10 с половиной причин побывать в Грузии. Субтропические леса Аджарии и Самегрело
Впечатления о грузинских субтропиках? Всё в превосходной степени. Очень красиво, очень жарко, очень зелено, очень-очень-очень влажно и очень непохоже на все, что мне доводилось видеть раньше. Даже нежно любимые мною субтропики ЮБК меркнут по сравнению с райскими кущами Аджарии и Самегрело. Конечно, завсегдатаи Юго-Восточной Азии над моими восторгами посмеялись бы, ну и ладно. Зато почти никто из них не ночевал в национальном парке Мтирала в трех метрах от чупакабры.
Влажность в аджарском приморье такова, что ты постоянно мокрый, и ни тридцатиградусная октябрьская жара, ни ветер с моря помочь тебе обсохнуть не особо стремятся. Некогда все побережье Черного моря от Новороссийска до Сарпи представляло собой сплошные малярийные болота, осушать которые в массовом порядке стали лишь при СССР. Нынче болота остались только в заповедниках. Но над кудрявыми горами по-прежнему висят грозовые облака, а между ними клубятся туманы, палатка за ночь отсыревает так, что навевает адские воспоминания о ква-походе 1 к.с. на Влажную Ману в ноябре 2008 года помним, скорбим.
Кудрявые горы Аджарии в вечнозеленых и вечновлажных лесах
Но горевать некогда, нужно изучать достопримечательности. Первый в очереди - Ботанический сад, что находится в 7 км к северу от Батуми в поселке Махинджаури, на Зеленом Мысу (именно там проживал инженер Брунс из «12 стульев»). Минут 20 на автобусе №31, пойманном взмахом руки на проспекте Чавчавадзе, и вы у входа в сад. Над кассой (7 лари за вход) висят проржавевшие сидушки старой канатки, которая забрасывала в Верхний парк наших бабушек и дедушек, приезжавших сюда по путевкам от профсоюза. Конструкции канатки увиты какими-то лиановидными штуковинами, в Аджарии, как мне показалось, оставь на улице табуретку, и ее через месяц поглотят растения.
Сад впечатляет и это мягко говоря. Мы гуляли по Верхнему и Нижнему паркам часа четыре, но так и не смогли посмотреть все 20 секторов. Флора Закавказья, обеих Америк, Новой Зеландии, Мексики, Австралии, Гималаев, Восточной Азии и Средиземноморья, розарий, цитрусы, бамбуковая роща, уголок регулярного парка и искусственно созданный «дикий» лес - все это разбросано по склонам небольшой горы и смотрит на море несколькими видовками. Внизу, под горой бежит по берегу и сквозь тоннель железная дорога.
регулярный парк
волшебный лес
Батумский ботанический сад был одним из крупнейших в СССР, а сегодня - самый большой в Грузии. Вот что пишет о нем сайт travelgeorgia.ru: «Этот сад создавался постепенно и с разными целями. В 1881 году француз Д'Альфон создал небольшой экзотический сад просто для красоты - это современный Нижний Парк, с которого обычно начинается прогулка по ботсаду. Затем в 1892 году географ Павел Татаринов создал рядом еще один сад, который в среде ботаников стал называться "Ботаническим" - это современный Верхний Парк. Основной же ботанический сад создал известный российский географ Андрей Краснов, брат белогвардейского генерала. В 1912-1914 годах ему удалось заполучить землю и деньги под этот проект и он начал масштабные работы по разведению растений. Основная его идея состояла в том, чтобы акклиматизировать различные растения под климат Аджарии и затем разводить их здесь массово. Именно он начал впервые разводить чай и он же придумал использовать австралийские эвкалипты для осушения колхидских болот. В советское время правительство осознало экономическую выгоду от ботанических исследований и к саду отнеслись со всей серьёзностью - он стал научной базой для цитрусовой и чайной промышленности. В 1955 году парк Д'Альфона и парк Татаринова присоединили к основному парку. Таким образом, парк состоит из двух частей: "научной" и "художественной". Это ощущается по сей день».
в "научной" части блуждали среди каких-то теплиц и неведомых плантаций
платан, он же мэллорн
необъятный эвкалипт
По саду проложена одна асфальтовая и несколько грунтовых, видимо, хозяйственных дорог. По первой, хором распевая «7:40» каталась туда-сюда на электромобильчиках пьяные и весёлые израильские туристы. По тропинкам, убегающим в чащу, можно было блуждать до бесконечности. Повсеместно журчали поилки, манили белыми дверками прохладные туалеты, звали посидеть всяческие лавочки, умыться - водопады и ручейки. Деревья и кусты то расступались, и тогда солнце запекало тебя за несколько минут, как булку в духовке, то смыкались столь плотно, что наступала чернильная тьма. Из укромных зарослей периодически возникало местное население с предложением приобрести домашнего вина и медовухи.
