10 с половиной причин побывать в Грузии. Море
Если ты вырос в СССР, то наверняка слова «лето» и «море» для тебя - синонимы. Ты можешь любить тайгу и горы, полной грудью вдыхать разнотравье степного ветра и нырять из окон в трехметровый снег, можешь с удовольствием плескаться в ледяных озерах и реках, но стоит сказать: «море», и ты уже видишь огоньки сейнеров и слышишь мерный рокот волн, загоняющих гальку в твой купальный костюм.
Да, где Сибирь, и где теплое море… Цитируя один культовый фильм: «У нас тоже есть пляжи! Ну, и кому они, на@уй нужны!?»
Я помню, как родители откладывали деньги с каждой зарплаты, потом добавляли к ним отпускные, а в промежутках «доставали» билеты в плацкарт, который тащился сначала 3 суток 14 часов до Москвы и затем еще почти сутки до Симферополя и обратно. Помню, как мы приезжали на автовокзал Алушты на междугородном троллейбусе или жд станцию в Евпатории - с двумя чемоданами и в панамках, как нас окружали тетеньки, агрессивно желающие сдать комнату или стайку во дворе. И первое, что мы делали, заняв койки, шли на пляж, где было оно - Чёрное-пречёрное и теплое-претёплое. Однажды мне даже довелось провести на море все лето, в пионерском лагере в Адлере, куда ссылали детей сотрудников Сосновоборского завода автоприцепов. Моя семья не имела к нему никакого отношения, просто дед работал в лагере старшим физруком. Тогда мы с ним побывали в Абхазии в курортных местечках Краснодарского края. И везде, конечно же, было оно - Чёрное море. За почти 4 десятка лет в моей жизни были и другие моря - Красноярское и Обское, Мёртвое и Средиземное, Красное и Балтийское, Азовское и Каспийское, но Чёрное всегда оставалось самым доступным и ностальгически любимым. В 2009-м и 2013-м я вновь оскверняла его во время велопоходов по Крыму, и вот, настало время увидеть еще одно черноморское побережье. То, что в Грузии.
Береговая линия Грузии после потери Абхазии уменьшилась, сегодня она составляет всего 100 с небольшим километров от погранперехода Сарпи до города Анаклия. Почти вся она представляет собой пляжную зону разной степени ухоженности/дикости. Ну, то есть в поселках общественные пляжи никто при нас не убирал, правда, не скажу, что мусора было много, так, что море вынесло - пластик, да резиновые шлепанцы. Нетрудно все отгрести в сторону и поставить палатку на чистое место. И чтобы до моря пара шагов, и домашнее вино к ужину и после такового.
Начнем с Батуми. Приморский город встречает туристов аркой, которая называется Ворота Черного моря. От ворот до моря лупить пешком минут 10, да еще надо будет пересечь дорогу без зебры и светофоров. Впрочем, как показала практика, ни то, ни другое никак не влияют на намерение автолюбителей ехать без остановок, пешики перебегают проезжую часть на свой страх и риск.
Как во многих прибрежных городах, аэропорт в Батуми расположен на берегу моря, так что всю красоту, ну там, всяческие пальмы и волны, видно уже из иллюминатора. Мы садились в шторм, барашки бежали по воде, молнии сверкали совсем рядом, самолет трясло и подбрасывало, некоторые граждане даже молились, я повизгивала. Ливень и шторм сразу поставили крест на планах приткнуть палатку на берегу и пожить там пару дней, попивая вино и бегая за крабами.
Зато можно было гулять по набережной практически в полном одиночестве - 8 км Приморского бульвара в Батуми сработаны на совесть. Поставив задачу, превратить Аджарию в центр курортной жизни Грузии, власти страны взялись за это дело с умом. Пригласили дизайнеров и архитекторов из Европы, например. Поэтому, оказавшись на бульваре, ты очень быстро забываешь, что гуляешь по грузинскому городу, тебе кажется, что ты где-то в Израиле или в Испании. Есть вероятность, что бульвар дотянут до самой границы с Турцией (от Батуми до нее 12 км).
Первая линия - пляж. Галька здесь плоская, разноцветная и очень приятная на ощупь. Из нее делают всякие заборчики, лавочки, элементы дизайна, например, облицовку павильонов.
