10 с половиной причин побывать в Грузии. От Боржоми до Бакуриани
Несколько лет назад на страничке красноярской велосипедистки Ои, переехавшей в первопрестольную, появились снимки прикольного поезда «кукушки», что возит туристов по узкоколейке из Боржоми в Бакуриани. Я, конечно, не настолько фанат ретро-поездов, чтобы ехать за ними через полстраны, но ту самую «кукушку» запомнила, и, конечно же, ей нашлось место в нашем осеннем трипе. Забегая вперед, скажу, что это был чистый пятичасовой дзен, - всем, кто хочет очистить мозг и бездумно посозерцать, всячески рекомендую данный маршрут. А началось все в Боржоми - сильно побитом жизнью курорте всесоюзного значения
Хотя нет, началось все в Тбилиси. Перед размеренным путешествием по узкоколейке мы пережили некоторый стресс в маршрутке. Отъехали от автовокзала Дидубе, все хорошо, красивости за окном мелькают, едем по Картли. Вот Мцхета - древняя столица Грузии, вот ГЭС на Арагви, вот сворот на Гори, где тоже имеется нечто железнодорожное - реплика личного вагона Сталина. Едем по автобану бодро, на мой взгляд, даже резво, не успеваю все рассматривать. В районе тоннеля кто-то из пассажиров отпускает комментарий в адрес водителя, тот отвечает, завязывается дискуссия. Напоминаю, что грузины говорят громко, быстро и с каждой минутой децибелы нарастают. Понемногу в «беседу» включаются все, кроме нас, пассажиры. Отчаянно жестикулируя и подскакивая, они перекрикивают друг друга, причем некоторые кивают в нашу сторону и показывают пальцем. Становится немного страшно, тем более что единственного известного нам слова «ара» - «нет», мы не слышим. Крики продолжаются минут пять, после чего водитель врубает вторую космическую, и микрик идет на взлет. Выясняется, что публика была недовольна несоблюдением скоростного режима, маловато, мол 120, давай 150, а то минералка остынет в ожидании руссо туристо.
Боржомское ущелье возникло внезапно. Унылая степь, сопровождавшая нас больше двух часов, вдруг сменилась хвойным лесом, внизу забурлила неопрятная Кура, появились коровки, а горы начали расти на глазах. Микрик лихо затормозил возле рынка, откуда мы и почапали по набережной к стеклянному павильону «турист информейшн». Дяденька, прекрасно говоривший по-русски, снабдил нас картой района и указал направление к улице 9 апреля, на которой расположены большинство хотэлей, гестов и даже один хостел.
Улица 9 апреля тянется вдоль речки Боржомулы от старого вокзала до входа в знаменитый Боржоми-парк, основанный еще в позапрошлом веке, дабы чистая публика могла оздоравливаться, попивая знаменитую водичку, что поднимается к краникам с глубины в 10 км. Улица красива, полна дружелюбных собачек, на левом берегу доживают свой век советские санатории, на правом процветают магазинчики, продавцы домашнего вина и варенья из шишек, гесты и частные дома.
В одном из таких домиков мы сняли апартаменты. Апартаменты, Карл! За 700 р с носа за ночь, потому что не сезон. Во дворе рос виноград
Но особо расслабляться было некогда. Сначала нужно было найти шаурму. Шаурма, как и лепешки, выручала нас постоянно. Ни в коем случае нельзя отправляться на трассу без лаваша, а день без шаурмы - потерянный день! На самом деле, это было единственное, доступное по цене мясное блюдо, в котором всегда было МНОГО мяса и овощей. Главное, успеть предупредить повара, чтобы не клал острые перчики. Безусловно, мы с удовольствием поглощали хачапури по-аджарски и хинкали, но гигантская шаурма за 150 рублей затмевала все. Короче, шаурму мы нашли в сквере у вокзала, где у ларька с названием «Халяль», украшенного изображением танцующей свинки Пумбы, толпилась очередь. Пожирая халяльную свинину, мы шли над Курой в соседнюю деревню Ликани, где разливают одноименную минералку (в Грузии она намного популярнее «боржоми» и я, кажется, теперь знаю, почему) и где находится ресепшн Боржомского Нацпарка (не путать с городским Боржоми-парком, в котором краник с минералкой). Ресепшн впечатлил
Получив подробную инструкцию по посещению Нацпарка, рассмотрев все фото красот, экспонаты музея и ознакомившись с пунктом проката, где выдают велики, рюкзаки, палатки, спальники, пенки и котелки, мы пришли к выводу, что двухдневный трекинг отложим на следующий раз. Ибо погода портилась на глазах.
