10 с половиной причин побывать в Грузии. Крепость Шатили, что в Хевсурети
Со второй своей зарплаты, а случилось это в 10 классе, - я тогда по вечерам мыла полы в родной школе, - были мною приобретены в ныне почившем в бозе магазине «Светоч» несколько разрозненных томов антологии мировой эпической поэзии. В одном из них, посвященных Кавказу, конечно же, был прекрасный Важа Пшавела и его романтическо-героическое произведение "Алуда Кетелаури" чьи первые строки запомнились мне сразу:
«В Шатиль ворвался верховой,
Кричит: «Беда! Кистины - воры
Чинят на пастбище разбой
И лошадей уводят в горы…»
Поэзия Пшавелы меня восхищала, и куски поэмы я до сих пор помню наизусть. Интернета тогда не было и никто не смог мне объяснить, что такое Шатиль, а о хевсурах и кистинах папа сообщил мне лишь то, что это горцы Северного Кавказа, одни - православные, а другие - мусульмане, собственно, откуда растут ноги у их вражды, примеры которой и расписаны в «Алуде Кетелаури» и других произведениях автора.
Как это часто бывает, история подзабылась со временем, и вот, готовясь к путешествию по Грузии, листая сайт Мухранова, я наткнулась на картинку «Нападение чеченцев на Шатили».
Встретив знакомое название, начинала читать внимательнее, и, о чудо, это та самая Шатиль! Но горный регион Хевсурети лежал так далеко от нашего планируемого маршрута, что я безжалостно выкинула целый его кусок, променяв таковой на один день здесь, в средневековой крепости Шатили - одном из самых удаленных от цивилизации мест Грузии, сравнимом с каким-нибудь поселком в дебрях нашей Эвенкии. И мы об этом не пожалели, потому что посещение Шатили стало самым сильным впечатлением от грузинского трипа, последней радиалкой перед возвращением домой, после которой искать еще каких-то впечатлений расхотелось вообще.
Итак, Хевсурети - небольшая горная область на севере Грузии, на границе с Итум-Калинским районом Чечни. Состоит из двух частей: Внутренней (к югу от Большого Кавказского хребта), что в бассейне Хевсурской Арагви и Внешней (к северу от хребта) - в верховьях реки Ардоти, известной в России как Аргун. Из Внутренней во Внешнюю можно попасть через перевал Медвежий Крест (2676 м). Крепость Шатили - «столица» Внешней, той, что «смотрит» на Россию.
От Шатили до погранпоста - 3 км, и был бы там КПП, то домой мы попали бы просто пешком. Причем, если от Тбилиси до Шатили нужно ехать 6 часов (100 км) по очень сложной и, конечно же, безумно красивой горной дороге, то в Чечне от границы бежит хорошая гравийка, которая сразу выводит в цивилизацию. По-чеченски Шатили звучит как «Шедала» - страна ледников, ледников мы там, правда, не увидели, но холод был действительно адовый.
Прежде чем читать отчет и смотреть фотки, рекомендую потратить пять минут на краткое, но достойное описание Хевсурети, тогда станет понятно, почему это действительно интереснейшее место, на посещение которого не жалко потратить время и деньги.
На юге Хевсурети граничит с горной областью Пшавией, в честь которой взял себе псевдоним самый известный пшав - Важа Пшавела (дословно «сын из пшавов»). Будучи пшавом Пшавела гораздо больше восхищался соседями-хевсурами, ведь пшавы были просто пастухами и охотниками, а хевсуры - гордыми воинами за веру, стоявшими на страже грузинской границы от соседей-мусульман: чеченцев, ингушей, кистинов. Причем хевсуры (согласно и Пшавеле, и другим авторам) были настолько воинственными и склочными, что умудрялись периодически сраться и с пшавами, и даже друг с другом.
Кровная месть однажды привела к полной изоляции Внешней Хевсурети от Внутренней почти на полвека, и когда в Шатили в 20-хгг прошлого века добралась пролетарская журналистка Зинаида Рихтер, хевсуры буквально вымирали с голоду в своих голых, продуваемых ледяными ветрами ущельях. Именно, благодаря ей, власти в Тбилиси узнали о том, что нацменьшинство еще тикает, и выслали за перевал продовольствие, соль, мыло и спички.
Один из самых любопытных моментов в истории хевсуров - это их происхождение. «Хевс» переводится как «ущелье», а «урн» означает принадлежность, то есть, хевсуры - жители горных ущелий. Как пишет википедия: "Это - этнографическая группа грузин, говорящих на кистинском наречии чеченского языка, традиционно жившая в высокогорных обществах, в которых не было классового различия. В средние века и феодальный период хевсуры были освобождены от каких-либо налогов, однако были обязаны охранять северные границы Грузии и присылать военные отряды картлийским царям по мере необходимости".
