Хива. Часть 3: дворцы хивинских ханов
Обойдя в прошлой части хивинский Внутренний город вдоль крепостных стен, теперь углубимся в его закоулки, над которыми довлеют ещё две самостоятельные крепости - ханские дворцы Куня-Арк (Старая Цитадель) и Таш-Хаули (Каменный двор), построенные ещё до покорения Хивы Россией и оставшиеся главными "заповедниками" показанного кратко в первой части хорезмского искусства. Здесь же - о том, что вообще представляло собой Хивинское ханство, страна-тень великого Хорезма.
При взгляде на хивинские дворцы невольно переводишь слово "арк" не с персидского ("цитадель"), а с английского ("ковчег", т.е. "ящик") - в основном они представляют собой каре высоких стен, за которыми не видно внутренних построек. На этом кадре есть огромное медресе Мухаммеда-Амина с недостроенным минаретом Кальта-Минар, есть "русского" вида торговый дом купца Палвана-Кари, есть в конце концов самая настоящая площадь, как в европейских городах, но дворец Куня-Арк скрыт за глухой глиняной стеной:
2.
А будка с двумя куполами у его ворот - ни что иное как зиндан, судя по скромному размеру игравший роль КПЗ. По сравнению с зинданом бухарского Арка он меньше раз в десять, но из-за расположения у входа во дворец - как-то известнее у туристов. Тюремная камера у начала рассказа - своего рода эпираф к невесёлой истории Хивинского ханства.
3.
Как уже не раз говорилось, Хива стала столицей в 1598 году (хотя до того ханский двор уже переезжал в Хиву в 1557 году, но всего на несколько месяцев), в период глубокого и всё ускорявшегося упадка Хорезма. Тогда здесь правили Арабшахиды - как и Шейбаниды, потомки Чингисханова внука Шибана, захватившие Ургенч в 1511 году и вернувшие независимость Хорезму, покорённому до того Тамерланом. Расцвет этой династии выпал на середину 17 века, когда правили упоминавшиеся в прошлой части хан-историк (тюрколог!) Абулгази и его сын Ануш. Но последний обладавший реальной властью Арабшахид хан Шергази был убит в 1728 году восставшими рабами, после чего в Хорезме началась долгая смута, а за хивинский престол боролись узбеки мангыты (позднее ставшие хозяевами Бухары) и кунграты, туркмены йомуды и одиозный персидский Надир-шах, в 1740-47 годах сделавший Хивинское ханство своим протекторатом. Последние Арабшахиды, остававшиеся на престоле до 1746 года, были на марионеточном положении, а с обрывом Арабшахидской династии вместо них мангыты, кунграты и йомуды притащили во дворец другой измельчавший род потомков Чингисхана - Токайтимуридов, ни один из которых не обладал реальной властью. Фактически же в борьбе племен победили кунграты, твёрдо правившие Хивой с 1763 года (Мухаммед Амин) - сначала в статусе "инак" ("наместников"), а в 1804 году Эльтузар Кунграт был официально провозглашён ханом, нарушив древний закон, согласно которому этот титул могли носить лишь Чингизиды.
Куня-Арку же, основанному с переездом сюда ханского двора, все эти войны смуты на пользу явно не пошли, и в нынешнем виде он построен в 1804-06 годах - вся эта восточная сказка моложе, чем дворцы курляндских герцогов или многие из русских усадеб.
4.
Первое, что видишь, войдя во дворец - это ещё одна площадь, едва ли не более обширная, чем снаружи. У ворот - казармы стражи, а внутридворцовый колодец иногда выдают за тот самый Хейвак, с которого тысячу с лишним лет назад начинался город - не верьте, настоящий колодец Хейвак скрыт во дворах на севере Ичан-Калы:
5.
Как я понимаю, площадь служила для смотров войск, приёма больших делегаций, ханских праздников и прочих подобных торжеств. Для тех же целей она используется и ныне, но вместо хана на происходящее любуется турист. Сами дворцовые постройки по восточной традиции даже к этой площади обращены задворками. Напротив входа центральная часть Куня-Арка - тронный зал Куринишхана:
6.