К воротам Боржоми-парка добрели уже под мелким дождичком. Большинство граждан сразу прыгают в вагончик фуникулера, он поднимает их на ближайшую горку, откуда можно полюбоваться ущельем и парком. Почему мы его проигнорировали, я не помню. В общем, касса, символическая цена в 1 лари за вход, и ты уже воображаешь себя светской дамой на водах. А вот и купол над истошником.
А вот я кручу краник
А вот я пью. Боже... Какая гадость!
В Енисейске такая вода течет из крана - теплая, вонючая, ржавая… Думаю, можно было бы ее на месте разливать и продавать мифическим туристам в юбилейном 2019 году, но СЭС это не понравится. Гуляя по парку, я все же осилила кружку, АВЭ же выплюнул сразу, даже глотать не стал. И правильно сделал, ибо боржомская вулканическая водица имела ядерный слабительный эффект, но об этом я узнала уже ночью.
В самом парке делать особо нечего. Можно продолжать пить
можно общаться с пёсиками
попасться под горячую руку Халка
познакомиться с боржомскими петроглифами и схватить оленя за попу
Но если пройти (или проехать за сколько-то лари на багги) вверх по реке, то попадешь в настолько сказочный лес, что некоторое время даже не будешь замечать дождь
Хозяин наших апартаментов, Роберт, рассказывая об этой части парка, сообщил, что там очень красиво зимой, потому что, представляете, очень много снега, и в этом месте начал смеяться, вспомнив, откуда мы прибыли. В конце же двухкилометровой лесной дороги путника поджидают три открытых бассейна с горячей серной водой. Согласна, зимой или после похода это было бы здорово, тем более, что раньше тут разрешали даже стоять с палатками.
Постепенно морось перешла в ливень, и когда мы, насквозь промокшие, таки достигли бассейнов, купаться совсем расхотелось. Переодевалки тут ставят только летом, на момент нашего высочайшего визита переодеться можно было только в мокрых кустах. На крытой террасе сидела кучка немецких туристов, застигнутых ливнем, а в басиках плескалось не меньше пары десятков горячих грузинских парней, приветствовавших меня аплодисментами и звериным рыком и два грустных китайца. И чота я постеснялась, да, и мы побрели обратно, наслаждаясь запахами прели и красотой леса, предвкушая домашнее вино с сыром от тбилисского интуриста, горячий душ и здоровый сон перед завтрашней поездкой в Бакуриани. У меня, увы, сон был не совсем здоровым.
Следующее утро застало нас на станции. Как говорил Остап Бендер, незримо сопровождавший нас в грузинском трипе: «Сбылась мечта идиота!» Мы отправлялись в пятичасовое (по 2,5 часа в каждую сторону) путешествие на «кукушке» по маршруту Боржоми-Бакуриани.
«Маленький и очень одинокий петух» ждет кукушку
Почему такие поезда называют «кукшуками» - читайте занимательное
Вагончики и станция были раскрашены в рамках реализации какого-то масштабного детского проекта, инициированного сестрой жены Миши, она же его и субсидировала. Потом проект почил в бозе, а веселые котики и курочки остались.
Чешский электровоз ЧС11, выпуска 1966 года, трудится на узкоколейке, ширина полотна которой 911 мм, с 1967 года. Таких электровозов на планете осталось всего 12
Вагончиков два, в каждом - по туалету. Старый за 1 лари в один конец, новый - за 2 лари. Мы залезли в старый - там были мягкие диванчики и, конечно же, немецкие туристки. Билетики сохранили на память.
Местные пассажиры, а «кукушка», по сути, электричка, что идет через высокогорные села Цемо и Цагвери и еще несколько станций, украшенных заброшенными санаториями, садились по ходу движения тоже в старый вагон, поэтому мы имели возможность послушать всякие истории из местной жизни. Некоторые даже частично на русском.
