Сербия, город Босилеград. 18 января 2020 года.
Продолжение отчёта про зимовку в Нише. Начало в предыдущих постах:
Из Софии в Ниш, 8 января 2020 года.
Нишская стоматология и кладбище Первой мировой, 11 января 2020 года
Памятники императору, цыгану и вилке. 11 января 2020 года.
Нишская крепость, 11 января 2020 года.
Клинический центр в Нише, 12 января 2020 года.
Всю полную рабочую неделю (с 13 по 17 января) я практически не гулял по Нишу из-за занятости по работе, лишь изредка выбирался в магазин и в букмекерскую контору, где делал по 3-4 маленькие ставки чисто ради интереса. А вот выходные я решил посвятить поездке в давно запланированный медвежий уголок Сербии - город Босилеград.
Босилеград находится на самом юго-востоке Сербии. Пожалуй, именно этим город и выделяется: отсюда до Белграда - 384 километра по дорогам, причём значительная часть этих дорог отнюдь не лучшего качества. Один автобус В НЕДЕЛЮ из Белграда и три маршрутки ежедневно из Ниша. И всё! Даже до города Вране (столицы Пчиньского округа Сербии, в состав которого входит Босилеград) нет в эту сторону регулярного сообщения - лишь проходящий транспорт. Как таковых достопримечательностей здесь практически нет, если верить путеводителям. Впрочем, путеводители о Босилеграде и не упоминают.
Община Босилеград - одна из двух сербских общин, где большинство населения составляют болгары. Главный центр болгарской Сербии - Димитровград, он же бывший Цариброд (так называют его до сих пор болгары). Расположение этого города значительно удобнее - он находится на дороге от Ниша в Софию, возле самой границы. Соответственно, через Димитровград проходит большой объём транспорта - автомобильного и железнодорожного. Здесь же находятся главные органы управления болгарской общины в Сербии, издаётся газета «Братство», проводятся мероприятия (праздники, концерты). А Босилеград остаётся в стороне, хотя он даже более «болгаронасыщенный», чем Димитровград.
Из Ниша маршрутки едут в Босилеград трижды в день - в 6 утра, 12.30 и около 4 часов дня. Для дневной поездки (утром туда, вечером обратно), да ещё и зимой, подходит только самая первая маршрутка. Билет на транспорт обошёлся мне на автовокзале Ниша в 670 динаров, то есть в 394 рубля на тот момент.
Утром 18 января я сел в нужный транспорт и выехал на юг. Не «строго на юг», как в канадском кино. Сначала маршрутка доехала до города Владичин-Хан, потом дальше на юг во Вране (это уже совсем недалеко от границы с Македонией), после чего вернулась во Владичин-Хан и дальше двинулась на восток - через город Сурдулица к болгарской границе. Пассажиры постоянно менялись, выходя и заходя как в городах, так и прямо на дороге.
Кстати, о дорогах. В целом в Сербии они очень высокого качества, но Босилеград - исключение. И не только Босилеград. Сразу после Сурдулицы (последнего крупного города между Вране и Босилеградом) качество дороги стало хуже, горы - выше, серпантины - круче. Если в Нише в середине января снега вообще не было видно, то здесь его было хоть отбавляй. Сразу напомнило Россию. Как выяснилось впоследствии, это была далеко не последняя отсылка к нашей стране.
Дороги южной Сербии - это, конечно, очень интересное зрелище. Во-первых, здесь очень красиво. Изгибающиеся повороты, зелёные леса, голубое небо, белый снег и яркое солнце мало кого оставят равнодушным. Добавляют колорита редко встречающиеся сёла с дымящимися трубами, поленницами возле домов и пустыми улицами. Часто на дорогах виднелись старые югославские, советские, европейские и американские машины, а иногда - лишь части автомобилей.
Путь маршрутки пролегал мимо Власинского озера - крупнейшего в Сербии. В окрестностях этого озера часто тренируются сербские десантники и спецназовцы - их привлекает дикая природа и почти полное отсутствие постоянного населения рядом с озером. Деталь маленькая, но весьма показательная.
Дорога была красивая, но очень утомила. В целом путь от Ниша до Босилеграда занял почти 5 часов, и лишь в 11 утра я вышел из маршрутки на окраине города, не забыв уточнить у водителя, что в обратный путь машина поедет в 4 часа дня.