чернушки Миядзаки!
И еще, там был запах. Он буквально преследовал. Мы прочитали все таблички, понатыканные возле растений (среди них встречались и на русском), обнюхали все цветы и кусты, но лишь вернувшись в хостел, узнали, чем так одуряющее приятно пахло в Ботсаду. На полке в ванной стоял гель для душа «Юный османтус» - его чудесный аромат и пропитал весь Сад.
К югу и северу от Сада есть два замечательных пляжа. Южный называется Зеленый мыс и имеет выход на дикий пляж, - нужно всего лишь обойти скалу по проржавевшей металлической лесенке, а там, на камушках поставить палатку и переночевать под райскими кущами. Второй пляж начинается сразу у северных ворот в Сад - в поселке Чакви, к нему можно спуститься по лесенке из Сада или по автодороге. Его я описывала в предыдущем посте. Собственно, из Чакви начинается маршрут в национальный парк Мтирала, произведший на меня неизгладимое впечатление.
Парк находится на горе Мтирала, что в переводе на русский - «плачущая». Название говорит само за себя. Когда тумана нет, есть страшная влажность, мокрое там все - почва, деревья, постройки, одежда, сам воздух настолько напитан влагой, что даже пить на жаре не хочется. Растительность в парке настолько буйная, что сносит башню напрочь. Мне все эти деревья, поросшие плющом, напоминали «Аватар».
От Чакви до ресепшна парка - около 8 км асфальта, потом еще 4 км грунтовки разной степени убитости. Примерно половина дороги проходит в узком ущелье - горы очень крутые, почти вертикальные, и те, что поросли лесом, и те,что без него - и так везде в Грузии. Туда нас подвезли 2 машины, пешком в общей сложности мы прошли километров 5, причем через каждые пару километров на дороге наблюдались указатели, мол, до парка 7 км. Цифра в 7 км вообще в Грузии популярна, нам не раз говорили, что докуда-то 7 км, даже есть по факту было 15 или 3. Идти было легко (плотный завтрак из хинкалей тому способствовал), воду с собой по старой крымской привычке можно было и не таскать, она буквально стекала по обочинам
или лилась из поилок
Прошу обратить внимание на предвыборный плакат на стене. Во время нашего трипа в Грузии проходили выборы в парламент (как мы невольно в них поучаствовали будет чуть ниже). плакатами было обклеено и усеяно буквально все. Рассматривая личности кандидатов обоего пола, мы пришли к выводу, что в выборах в любой республике бывшего СССР, а также в российских регионах участвуют одни и те же 15-20 человек, их просто гримируют в соответствии с нужной национальностью, одевают-причесывают-бреют-заращивают в соответствии с традициями местности. Так они и колесят по одной шестой суши всю жизнь. Данная теория нашла массу приверженцев среди таксистов и водителей Сванетии, Самегрело и Шида-Картли, мы охотно делились ею со всеми, вот.
ветки со спелой хурмой угрожающе качались над головой
симпатичные мостики украшали реку Чаквистави
но больше всего поражало буйство растений - корни нависали над дорогой, ветки переплетались друг с другом, гигантские листья местных псевдолопухов прикрывали от солнца ручьи, влага сочилась и капала отовсюду. Дорога была усыпана каштанами, встречный дяденька показал, как их есть, и мы набили ими карманы так, что штаны сползали
Есть в парке водопад и заводь, гордо именуемая озером - вода там ледяная - это основные точки показа, чавкающие тропки размечены немного странно, например, мимо водопада мы промахнулись, но заблудиться все равно не получится. Ходить налегке вообще несложно, но с рюкзаком при жуткой сырости в горку идти было лично мне не очень.
В эту заводь я, естественно, шлепнулась, слезая с дерева, но учитывая общую мокроту, было не особо обидно
в ущелье в самом парке живет несколько семей, что-то они там выращивают, держат гестхаус, у меня за спиной можно различить домик, говорят он построен из самшита, срубленного тут же на Мтирале еще когда не было парка.
