10 причин побывать в Грузии: Военно-Грузинская дорога или Киса и Ося здесь были
Отсылка к «12 стульям», как в этом посте, так и в некоторых предыдущих - неслучайна. Напутствуя нас перед вылетом, Вещь спросила: «А вы будете танцевать перед автобусами на ВГД и кричать, типа давай дэнги, дэнги давай?» Что ж, такой вариант не исключался, тем более, что многие встреченные нами в трипе соотечественники, сетовали, мол, на ВГД в сторону России народ останавливается крайне неохотно. Вспоминая приключения Оси и Кисы на трассе - лезгинку, карточные фокусы за чебуреки и молоко, попытки развести Персицкого из газеты «Станок» на деньги, кражу колбасы отцом Федором и прочие прелести, мы, топая в сторону Ананури, конечно же, размышляли на тему как быть, если не попрёт и пойдет снег. Не прошло и 10 минут, как перед нами лихо затормозил джигит из Пасанаури, лихо закинул в багажник рюкзаки и помчали, волосы назад…
Итак, Военно-Грузинская дорога. Это 208 км от Тбилиси до Владикавказа, бегущие через Главный Кавказский хребет. Тут тебе и Белая Арагви, и грозный Терек, и теснина Дарьяла, и сторожевые башни, и руины средневековых крепостей, и бесчисленные стада, гонимые на юг на зимовку, и тоннели, и уютные деревушки, и прочие красивые горы и долины. Вишенкой на торте всего этого великолепия становится ледяной купол Мкинвари (Казбека), выхваченный из облаков.
ВГД как полноценная дорога действует с 1799 года, именно по ней проникали в Закавказье Пушкин, Грибоедов, Ермолов и другие официальные лица. В начале прошлого века из Тбилиси во Владикавказ даже хотели пустить трамвай, очень жаль, что этого не случилось, я б на нем прокатилась. На сегодняшний день эта дорога - единственная сухопутная ниточка, связывающая Россию с Грузией и Арменией. Было бы здорово проехать ее в теплое время года на велике, из окна машины мы видели двух грустных велотуристов, присыпаемых моросью и отчаянно крутивших педальки, чтобы не окоченеть на ветру.
Если бы не легкий акцент нашего водителя, я бы ни за что не поверила, что он грузин, в Красноярске каждый второй так выглядит. После небольшого классического диалога на тему - откуда сейчас, откуда вообще, что понравилось, где побывали, как вино, чачу пробовали - мы перешли на не менее классический - когда уже Путин отменит визы для грузин, мы всю жизнь дружим, работаем вместе, зачем нам эти трудности - следующий классический - русские женщины все красивые, у меня русская жена, потому что я хотел красивых детей… и тут вдруг водитель спрашивает: «А как у вас с пидарами в Сибири? Есть?» Мы в легком недоумении, и он поясняет: «Да вчера ехал из Тбилиси по темноте, смотрю, девчонка голосует, думаю, подвезу, она садится - ножки тоненькие, штаны в облипочку, кофта такая с оборками, волосы длинные, блестят, сумка яркая и вдруг отвечает мне басом, и морда бородатая. Ну, я и офигел просто, спрашиваю, ЧТО ТЫ ТАКОЕ? А оно, мол, у нас свободная страна!» Мы, конечно, усомнились, неужто в Грузии, стране настоящих мужчин, такое возможно, на что визави с грустью заметил, что стремление в Евросоюз у многих настолько сильно, что толерантность зашкаливает, но почему-то только по одному пункту. За те полчаса, что машина неслась по ВГД на джыгитской скорости, много о чем интересном еще болтали, высаживая нас за околицей, водитель показал свой дом и пригласил ночевать, если вдруг не сможем уехать. Поблагодарили его за помощь и приглашение, и побрели на север.