Таким образом, хевсуры представляли собой что-то вроде нашего казачества, как по роду занятий, так и по происхождению - эдакая сборная команда, чьими предками были крестоносцы из Западной Европы разных национальностей, осевших на склонах Большого Кавказского хребта в 12-13 вв. и смешавшихся с грузинами. Такой гипотезы придерживаются многие этнографы, основанием для нее служит материальная, социальная и религиозная культура хевсуров, которая действительно сильно напоминает средневековую западноевропейскую. Например, традиционное воинское снаряжение, которым хевсуры пользовались и в 20 веке, состояло из прямых франкских мечей, украшенных латинскими девизами, кольчуг, средневековых европейских шлемов. Одежду и флаги хевсуров до сих пор украшают кресты, а все названия оружия и снаряжения имеют старофранцузские корни. Любопытная статья о родстве хевсуров с крестоносцами выходила даже в "Вокруг света" Еще одно интересное описание хевсуров и их культуры оставил российский офицер Иоганн Бларамберг
В общем, подогретые статьями о суровости Хевсуретских пейзажей и тамошних жителей, рядом с которыми даже челябинцы - сущие дети, приехали мы на автовокзал за билетами. В Шатили автобус с Дидубе ходит дважды в неделю, водитель ночует там и на следующий день возвращается в Тбилиси. Мы, конечно, беспокоились, всего два рейса, вдруг билетов не будет, но тетенька в кассе заверила, что бояться нечего, приходите завтра за полчаса до старта и не забудьте взять с собой еды и воды, ехать долго.
И вот, в полдевятого утра мы подходим к микрику. Внутри толпа народу, распихивают под сиденья следующие товары народного потребления: разборную металлическую печь, несколько коробок кафеля, полипропиленовые трубы, мешок картошки, мешок капусты, мешок муки, мешок сахара, мешок рожек, коробку со спичками, неколько блоков сигарет, упаковки масла, минералки и круп, мебель, какие-то матрасы и подушки, пакеты с трикотажем. Втиснуться буквально некуда, водитель уносит наши рюкзаки в багажный ящик, потому что в салоне места им нет. Носятся активные дамы, командуют мужиками, которые все продолжают загружать ящики и мешки. Между завалами просматриваются две маленькие испанские бабушки с крохотными рюкзачками - наши товарищи по несчастью. Спрашиваю одну из дам, жестко впихивающую мешок с болгарскими перцами между креслами, а что мол, в Шатили капусты нет. Милая, отвечает дама, там вообще НИЧЕГО нет.
За пару минут до выезда автобус опустел. Кроме нас и бабушек-испанок в нем остались три дамы и один мужчина. Мы еще доедали гигантскую шаурму, когда микрик, громыхая трубами и рулонами обоев, выкатился на Военно-Грузинскую дорогу. Несколько остановок до Жинвали (там поворот на Пшавию и Хевсуретию), мы, правда, еще сделали, дамы докупали лаваши, наполнившие салон ароматом, вино и что-то еще по мелочи. Первые пару часов ничего примечательного не было. Было красивое Жинвальское вдхрн, потом долго ехали вдоль Пшавской Арагви по колдобинам, потом она слилась с Хевсурской Арагви, что означало, что мы пересекли границу Хевсурети, еще были заброшенные штольни, мост, уходящий в скалу, какие-то, некогда культовые, деревни из пары домов, за одной из них - Хахмати закончился лес и начался подъем.
Красота вокруг стояла неописуемая, осень в горах сама по себе красива, а тут над яркими красками альпийских лугов прямо на наших глазах заметало снегом вершины. Серпантин был длинным и извилистым, микрик ехал медленно, почти полтора часа, поэтому на осмотр пейзажей времени было достаточно. Жалко, что пофотать возможности не было. Зато была возможность порадоваться, что мы не на великах: бесчисленные стада охраняли гигантские волкодавы, когда они с лаем неслись за микриком, их оскаленные морды мелькали почти у окон. Если бы они захотели стащить автобус в пропасть, то сделали бы это легко. Еще мы радовались тому, что решили поехать на автобусе - ни одна машина не обогнала и не догнала нас до самого Шатили. Хотя, летом, тут, говорят, даже пробки бывают по выходным.
И вот, мы на перевале Медвежий крест (Датвисджвари). Стояли всего 10 минут, промерзли насквозь, налюбовались, промочили ноги, встретили первую машинку с традиционно веселыми еврейскими туристами.
вид с перевала на Внутреннюю Хевсурети
на Внешнюю
Спуск во Внешнюю Хевсурети представлял собой такой же многовитковый серпантин, но пейзаж стал намного суровее. Здесь уже чувствовалась зима, пробрасывал снег, и водитель сообщил, что этот рейс, скорее всего последний, завтра поедем обратно пораньше, да и вообще перевал закроют к концу недели. И до лета единственным средством сообщения с Шатили, где зимовать остаются 3-4 человека, станет вертолет погранцов.