Аттракцион для туристов - переправа через реку посредством собственной мускульной силы, стоит 1 лари с носа в обе стороны. Вконтакте у меня есть видюшка, где я кручу колесо шайтан-арбы, пока АВЭ наслаждается красотами Аджарии
Тетенька на ресепшне по-русски не говорила, поэтому пришлось доставать свои домашние заготовки-записи, дабы узнать, где ставить палатку. Уже в сумерках добрались до поляны на пригорке, где было чуть суше, чем у реки, зато горел костер и веселилась компания молодежи. Мы малость приуныли, потому что возраст участников и их винная карта не давал возможности надеяться услышать знаменитое грузинское пение. Пока мы ставили палатку, умывались, балансируя над ручейком на склоне, рискуя сорваться и пересчитать ребрами здоровенные деревья, и готовили на горелке ужин, отдыхающие граждане резко свернули застолье, подкинули дровишек в огонь и растворились в темноте, причем унесли с собой весь мусор. Мы пересели к костру на бревнышко, открыли вино и, отбиваясь от комаров, потому что сырые ветки хоть и дымили, но не спасали, начали бражничать. Тьма вокруг была кромешная, и тут из этой самой тьмы вылетела гигантская сова. Огня она не особо боялась, подлетала и к костру, и к палатке в которой горел фонарик, мощно взмахивая крыльями прямо перед носом. Было одновременно и интересно, и жутко. Но самая жуть началась ближе к ночи, когда в высокой траве в метре от тента начало с шуршанием носиться какое-то животное. АВЭ кричал, и светил фонариком, и топал, и хлопал и призывал обратно веселых пьяных грузинов пусть бы они плясали тут до утра в сполохах костра только бы не бросали нас наедине с чупакаброй, так он защищал меня от лютого зверя. Мы перебрали всех жывотных, которые могли бы вести себя так гадко по отношению к туристам, заплатившим за ночевку по 5 лари, но единственным действенным средством от страха стали беруши. Выяснить, что за свинота пугала нас в лесу не удалось, русскоязычных сотрудников парка мы так и не встретили. Зато встретили любезную даму, продавшую нам литр чудесного домашнего вина за 3 лари, им мы и нализались следующим вечером в полосе прибоя.
На обратном пути нас почти до самого Чакви довез школьный автобус. Мы кушали мороженку, плавились от жары и смотрели в окно на флегматичных коров, пока на одной из остановок в бус не залезла девочка лет 8 в легком платьице, шерстяных колготках и ярко-оранжевых уггах патамушто осень вообще-то. Тогда мы стали смотреть на нее.
Третьей точкой субтропической вакханалии стало местечко в краю Самегрело, куда ехать мы совсем не собирались. О каньонах на реке Абаше близ райцентра Мартвили нам рассказал бригадир строителей Мишо в Зугдиди. Случилось это в том самом приснопамятном хостеле, где у Андрея сперли трусы. Было жаркое утро, хозяин после ночных возлияний с немецкими туристами (о немецких туристах еще будет повод рассказать отдельно) поливал голову водой из колодца, бормоча про то, что он уже лежал под столом, а фройляйн все налегала. Фройляйн кстати бодро прохаживалась по двору, радуясь новому дню. Так вот, Мишо объяснил, что каньоны Мартвили очень любят посещать сами грузины (обычно подобные достопримечательности заточены под туристов), а это залог того, что место отличное. Мы же, наученные интернетом, придерживались другого принципа: если местные фанатеют, то можно пропустить.
Дело в том, что при подготовке маршрута я читала отчеты путешественников, недоуменно описывающих очень популярные и рекламируемые в Грузии, но совершенно странные и неинтересные захолустья в горах и лесах. Делать там и смотреть абсолютно нечего человеку со стороны, даже шаурму не продают, зато аборигенов толпы - они сбегают в запинду от удушливой жары, пыли и солнца городов, городков и поселков. В общем, закрадывалось подозрение, что нам пытаются подсунуть халтуру. Опять же, накануне днем водитель, не говоривший по-русски, которого мы поймали перед Поти, по какой-то причине высадил нас в пыльном и душном городке Абаша, показал пальцем, куда идти ловить дальше, причем слово Мартвили он произнес несколько раз. Это было странно, ведь мы говорили, что едем в Сванетию, то есть совершенно в противоположном направлении. Тогда мы списали это на трудности перевода, но теперь стало ясно: все грузины хотят, чтобы мы увидели каньоны!
От этой церкви - второй достопримечательности города Абаши - начинается дорога на Мартвили. Церковь расположена на въезде в город со стороны Зугдиди.
Первая достопримечательность Абаши На этом наши полномочия всё. Отрадно, ибо я очень люблю советские мозаичные панно.
Не нам спорить с принимающей стороной. Выбравшись из офигительной Сванетии, мы снова оказались в по-прежнему жаркой и пыльной Абаше, съели самый отвратный в жизни шашлык и потащились, периодически голосуя, в сторону Мартвили (до него было 38 км). Надо сказать, что в то воскресенье в Грузии проходили выборы, поэтому машин было крайне мало, зато крепких подвыпивших дяденек возле избирательных участков - крайне много. К счастью, те шесть автолюбителей, что за 4 часа поучаствовали в бешеной гонке к каньону, брали нас на борт в аккурат перед участками, поэтому вероятного мордобития удалось избежать.