А надо сказать, север всем своим видом напоминал о близости Родины. Небо там темнело на глазах, а дальние хребты уже покрыл снег. Становилось все холоднее, и мечту о ночевке на Крестовом перевале или около того, мы дружно похерили, решив добраться до любого поселка с гестом. У меня была с собой распечатка с указанием интересных точек на ВГД и подходов к ним, но при надвигающемся ненастье и летних тапочках, все это теряло смысл. И тут опять случилось чудо. Мы поймали гигантскую фуру, которая была не совсем фура, а перевозчик погрузчика. И второе чудо - машина шла прямиком в Степанцминду, последнюю точку нашего грузинского трипа. В кабине была прекрасная лежанка, удобное кресло и шикарный обзор - сверху вниз на машинки и красоты мы смотрели все два часа пути.
Крестик на лобовом стекле говорит о том, что машина освящена церковью, в Грузии к религии относятся серьезно и шутить на эту тему не рекомендуется.
На окрестных горах к югу от перевала паслись мириады коров. Мы вспомнили горных коровок (которые по размеру меньше наших, и поэтому любая нормальная корова в их стаде выглядела буйволицей), что скачут по вертикали не хуже коз, на что водитель сообщил: «Да они и доятся как козы!»
За неспешными разговорами про селекцию, животноводство, достопримечательности ВГД и сравнительным анализом уровня жизни в Грузии и России время летело незаметно. Конечно же, были упомянуты ум и красота русских женщин, - этот водитель оказался тоже женат на русской, - и АВЭ начал с грустью коситься на меня, видимо раздумывал над тем, как его угораздило столь низко опустить планку и подобрать всего лишь простую эльфийку. На подходе к Крестовому перевалу через Главный Кавказский хребет - высшей (2379 м) точке ВГД - началось «молоко». Мы медленно поднимались сразу на 1000 метров по 6 слепым виткам Земомлетского серпантина, не видно было почти ничего. Миновали Гудаури, который без снега, сноубордистов и лыжников выглядел уныло, и Арку Дружбы России и Грузии, сооруженную в 1983 году, к двухсотой годовщине Георгиевского трактата о присоединении Грузии к России.
Изображения Арки я бы с удовольствием посмотрела, судя по снимкам, они весьма интересны, но водитель останавливаться не стал, пояснив, что надо успеть спуститься с перевала, пока не пошел снег, иначе мы можем тут застрять. Опять же, Гудаурскую пропасть со смотровой у Арки сейчас не видно. Ну ладно, в следующий раз.
На спуске мы с удивлением обнаружили некое травертиновое образование на склоне горы, резко контрастирующее с горами своим оранжево-кирпичным цветом. Оказалось, что это целебные истошники, водитель поинтересовался, хотим ли мы набрать минералки, но память о последствиях боржомской водицы была еще сильна, а пробрасывающий снежок отбивал всякое желание вылезать из кабины. Проехали Сиони, на въезде в который плясали некогда Киса и Ося, конкурируя с детишками за медяки, и вкатились таки на главную площадь поселка Степанцминда, он же Казбеги. Попрощались, и пошли искать гест, обменник и едальню.
Википедия пишет: «В 1774 году здешним правителем сделался местный житель Казибег Чопикашвили. Его сын Габриел за особые заслуги перед русской администрацией был произведён в майоры и получил дворянство, после чего сменил фамилию и стал именовать себя по имени своего отца - Казибегом. По его имени селение было переименовано в Казбеги, а после также была названа вершина Мкинварцвери». Поселок назывался Казбеги с 1921 по 2007 годы, потом ему вернули старое название - Степанцминда - гора Степана. Есть легенда, что неподалеку в горах некогда жил отшельник Степан. Однажды он предупредил жителей горной деревушки о сходе лавины, и они успели перебраться в безопасное место, где и основали новое ПМЖ, названное в честь спасителя.
Итак, Казбеги, высота 1744 м, погода мерзкая, Терек - невпечатляющий, Туристско-информационный центр закрыт по ходу навсегда, хинкали дорогие, курс абсолютно невыгодный. Но в магазах можно расплачиваться рублями по курсу, до границы всего 15 км и многие ездят на работу в Северную Осетию. По улице бродят коровки.