Первая «кукушка» выехала из Боржоми в Бакуриани в 1902 году. А саму дорогу строили в конце 90-х гг 19 века по инициативе царской семьи, чтобы от минеральных вод Боржоми возить туберкулезных больных на 1000 метров выше - к горному воздуху Бакуриани. Для движения по высокогорным районам, специально из Англии привезли американский паровоз «Портер», к которому цепляли открытые вагоны. Паровоз прослужил до 1967 года и занял свое место на постаменте рядом со станцией «Боржоми-Товарная».
Станции и депо строились в «нулевые» годы 20 века, и по-моему ни разу не ремонтировались. Ощущение было, что передвигаешься по страницам книг Крапивина.
На одной из станций - разъезд. Встречная «кукушка» сигналит, стоим минут десять, можно вылезти под дождик, подышать свежайшим холодным воздухом с примесью палой листвы
Поезд идет медленно, со скоростью всего 25 км/ч, выписывая кренделя на серпантине. Периодически «кукушка» останавливалась, машинисты и проводники выскакивали в лес, чего-то делали, наверно стрелки переводили, но чаще всего сгоняли с путей коровок. Во время таких остановок в вагон просачивались мокрые грибники. Еще одна остановка была в тоннеле, у меня Вконтакте есть видюшка оттуда. Притормозили и у железнодорожного моста через речку Цемисцкали. Его спроектировали во Франции в мастерской того самого Эйфеля, там же построили, а в 1902 году установили на нынешнем месте. Фото с сайта www.railway.ge
На снимке видна отреставрированная «кукушка». Реставрацию обоих составов поездов провели в ноябре-декабре 2016 года, так что мы успели прокатиться еще на старом поезде. Больше такой возможности, увы, не будет.
При СССР «кукушка» работала не только в качестве электрички, перевозя местных по делам, а туристов - в санатории и к подъемникам Бакуриани. Она также вывозила минеральное сырье из поселка Андезит. Сегодня грузовых перевозок нет, а старые товарные вагончики мокнут под дождем на конечной внизу. Кое-где по ходу движения заметны ответвления в лес, но рельсы там заросли деревцами, как и многие станции.
Конечная - Бакуриани, тоже побита жизнью
Классика Грузии - крест на любом видном месте. Уверена, ночью он светится. В Хаиши, помнится, на каждой горке ночью светилось по кресту преграждая дорогу белым ходокам
Немного прогулялись по пустынному не в катательный сезон поселку (поезд стоял меньше часа), поздоровались с коллегой, купили лаваш и полюбившуюся газировку «натахтари» и поскакали обратно к «кукушке». В Бакуриани даже застали чуток ярко-голубого неба, после чего дождь припустил снова.
Что мы делали в «кукушке»? Да ничего, просто глазели в окна, выходили на открытую платформу между вагонами, чтобы потрогать еловые лапы, медленно ползущие назад. Пейзажи там действительно красивые, очень похожи на те, что на «Абакан-Тайшете». Горы, ущелья, пронзительно зеленые сосны и ёлки, разноцветная осенняя листва - на деревьях, земле и еловых иголках, переливающиеся капельки воды на паутине. Не то, чтобы вау, просто - как дома. Гораздо интереснее ощущение от того, что едешь на такой неторопливой прелесссти. Сидишь себе, кушаешь лаваш с газировкой, в голове пусто, как в барабане. Было очень здорово никуда не спешить и ни о чем не думать. Иногда, правда, мне представлялись пассажиры столетней давности со шляпными картонками, моськами, корзинками для пикников и тросточками, и еще обязательно с кружевными зонтиками. В общем, мы молчали, а немки дремали. Тишину нарушали периодически возникавшие в конце вагона прения явно на политические темы, потому как неоднократно звучало: «Путин-мужик», «Сталин, нужен Сталин!», «Гнать в шею!» И, все это на фоне спящего проводника, разложившего диван, и улегшегося поудобнее со словами: «А теперь - тихий час!»
Неспешная пятичасовая покатушка на «кукушке» закончилась в полпятого вечера там же, где и началась. Впереди была столь же неспешная прогулка под ливнем до овощного рынка, где бабушка отругала АВЭ, что ходит без носков и обязательно заболеет, и такая же неспешная - по шелестящим опадающими листьями улицам Боржоми. А на следующий день мы вернулись в Тбилиси, пересчитали наличность и приняли решение выдвигаться по Военно-Грузинской дороге в сторону родных березок. Правда, перед триумфальным возвращением нужно было заглянуть в один аппендикс. Мы даже не предполагали, что он станет самым-самым из того, что мы увидели в Грузии.