В Мегрелии мы впервые познакомились с таким чудным явлением, как грузинская усадебная культура. Представьте себе 38 км дороги, вдоль которой по обеим сторонам без малейших зазоров вытянулись садовые участки с домами, спрятанными в глубине. Заборы-заборы-заборы. Ветки с хурмой, которую никто не рвет, пока не появится перекупщик, метут край дороги. Обочин нет, они крайне непопулярны в стране. Между деревнями нет и пары метров. Солнце быстро катится за горизонт, а мы уже потеряли надежду найти место под палатку, разве что попроситься на церковный двор. Скрашивали ожидание машин впервые в жизни увиденные буйволы и хрюкающие рыжие свинки. Уже в полной темноте мы лихо вкатились в городок Мартвили на джыгите, который никак не мог понять, почему мы требуем отвезти нас в каньон, если ему туда не надо. С трудом, помогая себе жестами и плясками, выяснили, что каньон находится в 4 км за городом, а не перед ним, вопреки треку от Мишо. Да и палатку возле него не поставишь, на территории нельзя, а за ней, ну вы поняли, там дорога и усадьбы, и еще кладбище, увитое колючкой вдоль забора от таких, как мы наверно.
Единственное фото из Мартвили. Местный супермаркет, напротив хотэля, названный в честь Мухи
Хозяин мотеля Серго проводил нас в номер. Дубовые панели, белоснежная сантехника, бархатные обои, кожаные диваны и шелковые портьеры, балкон на центральную площадь. Стало тоскливо от ожидания стоимости номера, но ура, сейчас же не сезон! Ура закончилось в третьем часу ночи, когда сообщили результаты выборов, а под нами размещался штаб выигравшей партии. В течение часа ночь разрывали радостные вопли, фейерверки, чпоки вылетающих пробок, бибикалки машин, носившихся по городку туда-сюда. Серго предложил нам отметить событие домашним коньяком, но на вопрос, рад ли он победе граждан с первого этажа, махнул рукой: «Да все равно ничего не изменится!»
Утро застало нас на трассе. Под звуки народных инструментов и "из открытых окон школы слышны крики октябрят", мы перешли мост и потопали в сторону каньона. В окрестностях Мартвили их несколько, стоимость посещения и набор развлечений в них мало чем отличаются, как впрочем, и красоты. Так что решили, что одного - Гачедили - будет достаточно. Таксисты, попадавшиеся на пути, уверяли, что до каньона общественный транспорт не ходит, но буквально через километр нас догнала маршрутка, которая за 1 лари с двоих и довезла до ворот в сказку.
Каньон в известняковых скалах промыла река Абаша. Место, действительно, очень красивое, я бы не отказалась пожить там денек в палатке и поплескаться в ледяной чистой воде.
В низовьях Абаша мутная, глинистая какая-то, а тут просто хрусталь! С грустью отмечу, что все великие реки Грузии, о которых я читала в замечательных книжках, и которые воспевали поэты - Арагви, Риони, Кура и Терек - оказались грязными и какими-то невпечатляющими, во всяком случае, в тех местах, где мы их увидели.
Каньон разделен отмелью на нижний и верхний. В нижнем оборудована экотропа и купаться запрещено. Погулять стоит 5 лари с носа. Здесь очень тенисто и влажно. Пахнет прелью и неизвестными растениями.
В верхнем за 10 лари катают на надувных лодках, прогулка к водопаду, под смыкающимися стенками, мостиками, ползущими по скалам растениями и обратно занимает минут 30. Естественно, я была женщина с веслом, пока АВЭ снимал видюшки и фотки. Видюшка о том, как я потею на галерах, тоже есть вконтакте.
С одной стороны, место, несомненно, окультурено, мусор вывозят, удобства присутствуют, трудоустроено как минимум человек двадцать из соседних деревень, что при общем уровне безработицы очень неплохо. Но с другой, такие места обычно привлекают дикой красотой, в них приятно устроить дневку после долгого похода по горам, но возможности такой категорически нет. Хотя, может это только я так думаю, большинству туристов эта проблема проблемой вряд ли покажется.
Из каньона мы махом долетели до Мартвили, водитель внял нашим мольбам на тему, что пропустить автобус до Кутаиси - смерти подобно. Правда, когда мы сказали, что едем в Кутаиси, он повернулся всем корпусом не забываем о джыгитовке и воскликнул: «Зачем в Кутаиси? Нечего там вам делать!» Дальнейшие события показали, что он оказался прав.