Чуть ниже перевала круглый год базируется трактор, чья единственная обязанность - утюжить дорогу в непогоду. Трактористы добираются до него самостоятельно. На обратном пути наш водитель завез борцам со стихией разнообразное горючее
Дорога вдоль Аргуна вырублена в красивейших сланцевых разноцветных скалах. По ним бежит вода, где ниточками, где капельками, где довольно приличными струями. Ущелье узкое, где-то наверху периодически выхватываются взглядом ёлки. У реки много живописных полянок для ночевки, но не в конце октября, ибо температура за бортом падает с каждым поворотом. Когда ущелье расширялось, на холмах появлялись развалины башен и домов, встретилась даже парочка указателей с названиями деревень, но никаких деревень не наблюдалось. Сегодня в Хевсурети проживает около 300 человек, большая часть из них - во Внутренней. В 50-х гг прошлого века хевсуров из Внешней Хевсурети переселили в центральную Грузию, чтоб не вымерли окончательно. В начале нулевых они постепенно возвращались обратно, а после реставрации несколько лет назад крепости Шатили (Старого Шатили) построили над ней небольшой поселок (Новый Шатили), где и проживают летом. Рядом с крепостью появились хостелы и гестхаусы, есть даже один дом в котором пожилая пара живет круглый год. Остальные жители покидают Шатили в октябре, перевал закрывается до начала июня. Магазинов, интернета, заправок и каких-либо учреждений за перевалом нет.
Дорогу через перевал построили в 70-х гг 20 века, до этого в Шатили из-за хребта вели только тропки. Для Сибири, конечно, в этом нет ничего удивительного, у нас в крае десятки населенных пунктов, к которым дорог вообще нет, и никогда не будет, но для крохотной Грузии - это нонсенс. Тем более, что Шатили летом не знает отбою от туристов. Отсюда уходит несколько туристических маршрутов. В 2 км от крепости находится знаменитый Анаторский чумной могильник, в 20 километрах за поворотом реки - мертвый город Муцо. Если идти пять дней на восток через хребет, придешь в Тушети, на родину Мимино. А за перевалом лежит ущелье Архото - самая труднодоступная восточная часть Хевсурети, да, впрочем, и всей Грузии, что там происходит и есть ли люди - науке неизвестно. О путешествиях по Хевсурети я нашла два интересных отчета:
первый и второй
В общем, в четвертом часу дня, когда от красот Аргунского ущелья уже рябило в глазах, автобус выкатился в небольшую долинку и мы увидели ее - крепость Шатили. Первое, что мы и бабушки-испанки сказали хором: «О@уеть!», ибо увиденное превзошло все ожидания.
Шатили - единственная крепость в горной Грузии. Отдельных башен много и в Сванети, и в Тушети, и в остальной Хевсурети, но единый укреплённый комплекс из жилых строений и 60 оборонительных башен - только один.
Шатили построен в позднем средневековье на высоте 1400 м и смотрит на север - на Чечню.
Камни не скреплены раствором, как они держатся на своих местах, да еще и балки держат, я не поняла
Пока не построили дорогу, в крепость попадали через башню-блокпост конной тропой. Ныне от башни остались лишь развалины
Шатиль была взята только один раз за свою историю, русской армией в 1813 году во время похода генерала Симановича Тогда крепость подожгли, но разрушать не стали.
Слева на горке (где травка пострижена) между Старым и Новым Шатили находится джвари - святилище. Хевсуры - православные, но при этом - язычники. При каждом хевсурском посёлке есть свое джвари, где проходят богослужения и тут же приносят в жертву баранов. Шатильский джвари предусмотрительно огорожен егозой, вход туда посторонним запрещен.
В Шатили снимались многие сцены фильма «Мольба» Тенгиза Абуладзе, в основу которого положены две поэмы Пшавелы: «Алуда Кетелаури» и «Гость и хозяин». Фильм очень грузинский, но посмотреть хотя бы раз его стоит.
Шатили построен таким образом, что его жители, чьей «профессией» была война с чеченцами, могли переходить из дома в дом и из башни в башню, вообще не выходя на улицу.
А вот как шатильцы при полной боевой выкладке могли носиться по крутым, узким и скользким улочкам и лесенкам - вообще неясно
В одной из башен жил в плену герой повести Аркадия Гайдара "Всадники неприступных гор" Повесть автобиографическая, и, скажу я вам, Аркадий Петрович предстал передо мной совершенно в ином свете. Да и нравы советской молодежи 20-х гг прошлого века, судя по книге, были далеки от тех, что описаны в традиционной литературе.
Летом в нескольких башнях работают хостелы. В октябре дымил печкой лишь один.
Испанские дамы, которые не взяли с собой даже теплых курток и лаваша, согласились с предложенной конской ценой, правда, включающей в себя двухразовое питание. Утром выяснилось, что ночлег, как и обещал путеводитель, был аутентичен: ящики с соломой и шкурами - для сна, окошечки-бойницы со ставнями без стекол, дырка в полу - для остального. Для лета, думаю, нормально. Генератор работал вяло, поэтому бабушкам выдали свечки. Отопление в башнях отсутствовало, ночью температура упала до минус 14, добавим к этому ледяной ветер и толстый слой тумана, и вот, утром следующего дня испанские гостьи носились как оголтелые по берегу реки, приседая и растираясь. И всю обратную дорогу в автобусе они продолжали заниматься физподготовкой.