Для начала я просто прогулялся по нескольким главным улицам города. В отличие от большинства остальных городов Сербии, в Босилеграде названия улиц не дублируются на латинице - они дублируются на болгарском языке. Так и написано: «Улица Маршала Тита», ниже - «Улица Маршал Тито»; «Улица Георги Димитрова» - «Улица Георги Димитров».
В самой Болгарии чуть ли не в половине дворов развеваются болгарские флаги. А вот в Босилеграде соблюдается политес - бело-зелёно-красные знамёна установлены только там, где положено: школа, здание общины, болгарский культурный центр.
В архитектуре Босилеграда нет ничего примечательного - стандартные для Сербии двухэтажные частные дома, немного более старых одноэтажных, несколько пятиэтажек эпохи социализма.
Когда я фотографировал один из таких стандартных домов, ко мне подошёл местный мужчина лет 50-60 в состоянии неплохого подпития, спросил меня, откуда я приехал, после чего начал охаивать Сербию на болгарском языке, плюясь и швыряя шапку об землю. Ну ничего, бывает.
Босилеград вошёл в состав Сербии в 1919 году, после Первой мировой войны - собственно, тогда же, когда и Димитровград с окрестностями. Вся эта территория называется в Болгарии «Западные окраины». Разумеется, сто лет назад и Цариброд, и Босилеград были почти 100%-но болгарскими городами. Самое удивительное, что они сохранили такое положение до сих пор, несмотря на значительное сокращение численности населения и падение численности болгар в Сербии в целом. К примеру, если в 1948 году в Сербии насчитывалось почти 60 тысяч болгар, то по переписи 2011 года - только 18,5 тысяч.
Опять-таки ради примера: доставшаяся Сербии тогда же (после Первой мировой войны) Воеводина за сто лет стала территорией с преобладанием сербского населения, хотя до 1918 года (и позднее) там по численности населения лидировали венгры, а также проживало много немцев, чехов, словаков и русинов.
Почему же в двух относительно небольших городах (6300 человек в Димитровграде и 2600 в Босилеграде) сербам не удалось сделать то же самое, что в 2-миллионной на данный момент Воеводине? Похоже, я знаю ответ - сюда ещё надо доехать. Даже сейчас дорога в Босилеград долгая и тяжёлая, а каково было сто лет назад? Забыл добавить - железнодорожного сообщения здесь нет и никогда не было. Дороги плохие, горы высокие, мало рабочих мест, да и недружественная (на тот момент) Болгария рядом. Весомые факторы, чтобы переселяться не в дикий Босилеград, а в Воеводину, близкую к Белграду и к Западной Европе, с асфальтированными уже тогда дорогами, развитой индустрией и сельским хозяйством.
Одно из немногих достопримечательных строений в Босилеграде - трёхэтажное здание гимназии приятного белого цвета. Оно было построено в 1941 году, когда Югославия была оккупирована, и Босилеград на три года вновь стал болгарским. Преподавание в гимназии ведётся на сербском и болгарском языках, а здание украшает табличка с извещением, что ремонт здания гимназии финансировало правительство Греции. Мда, как всё непросто.
В нескольких километрах к югу от Босилеграда, на берегах реки Драговиштица, находится храм Вознесения Господнего. Дойдя до этого храма, я погрузился в удивительную тишину, чуть ли не астральную. Чистое поле на берегу Драговиштицы, белая небольшая церковь, ясное синее небо, грунтовая дорога - и тишина, прерываемая лишь редким пением птиц.
В самом Босилеграде есть церковь Рождества Богородицы, она тоже была построена в XIX веке, ещё во время турецкого владычества. Рядом с этой церковью находится здание местного болгарского культурного общества «Христо Ботев», названного так в честь великого болгарского писателя и национального героя.
На здании болгарского культурного общества установлена памятная табличка с именами жертв погрома, устроенного сербскими четниками под командованием Косты Печанаца 3 мая 1917 года. Тут же надпись: «Не забудем, не простим».