В поисках мотеля, заглянули в тот, что на площади. На месте вахтера зияла пустота, а из подвала, где ресторан, неслось «ыц-ыц там по периметру горят фонари», и чота как-то не захотелось там останавливаться. Поскальзываясь на мостовой, двинули мы по узким улочкам в горку, будучи уверенными, что уж в этом-то поселке, откуда альпинисты и трекеры пачками расходятся по горам, мы точно найдем гест, и не ошиблись. Прямо на заборе висела доска «Гестхаус Мари», хозяйку которого почему-то звали Надежда и это настораживало, потому как женщины с именем Надежда всегда меня настораживают. Она была крайне удивлена нашему визиту, ибо сезон закончился, и вообще, откуда мы узнали про ее гест. «Да у вас на заборе название висит! Ну и что, вы же как-то его нашли, этот забор? Ну, просто шли и нашли. Как просто, надо же знать, куда идти!» В общем, заселили нас в гигантскую комнату с теном и санузлом, отделанным камнем столь тщательно, что ощущение пещеры было пугающе реальным.
Гостеприимная Надежда пригласила нас поужинать. Она только что вернулась с годовых поминок родственника, а по местным традициям принято раздавать еду с поминального стола. Одной ей с такой прорвой закусок, гарниров, салатов и рыбы было не справиться, и на помощь пришли голодные красноярцы, которые смели, на радость хозяйке, вообще всё, запив ужин четырьмя стаканами чая со сливовым вареньем. Надежда же в это время занималась чисткой айвы, тазики и чаны с нею занимали всю кухню, баночку айвового варенья из Казбеги она подарила нам в день отъезда. Съесть айву в свежем виде у меня не получилось, вкус странный, да и за зубы было страшно.
Вечер провели в небольшой прогулке по злачным местам Степанцминды и чтением вслух главы из «12 стульев», посвященной путешествию по ВГД. Утром весь поселок оказался засыпанным мокрым снегом. По радио сказали, что ночью Крестовый перевал закрыли до улучшения погоды, и мы еще раз порадовались, что успели проскочить к границе. Оделись потеплее и потопали к единственной, доступной при такой погоде достопримечательности - Троицкой церкви в Гергети, хм, Троицкие церкви нас преследуют.
Гергети - маленькая деревня, по сути, часть Степанцминды, на левом берегу Терека. Оттуда начинается подъем на высоту 2170, где в 14 веке была построена церковь с колокольней, сохранившаяся до сих пор. Говорят, что там даже одно время хранился крест Святой Нино - просветительницы Грузии. Ни одна машина, идущая наверх, не остановилась, и мы брели по серпантину почти два часа. Лес был просто сказочным, омрачали все лишь промокшие ноги.
Из молока навстречу выныривали люди, сообщавшие, что все плохо, ничего не видно, идите обратно, но мы упорно тащились к церкви, хотя бы потому что в самом поселке делать все равно было нечего. Дошли.
Холод стоял собачий, внутри не было ни души, двери открыты, пачками лежат церковные свечки - оставляешь деньги, берешь свечку. Немного подождали, надеясь, что разъяснится, и мы увидим Казбек или соседние хребты, и, не дождавшись, побрели обратно. Зато, как назло, на следующее утро, пока мы общались с соседскими собаками, котами и свинками, температура упала градусов на десять, тучи растащило, и открылся такой вид на горы и Гергетис Цминда Самеба, что мы открыли рты, и как минимум, час носились по поселку, выискивая точку сборки.
под горой деревня Гергетипохожая на россыпь спичечных коробков
последняя фотка из Грузии
На моем лице заметны следы ночного бдения. Не от большого ума решили мы в последний вечер попробовать-таки чачи. Чистой не было, зато была чача, настоянная на сладких ягодах и грибах орехах, а потом выдержанная в дубовой бочке. Получился эдакий сладкий стоградусный коньяк, один стакан которого мы с трудом выпили вдвоем, после чего ночь я провела в позе заводной игрушки-блевунчика.