Вторая линия - прогулочная зона. Длиннющий променад, украшенный всевозможными скульптурами, лотками с кофе и коктейлями, изредка встречаются магазины, кафе и аттракционы (к счастью, не сезон). Ближе к аэропорту - аквапарк и еще какие-то развлекухи, но туда мы не дошли.
скульптура "Первая любовь"
немного толерантности
отсекли все лишнее
сезон окончен
речь, Бильбо, речь!
Третья линия - велодорожка и велопрокат. Дорожка почему-то очень скользкая, я бы не рискнула катать по ней в дождь, ярко-красная, она проходит не только через весь пляж, но и через старый город, через туристический центр и бежит по берегу до соседнего поселка Махинджаури. Так что, при наличии велика, можно обкатать все достопримечательности города без выезда на проезжую часть, где правят бал джыгиты.
велопрокат, станция Пиза
велопрокат, станция спасателей
велодорожка у Морского вокзала
Четвертая линия - бульварный парк, основанный еще в 1881 году, когда Батуми только пробовал себя в роли курорта. Парк прекрасен. Ландшафтные дизайнеры поработали на славу. Учитывая, что при СССР Батуми был на 4-х ролях в деле пляжного отдыха, после курортов Абхазии, Крыма и Краснодарского края, можно только радоваться тому, как преобразился город.
внутри поросенка - дворец бракосочетаний, а сам порось оказался дельфином
Кое-где сохранились обломки советского прошлого, знакомые мне по бабушкиным фотографиям из отпуска.
Пятая линия - отели мировых сетей и не только, всяческие казино и ресторации, элитарное жилье 19-21 века в разной степени сохранности, естественно, «смотрящее» окнами на море. Ну и недоскребы всевозможных форм и размеров.
Апофеоз Батумского взморья - порт, морской вокзал и площадь всяческих кунштюков. Очевидно, что в сезон вся жизнь курорта вертится вдоль берега, поэтому все самое красивое и оригинальное собрано у моря.
В порту
Последний маяк Грузии - батумский, севернее есть маяки в Кобулети и Поти, Сухуми и Пицунда теперь не в списке. А весь список выбит на этом маяке
Морской вокзал
пятачок недоскребов и кунштюков
камушки-лежанки
Али и Нино - символ дружбы грузин - христиан и мусульман. Аджария некогда была подвергнута турками насильственной исламизации. Скульптуры состоят из пластин, они медленно движутся, сближаясь, потом входят друг в друга и снова расходятся. выглядит очень красиво
В Батуми заныривать не стали. Официальные большие пляжи с лежаками и людьми, предлагающими еду-напитки - это совсем не моё. Долго думали, в какую сторону от Батуми направиться - на юг, к турецкой границе обязательно заедьте в Турцию, там дешевое постельное белье и трикотаж, которые очень удобно возить автостопом или на север - к абхазской, и в конце-концов выбрали север, потому как он ближе к Сванетии.
Чем понравилось ночевать на грузинских пляжах? Там больше места, чем на ЮБК, где пляж - это десять метров гальки, подпираемых молом или скалами, где и палатку не воткнешь, есть риск быть смытым волнами. В Аджарии такие узенькие полоски есть лишь в Махинджаури, и, говорят, в Сарпи. В прочих точках и Аджарии, и Гурии, где нам довелось побывать, места навалом: пляж, за ним рощицы, всяческие кусты, да еще и железнодорожная ветка, что бежит вдоль моря. Так как туалетов на общественных пляжах в октябре не наблюдалось, густая растительность была весьма кстати.
В Чакви, например, отличное место под палатку мы нашли прямо под Зеленым Мысом, где проживал на даче инженер Брунс, владелец гарнитура генеральши Поповой. Да еще в ста метрах от воинской части. А что, охрана не помешает, патрули, опять же постоянно патрулировали - и с моря, и с воздуха.
Глубина начинается метрах в трех от полосы прибоя, температура воды - 21 градус, вполне себе неплохо.
Виды оттуда открываются великолепные. Корабли на рейде, мигающий маяк в Кобулети, вечерний Батуми, кудрявая гора Мтирала, на склонах которой расположен одноименный нацпарк, - мы его тоже посетили.
На пляже в Чакви Долгопят спас летучую мышь. Бедолагу ослепил прожектор, и она свалилась в море. Я впервые узнала, что летучие мыши плавают. Но взлететь с земли у нее не получалось. Тогда Андрей Владимирович принес ей хобу, чтобы мышь использовала ее в качестве трамплина. Затея удалась и мелкий бэтмен улетел в черную южную ночь.