Фото: АВЭ
10 с половиной причин побывать в Грузии
В краю магнолий плещет море
Субтропические леса Аджарии и Самегрело
Футуризм и старина Батуми
Земо-Сванети
Три дня в Тбилиси
крепость Шатили, что в Хевсурети
Военно-Грузинская дорога
Хотя нет, началось все в Тбилиси. Перед размеренным путешествием по узкоколейке мы пережили некоторый стресс в маршрутке. Отъехали от автовокзала Дидубе, все хорошо, красивости за окном мелькают, едем по Картли. Вот Мцхета - древняя столица Грузии, вот ГЭС на Арагви, вот сворот на Гори, где тоже имеется нечто железнодорожное - реплика личного вагона Сталина. Едем по автобану бодро, на мой взгляд, даже резво, не успеваю все рассматривать. В районе тоннеля кто-то из пассажиров отпускает комментарий в адрес водителя, тот отвечает, завязывается дискуссия. Напоминаю, что грузины говорят громко, быстро и с каждой минутой децибелы нарастают. Понемногу в «беседу» включаются все, кроме нас, пассажиры. Отчаянно жестикулируя и подскакивая, они перекрикивают друг друга, причем некоторые кивают в нашу сторону и показывают пальцем. Становится немного страшно, тем более что единственного известного нам слова «ара» - «нет», мы не слышим. Крики продолжаются минут пять, после чего водитель врубает вторую космическую, и микрик идет на взлет. Выясняется, что публика была недовольна несоблюдением скоростного режима, маловато, мол 120, давай 150, а то минералка остынет в ожидании руссо туристо.
Боржомское ущелье возникло внезапно. Унылая степь, сопровождавшая нас больше двух часов, вдруг сменилась хвойным лесом, внизу забурлила неопрятная Кура, появились коровки, а горы начали расти на глазах. Микрик лихо затормозил возле рынка, откуда мы и почапали по набережной к стеклянному павильону «турист информейшн». Дяденька, прекрасно говоривший по-русски, снабдил нас картой района и указал направление к улице 9 апреля, на которой расположены большинство хотэлей, гестов и даже один хостел.
Улица 9 апреля тянется вдоль речки Боржомулы от старого вокзала до входа в знаменитый Боржоми-парк, основанный еще в позапрошлом веке, дабы чистая публика могла оздоравливаться, попивая знаменитую водичку, что поднимается к краникам с глубины в 10 км. Улица красива, полна дружелюбных собачек, на левом берегу доживают свой век советские санатории, на правом процветают магазинчики, продавцы домашнего вина и варенья из шишек, гесты и частные дома.
В одном из таких домиков мы сняли апартаменты. Апартаменты, Карл! За 700 р с носа за ночь, потому что не сезон. Во дворе рос виноград
Но особо расслабляться было некогда. Сначала нужно было найти шаурму. Шаурма, как и лепешки, выручала нас постоянно. Ни в коем случае нельзя отправляться на трассу без лаваша, а день без шаурмы - потерянный день! На самом деле, это было единственное, доступное по цене мясное блюдо, в котором всегда было МНОГО мяса и овощей. Главное, успеть предупредить повара, чтобы не клал острые перчики. Безусловно, мы с удовольствием поглощали хачапури по-аджарски и хинкали, но гигантская шаурма за 150 рублей затмевала все. Короче, шаурму мы нашли в сквере у вокзала, где у ларька с названием «Халяль», украшенного изображением танцующей свинки Пумбы, толпилась очередь. Пожирая халяльную свинину, мы шли над Курой в соседнюю деревню Ликани, где разливают одноименную минералку (в Грузии она намного популярнее «боржоми» и я, кажется, теперь знаю, почему) и где находится ресепшн Боржомского Нацпарка (не путать с городским Боржоми-парком, в котором краник с минералкой). Ресепшн впечатлил
Получив подробную инструкцию по посещению Нацпарка, рассмотрев все фото красот, экспонаты музея и ознакомившись с пунктом проката, где выдают велики, рюкзаки, палатки, спальники, пенки и котелки, мы пришли к выводу, что двухдневный трекинг отложим на следующий раз. Ибо погода портилась на глазах.