Фото: АВЭ
10 с половиной причин побывать в Грузии
В краю магнолий плещет море
Футуризм и старина Батуми
Земо-Сванети
Тбилиси
От Боржоми до Бакуриани
Крепость Шатили, что в Хевсурети
Военно-Грузинская дорога
Влажность в аджарском приморье такова, что ты постоянно мокрый, и ни тридцатиградусная октябрьская жара, ни ветер с моря помочь тебе обсохнуть не особо стремятся. Некогда все побережье Черного моря от Новороссийска до Сарпи представляло собой сплошные малярийные болота, осушать которые в массовом порядке стали лишь при СССР. Нынче болота остались только в заповедниках. Но над кудрявыми горами по-прежнему висят грозовые облака, а между ними клубятся туманы, палатка за ночь отсыревает так, что навевает адские воспоминания о ква-походе 1 к.с. на Влажную Ману в ноябре 2008 года помним, скорбим.
Кудрявые горы Аджарии в вечнозеленых и вечновлажных лесах
Но горевать некогда, нужно изучать достопримечательности. Первый в очереди - Ботанический сад, что находится в 7 км к северу от Батуми в поселке Махинджаури, на Зеленом Мысу (именно там проживал инженер Брунс из «12 стульев»). Минут 20 на автобусе №31, пойманном взмахом руки на проспекте Чавчавадзе, и вы у входа в сад. Над кассой (7 лари за вход) висят проржавевшие сидушки старой канатки, которая забрасывала в Верхний парк наших бабушек и дедушек, приезжавших сюда по путевкам от профсоюза. Конструкции канатки увиты какими-то лиановидными штуковинами, в Аджарии, как мне показалось, оставь на улице табуретку, и ее через месяц поглотят растения.
Сад впечатляет и это мягко говоря. Мы гуляли по Верхнему и Нижнему паркам часа четыре, но так и не смогли посмотреть все 20 секторов. Флора Закавказья, обеих Америк, Новой Зеландии, Мексики, Австралии, Гималаев, Восточной Азии и Средиземноморья, розарий, цитрусы, бамбуковая роща, уголок регулярного парка и искусственно созданный «дикий» лес - все это разбросано по склонам небольшой горы и смотрит на море несколькими видовками. Внизу, под горой бежит по берегу и сквозь тоннель железная дорога.
регулярный парк
волшебный лес
Батумский ботанический сад был одним из крупнейших в СССР, а сегодня - самый большой в Грузии. Вот что пишет о нем сайт travelgeorgia.ru: «Этот сад создавался постепенно и с разными целями. В 1881 году француз Д'Альфон создал небольшой экзотический сад просто для красоты - это современный Нижний Парк, с которого обычно начинается прогулка по ботсаду. Затем в 1892 году географ Павел Татаринов создал рядом еще один сад, который в среде ботаников стал называться "Ботаническим" - это современный Верхний Парк. Основной же ботанический сад создал известный российский географ Андрей Краснов, брат белогвардейского генерала. В 1912-1914 годах ему удалось заполучить землю и деньги под этот проект и он начал масштабные работы по разведению растений. Основная его идея состояла в том, чтобы акклиматизировать различные растения под климат Аджарии и затем разводить их здесь массово. Именно он начал впервые разводить чай и он же придумал использовать австралийские эвкалипты для осушения колхидских болот. В советское время правительство осознало экономическую выгоду от ботанических исследований и к саду отнеслись со всей серьёзностью - он стал научной базой для цитрусовой и чайной промышленности. В 1955 году парк Д'Альфона и парк Татаринова присоединили к основному парку. Таким образом, парк состоит из двух частей: "научной" и "художественной". Это ощущается по сей день».
в "научной" части блуждали среди каких-то теплиц и неведомых плантаций
платан, он же мэллорн
необъятный эвкалипт
По саду проложена одна асфальтовая и несколько грунтовых, видимо, хозяйственных дорог. По первой, хором распевая «7:40» каталась туда-сюда на электромобильчиках пьяные и весёлые израильские туристы. По тропинкам, убегающим в чащу, можно было блуждать до бесконечности. Повсеместно журчали поилки, манили белыми дверками прохладные туалеты, звали посидеть всяческие лавочки, умыться - водопады и ручейки. Деревья и кусты то расступались, и тогда солнце запекало тебя за несколько минут, как булку в духовке, то смыкались столь плотно, что наступала чернильная тьма. Из укромных зарослей периодически возникало местное население с предложением приобрести домашнего вина и медовухи.
чернушки Миядзаки!