И тем не менее, перед отъездом мы предприняли героическую попытку купить домашнего вина с собой, но в тару меньше 5 литров вино не разливали, продавцы с недоумением смотрели на нас, слюшай, дарагой, разве один литр - это вино, вот пять литров - это вино, такое и домой привезти не стыдно, зачем Грузию позоришь?! Никакие объяснения, что голосовать на морозе с пятилитровой бутылью будет немного неудобно, а от Владикавказа нам еще ехать до Минвод, не убедили их в нашей адекватности.
В 12 км к северу от Степанцминды, как раз в том месте, где отец Федор украл колбасу и хлеб у пайщиков-концессионеров, ныне находится грузинский пропускной пункт «Казбеги». Пересечь его можно только на транспорте: автомобиле, автобусе, мотоцикле, мопеде, велосипеде, лошади, осле. Пешком не выпускают, поэтому стопщики кучкуются возле очереди машинок, берут тут неплохо. Дальше проезжаем через КПП, потом несколько км по трансграничному шоссе, в одном месте перегороженному остатками мощного селя, из которого торчат куски машин. Шоссе бежит в Дарьяльском ущелье - крайне мрачном, но очень красивом каменном мешке, затем входит в тоннель, внутри которого пересекает российско-грузинскую границу. За тоннелем расположен пропускной пункт «Верхний Ларс».
Если грузинскую таможню мы преодолели за семь минут, а наша машина - еще быстрее, то на российской стороне все было по классике. Вспомнилось, как накануне вечером Надежда говорила нам, что грузины боятся ездить в Россию, потому что везде коррупция и за все надо платить. Мы ее очень удивили, сообщив, что ни разу в жизни не давали взяток, и, что гораздо печальнее, нам их тоже никто не предлагал. На российском КПП очереди из машин растянулись на полкилометра, пропускали медленно, работали всего две «калитки», тогда как на грузинском - все. Водитель объяснил: «Ваши все время чай пьют, знают, что никто их не уволит. А у нас однажды, еще при Мише, очередь случилась, тоже чай пили, так кто-то позвонил в Тбилиси в управление и нажаловался, фотки скинул. Уволили всех, кто в тот день работал, а с работой в Грузии плохо. Никто не хочет остаться без работы». Уже за КПП вдоль дороги на добрый десяток километров растянулась змея из фур, - их пропускают по ночам в обе стороны, вот, тогда, говорят, и начинается самое интересное.
Естественно, как и на таможне в Москве, паспорт АВЭ не понравился паспортистке, она долго колупала его, смотрела на просвет, облизывала, сличала с владельцем и мурыжила последнего вопросами: откуда вы сейчас приехали, а где были до этого, а почему заехали в Грузию в Батуми, а возвращаетесь через Казбеги, а почему у вас борода вы мюрид, а почему не летите обратно тоже на самолете, а, столько не зарабатываете, да, что вы делали в Грузии, и так до бесконечности. В конце-концов она шлепнула штемпель, взяла мой паспорт, едва взглянула в него, тоже шлепнула, сказала, мол, добро пожаловать домой и мы покатились во Владикавказ.
Что удивило на Северном Кавказе после Грузии? В первую очередь - огромное количество вооруженных людей, «ежи», доты, блокпосты на въездах и выездах в населенные пункты, проверки рейсовых автобусов. Поначалу мы даже предположили, что пока загорали на море, началась война, но, увы, она тут и не заканчивалась со времен Ермолова. И сильно-сильно захотелось оказаться в провинциальной глухой Сибири, где такое количество военных можно увидеть только в армии. А еще удивили тишина и безлюдье. В Минводах, в ожидании поезда мы отправились в парк погулять. Было 11 утра, рабочий день. Нигде не играла музыка, никто не спорил, повышая голос с каждой фразой, кофейня только открылась и кофе-машину еще не нагрели, магазины были закрыты, людей не было, даже с собаками не гуляли. А еще Родина встретила нас невежливыми автолюбителями, бибкающими нам на зеленый на перекрестке, мол, чо тащитесь, давайте бегом. И мы сразу почувствовали себя дома. Осталось накопить денег и отправиться в Грузию снова, досматривать недосмотренное и за чурчхелой.