К воротам Боржоми-парка добрели уже под мелким дождичком. Большинство граждан сразу прыгают в вагончик фуникулера, он поднимает их на ближайшую горку, откуда можно полюбоваться ущельем и парком. Почему мы его проигнорировали, я не помню. В общем, касса, символическая цена в 1 лари за вход, и ты уже воображаешь себя светской дамой на водах. А вот и купол над истошником.
А вот я кручу краник
А вот я пью. Боже... Какая гадость!
В Енисейске такая вода течет из крана - теплая, вонючая, ржавая… Думаю, можно было бы ее на месте разливать и продавать мифическим туристам в юбилейном 2019 году, но СЭС это не понравится. Гуляя по парку, я все же осилила кружку, АВЭ же выплюнул сразу, даже глотать не стал. И правильно сделал, ибо боржомская вулканическая водица имела ядерный слабительный эффект, но об этом я узнала уже ночью.
В самом парке делать особо нечего. Можно продолжать пить
можно общаться с пёсиками
попасться под горячую руку Халка
познакомиться с боржомскими петроглифами и схватить оленя за попу
Но если пройти (или проехать за сколько-то лари на багги) вверх по реке, то попадешь в настолько сказочный лес, что некоторое время даже не будешь замечать дождь
Хозяин наших апартаментов, Роберт, рассказывая об этой части парка, сообщил, что там очень красиво зимой, потому что, представляете, очень много снега, и в этом месте начал смеяться, вспомнив, откуда мы прибыли. В конце же двухкилометровой лесной дороги путника поджидают три открытых бассейна с горячей серной водой. Согласна, зимой или после похода это было бы здорово, тем более, что раньше тут разрешали даже стоять с палатками.
Постепенно морось перешла в ливень, и когда мы, насквозь промокшие, таки достигли бассейнов, купаться совсем расхотелось. Переодевалки тут ставят только летом, на момент нашего высочайшего визита переодеться можно было только в мокрых кустах. На крытой террасе сидела кучка немецких туристов, застигнутых ливнем, а в басиках плескалось не меньше пары десятков горячих грузинских парней, приветствовавших меня аплодисментами и звериным рыком и два грустных китайца. И чота я постеснялась, да, и мы побрели обратно, наслаждаясь запахами прели и красотой леса, предвкушая домашнее вино с сыром от тбилисского интуриста, горячий душ и здоровый сон перед завтрашней поездкой в Бакуриани. У меня, увы, сон был не совсем здоровым.
Следующее утро застало нас на станции. Как говорил Остап Бендер, незримо сопровождавший нас в грузинском трипе: «Сбылась мечта идиота!» Мы отправлялись в пятичасовое (по 2,5 часа в каждую сторону) путешествие на «кукушке» по маршруту Боржоми-Бакуриани.
«Маленький и очень одинокий петух» ждет кукушку
Почему такие поезда называют «кукшуками» - читайте занимательное
Вагончики и станция были раскрашены в рамках реализации какого-то масштабного детского проекта, инициированного сестрой жены Миши, она же его и субсидировала. Потом проект почил в бозе, а веселые котики и курочки остались.
Чешский электровоз ЧС11, выпуска 1966 года, трудится на узкоколейке, ширина полотна которой 911 мм, с 1967 года. Таких электровозов на планете осталось всего 12
Вагончиков два, в каждом - по туалету. Старый за 1 лари в один конец, новый - за 2 лари. Мы залезли в старый - там были мягкие диванчики и, конечно же, немецкие туристки. Билетики сохранили на память.
Местные пассажиры, а «кукушка», по сути, электричка, что идет через высокогорные села Цемо и Цагвери и еще несколько станций, украшенных заброшенными санаториями, садились по ходу движения тоже в старый вагон, поэтому мы имели возможность послушать всякие истории из местной жизни. Некоторые даже частично на русском.
Первая «кукушка» выехала из Боржоми в Бакуриани в 1902 году. А саму дорогу строили в конце 90-х гг 19 века по инициативе царской семьи, чтобы от минеральных вод Боржоми возить туберкулезных больных на 1000 метров выше - к горному воздуху Бакуриани. Для движения по высокогорным районам, специально из Англии привезли американский паровоз «Портер», к которому цепляли открытые вагоны. Паровоз прослужил до 1967 года и занял свое место на постаменте рядом со станцией «Боржоми-Товарная».