Практика показала, что морская вода вполне пригодна и для чистки зубов, в Крыму, помнится, я в ней и мылась, и стиралась, но на зубы и личность старалась лить драгоценную пресную. А в Грузии чота расслабились, несмотря на то, что питьевой воды там в избытке. Везде фонтанчики, ручьи, родники, вдоль дорог небольшие сооружения - поминальники, в них обязательно краны с водой, остановись, мол, путник, налей себе кружку, заодно и помянешь гражданина, погибшего, как правило, в автоаварии.
В Махинджаури рекомендую пляж под Ботаническим садом. Он небольшой, укрыт с обеих сторон скалами, людей в октябре там, естественно, не было, как и никакой инфраструктуры. Ну и хорошо, потому как накидываться хванчкарой и нырять голышом в ночи, под звуки жуткого караоке из соседнего кафе, согласитесь, неинтересно. Приятнее слушать шепот равнодушных звезд.
Еще одно замечательное место для ночлега расположено в соседнем с Аджарией регионе - Гурии. Это Магнетити - пляж из черного магнитного песка, растянувшийся между курортными поселками Уреки и Шеквитили. Оба поселка были пустынны настолько, что выглядели как декорации на киностудии. Гостиницы, кафе и магазины закрыты, людей нет. С трудом нашли заведение с хинкалями и один работающий лабаз. Даже вездесущие таксисты отсутствовали.
Так вот, в роще пицундской сосны, что растет в аккурат на границе двух колхозов, летом ставят кемпинг. Все как у нас на Шира: палатки, машины, шашлык, песни-танцы. А когда сезон закончен, в Магнетити царит тишина и безлюдье, и лишь квадраты на вытоптанной траве намекают, что тут ставят палатки.
Я читала несколько статей про то, отчего этот самый песок лечит, и даже привезла немного его домой, но мне кажется, магнитность его в том, что отодрать песчинки от кожи нереально. Неделю спустя после Магнетити, он все еще продолжал сыпаться в носки.
Но песок все равно клевый, такой теплый, мягкий. И ракушек на пляже много. Единственный минус - очень мелко, да еще и дно волнистое, до глубины мы так и не добрались. Зато температура воды здесь выше, чем на галечных пляжах - 24 градуса, наверно потому, что песок чёрный.
Пицундские сосны кидали на землю хорошо не на голову шишки. Долгопят приносил шишку каждый раз, когда отходил от палатки, в итоге мы насыпали целый шишечный курган.
Море хорошо не только тем, что в нем можно всячески плескаться. На него можно просто тупо смотреть. Особенно на закате.
Автостоп вдоль моря великолепен. Каждый водитель считает своим долгом не только подвезти тебя, но и рассказать что-то интересное о местности, посоветовать, где остановиться или перекусить. В Уреки мы вообще приехали с помпой. Брели вдоль пыльной дороги от Чакви, как вдруг перед нами лихо затормозила такая же пыльная машина. Внутри сидели двое мужиков - мрачный водитель, не говоривший по-русски, и хозяин машины, говоривший не просто хорошо, но и умело использовавший сленг и всячески каламбуривший. Первый был трезв, второй изрядно навеселе. Объяснил, что едут со свадьбы, думают, выходить ли на работу, но теперь встретили нас, и на работу точно уже не пойдут, потому как дорогих гостей надо отвезти на черные пески. Денег у трудящихся не было, мы заехали в Кобулети, где мужики лихо заправились в долг, пошумели возле своей стройки (видимо объясняли, почему сегодня у них отгул), и покатили дальше по красивейшему серпантину над морем на такой скорости, что с трудом входили в повороты. И все это под музыку и веселые разговоры о том, что границу надо открывать, а Евросоюз гнать взашей. В Уреки нас подробно проинструктировали, где искать настоящие пески, а не эту помойку, где тусуются туристы, напоследок еще раз поинтересовались, а может к бесу эти пески, поехали в Кобулети, у нас там пять литров чачи и хурмы два ящика. Но мы были тверды в своем желании остаться у моря, потому как дальнейший наш путь лежал в сторону Большого Кавказского хребта, и море в этом трипе мы видели в последний раз.