И еще, там был запах. Он буквально преследовал. Мы прочитали все таблички, понатыканные возле растений (среди них встречались и на русском), обнюхали все цветы и кусты, но лишь вернувшись в хостел, узнали, чем так одуряющее приятно пахло в Ботсаду. На полке в ванной стоял гель для душа «Юный османтус» - его чудесный аромат и пропитал весь Сад.
К югу и северу от Сада есть два замечательных пляжа. Южный называется Зеленый мыс и имеет выход на дикий пляж, - нужно всего лишь обойти скалу по проржавевшей металлической лесенке, а там, на камушках поставить палатку и переночевать под райскими кущами. Второй пляж начинается сразу у северных ворот в Сад - в поселке Чакви, к нему можно спуститься по лесенке из Сада или по автодороге. Его я описывала в предыдущем посте. Собственно, из Чакви начинается маршрут в национальный парк Мтирала, произведший на меня неизгладимое впечатление.
Парк находится на горе Мтирала, что в переводе на русский - «плачущая». Название говорит само за себя. Когда тумана нет, есть страшная влажность, мокрое там все - почва, деревья, постройки, одежда, сам воздух настолько напитан влагой, что даже пить на жаре не хочется. Растительность в парке настолько буйная, что сносит башню напрочь. Мне все эти деревья, поросшие плющом, напоминали «Аватар».
От Чакви до ресепшна парка - около 8 км асфальта, потом еще 4 км грунтовки разной степени убитости. Примерно половина дороги проходит в узком ущелье - горы очень крутые, почти вертикальные, и те, что поросли лесом, и те,что без него - и так везде в Грузии. Туда нас подвезли 2 машины, пешком в общей сложности мы прошли километров 5, причем через каждые пару километров на дороге наблюдались указатели, мол, до парка 7 км. Цифра в 7 км вообще в Грузии популярна, нам не раз говорили, что докуда-то 7 км, даже есть по факту было 15 или 3. Идти было легко (плотный завтрак из хинкалей тому способствовал), воду с собой по старой крымской привычке можно было и не таскать, она буквально стекала по обочинам
или лилась из поилок
Прошу обратить внимание на предвыборный плакат на стене. Во время нашего трипа в Грузии проходили выборы в парламент (как мы невольно в них поучаствовали будет чуть ниже). плакатами было обклеено и усеяно буквально все. Рассматривая личности кандидатов обоего пола, мы пришли к выводу, что в выборах в любой республике бывшего СССР, а также в российских регионах участвуют одни и те же 15-20 человек, их просто гримируют в соответствии с нужной национальностью, одевают-причесывают-бреют-заращивают в соответствии с традициями местности. Так они и колесят по одной шестой суши всю жизнь. Данная теория нашла массу приверженцев среди таксистов и водителей Сванетии, Самегрело и Шида-Картли, мы охотно делились ею со всеми, вот.
ветки со спелой хурмой угрожающе качались над головой
симпатичные мостики украшали реку Чаквистави
но больше всего поражало буйство растений - корни нависали над дорогой, ветки переплетались друг с другом, гигантские листья местных псевдолопухов прикрывали от солнца ручьи, влага сочилась и капала отовсюду. Дорога была усыпана каштанами, встречный дяденька показал, как их есть, и мы набили ими карманы так, что штаны сползали
Есть в парке водопад и заводь, гордо именуемая озером - вода там ледяная - это основные точки показа, чавкающие тропки размечены немного странно, например, мимо водопада мы промахнулись, но заблудиться все равно не получится. Ходить налегке вообще несложно, но с рюкзаком при жуткой сырости в горку идти было лично мне не очень.
В эту заводь я, естественно, шлепнулась, слезая с дерева, но учитывая общую мокроту, было не особо обидно
в ущелье в самом парке живет несколько семей, что-то они там выращивают, держат гестхаус, у меня за спиной можно различить домик, говорят он построен из самшита, срубленного тут же на Мтирале еще когда не было парка.