Спасибо за внимание!
Фото: АВЭ
10 с половиной причин побывать в Грузии
В краю магнолий плещет море
Субтропические леса Аджарии и Самегрело
Футуризм и старина Батуми
Земо-Сванети
Три дня в Тбилиси
От Боржоми до Бакуриани
Крепость Шатили, что в Хевсурети
Итак, Военно-Грузинская дорога. Это 208 км от Тбилиси до Владикавказа, бегущие через Главный Кавказский хребет. Тут тебе и Белая Арагви, и грозный Терек, и теснина Дарьяла, и сторожевые башни, и руины средневековых крепостей, и бесчисленные стада, гонимые на юг на зимовку, и тоннели, и уютные деревушки, и прочие красивые горы и долины. Вишенкой на торте всего этого великолепия становится ледяной купол Мкинвари (Казбека), выхваченный из облаков.
ВГД как полноценная дорога действует с 1799 года, именно по ней проникали в Закавказье Пушкин, Грибоедов, Ермолов и другие официальные лица. В начале прошлого века из Тбилиси во Владикавказ даже хотели пустить трамвай, очень жаль, что этого не случилось, я б на нем прокатилась. На сегодняшний день эта дорога - единственная сухопутная ниточка, связывающая Россию с Грузией и Арменией. Было бы здорово проехать ее в теплое время года на велике, из окна машины мы видели двух грустных велотуристов, присыпаемых моросью и отчаянно крутивших педальки, чтобы не окоченеть на ветру.
Если бы не легкий акцент нашего водителя, я бы ни за что не поверила, что он грузин, в Красноярске каждый второй так выглядит. После небольшого классического диалога на тему - откуда сейчас, откуда вообще, что понравилось, где побывали, как вино, чачу пробовали - мы перешли на не менее классический - когда уже Путин отменит визы для грузин, мы всю жизнь дружим, работаем вместе, зачем нам эти трудности - следующий классический - русские женщины все красивые, у меня русская жена, потому что я хотел красивых детей… и тут вдруг водитель спрашивает: «А как у вас с пидарами в Сибири? Есть?» Мы в легком недоумении, и он поясняет: «Да вчера ехал из Тбилиси по темноте, смотрю, девчонка голосует, думаю, подвезу, она садится - ножки тоненькие, штаны в облипочку, кофта такая с оборками, волосы длинные, блестят, сумка яркая и вдруг отвечает мне басом, и морда бородатая. Ну, я и офигел просто, спрашиваю, ЧТО ТЫ ТАКОЕ? А оно, мол, у нас свободная страна!» Мы, конечно, усомнились, неужто в Грузии, стране настоящих мужчин, такое возможно, на что визави с грустью заметил, что стремление в Евросоюз у многих настолько сильно, что толерантность зашкаливает, но почему-то только по одному пункту. За те полчаса, что машина неслась по ВГД на джыгитской скорости, много о чем интересном еще болтали, высаживая нас за околицей, водитель показал свой дом и пригласил ночевать, если вдруг не сможем уехать. Поблагодарили его за помощь и приглашение, и побрели на север.
А надо сказать, север всем своим видом напоминал о близости Родины. Небо там темнело на глазах, а дальние хребты уже покрыл снег. Становилось все холоднее, и мечту о ночевке на Крестовом перевале или около того, мы дружно похерили, решив добраться до любого поселка с гестом. У меня была с собой распечатка с указанием интересных точек на ВГД и подходов к ним, но при надвигающемся ненастье и летних тапочках, все это теряло смысл. И тут опять случилось чудо. Мы поймали гигантскую фуру, которая была не совсем фура, а перевозчик погрузчика. И второе чудо - машина шла прямиком в Степанцминду, последнюю точку нашего грузинского трипа. В кабине была прекрасная лежанка, удобное кресло и шикарный обзор - сверху вниз на машинки и красоты мы смотрели все два часа пути.