Он совсем иначе смотрится внутри с рокошным майоликовым айваном. Попробуйте догадаться, для чего подиум в его центре:
7.
Айваны хивинских дворцов - по-моему, самые яркие сохранившие памятники здешние искусства, двух главных его видов - резьбы по дереву и "небесной" керамики. Собственно, у изразцового убранства обоих дворцов один автор - творивший в Хиве начала 19 века гончар Абдулла со звучным прозвищем Джинн:
8.
А основания колонн украшают не только цитаты Пророка, но и стихи Агахи - местного поэта и историка 19 века, племянника не менее известного в этих краях коллеги Муниса. Обязательный атрибут роскоши в старом Туркестане - изукрашенные потолки:
9.
Ну а круглый подиум предназначался не для чего-нибудь, а для юрт, причём я слышал разные версии - то ли это были юрты почётных гостей, то ли в юрте в тёплое время года принимал сам хан (последнее более вероятно), и тогда выходит, что айван был лишь входом в зимний тронный зал за дверью. Сам трон (1816) - лишь макет, а подлинник хранится в одном из музеев то ли Москвы, то ли Петербурга.
10.
Помещения куринишханы. Точно не помню, с какой стороны этот зал, но с западной стороны находилась ханская сокровищница и казна:
11.
Теперь поднимемся на бастион Ак-Шейх-бобо, в переводе Белого Государя, ведь словом "шейх" называли не только арабских правителей, но и мусульманских святых, предводителей суфийских братств, и бастион якобы был построен как раз над бывшей кельей некоего святого. По другой версии, это остатки глиняного замка 9-10 веков, времён Афригидов, когда Хорезм фактически распался на тысячи имений, где каждый сам себе хан - подобных немало осталось в пустынях, и если это так - то в 17 веке весьма логично было просто пристроить к нему ханский дворец. Снаружи я показывал его в прошлой части, с дозорной башни мы любовались Хивой в первой части, ну а сейчас увидим его подножье.
12.
...Хивинское ханство вплоть до покорения Россией в теории занимало огромную площадь - вся нынешняя Туркмения, весь север Узбекистана, полуостров Мангышлак и дельта Сырдарьи в нынешнем Казахстане, но на практике было довольно рыхлым конгломератом народов и племён, и твёрдая ханская власть распространялась лишь на Хорезмский оазис. В нём жили крестьяне-сарты (здесь исключительно тюркоязычные) и кочевники-узбеки, составлявшие касту военных, куда входили и ханы всех трёх династий и беки - ханская родня, правители удельных бекств. По степям же кочевали казахи ("киргизы"), каракалпаки и туркмены, у которых была своя сильная знать, и порой их султаны возводили своих ставленников на престол, а порой их племена выходили из под власти Хивы, и в войнах с ними гибли даже ханы. Само собой, ни тем, ни другим, ни третьим хан не мог доверять... но оставшаяся в стороне от торговых путей Хива постоянно с кем-то воевала, и немалую часть населения столицы составляли пленные - персияне и россияне. Они попадали туда как бесправные рабы, но иных женщин местная знать брала в жёны, а иные мужчины в плену становились полезны и выбивались в купцы и специалисты, полностью интегрируясь в этот странный социум Хивинского ханства, и многие - кто рабом, кто небедным хозяином собственного дома - жили в отрыве от родины десятилетиями, порой из поколения в поколение, рождаясь в хивинском плену. В 1840-м, отбив вторжение русских войск Василия Перовского, хан разумно решили пойти на уступки и запретил своим подданным держать в рабстве русских, после чего многие ушли на родину, но многие и остались в Хиве уже как свободные люди. А вот евреев, в отличие от Бухары, в Хиве к началу 19 века не было: при попытках обратить их в ислам при первых Кунгратах они быстро смекнули, что никаких причин это терпеть обедневший край им не даёт, и ушли кто в Бухару, кто в Иран.
13.