Действительно, забывать сожжение города и убийство нескольких десятков мирных жителей в города и округе нельзя. Только вот болгары забыли упомянуть причины, по которым четники Косты Печанаца появились здесь. А причиной этому было Топлицкое восстание 1917 года в Южной Сербии против болгарских оккупантов. Это было чуть ли не единственное восстание на оккупированной территории в годы Первой мировой войны. Болгары показали себя очень жестокими завоевателями, в отличие от немцев и австрийцев. Голод, принудительные работы, насильственная болгаризация - всё это испытали на себе жители Сербии, которым не повезло оказаться в болгарской зоне оккупации.
Кстати, в своё время (а именно в 2017 году) в Босилеграде разгорелся скандал вокруг установки полноценной мемориальной плиты с аналогичной надписью. Вскоре после установки она была демонтирована по указанию председателя общины Владимира Захариева. В 2018 году была установлена новая плита, и Захариев опять велел её снять. Из-за этого разгорелся конфликт Захариева с болгарским консулом в Нише Эдвином Сугаревым. Но, тем не менее, Захариев пользуется поддержкой как властей Сербии, так и населения общины (как сербского, так и болгарского), и остаётся на своём посту до сих пор.
Что действительно является достопримечательностью Босилеграда, так это местный автопром. Выбор 4-, 6- и более колёсных раритетов здесь огромный. По городу бодро ездят и старые югославские «Фичи», и советские УАЗы и ГАЗы.
«Нива» в Сербии - очень популярное средство передвижения, много таких машин я видел в Босилеграде. Можно найти и ВАЗовскую классику, и грузовики ЗиЛ-164, и старые югославские ТАМы и ФАПы. Половина легковых машин имеет болгарские номера - чаще всего соседнего Кюстендила.
Природа в окрестностях Босилеграда красива до невозможности даже зимой. Город окружён горами, по которым петляют дороги и направления. Воздух здесь чистейший, растёт множество ёлей, сосен, буков и других деревьев.
Весной распускаются тысячи цветов, плодоносят ягоды и грибы. Здешняя местность очень благоприятна для пчеловодства - практически в каждом магазине Босилеграда продаются маленькие упаковки фабричного мёда и стеклянные банки с мёдом домашнего приготовления. Во многих дворах установлены пчелиные ульи - деревянные ящики, покрашенные синей краской.
Спасибо за внимание! Продолжение следует!
Из Софии в Ниш, 8 января 2020 года.
Нишская стоматология и кладбище Первой мировой, 11 января 2020 года
Памятники императору, цыгану и вилке. 11 января 2020 года.
Нишская крепость, 11 января 2020 года.
Клинический центр в Нише, 12 января 2020 года.
Всю полную рабочую неделю (с 13 по 17 января) я практически не гулял по Нишу из-за занятости по работе, лишь изредка выбирался в магазин и в букмекерскую контору, где делал по 3-4 маленькие ставки чисто ради интереса. А вот выходные я решил посвятить поездке в давно запланированный медвежий уголок Сербии - город Босилеград.
Босилеград находится на самом юго-востоке Сербии. Пожалуй, именно этим город и выделяется: отсюда до Белграда - 384 километра по дорогам, причём значительная часть этих дорог отнюдь не лучшего качества. Один автобус В НЕДЕЛЮ из Белграда и три маршрутки ежедневно из Ниша. И всё! Даже до города Вране (столицы Пчиньского округа Сербии, в состав которого входит Босилеград) нет в эту сторону регулярного сообщения - лишь проходящий транспорт. Как таковых достопримечательностей здесь практически нет, если верить путеводителям. Впрочем, путеводители о Босилеграде и не упоминают.
Община Босилеград - одна из двух сербских общин, где большинство населения составляют болгары. Главный центр болгарской Сербии - Димитровград, он же бывший Цариброд (так называют его до сих пор болгары). Расположение этого города значительно удобнее - он находится на дороге от Ниша в Софию, возле самой границы. Соответственно, через Димитровград проходит большой объём транспорта - автомобильного и железнодорожного. Здесь же находятся главные органы управления болгарской общины в Сербии, издаётся газета «Братство», проводятся мероприятия (праздники, концерты). А Босилеград остаётся в стороне, хотя он даже более «болгаронасыщенный», чем Димитровград.