Впрочем, мы тоже ночевали в гесте без отопления, спасли нас 3 толстых одеяла, теплое термобелье и обнимашки. В гесте был даже горячий душ и туалет внутри дома, правда, за ночь вода в бачке замерзла. В летней кухне топилась металлическая печка, там мы кушали гречу с сырными лепешками, любезно приготовленными хозяйкой, пили чай с конфетками и яблоками из её картлийского сада. Беседовали с хозяевами, сам говорил по-русски очень хорошо, ибо по работе часто бывает на границе, сама, окончившая в свое время пединститут в Иркутске, русский основательно подзабыла. Испанки тоже заглянули на огонек, дав хозяйке повод продемонстрировать неплохое знание английского, изучением которого она занимается последний год, так как иностранцев (как и киргизы, грузины не считают нас иностранцами) приезжает очень много. Увы, похвастать знаниями ей не удалось, ибо туристки свободно говорили только на гишпанском, а на всякие «международные» плевали с большой колокольни. При этом бабульки запросто путешествуют по миру, причем «дикарями», никаких ол инклюзив и пакетных туров.
В общем, перекусив, мы побежали в крепость, пока солнце еще не спустилось за хребет. Как пояснил хозяин, светило видно в расщелинах гор всего три раза в день по 15-20 минут, в ущелье всегда холодно, к ночи, как уже говорилось выше, поднимается холодный ветер, а к утру все заволакивает туманом. Ну и от Ардоти веет холодом. Что заставляло людей селиться в таких мрачных местах?
Несмотря на мизерность населения и холод, жизнь в Шатили в день нашего высочайшего визита била ключом. Трое мужчин заливали бетоном мостик через Ардоти, и, стоило им присесть на перекур, как кто-то тут же наступил в свежий бетон. Немногочисленные туристы с восторженными возгласами носились по улицам и домам крепости, коровы штурмовали стены, собаки гонялись друг за другом, нарядные дамы прогуливались по дороге от Нового Шатили до реки и обратно. Мы тоже прогулялись.
Главная (она же единственная) улица Старого Шатили. Свет дают в 19 часов, выключают около полуночи
справа от крепости видны ульи, а рядом с ними - единственный в Шатили дом круглогодичного проживания
Оторваться от Шатили было невозможно. Залезли во все дома и башни, спустились и поднялись по всем ступенькам, вылезли на балкончики и крыши, попытались вломиться в туалеты, висящие над пропастью.
В таких местах я всегда пытаюсь представить, как жили здесь люди, но, несмотря на множество прочитанных о Шатили статей, ничего у меня не вышло. Крепость была какой-то совершенно чуждой, как будто декорацией, но, при этом, восхищала своей странной мощью и красотой.
Окружающие горы тоже были очень красивыми и уходили в небо почти вертикально. Но грузинским горным коровам это не было помехой, они покоряли хребты и сбрасывали высоту с завидной скоростью. Одной корове очень не понравилось появление на ее территории Андрея Владимировича, который, в творческом запале явно намеревался побить ее скайраннерские рекорды, поэтому она начала истошно вопить, рыть копытом и таки выгнала его с горы. Правда, он потом утверждал, что встал между мной и разъяренной коровой, а не просто мчал под гору на околокосмической скорости.
Усталые и замерзшие, спать мы легли рано, ибо стемнело мгновенно, никаких развлечений не предвиделось, а выходить на улицу было жутко, ветер грохотал там чем-то, заглушая даже рев реки. Бегать до туалета было опаснеее вдвойне: кафельный пол обжигал холодом через тапки, зубы выбивали дробь, а кромешная тьма в доме с лесенками и высокими порогами совсем не казалась романтичной.
Утром в ущелье появились белые ходоки. Белая мгла наползала на горы, окружающие Шатили, оставляя за собой покрытые снегом камни и деревья. Причем, когда мы ехали в автобусе обратно к перевалу, она, буквально, наступала на пятки.
Полтора часа между завтраком и отъездом мы, конечно же, провели с видом на крепость. Хотелось заснять ее в самом лучшем ракурсе, короче говоря, все закончилось, как и в Сванетии заявлением: «Больше я башни снимать не буду!»
Помахали рукой Шатили, обнялись с хозяевами геста и двинулись обратно - из зимы в лето, из средневековья в 21 век. Начиная от деревни Бисо, автобус сопровождали бесчисленные стада животных, которых пастухи гнали тоже на юг, к границе с Азербайджаном на зимовку. Лошади и коровы, ослики и козы, овцы и еще раз овцы - все это катилось бесконечной рекой туда, где тепло. Окончательно отогрелись мы на подъезде к Жинвальскому вдхрн, где солнце в предпоследний раз в этом трипе одарило нас теплом. Мы вылезли на Военно-Грузинской дороге и, решив, что за пару дней сумеем добраться до границы, бодро зашагали на север.