Крестик на лобовом стекле говорит о том, что машина освящена церковью, в Грузии к религии относятся серьезно и шутить на эту тему не рекомендуется.
На окрестных горах к югу от перевала паслись мириады коров. Мы вспомнили горных коровок (которые по размеру меньше наших, и поэтому любая нормальная корова в их стаде выглядела буйволицей), что скачут по вертикали не хуже коз, на что водитель сообщил: «Да они и доятся как козы!»
За неспешными разговорами про селекцию, животноводство, достопримечательности ВГД и сравнительным анализом уровня жизни в Грузии и России время летело незаметно. Конечно же, были упомянуты ум и красота русских женщин, - этот водитель оказался тоже женат на русской, - и АВЭ начал с грустью коситься на меня, видимо раздумывал над тем, как его угораздило столь низко опустить планку и подобрать всего лишь простую эльфийку. На подходе к Крестовому перевалу через Главный Кавказский хребет - высшей (2379 м) точке ВГД - началось «молоко». Мы медленно поднимались сразу на 1000 метров по 6 слепым виткам Земомлетского серпантина, не видно было почти ничего. Миновали Гудаури, который без снега, сноубордистов и лыжников выглядел уныло, и Арку Дружбы России и Грузии, сооруженную в 1983 году, к двухсотой годовщине Георгиевского трактата о присоединении Грузии к России.
Изображения Арки я бы с удовольствием посмотрела, судя по снимкам, они весьма интересны, но водитель останавливаться не стал, пояснив, что надо успеть спуститься с перевала, пока не пошел снег, иначе мы можем тут застрять. Опять же, Гудаурскую пропасть со смотровой у Арки сейчас не видно. Ну ладно, в следующий раз.
На спуске мы с удивлением обнаружили некое травертиновое образование на склоне горы, резко контрастирующее с горами своим оранжево-кирпичным цветом. Оказалось, что это целебные истошники, водитель поинтересовался, хотим ли мы набрать минералки, но память о последствиях боржомской водицы была еще сильна, а пробрасывающий снежок отбивал всякое желание вылезать из кабины. Проехали Сиони, на въезде в который плясали некогда Киса и Ося, конкурируя с детишками за медяки, и вкатились таки на главную площадь поселка Степанцминда, он же Казбеги. Попрощались, и пошли искать гест, обменник и едальню.
Википедия пишет: «В 1774 году здешним правителем сделался местный житель Казибег Чопикашвили. Его сын Габриел за особые заслуги перед русской администрацией был произведён в майоры и получил дворянство, после чего сменил фамилию и стал именовать себя по имени своего отца - Казибегом. По его имени селение было переименовано в Казбеги, а после также была названа вершина Мкинварцвери». Поселок назывался Казбеги с 1921 по 2007 годы, потом ему вернули старое название - Степанцминда - гора Степана. Есть легенда, что неподалеку в горах некогда жил отшельник Степан. Однажды он предупредил жителей горной деревушки о сходе лавины, и они успели перебраться в безопасное место, где и основали новое ПМЖ, названное в честь спасителя.
Итак, Казбеги, высота 1744 м, погода мерзкая, Терек - невпечатляющий, Туристско-информационный центр закрыт по ходу навсегда, хинкали дорогие, курс абсолютно невыгодный. Но в магазах можно расплачиваться рублями по курсу, до границы всего 15 км и многие ездят на работу в Северную Осетию. По улице бродят коровки.