В общем-то, облик ханства тех веков был откровенно печален. Основу его экономики составляли две отрасли - сельское хозяйство в Хорезмском оазисе и набеги на Бухару и Иран, откуда вывозились ценные вещи, рабы и богатые пленники за выкуп. Сельское хозяйство тоже давалось непросто - ведь каждый клочок земли приходилось отвоёвывать у пустыни, и люди работали не столько на своих полях, сколько на строительстве каналов, и к эти стройкам ("бегар" - зданий, "казув" - каналов, "качи" - стен) привлекалось по одному мужчине из каждой семьи от 12 дней до месяца в год. Люди тут вообще были даже по азиатским меркам бесправны, обязанные по первому требованию, например, предоставить свой дом для ночлега знати, свою скотину для их угощения или своего коня для участия в охоте. Но "набеговое хозяйство" неплохо научило хивинцев воевать, и с этим нищим отсталым государством Россия воевала тяжело - о трёх походах (1717, 1839 и 1873 года), из которых лишь последний, Кауфманский, закончил победой, я уже писал не раз, а было ещё множество набегов яицких и оренбургских казаков, так же заканчивавшихся пополнением Хивы новыми рабами.
На кадре выше улочка за Куринишханой ведёт к лестнице на бастион... не той, приставной, а нормальной - на кадре ниже, прямо в "теле" глиняного вала:
14.
Виды с башни и крыши бастиона, частично пересекающиеся с панорамами города из первой части. Тут хорошо видна вся Куриниш-хана с её айваном, площадь и сцена во внешней части Куня-Арка, а за ней в кадре целиком медресе Мухаммеда-Амина (1851-55) с минаретом Кальта-Минар. Слева, под зелёным куполом Палван-Махмуда, находится несколько ханских могил - хотя как такового единого некрополя у хивинскх ханов не было:
15.
Ещё какой-то видимо хозяйственный двор и "рожки" айвана Летней мечети, рядом с которой под плоской крышей мечеть зимняя. Плоские купола левее мечети принадлежат, если я не обишаюсь, монетному двору - туда мы ещё дойдём. Напротив дворца - большое медресе Мухаммеда Рахима II (1871-76), строительство которого выпало как раз на годы покорения ханства Россией. Ну а за медресе виднеется второй дворец Таш-хаули, куда тоже ещё дойдём.
16.
Ещё пара двориков на севере дворца - ханский гарем. Увы, у далёкого от мусульманских стран читателя это слово вызывает ассоциации с чем-то вроде элитного персонального борделя, где хан оглядывал с балкона нагих пышногрудых наложниц, и указав на одну из них перстом в золотых перстнях, изрекал что-нибудь вроде "Искупайте её и приведите ко мне!" и удалялся в свои покои. На самом деле не знаю, как это было на Ближнем Востоке, а в Средней Азии гарем - это всего лишь жилая часть дворца, где обитал монарх с семьёй и наложницами, а посторонним был вход запрещён. В гарем Куня-Арка и сейчас туристов не водят:
17.
Зато можно побродить по плоским крышам, как в "Принце Персии II", только охрану всю видать уже перебили, и не понятно, где же проход на следующий уровень:
18.
Впрочем, судя по трубам хлопкозавода или советских курантам у Дома связи, тут должен быть ещё и бонусный уровень "Принц Персии: Машина Времени", где герой попал бы в наши дни, но нашлось бы своё место и Джафару.
18а.
Спустимся во двор мечетей:
19.
Не знаю, где летняя мечеть потеряла резные колонны (я вообще было подумал, что они вывезены на реставрацию, но такие они и на более старых фото), а вот изразцы всё того же Абдуллы Джинна ещё великолепнее, чем в тронном зале:
20.
В зимней мечети, если это действительно она и я ничего не напутал - теперь музей, часть фото из него была в прошлых постах:
21.
А прямо рядом с мечетями стоит редчайший образец старо-туркестаного промарха - Монетный двор (1806):
22.