Из Ниша маршрутки едут в Босилеград трижды в день - в 6 утра, 12.30 и около 4 часов дня. Для дневной поездки (утром туда, вечером обратно), да ещё и зимой, подходит только самая первая маршрутка. Билет на транспорт обошёлся мне на автовокзале Ниша в 670 динаров, то есть в 394 рубля на тот момент.
Утром 18 января я сел в нужный транспорт и выехал на юг. Не «строго на юг», как в канадском кино. Сначала маршрутка доехала до города Владичин-Хан, потом дальше на юг во Вране (это уже совсем недалеко от границы с Македонией), после чего вернулась во Владичин-Хан и дальше двинулась на восток - через город Сурдулица к болгарской границе. Пассажиры постоянно менялись, выходя и заходя как в городах, так и прямо на дороге.
Кстати, о дорогах. В целом в Сербии они очень высокого качества, но Босилеград - исключение. И не только Босилеград. Сразу после Сурдулицы (последнего крупного города между Вране и Босилеградом) качество дороги стало хуже, горы - выше, серпантины - круче. Если в Нише в середине января снега вообще не было видно, то здесь его было хоть отбавляй. Сразу напомнило Россию. Как выяснилось впоследствии, это была далеко не последняя отсылка к нашей стране.
Дороги южной Сербии - это, конечно, очень интересное зрелище. Во-первых, здесь очень красиво. Изгибающиеся повороты, зелёные леса, голубое небо, белый снег и яркое солнце мало кого оставят равнодушным. Добавляют колорита редко встречающиеся сёла с дымящимися трубами, поленницами возле домов и пустыми улицами. Часто на дорогах виднелись старые югославские, советские, европейские и американские машины, а иногда - лишь части автомобилей.
Путь маршрутки пролегал мимо Власинского озера - крупнейшего в Сербии. В окрестностях этого озера часто тренируются сербские десантники и спецназовцы - их привлекает дикая природа и почти полное отсутствие постоянного населения рядом с озером. Деталь маленькая, но весьма показательная.
Дорога была красивая, но очень утомила. В целом путь от Ниша до Босилеграда занял почти 5 часов, и лишь в 11 утра я вышел из маршрутки на окраине города, не забыв уточнить у водителя, что в обратный путь машина поедет в 4 часа дня.
Для начала я просто прогулялся по нескольким главным улицам города. В отличие от большинства остальных городов Сербии, в Босилеграде названия улиц не дублируются на латинице - они дублируются на болгарском языке. Так и написано: «Улица Маршала Тита», ниже - «Улица Маршал Тито»; «Улица Георги Димитрова» - «Улица Георги Димитров».
В самой Болгарии чуть ли не в половине дворов развеваются болгарские флаги. А вот в Босилеграде соблюдается политес - бело-зелёно-красные знамёна установлены только там, где положено: школа, здание общины, болгарский культурный центр.
В архитектуре Босилеграда нет ничего примечательного - стандартные для Сербии двухэтажные частные дома, немного более старых одноэтажных, несколько пятиэтажек эпохи социализма.
Когда я фотографировал один из таких стандартных домов, ко мне подошёл местный мужчина лет 50-60 в состоянии неплохого подпития, спросил меня, откуда я приехал, после чего начал охаивать Сербию на болгарском языке, плюясь и швыряя шапку об землю. Ну ничего, бывает.
Босилеград вошёл в состав Сербии в 1919 году, после Первой мировой войны - собственно, тогда же, когда и Димитровград с окрестностями. Вся эта территория называется в Болгарии «Западные окраины». Разумеется, сто лет назад и Цариброд, и Босилеград были почти 100%-но болгарскими городами. Самое удивительное, что они сохранили такое положение до сих пор, несмотря на значительное сокращение численности населения и падение численности болгар в Сербии в целом. К примеру, если в 1948 году в Сербии насчитывалось почти 60 тысяч болгар, то по переписи 2011 года - только 18,5 тысяч.
Опять-таки ради примера: доставшаяся Сербии тогда же (после Первой мировой войны) Воеводина за сто лет стала территорией с преобладанием сербского населения, хотя до 1918 года (и позднее) там по численности населения лидировали венгры, а также проживало много немцев, чехов, словаков и русинов.