Аттракцион для туристов - переправа через реку посредством собственной мускульной силы, стоит 1 лари с носа в обе стороны. Вконтакте у меня есть видюшка, где я кручу колесо шайтан-арбы, пока АВЭ наслаждается красотами Аджарии
Тетенька на ресепшне по-русски не говорила, поэтому пришлось доставать свои домашние заготовки-записи, дабы узнать, где ставить палатку. Уже в сумерках добрались до поляны на пригорке, где было чуть суше, чем у реки, зато горел костер и веселилась компания молодежи. Мы малость приуныли, потому что возраст участников и их винная карта не давал возможности надеяться услышать знаменитое грузинское пение. Пока мы ставили палатку, умывались, балансируя над ручейком на склоне, рискуя сорваться и пересчитать ребрами здоровенные деревья, и готовили на горелке ужин, отдыхающие граждане резко свернули застолье, подкинули дровишек в огонь и растворились в темноте, причем унесли с собой весь мусор. Мы пересели к костру на бревнышко, открыли вино и, отбиваясь от комаров, потому что сырые ветки хоть и дымили, но не спасали, начали бражничать. Тьма вокруг была кромешная, и тут из этой самой тьмы вылетела гигантская сова. Огня она не особо боялась, подлетала и к костру, и к палатке в которой горел фонарик, мощно взмахивая крыльями прямо перед носом. Было одновременно и интересно, и жутко. Но самая жуть началась ближе к ночи, когда в высокой траве в метре от тента начало с шуршанием носиться какое-то животное. АВЭ кричал, и светил фонариком, и топал, и хлопал и призывал обратно веселых пьяных грузинов пусть бы они плясали тут до утра в сполохах костра только бы не бросали нас наедине с чупакаброй, так он защищал меня от лютого зверя. Мы перебрали всех жывотных, которые могли бы вести себя так гадко по отношению к туристам, заплатившим за ночевку по 5 лари, но единственным действенным средством от страха стали беруши. Выяснить, что за свинота пугала нас в лесу не удалось, русскоязычных сотрудников парка мы так и не встретили. Зато встретили любезную даму, продавшую нам литр чудесного домашнего вина за 3 лари, им мы и нализались следующим вечером в полосе прибоя.
На обратном пути нас почти до самого Чакви довез школьный автобус. Мы кушали мороженку, плавились от жары и смотрели в окно на флегматичных коров, пока на одной из остановок в бус не залезла девочка лет 8 в легком платьице, шерстяных колготках и ярко-оранжевых уггах патамушто осень вообще-то. Тогда мы стали смотреть на нее.
Третьей точкой субтропической вакханалии стало местечко в краю Самегрело, куда ехать мы совсем не собирались. О каньонах на реке Абаше близ райцентра Мартвили нам рассказал бригадир строителей Мишо в Зугдиди. Случилось это в том самом приснопамятном хостеле, где у Андрея сперли трусы. Было жаркое утро, хозяин после ночных возлияний с немецкими туристами (о немецких туристах еще будет повод рассказать отдельно) поливал голову водой из колодца, бормоча про то, что он уже лежал под столом, а фройляйн все налегала. Фройляйн кстати бодро прохаживалась по двору, радуясь новому дню. Так вот, Мишо объяснил, что каньоны Мартвили очень любят посещать сами грузины (обычно подобные достопримечательности заточены под туристов), а это залог того, что место отличное. Мы же, наученные интернетом, придерживались другого принципа: если местные фанатеют, то можно пропустить.
Дело в том, что при подготовке маршрута я читала отчеты путешественников, недоуменно описывающих очень популярные и рекламируемые в Грузии, но совершенно странные и неинтересные захолустья в горах и лесах. Делать там и смотреть абсолютно нечего человеку со стороны, даже шаурму не продают, зато аборигенов толпы - они сбегают в запинду от удушливой жары, пыли и солнца городов, городков и поселков. В общем, закрадывалось подозрение, что нам пытаются подсунуть халтуру. Опять же, накануне днем водитель, не говоривший по-русски, которого мы поймали перед Поти, по какой-то причине высадил нас в пыльном и душном городке Абаша, показал пальцем, куда идти ловить дальше, причем слово Мартвили он произнес несколько раз. Это было странно, ведь мы говорили, что едем в Сванетию, то есть совершенно в противоположном направлении. Тогда мы списали это на трудности перевода, но теперь стало ясно: все грузины хотят, чтобы мы увидели каньоны!
От этой церкви - второй достопримечательности города Абаши - начинается дорога на Мартвили. Церковь расположена на въезде в город со стороны Зугдиди.
Первая достопримечательность Абаши На этом наши полномочия всё. Отрадно, ибо я очень люблю советские мозаичные панно.
Не нам спорить с принимающей стороной. Выбравшись из офигительной Сванетии, мы снова оказались в по-прежнему жаркой и пыльной Абаше, съели самый отвратный в жизни шашлык и потащились, периодически голосуя, в сторону Мартвили (до него было 38 км). Надо сказать, что в то воскресенье в Грузии проходили выборы, поэтому машин было крайне мало, зато крепких подвыпивших дяденек возле избирательных участков - крайне много. К счастью, те шесть автолюбителей, что за 4 часа поучаствовали в бешеной гонке к каньону, брали нас на борт в аккурат перед участками, поэтому вероятного мордобития удалось избежать.