фото: АВЭ
10 с половиной причин побывать в Грузии
В краю магнолий плещет море
Субтропические леса Аджарии и Самегрело
Футуризм и старина Батуми
Земо-Сванети
Три дня в Тбилиси
От Боржоми до Бакуриани
Военно-Грузинская дорога
«В Шатиль ворвался верховой,
Кричит: «Беда! Кистины - воры
Чинят на пастбище разбой
И лошадей уводят в горы…»
Поэзия Пшавелы меня восхищала, и куски поэмы я до сих пор помню наизусть. Интернета тогда не было и никто не смог мне объяснить, что такое Шатиль, а о хевсурах и кистинах папа сообщил мне лишь то, что это горцы Северного Кавказа, одни - православные, а другие - мусульмане, собственно, откуда растут ноги у их вражды, примеры которой и расписаны в «Алуде Кетелаури» и других произведениях автора.
Как это часто бывает, история подзабылась со временем, и вот, готовясь к путешествию по Грузии, листая сайт Мухранова, я наткнулась на картинку «Нападение чеченцев на Шатили».
Встретив знакомое название, начинала читать внимательнее, и, о чудо, это та самая Шатиль! Но горный регион Хевсурети лежал так далеко от нашего планируемого маршрута, что я безжалостно выкинула целый его кусок, променяв таковой на один день здесь, в средневековой крепости Шатили - одном из самых удаленных от цивилизации мест Грузии, сравнимом с каким-нибудь поселком в дебрях нашей Эвенкии. И мы об этом не пожалели, потому что посещение Шатили стало самым сильным впечатлением от грузинского трипа, последней радиалкой перед возвращением домой, после которой искать еще каких-то впечатлений расхотелось вообще.
Итак, Хевсурети - небольшая горная область на севере Грузии, на границе с Итум-Калинским районом Чечни. Состоит из двух частей: Внутренней (к югу от Большого Кавказского хребта), что в бассейне Хевсурской Арагви и Внешней (к северу от хребта) - в верховьях реки Ардоти, известной в России как Аргун. Из Внутренней во Внешнюю можно попасть через перевал Медвежий Крест (2676 м). Крепость Шатили - «столица» Внешней, той, что «смотрит» на Россию.
От Шатили до погранпоста - 3 км, и был бы там КПП, то домой мы попали бы просто пешком. Причем, если от Тбилиси до Шатили нужно ехать 6 часов (100 км) по очень сложной и, конечно же, безумно красивой горной дороге, то в Чечне от границы бежит хорошая гравийка, которая сразу выводит в цивилизацию. По-чеченски Шатили звучит как «Шедала» - страна ледников, ледников мы там, правда, не увидели, но холод был действительно адовый.
Прежде чем читать отчет и смотреть фотки, рекомендую потратить пять минут на краткое, но достойное описание Хевсурети, тогда станет понятно, почему это действительно интереснейшее место, на посещение которого не жалко потратить время и деньги.
На юге Хевсурети граничит с горной областью Пшавией, в честь которой взял себе псевдоним самый известный пшав - Важа Пшавела (дословно «сын из пшавов»). Будучи пшавом Пшавела гораздо больше восхищался соседями-хевсурами, ведь пшавы были просто пастухами и охотниками, а хевсуры - гордыми воинами за веру, стоявшими на страже грузинской границы от соседей-мусульман: чеченцев, ингушей, кистинов. Причем хевсуры (согласно и Пшавеле, и другим авторам) были настолько воинственными и склочными, что умудрялись периодически сраться и с пшавами, и даже друг с другом.
Кровная месть однажды привела к полной изоляции Внешней Хевсурети от Внутренней почти на полвека, и когда в Шатили в 20-хгг прошлого века добралась пролетарская журналистка Зинаида Рихтер, хевсуры буквально вымирали с голоду в своих голых, продуваемых ледяными ветрами ущельях. Именно, благодаря ей, власти в Тбилиси узнали о том, что нацменьшинство еще тикает, и выслали за перевал продовольствие, соль, мыло и спички.
Один из самых любопытных моментов в истории хевсуров - это их происхождение. «Хевс» переводится как «ущелье», а «урн» означает принадлежность, то есть, хевсуры - жители горных ущелий. Как пишет википедия: "Это - этнографическая группа грузин, говорящих на кистинском наречии чеченского языка, традиционно жившая в высокогорных обществах, в которых не было классового различия. В средние века и феодальный период хевсуры были освобождены от каких-либо налогов, однако были обязаны охранять северные границы Грузии и присылать военные отряды картлийским царям по мере необходимости".