В поисках мотеля, заглянули в тот, что на площади. На месте вахтера зияла пустота, а из подвала, где ресторан, неслось «ыц-ыц там по периметру горят фонари», и чота как-то не захотелось там останавливаться. Поскальзываясь на мостовой, двинули мы по узким улочкам в горку, будучи уверенными, что уж в этом-то поселке, откуда альпинисты и трекеры пачками расходятся по горам, мы точно найдем гест, и не ошиблись. Прямо на заборе висела доска «Гестхаус Мари», хозяйку которого почему-то звали Надежда и это настораживало, потому как женщины с именем Надежда всегда меня настораживают. Она была крайне удивлена нашему визиту, ибо сезон закончился, и вообще, откуда мы узнали про ее гест. «Да у вас на заборе название висит! Ну и что, вы же как-то его нашли, этот забор? Ну, просто шли и нашли. Как просто, надо же знать, куда идти!» В общем, заселили нас в гигантскую комнату с теном и санузлом, отделанным камнем столь тщательно, что ощущение пещеры было пугающе реальным.
Гостеприимная Надежда пригласила нас поужинать. Она только что вернулась с годовых поминок родственника, а по местным традициям принято раздавать еду с поминального стола. Одной ей с такой прорвой закусок, гарниров, салатов и рыбы было не справиться, и на помощь пришли голодные красноярцы, которые смели, на радость хозяйке, вообще всё, запив ужин четырьмя стаканами чая со сливовым вареньем. Надежда же в это время занималась чисткой айвы, тазики и чаны с нею занимали всю кухню, баночку айвового варенья из Казбеги она подарила нам в день отъезда. Съесть айву в свежем виде у меня не получилось, вкус странный, да и за зубы было страшно.
Вечер провели в небольшой прогулке по злачным местам Степанцминды и чтением вслух главы из «12 стульев», посвященной путешествию по ВГД. Утром весь поселок оказался засыпанным мокрым снегом. По радио сказали, что ночью Крестовый перевал закрыли до улучшения погоды, и мы еще раз порадовались, что успели проскочить к границе. Оделись потеплее и потопали к единственной, доступной при такой погоде достопримечательности - Троицкой церкви в Гергети, хм, Троицкие церкви нас преследуют.
Гергети - маленькая деревня, по сути, часть Степанцминды, на левом берегу Терека. Оттуда начинается подъем на высоту 2170, где в 14 веке была построена церковь с колокольней, сохранившаяся до сих пор. Говорят, что там даже одно время хранился крест Святой Нино - просветительницы Грузии. Ни одна машина, идущая наверх, не остановилась, и мы брели по серпантину почти два часа. Лес был просто сказочным, омрачали все лишь промокшие ноги.
Из молока навстречу выныривали люди, сообщавшие, что все плохо, ничего не видно, идите обратно, но мы упорно тащились к церкви, хотя бы потому что в самом поселке делать все равно было нечего. Дошли.
Холод стоял собачий, внутри не было ни души, двери открыты, пачками лежат церковные свечки - оставляешь деньги, берешь свечку. Немного подождали, надеясь, что разъяснится, и мы увидим Казбек или соседние хребты, и, не дождавшись, побрели обратно. Зато, как назло, на следующее утро, пока мы общались с соседскими собаками, котами и свинками, температура упала градусов на десять, тучи растащило, и открылся такой вид на горы и Гергетис Цминда Самеба, что мы открыли рты, и как минимум, час носились по поселку, выискивая точку сборки.
под горой деревня Гергетипохожая на россыпь спичечных коробков
последняя фотка из Грузии
На моем лице заметны следы ночного бдения. Не от большого ума решили мы в последний вечер попробовать-таки чачи. Чистой не было, зато была чача, настоянная на сладких ягодах и грибах орехах, а потом выдержанная в дубовой бочке. Получился эдакий сладкий стоградусный коньяк, один стакан которого мы с трудом выпили вдвоем, после чего ночь я провела в позе заводной игрушки-блевунчика.
И тем не менее, перед отъездом мы предприняли героическую попытку купить домашнего вина с собой, но в тару меньше 5 литров вино не разливали, продавцы с недоумением смотрели на нас, слюшай, дарагой, разве один литр - это вино, вот пять литров - это вино, такое и домой привезти не стыдно, зачем Грузию позоришь?! Никакие объяснения, что голосовать на морозе с пятилитровой бутылью будет немного неудобно, а от Владикавказа нам еще ехать до Минвод, не убедили их в нашей адекватности.