фото: АВЭ
10 с половиной причин побывать в Грузии
Субтропические леса Аджарии и Самегрело
Футуризм и старина Батуми
Земо-Сванети
Тбилиси
От Боржоми до Бакуриани
Крепость Шатили, что в Хевсурети
Военно-Грузинская дорога
Да, где Сибирь, и где теплое море… Цитируя один культовый фильм: «У нас тоже есть пляжи! Ну, и кому они, на@уй нужны!?»
Я помню, как родители откладывали деньги с каждой зарплаты, потом добавляли к ним отпускные, а в промежутках «доставали» билеты в плацкарт, который тащился сначала 3 суток 14 часов до Москвы и затем еще почти сутки до Симферополя и обратно. Помню, как мы приезжали на автовокзал Алушты на междугородном троллейбусе или жд станцию в Евпатории - с двумя чемоданами и в панамках, как нас окружали тетеньки, агрессивно желающие сдать комнату или стайку во дворе. И первое, что мы делали, заняв койки, шли на пляж, где было оно - Чёрное-пречёрное и теплое-претёплое. Однажды мне даже довелось провести на море все лето, в пионерском лагере в Адлере, куда ссылали детей сотрудников Сосновоборского завода автоприцепов. Моя семья не имела к нему никакого отношения, просто дед работал в лагере старшим физруком. Тогда мы с ним побывали в Абхазии в курортных местечках Краснодарского края. И везде, конечно же, было оно - Чёрное море. За почти 4 десятка лет в моей жизни были и другие моря - Красноярское и Обское, Мёртвое и Средиземное, Красное и Балтийское, Азовское и Каспийское, но Чёрное всегда оставалось самым доступным и ностальгически любимым. В 2009-м и 2013-м я вновь оскверняла его во время велопоходов по Крыму, и вот, настало время увидеть еще одно черноморское побережье. То, что в Грузии.
Береговая линия Грузии после потери Абхазии уменьшилась, сегодня она составляет всего 100 с небольшим километров от погранперехода Сарпи до города Анаклия. Почти вся она представляет собой пляжную зону разной степени ухоженности/дикости. Ну, то есть в поселках общественные пляжи никто при нас не убирал, правда, не скажу, что мусора было много, так, что море вынесло - пластик, да резиновые шлепанцы. Нетрудно все отгрести в сторону и поставить палатку на чистое место. И чтобы до моря пара шагов, и домашнее вино к ужину и после такового.
Начнем с Батуми. Приморский город встречает туристов аркой, которая называется Ворота Черного моря. От ворот до моря лупить пешком минут 10, да еще надо будет пересечь дорогу без зебры и светофоров. Впрочем, как показала практика, ни то, ни другое никак не влияют на намерение автолюбителей ехать без остановок, пешики перебегают проезжую часть на свой страх и риск.
Как во многих прибрежных городах, аэропорт в Батуми расположен на берегу моря, так что всю красоту, ну там, всяческие пальмы и волны, видно уже из иллюминатора. Мы садились в шторм, барашки бежали по воде, молнии сверкали совсем рядом, самолет трясло и подбрасывало, некоторые граждане даже молились, я повизгивала. Ливень и шторм сразу поставили крест на планах приткнуть палатку на берегу и пожить там пару дней, попивая вино и бегая за крабами.
Зато можно было гулять по набережной практически в полном одиночестве - 8 км Приморского бульвара в Батуми сработаны на совесть. Поставив задачу, превратить Аджарию в центр курортной жизни Грузии, власти страны взялись за это дело с умом. Пригласили дизайнеров и архитекторов из Европы, например. Поэтому, оказавшись на бульваре, ты очень быстро забываешь, что гуляешь по грузинскому городу, тебе кажется, что ты где-то в Израиле или в Испании. Есть вероятность, что бульвар дотянут до самой границы с Турцией (от Батуми до нее 12 км).
Первая линия - пляж. Галька здесь плоская, разноцветная и очень приятная на ощупь. Из нее делают всякие заборчики, лавочки, элементы дизайна, например, облицовку павильонов.
Вторая линия - прогулочная зона. Длиннющий променад, украшенный всевозможными скульптурами, лотками с кофе и коктейлями, изредка встречаются магазины, кафе и аттракционы (к счастью, не сезон). Ближе к аэропорту - аквапарк и еще какие-то развлекухи, но туда мы не дошли.