Таким образом, хевсуры представляли собой что-то вроде нашего казачества, как по роду занятий, так и по происхождению - эдакая сборная команда, чьими предками были крестоносцы из Западной Европы разных национальностей, осевших на склонах Большого Кавказского хребта в 12-13 вв. и смешавшихся с грузинами. Такой гипотезы придерживаются многие этнографы, основанием для нее служит материальная, социальная и религиозная культура хевсуров, которая действительно сильно напоминает средневековую западноевропейскую. Например, традиционное воинское снаряжение, которым хевсуры пользовались и в 20 веке, состояло из прямых франкских мечей, украшенных латинскими девизами, кольчуг, средневековых европейских шлемов. Одежду и флаги хевсуров до сих пор украшают кресты, а все названия оружия и снаряжения имеют старофранцузские корни. Любопытная статья о родстве хевсуров с крестоносцами выходила даже в "Вокруг света" Еще одно интересное описание хевсуров и их культуры оставил российский офицер Иоганн Бларамберг
В общем, подогретые статьями о суровости Хевсуретских пейзажей и тамошних жителей, рядом с которыми даже челябинцы - сущие дети, приехали мы на автовокзал за билетами. В Шатили автобус с Дидубе ходит дважды в неделю, водитель ночует там и на следующий день возвращается в Тбилиси. Мы, конечно, беспокоились, всего два рейса, вдруг билетов не будет, но тетенька в кассе заверила, что бояться нечего, приходите завтра за полчаса до старта и не забудьте взять с собой еды и воды, ехать долго.
И вот, в полдевятого утра мы подходим к микрику. Внутри толпа народу, распихивают под сиденья следующие товары народного потребления: разборную металлическую печь, несколько коробок кафеля, полипропиленовые трубы, мешок картошки, мешок капусты, мешок муки, мешок сахара, мешок рожек, коробку со спичками, неколько блоков сигарет, упаковки масла, минералки и круп, мебель, какие-то матрасы и подушки, пакеты с трикотажем. Втиснуться буквально некуда, водитель уносит наши рюкзаки в багажный ящик, потому что в салоне места им нет. Носятся активные дамы, командуют мужиками, которые все продолжают загружать ящики и мешки. Между завалами просматриваются две маленькие испанские бабушки с крохотными рюкзачками - наши товарищи по несчастью. Спрашиваю одну из дам, жестко впихивающую мешок с болгарскими перцами между креслами, а что мол, в Шатили капусты нет. Милая, отвечает дама, там вообще НИЧЕГО нет.
За пару минут до выезда автобус опустел. Кроме нас и бабушек-испанок в нем остались три дамы и один мужчина. Мы еще доедали гигантскую шаурму, когда микрик, громыхая трубами и рулонами обоев, выкатился на Военно-Грузинскую дорогу. Несколько остановок до Жинвали (там поворот на Пшавию и Хевсуретию), мы, правда, еще сделали, дамы докупали лаваши, наполнившие салон ароматом, вино и что-то еще по мелочи. Первые пару часов ничего примечательного не было. Было красивое Жинвальское вдхрн, потом долго ехали вдоль Пшавской Арагви по колдобинам, потом она слилась с Хевсурской Арагви, что означало, что мы пересекли границу Хевсурети, еще были заброшенные штольни, мост, уходящий в скалу, какие-то, некогда культовые, деревни из пары домов, за одной из них - Хахмати закончился лес и начался подъем.
Красота вокруг стояла неописуемая, осень в горах сама по себе красива, а тут над яркими красками альпийских лугов прямо на наших глазах заметало снегом вершины. Серпантин был длинным и извилистым, микрик ехал медленно, почти полтора часа, поэтому на осмотр пейзажей времени было достаточно. Жалко, что пофотать возможности не было. Зато была возможность порадоваться, что мы не на великах: бесчисленные стада охраняли гигантские волкодавы, когда они с лаем неслись за микриком, их оскаленные морды мелькали почти у окон. Если бы они захотели стащить автобус в пропасть, то сделали бы это легко. Еще мы радовались тому, что решили поехать на автобусе - ни одна машина не обогнала и не догнала нас до самого Шатили. Хотя, летом, тут, говорят, даже пробки бывают по выходным.
И вот, мы на перевале Медвежий крест (Датвисджвари). Стояли всего 10 минут, промерзли насквозь, налюбовались, промочили ноги, встретили первую машинку с традиционно веселыми еврейскими туристами.
вид с перевала на Внутреннюю Хевсурети
на Внешнюю
Спуск во Внешнюю Хевсурети представлял собой такой же многовитковый серпантин, но пейзаж стал намного суровее. Здесь уже чувствовалась зима, пробрасывал снег, и водитель сообщил, что этот рейс, скорее всего последний, завтра поедем обратно пораньше, да и вообще перевал закроют к концу недели. И до лета единственным средством сообщения с Шатили, где зимовать остаются 3-4 человека, станет вертолет погранцов.