В 12 км к северу от Степанцминды, как раз в том месте, где отец Федор украл колбасу и хлеб у пайщиков-концессионеров, ныне находится грузинский пропускной пункт «Казбеги». Пересечь его можно только на транспорте: автомобиле, автобусе, мотоцикле, мопеде, велосипеде, лошади, осле. Пешком не выпускают, поэтому стопщики кучкуются возле очереди машинок, берут тут неплохо. Дальше проезжаем через КПП, потом несколько км по трансграничному шоссе, в одном месте перегороженному остатками мощного селя, из которого торчат куски машин. Шоссе бежит в Дарьяльском ущелье - крайне мрачном, но очень красивом каменном мешке, затем входит в тоннель, внутри которого пересекает российско-грузинскую границу. За тоннелем расположен пропускной пункт «Верхний Ларс».
Если грузинскую таможню мы преодолели за семь минут, а наша машина - еще быстрее, то на российской стороне все было по классике. Вспомнилось, как накануне вечером Надежда говорила нам, что грузины боятся ездить в Россию, потому что везде коррупция и за все надо платить. Мы ее очень удивили, сообщив, что ни разу в жизни не давали взяток, и, что гораздо печальнее, нам их тоже никто не предлагал. На российском КПП очереди из машин растянулись на полкилометра, пропускали медленно, работали всего две «калитки», тогда как на грузинском - все. Водитель объяснил: «Ваши все время чай пьют, знают, что никто их не уволит. А у нас однажды, еще при Мише, очередь случилась, тоже чай пили, так кто-то позвонил в Тбилиси в управление и нажаловался, фотки скинул. Уволили всех, кто в тот день работал, а с работой в Грузии плохо. Никто не хочет остаться без работы». Уже за КПП вдоль дороги на добрый десяток километров растянулась змея из фур, - их пропускают по ночам в обе стороны, вот, тогда, говорят, и начинается самое интересное.
Естественно, как и на таможне в Москве, паспорт АВЭ не понравился паспортистке, она долго колупала его, смотрела на просвет, облизывала, сличала с владельцем и мурыжила последнего вопросами: откуда вы сейчас приехали, а где были до этого, а почему заехали в Грузию в Батуми, а возвращаетесь через Казбеги, а почему у вас борода вы мюрид, а почему не летите обратно тоже на самолете, а, столько не зарабатываете, да, что вы делали в Грузии, и так до бесконечности. В конце-концов она шлепнула штемпель, взяла мой паспорт, едва взглянула в него, тоже шлепнула, сказала, мол, добро пожаловать домой и мы покатились во Владикавказ.
Что удивило на Северном Кавказе после Грузии? В первую очередь - огромное количество вооруженных людей, «ежи», доты, блокпосты на въездах и выездах в населенные пункты, проверки рейсовых автобусов. Поначалу мы даже предположили, что пока загорали на море, началась война, но, увы, она тут и не заканчивалась со времен Ермолова. И сильно-сильно захотелось оказаться в провинциальной глухой Сибири, где такое количество военных можно увидеть только в армии. А еще удивили тишина и безлюдье. В Минводах, в ожидании поезда мы отправились в парк погулять. Было 11 утра, рабочий день. Нигде не играла музыка, никто не спорил, повышая голос с каждой фразой, кофейня только открылась и кофе-машину еще не нагрели, магазины были закрыты, людей не было, даже с собаками не гуляли. А еще Родина встретила нас невежливыми автолюбителями, бибкающими нам на зеленый на перекрестке, мол, чо тащитесь, давайте бегом. И мы сразу почувствовали себя дома. Осталось накопить денег и отправиться в Грузию снова, досматривать недосмотренное и за чурчхелой.
Спасибо за внимание!
Фото: АВЭ
10 с половиной причин побывать в Грузии
В краю магнолий плещет море
Субтропические леса Аджарии и Самегрело
Футуризм и старина Батуми
Земо-Сванети
Три дня в Тбилиси
От Боржоми до Бакуриани
Крепость Шатили, что в Хевсурети