скульптура "Первая любовь"
немного толерантности
отсекли все лишнее
сезон окончен
речь, Бильбо, речь!
Третья линия - велодорожка и велопрокат. Дорожка почему-то очень скользкая, я бы не рискнула катать по ней в дождь, ярко-красная, она проходит не только через весь пляж, но и через старый город, через туристический центр и бежит по берегу до соседнего поселка Махинджаури. Так что, при наличии велика, можно обкатать все достопримечательности города без выезда на проезжую часть, где правят бал джыгиты.
велопрокат, станция Пиза
велопрокат, станция спасателей
велодорожка у Морского вокзала
Четвертая линия - бульварный парк, основанный еще в 1881 году, когда Батуми только пробовал себя в роли курорта. Парк прекрасен. Ландшафтные дизайнеры поработали на славу. Учитывая, что при СССР Батуми был на 4-х ролях в деле пляжного отдыха, после курортов Абхазии, Крыма и Краснодарского края, можно только радоваться тому, как преобразился город.
внутри поросенка - дворец бракосочетаний, а сам порось оказался дельфином
Кое-где сохранились обломки советского прошлого, знакомые мне по бабушкиным фотографиям из отпуска.
Пятая линия - отели мировых сетей и не только, всяческие казино и ресторации, элитарное жилье 19-21 века в разной степени сохранности, естественно, «смотрящее» окнами на море. Ну и недоскребы всевозможных форм и размеров.
Апофеоз Батумского взморья - порт, морской вокзал и площадь всяческих кунштюков. Очевидно, что в сезон вся жизнь курорта вертится вдоль берега, поэтому все самое красивое и оригинальное собрано у моря.
В порту
Последний маяк Грузии - батумский, севернее есть маяки в Кобулети и Поти, Сухуми и Пицунда теперь не в списке. А весь список выбит на этом маяке
Морской вокзал
пятачок недоскребов и кунштюков
камушки-лежанки
Али и Нино - символ дружбы грузин - христиан и мусульман. Аджария некогда была подвергнута турками насильственной исламизации. Скульптуры состоят из пластин, они медленно движутся, сближаясь, потом входят друг в друга и снова расходятся. выглядит очень красиво
В Батуми заныривать не стали. Официальные большие пляжи с лежаками и людьми, предлагающими еду-напитки - это совсем не моё. Долго думали, в какую сторону от Батуми направиться - на юг, к турецкой границе обязательно заедьте в Турцию, там дешевое постельное белье и трикотаж, которые очень удобно возить автостопом или на север - к абхазской, и в конце-концов выбрали север, потому как он ближе к Сванетии.
Чем понравилось ночевать на грузинских пляжах? Там больше места, чем на ЮБК, где пляж - это десять метров гальки, подпираемых молом или скалами, где и палатку не воткнешь, есть риск быть смытым волнами. В Аджарии такие узенькие полоски есть лишь в Махинджаури, и, говорят, в Сарпи. В прочих точках и Аджарии, и Гурии, где нам довелось побывать, места навалом: пляж, за ним рощицы, всяческие кусты, да еще и железнодорожная ветка, что бежит вдоль моря. Так как туалетов на общественных пляжах в октябре не наблюдалось, густая растительность была весьма кстати.
В Чакви, например, отличное место под палатку мы нашли прямо под Зеленым Мысом, где проживал на даче инженер Брунс, владелец гарнитура генеральши Поповой. Да еще в ста метрах от воинской части. А что, охрана не помешает, патрули, опять же постоянно патрулировали - и с моря, и с воздуха.
Глубина начинается метрах в трех от полосы прибоя, температура воды - 21 градус, вполне себе неплохо.
Виды оттуда открываются великолепные. Корабли на рейде, мигающий маяк в Кобулети, вечерний Батуми, кудрявая гора Мтирала, на склонах которой расположен одноименный нацпарк, - мы его тоже посетили.
На пляже в Чакви Долгопят спас летучую мышь. Бедолагу ослепил прожектор, и она свалилась в море. Я впервые узнала, что летучие мыши плавают. Но взлететь с земли у нее не получалось. Тогда Андрей Владимирович принес ей хобу, чтобы мышь использовала ее в качестве трамплина. Затея удалась и мелкий бэтмен улетел в черную южную ночь.