В Мегрелии мы впервые познакомились с таким чудным явлением, как грузинская усадебная культура. Представьте себе 38 км дороги, вдоль которой по обеим сторонам без малейших зазоров вытянулись садовые участки с домами, спрятанными в глубине. Заборы-заборы-заборы. Ветки с хурмой, которую никто не рвет, пока не появится перекупщик, метут край дороги. Обочин нет, они крайне непопулярны в стране. Между деревнями нет и пары метров. Солнце быстро катится за горизонт, а мы уже потеряли надежду найти место под палатку, разве что попроситься на церковный двор. Скрашивали ожидание машин впервые в жизни увиденные буйволы и хрюкающие рыжие свинки. Уже в полной темноте мы лихо вкатились в городок Мартвили на джыгите, который никак не мог понять, почему мы требуем отвезти нас в каньон, если ему туда не надо. С трудом, помогая себе жестами и плясками, выяснили, что каньон находится в 4 км за городом, а не перед ним, вопреки треку от Мишо. Да и палатку возле него не поставишь, на территории нельзя, а за ней, ну вы поняли, там дорога и усадьбы, и еще кладбище, увитое колючкой вдоль забора от таких, как мы наверно.
Единственное фото из Мартвили. Местный супермаркет, напротив хотэля, названный в честь Мухи
Хозяин мотеля Серго проводил нас в номер. Дубовые панели, белоснежная сантехника, бархатные обои, кожаные диваны и шелковые портьеры, балкон на центральную площадь. Стало тоскливо от ожидания стоимости номера, но ура, сейчас же не сезон! Ура закончилось в третьем часу ночи, когда сообщили результаты выборов, а под нами размещался штаб выигравшей партии. В течение часа ночь разрывали радостные вопли, фейерверки, чпоки вылетающих пробок, бибикалки машин, носившихся по городку туда-сюда. Серго предложил нам отметить событие домашним коньяком, но на вопрос, рад ли он победе граждан с первого этажа, махнул рукой: «Да все равно ничего не изменится!»
Утро застало нас на трассе. Под звуки народных инструментов и "из открытых окон школы слышны крики октябрят", мы перешли мост и потопали в сторону каньона. В окрестностях Мартвили их несколько, стоимость посещения и набор развлечений в них мало чем отличаются, как впрочем, и красоты. Так что решили, что одного - Гачедили - будет достаточно. Таксисты, попадавшиеся на пути, уверяли, что до каньона общественный транспорт не ходит, но буквально через километр нас догнала маршрутка, которая за 1 лари с двоих и довезла до ворот в сказку.
Каньон в известняковых скалах промыла река Абаша. Место, действительно, очень красивое, я бы не отказалась пожить там денек в палатке и поплескаться в ледяной чистой воде.
В низовьях Абаша мутная, глинистая какая-то, а тут просто хрусталь! С грустью отмечу, что все великие реки Грузии, о которых я читала в замечательных книжках, и которые воспевали поэты - Арагви, Риони, Кура и Терек - оказались грязными и какими-то невпечатляющими, во всяком случае, в тех местах, где мы их увидели.
Каньон разделен отмелью на нижний и верхний. В нижнем оборудована экотропа и купаться запрещено. Погулять стоит 5 лари с носа. Здесь очень тенисто и влажно. Пахнет прелью и неизвестными растениями.
В верхнем за 10 лари катают на надувных лодках, прогулка к водопаду, под смыкающимися стенками, мостиками, ползущими по скалам растениями и обратно занимает минут 30. Естественно, я была женщина с веслом, пока АВЭ снимал видюшки и фотки. Видюшка о том, как я потею на галерах, тоже есть вконтакте.
С одной стороны, место, несомненно, окультурено, мусор вывозят, удобства присутствуют, трудоустроено как минимум человек двадцать из соседних деревень, что при общем уровне безработицы очень неплохо. Но с другой, такие места обычно привлекают дикой красотой, в них приятно устроить дневку после долгого похода по горам, но возможности такой категорически нет. Хотя, может это только я так думаю, большинству туристов эта проблема проблемой вряд ли покажется.
Из каньона мы махом долетели до Мартвили, водитель внял нашим мольбам на тему, что пропустить автобус до Кутаиси - смерти подобно. Правда, когда мы сказали, что едем в Кутаиси, он повернулся всем корпусом не забываем о джыгитовке и воскликнул: «Зачем в Кутаиси? Нечего там вам делать!» Дальнейшие события показали, что он оказался прав.
Фото: АВЭ
10 с половиной причин побывать в Грузии
В краю магнолий плещет море
Футуризм и старина Батуми
Земо-Сванети
Тбилиси
От Боржоми до Бакуриани
Крепость Шатили, что в Хевсурети
Военно-Грузинская дорога