Чуть ниже перевала круглый год базируется трактор, чья единственная обязанность - утюжить дорогу в непогоду. Трактористы добираются до него самостоятельно. На обратном пути наш водитель завез борцам со стихией разнообразное горючее
Дорога вдоль Аргуна вырублена в красивейших сланцевых разноцветных скалах. По ним бежит вода, где ниточками, где капельками, где довольно приличными струями. Ущелье узкое, где-то наверху периодически выхватываются взглядом ёлки. У реки много живописных полянок для ночевки, но не в конце октября, ибо температура за бортом падает с каждым поворотом. Когда ущелье расширялось, на холмах появлялись развалины башен и домов, встретилась даже парочка указателей с названиями деревень, но никаких деревень не наблюдалось. Сегодня в Хевсурети проживает около 300 человек, большая часть из них - во Внутренней. В 50-х гг прошлого века хевсуров из Внешней Хевсурети переселили в центральную Грузию, чтоб не вымерли окончательно. В начале нулевых они постепенно возвращались обратно, а после реставрации несколько лет назад крепости Шатили (Старого Шатили) построили над ней небольшой поселок (Новый Шатили), где и проживают летом. Рядом с крепостью появились хостелы и гестхаусы, есть даже один дом в котором пожилая пара живет круглый год. Остальные жители покидают Шатили в октябре, перевал закрывается до начала июня. Магазинов, интернета, заправок и каких-либо учреждений за перевалом нет.
Дорогу через перевал построили в 70-х гг 20 века, до этого в Шатили из-за хребта вели только тропки. Для Сибири, конечно, в этом нет ничего удивительного, у нас в крае десятки населенных пунктов, к которым дорог вообще нет, и никогда не будет, но для крохотной Грузии - это нонсенс. Тем более, что Шатили летом не знает отбою от туристов. Отсюда уходит несколько туристических маршрутов. В 2 км от крепости находится знаменитый Анаторский чумной могильник, в 20 километрах за поворотом реки - мертвый город Муцо. Если идти пять дней на восток через хребет, придешь в Тушети, на родину Мимино. А за перевалом лежит ущелье Архото - самая труднодоступная восточная часть Хевсурети, да, впрочем, и всей Грузии, что там происходит и есть ли люди - науке неизвестно. О путешествиях по Хевсурети я нашла два интересных отчета:
первый и второй
В общем, в четвертом часу дня, когда от красот Аргунского ущелья уже рябило в глазах, автобус выкатился в небольшую долинку и мы увидели ее - крепость Шатили. Первое, что мы и бабушки-испанки сказали хором: «О@уеть!», ибо увиденное превзошло все ожидания.
Шатили - единственная крепость в горной Грузии. Отдельных башен много и в Сванети, и в Тушети, и в остальной Хевсурети, но единый укреплённый комплекс из жилых строений и 60 оборонительных башен - только один.
Шатили построен в позднем средневековье на высоте 1400 м и смотрит на север - на Чечню.
Камни не скреплены раствором, как они держатся на своих местах, да еще и балки держат, я не поняла
Пока не построили дорогу, в крепость попадали через башню-блокпост конной тропой. Ныне от башни остались лишь развалины
Шатиль была взята только один раз за свою историю, русской армией в 1813 году во время похода генерала Симановича Тогда крепость подожгли, но разрушать не стали.
Слева на горке (где травка пострижена) между Старым и Новым Шатили находится джвари - святилище. Хевсуры - православные, но при этом - язычники. При каждом хевсурском посёлке есть свое джвари, где проходят богослужения и тут же приносят в жертву баранов. Шатильский джвари предусмотрительно огорожен егозой, вход туда посторонним запрещен.
В Шатили снимались многие сцены фильма «Мольба» Тенгиза Абуладзе, в основу которого положены две поэмы Пшавелы: «Алуда Кетелаури» и «Гость и хозяин». Фильм очень грузинский, но посмотреть хотя бы раз его стоит.
Шатили построен таким образом, что его жители, чьей «профессией» была война с чеченцами, могли переходить из дома в дом и из башни в башню, вообще не выходя на улицу.
А вот как шатильцы при полной боевой выкладке могли носиться по крутым, узким и скользким улочкам и лесенкам - вообще неясно
В одной из башен жил в плену герой повести Аркадия Гайдара "Всадники неприступных гор" Повесть автобиографическая, и, скажу я вам, Аркадий Петрович предстал передо мной совершенно в ином свете. Да и нравы советской молодежи 20-х гг прошлого века, судя по книге, были далеки от тех, что описаны в традиционной литературе.
Летом в нескольких башнях работают хостелы. В октябре дымил печкой лишь один.
Испанские дамы, которые не взяли с собой даже теплых курток и лаваша, согласились с предложенной конской ценой, правда, включающей в себя двухразовое питание. Утром выяснилось, что ночлег, как и обещал путеводитель, был аутентичен: ящики с соломой и шкурами - для сна, окошечки-бойницы со ставнями без стекол, дырка в полу - для остального. Для лета, думаю, нормально. Генератор работал вяло, поэтому бабушкам выдали свечки. Отопление в башнях отсутствовало, ночью температура упала до минус 14, добавим к этому ледяной ветер и толстый слой тумана, и вот, утром следующего дня испанские гостьи носились как оголтелые по берегу реки, приседая и растираясь. И всю обратную дорогу в автобусе они продолжали заниматься физподготовкой.