Практика показала, что морская вода вполне пригодна и для чистки зубов, в Крыму, помнится, я в ней и мылась, и стиралась, но на зубы и личность старалась лить драгоценную пресную. А в Грузии чота расслабились, несмотря на то, что питьевой воды там в избытке. Везде фонтанчики, ручьи, родники, вдоль дорог небольшие сооружения - поминальники, в них обязательно краны с водой, остановись, мол, путник, налей себе кружку, заодно и помянешь гражданина, погибшего, как правило, в автоаварии.
В Махинджаури рекомендую пляж под Ботаническим садом. Он небольшой, укрыт с обеих сторон скалами, людей в октябре там, естественно, не было, как и никакой инфраструктуры. Ну и хорошо, потому как накидываться хванчкарой и нырять голышом в ночи, под звуки жуткого караоке из соседнего кафе, согласитесь, неинтересно. Приятнее слушать шепот равнодушных звезд.
Еще одно замечательное место для ночлега расположено в соседнем с Аджарией регионе - Гурии. Это Магнетити - пляж из черного магнитного песка, растянувшийся между курортными поселками Уреки и Шеквитили. Оба поселка были пустынны настолько, что выглядели как декорации на киностудии. Гостиницы, кафе и магазины закрыты, людей нет. С трудом нашли заведение с хинкалями и один работающий лабаз. Даже вездесущие таксисты отсутствовали.
Так вот, в роще пицундской сосны, что растет в аккурат на границе двух колхозов, летом ставят кемпинг. Все как у нас на Шира: палатки, машины, шашлык, песни-танцы. А когда сезон закончен, в Магнетити царит тишина и безлюдье, и лишь квадраты на вытоптанной траве намекают, что тут ставят палатки.
Я читала несколько статей про то, отчего этот самый песок лечит, и даже привезла немного его домой, но мне кажется, магнитность его в том, что отодрать песчинки от кожи нереально. Неделю спустя после Магнетити, он все еще продолжал сыпаться в носки.
Но песок все равно клевый, такой теплый, мягкий. И ракушек на пляже много. Единственный минус - очень мелко, да еще и дно волнистое, до глубины мы так и не добрались. Зато температура воды здесь выше, чем на галечных пляжах - 24 градуса, наверно потому, что песок чёрный.
Пицундские сосны кидали на землю хорошо не на голову шишки. Долгопят приносил шишку каждый раз, когда отходил от палатки, в итоге мы насыпали целый шишечный курган.
Море хорошо не только тем, что в нем можно всячески плескаться. На него можно просто тупо смотреть. Особенно на закате.
Автостоп вдоль моря великолепен. Каждый водитель считает своим долгом не только подвезти тебя, но и рассказать что-то интересное о местности, посоветовать, где остановиться или перекусить. В Уреки мы вообще приехали с помпой. Брели вдоль пыльной дороги от Чакви, как вдруг перед нами лихо затормозила такая же пыльная машина. Внутри сидели двое мужиков - мрачный водитель, не говоривший по-русски, и хозяин машины, говоривший не просто хорошо, но и умело использовавший сленг и всячески каламбуривший. Первый был трезв, второй изрядно навеселе. Объяснил, что едут со свадьбы, думают, выходить ли на работу, но теперь встретили нас, и на работу точно уже не пойдут, потому как дорогих гостей надо отвезти на черные пески. Денег у трудящихся не было, мы заехали в Кобулети, где мужики лихо заправились в долг, пошумели возле своей стройки (видимо объясняли, почему сегодня у них отгул), и покатили дальше по красивейшему серпантину над морем на такой скорости, что с трудом входили в повороты. И все это под музыку и веселые разговоры о том, что границу надо открывать, а Евросоюз гнать взашей. В Уреки нас подробно проинструктировали, где искать настоящие пески, а не эту помойку, где тусуются туристы, напоследок еще раз поинтересовались, а может к бесу эти пески, поехали в Кобулети, у нас там пять литров чачи и хурмы два ящика. Но мы были тверды в своем желании остаться у моря, потому как дальнейший наш путь лежал в сторону Большого Кавказского хребта, и море в этом трипе мы видели в последний раз.
фото: АВЭ
10 с половиной причин побывать в Грузии
Субтропические леса Аджарии и Самегрело
Футуризм и старина Батуми
Земо-Сванети
Тбилиси
От Боржоми до Бакуриани
Крепость Шатили, что в Хевсурети
Военно-Грузинская дорога