Почему же в двух относительно небольших городах (6300 человек в Димитровграде и 2600 в Босилеграде) сербам не удалось сделать то же самое, что в 2-миллионной на данный момент Воеводине? Похоже, я знаю ответ - сюда ещё надо доехать. Даже сейчас дорога в Босилеград долгая и тяжёлая, а каково было сто лет назад? Забыл добавить - железнодорожного сообщения здесь нет и никогда не было. Дороги плохие, горы высокие, мало рабочих мест, да и недружественная (на тот момент) Болгария рядом. Весомые факторы, чтобы переселяться не в дикий Босилеград, а в Воеводину, близкую к Белграду и к Западной Европе, с асфальтированными уже тогда дорогами, развитой индустрией и сельским хозяйством.
Одно из немногих достопримечательных строений в Босилеграде - трёхэтажное здание гимназии приятного белого цвета. Оно было построено в 1941 году, когда Югославия была оккупирована, и Босилеград на три года вновь стал болгарским. Преподавание в гимназии ведётся на сербском и болгарском языках, а здание украшает табличка с извещением, что ремонт здания гимназии финансировало правительство Греции. Мда, как всё непросто.
В нескольких километрах к югу от Босилеграда, на берегах реки Драговиштица, находится храм Вознесения Господнего. Дойдя до этого храма, я погрузился в удивительную тишину, чуть ли не астральную. Чистое поле на берегу Драговиштицы, белая небольшая церковь, ясное синее небо, грунтовая дорога - и тишина, прерываемая лишь редким пением птиц.
В самом Босилеграде есть церковь Рождества Богородицы, она тоже была построена в XIX веке, ещё во время турецкого владычества. Рядом с этой церковью находится здание местного болгарского культурного общества «Христо Ботев», названного так в честь великого болгарского писателя и национального героя.
На здании болгарского культурного общества установлена памятная табличка с именами жертв погрома, устроенного сербскими четниками под командованием Косты Печанаца 3 мая 1917 года. Тут же надпись: «Не забудем, не простим».
Действительно, забывать сожжение города и убийство нескольких десятков мирных жителей в города и округе нельзя. Только вот болгары забыли упомянуть причины, по которым четники Косты Печанаца появились здесь. А причиной этому было Топлицкое восстание 1917 года в Южной Сербии против болгарских оккупантов. Это было чуть ли не единственное восстание на оккупированной территории в годы Первой мировой войны. Болгары показали себя очень жестокими завоевателями, в отличие от немцев и австрийцев. Голод, принудительные работы, насильственная болгаризация - всё это испытали на себе жители Сербии, которым не повезло оказаться в болгарской зоне оккупации.
Кстати, в своё время (а именно в 2017 году) в Босилеграде разгорелся скандал вокруг установки полноценной мемориальной плиты с аналогичной надписью. Вскоре после установки она была демонтирована по указанию председателя общины Владимира Захариева. В 2018 году была установлена новая плита, и Захариев опять велел её снять. Из-за этого разгорелся конфликт Захариева с болгарским консулом в Нише Эдвином Сугаревым. Но, тем не менее, Захариев пользуется поддержкой как властей Сербии, так и населения общины (как сербского, так и болгарского), и остаётся на своём посту до сих пор.
Что действительно является достопримечательностью Босилеграда, так это местный автопром. Выбор 4-, 6- и более колёсных раритетов здесь огромный. По городу бодро ездят и старые югославские «Фичи», и советские УАЗы и ГАЗы.
«Нива» в Сербии - очень популярное средство передвижения, много таких машин я видел в Босилеграде. Можно найти и ВАЗовскую классику, и грузовики ЗиЛ-164, и старые югославские ТАМы и ФАПы. Половина легковых машин имеет болгарские номера - чаще всего соседнего Кюстендила.
Природа в окрестностях Босилеграда красива до невозможности даже зимой. Город окружён горами, по которым петляют дороги и направления. Воздух здесь чистейший, растёт множество ёлей, сосен, буков и других деревьев.
Весной распускаются тысячи цветов, плодоносят ягоды и грибы. Здешняя местность очень благоприятна для пчеловодства - практически в каждом магазине Босилеграда продаются маленькие упаковки фабричного мёда и стеклянные банки с мёдом домашнего приготовления. Во многих дворах установлены пчелиные ульи - деревянные ящики, покрашенные синей краской.
Спасибо за внимание! Продолжение следует!