Впрочем, мы тоже ночевали в гесте без отопления, спасли нас 3 толстых одеяла, теплое термобелье и обнимашки. В гесте был даже горячий душ и туалет внутри дома, правда, за ночь вода в бачке замерзла. В летней кухне топилась металлическая печка, там мы кушали гречу с сырными лепешками, любезно приготовленными хозяйкой, пили чай с конфетками и яблоками из её картлийского сада. Беседовали с хозяевами, сам говорил по-русски очень хорошо, ибо по работе часто бывает на границе, сама, окончившая в свое время пединститут в Иркутске, русский основательно подзабыла. Испанки тоже заглянули на огонек, дав хозяйке повод продемонстрировать неплохое знание английского, изучением которого она занимается последний год, так как иностранцев (как и киргизы, грузины не считают нас иностранцами) приезжает очень много. Увы, похвастать знаниями ей не удалось, ибо туристки свободно говорили только на гишпанском, а на всякие «международные» плевали с большой колокольни. При этом бабульки запросто путешествуют по миру, причем «дикарями», никаких ол инклюзив и пакетных туров.
В общем, перекусив, мы побежали в крепость, пока солнце еще не спустилось за хребет. Как пояснил хозяин, светило видно в расщелинах гор всего три раза в день по 15-20 минут, в ущелье всегда холодно, к ночи, как уже говорилось выше, поднимается холодный ветер, а к утру все заволакивает туманом. Ну и от Ардоти веет холодом. Что заставляло людей селиться в таких мрачных местах?
Несмотря на мизерность населения и холод, жизнь в Шатили в день нашего высочайшего визита била ключом. Трое мужчин заливали бетоном мостик через Ардоти, и, стоило им присесть на перекур, как кто-то тут же наступил в свежий бетон. Немногочисленные туристы с восторженными возгласами носились по улицам и домам крепости, коровы штурмовали стены, собаки гонялись друг за другом, нарядные дамы прогуливались по дороге от Нового Шатили до реки и обратно. Мы тоже прогулялись.
Главная (она же единственная) улица Старого Шатили. Свет дают в 19 часов, выключают около полуночи
справа от крепости видны ульи, а рядом с ними - единственный в Шатили дом круглогодичного проживания
Оторваться от Шатили было невозможно. Залезли во все дома и башни, спустились и поднялись по всем ступенькам, вылезли на балкончики и крыши, попытались вломиться в туалеты, висящие над пропастью.
В таких местах я всегда пытаюсь представить, как жили здесь люди, но, несмотря на множество прочитанных о Шатили статей, ничего у меня не вышло. Крепость была какой-то совершенно чуждой, как будто декорацией, но, при этом, восхищала своей странной мощью и красотой.
Окружающие горы тоже были очень красивыми и уходили в небо почти вертикально. Но грузинским горным коровам это не было помехой, они покоряли хребты и сбрасывали высоту с завидной скоростью. Одной корове очень не понравилось появление на ее территории Андрея Владимировича, который, в творческом запале явно намеревался побить ее скайраннерские рекорды, поэтому она начала истошно вопить, рыть копытом и таки выгнала его с горы. Правда, он потом утверждал, что встал между мной и разъяренной коровой, а не просто мчал под гору на околокосмической скорости.
Усталые и замерзшие, спать мы легли рано, ибо стемнело мгновенно, никаких развлечений не предвиделось, а выходить на улицу было жутко, ветер грохотал там чем-то, заглушая даже рев реки. Бегать до туалета было опаснеее вдвойне: кафельный пол обжигал холодом через тапки, зубы выбивали дробь, а кромешная тьма в доме с лесенками и высокими порогами совсем не казалась романтичной.
Утром в ущелье появились белые ходоки. Белая мгла наползала на горы, окружающие Шатили, оставляя за собой покрытые снегом камни и деревья. Причем, когда мы ехали в автобусе обратно к перевалу, она, буквально, наступала на пятки.
Полтора часа между завтраком и отъездом мы, конечно же, провели с видом на крепость. Хотелось заснять ее в самом лучшем ракурсе, короче говоря, все закончилось, как и в Сванетии заявлением: «Больше я башни снимать не буду!»
Помахали рукой Шатили, обнялись с хозяевами геста и двинулись обратно - из зимы в лето, из средневековья в 21 век. Начиная от деревни Бисо, автобус сопровождали бесчисленные стада животных, которых пастухи гнали тоже на юг, к границе с Азербайджаном на зимовку. Лошади и коровы, ослики и козы, овцы и еще раз овцы - все это катилось бесконечной рекой туда, где тепло. Окончательно отогрелись мы на подъезде к Жинвальскому вдхрн, где солнце в предпоследний раз в этом трипе одарило нас теплом. Мы вылезли на Военно-Грузинской дороге и, решив, что за пару дней сумеем добраться до границы, бодро зашагали на север.
фото: АВЭ
10 с половиной причин побывать в Грузии
В краю магнолий плещет море
Субтропические леса Аджарии и Самегрело
Футуризм и старина Батуми
Земо-Сванети
Три дня в Тбилиси
От Боржоми до Бакуриани
Военно-Грузинская дорога