Станции и депо строились в «нулевые» годы 20 века, и по-моему ни разу не ремонтировались. Ощущение было, что передвигаешься по страницам книг Крапивина.
На одной из станций - разъезд. Встречная «кукушка» сигналит, стоим минут десять, можно вылезти под дождик, подышать свежайшим холодным воздухом с примесью палой листвы
Поезд идет медленно, со скоростью всего 25 км/ч, выписывая кренделя на серпантине. Периодически «кукушка» останавливалась, машинисты и проводники выскакивали в лес, чего-то делали, наверно стрелки переводили, но чаще всего сгоняли с путей коровок. Во время таких остановок в вагон просачивались мокрые грибники. Еще одна остановка была в тоннеле, у меня Вконтакте есть видюшка оттуда. Притормозили и у железнодорожного моста через речку Цемисцкали. Его спроектировали во Франции в мастерской того самого Эйфеля, там же построили, а в 1902 году установили на нынешнем месте. Фото с сайта www.railway.ge
На снимке видна отреставрированная «кукушка». Реставрацию обоих составов поездов провели в ноябре-декабре 2016 года, так что мы успели прокатиться еще на старом поезде. Больше такой возможности, увы, не будет.
При СССР «кукушка» работала не только в качестве электрички, перевозя местных по делам, а туристов - в санатории и к подъемникам Бакуриани. Она также вывозила минеральное сырье из поселка Андезит. Сегодня грузовых перевозок нет, а старые товарные вагончики мокнут под дождем на конечной внизу. Кое-где по ходу движения заметны ответвления в лес, но рельсы там заросли деревцами, как и многие станции.
Конечная - Бакуриани, тоже побита жизнью
Классика Грузии - крест на любом видном месте. Уверена, ночью он светится. В Хаиши, помнится, на каждой горке ночью светилось по кресту преграждая дорогу белым ходокам
Немного прогулялись по пустынному не в катательный сезон поселку (поезд стоял меньше часа), поздоровались с коллегой, купили лаваш и полюбившуюся газировку «натахтари» и поскакали обратно к «кукушке». В Бакуриани даже застали чуток ярко-голубого неба, после чего дождь припустил снова.
Что мы делали в «кукушке»? Да ничего, просто глазели в окна, выходили на открытую платформу между вагонами, чтобы потрогать еловые лапы, медленно ползущие назад. Пейзажи там действительно красивые, очень похожи на те, что на «Абакан-Тайшете». Горы, ущелья, пронзительно зеленые сосны и ёлки, разноцветная осенняя листва - на деревьях, земле и еловых иголках, переливающиеся капельки воды на паутине. Не то, чтобы вау, просто - как дома. Гораздо интереснее ощущение от того, что едешь на такой неторопливой прелесссти. Сидишь себе, кушаешь лаваш с газировкой, в голове пусто, как в барабане. Было очень здорово никуда не спешить и ни о чем не думать. Иногда, правда, мне представлялись пассажиры столетней давности со шляпными картонками, моськами, корзинками для пикников и тросточками, и еще обязательно с кружевными зонтиками. В общем, мы молчали, а немки дремали. Тишину нарушали периодически возникавшие в конце вагона прения явно на политические темы, потому как неоднократно звучало: «Путин-мужик», «Сталин, нужен Сталин!», «Гнать в шею!» И, все это на фоне спящего проводника, разложившего диван, и улегшегося поудобнее со словами: «А теперь - тихий час!»
Неспешная пятичасовая покатушка на «кукушке» закончилась в полпятого вечера там же, где и началась. Впереди была столь же неспешная прогулка под ливнем до овощного рынка, где бабушка отругала АВЭ, что ходит без носков и обязательно заболеет, и такая же неспешная - по шелестящим опадающими листьями улицам Боржоми. А на следующий день мы вернулись в Тбилиси, пересчитали наличность и приняли решение выдвигаться по Военно-Грузинской дороге в сторону родных березок. Правда, перед триумфальным возвращением нужно было заглянуть в один аппендикс. Мы даже не предполагали, что он станет самым-самым из того, что мы увидели в Грузии.
Фото: АВЭ
10 с половиной причин побывать в Грузии
В краю магнолий плещет море
Субтропические леса Аджарии и Самегрело
Футуризм и старина Батуми
Земо-Сванети
Три дня в Тбилиси
крепость Шатили, что в Хевсурети
Военно-Грузинская дорога