Надо сказать, дела позднего Хорезма были так плохи, что даже своей валюты он не имел, до начала 19 века пользуюсь бухарской таньгой - валютой заклятых врагов и ближайших соседей. Самое же экзотические изделие монетного двора - шёлковые купюры Джунаид-хана (таньга) и Хорезмской Народной Советской республики (хорезмский рубль), я показывал в первой части.
23.
А вообще во дворце ещё много всяких помещений:
24.
...Но в 1830-х годах Аллакули-хан, самый успешный правитель из Кунгратской династии, затеял глобальную реконструкцию Хивы: построил стены Дишан-калы (Внешнего города), в Ичан-Кале пробил новые ворота и открыл комплекс караван-сарая и крытых рынков у восточной стены, и начал около них строительство нового дворца, который назвал Таш-Хаули.
25.
Если бы это был не хивинский хан, а например курляндский герцог - было бы Штайнгоф: название переводится как Каменный Двор, и так как построен он не из камня, а из привычных кирпича и глины, означает видимо - Неприступный. На кадре выше - обращённые навстречу Куня-Арку (на запад) главные ворота у старинного мавзолея Трёх Святых, построенного в 16 веке, ещё до переноса в Хиву столицы Хорезма, бухарскими мастерами. Но главный вход я не видел открытым, и в основном в Таш-Хаули попадают через небольшие двери с разных сторон. Стена пугающе высока:
26.
И её не спутаешь с другими хивинским стенами из-за изразцов на каждом крепостном зубце:
27а.
Известная хивинская легенда, что Аллакули-хан, заложив дворец в 1830 году, потребовал от зодчего закончить стройку в 2 года. Зодчий руководил делом как мог, но не вытянул даже близко, за что хан посадил его на кол. Что, впрочем, не помогло - дворец всё равно строился около 8 лет.
27б.
Ныне он состоит из трёх дворов - пара (один за другим) на юге, третий (от края до края) на севере. Это гарем - если в Куня-Арке он закрыт для туристов, то в Таш-Хаули - его основная часть. Ныне туда попадают через неприметную дверь в восточной стене на узкой улице между дворцом и тем самым караван-сараем Аллакули-хана. Гарем тут представляет собой натуральную площадь, коей в общем-то и был - 4 айвана слева принадлежали домам жён, балконы справа - "общежитию" наложниц, а где-то были и покои самого хана и его прочей родни:
28.
И этот гарем - шедевр хивинского искусства. Изразцы его делал всё тот же Джинн Абдулла, но здесь самая роскошная и деревянная резьба колонн, и каменная резьба их оснований, и роспись потолков. Хорезм был не столь богат, чтобы оформлять внешние стены больших зданий так, как это делали в Бухаре и Самарканде, но зато на украшение своих дворцов ханы не скупились. Дальше не знаю, нужны ли какие-то пояснения - просто айваны таш-хаулинского гарема:
29.
29а.
30. тот самый айван со свастикой на основании колонн с заглавного кадра.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
36а.
Куда ведут двери айванов:
37.
Обратите внимание, что в каждом айване их две - одна ведёт в комнату ханской жены, вторая - в коридор к другим помещениям:
38.
Надо заметить, комнаты у восточных цариц были немногим больше, чем у меня в панельном многоэтажке:
39.
Помещение в торце гарема. Судя по близости к воротам, там жила какая-нибудь ханская обслуга:
40.
Балконы на другой стороне гарема - похожие друг на друга, но немного разные:
41.
42.
43.
44.
К двум другим помещениям я элементарно не нашёл входа (неприметная дверь в южной стене на узкой улочке, где я вообще не ходил), да и видимо просто опоздал к закрытию. Они, судя по всему, не менее красивы - ниже 2 фотографии от ymblanter из его постов про Хиву. Ишратхана - тронный зал, как в Куня-Арке, но пышнее:
45.
Арзхана - зал суда. Подиумов для юрт тут несколько - видимо, потому что участники суда могли быть из кочевников и приезжать сюда со своей юртой:
46.
Я же в гареме застал приготовления к какому-то фольклорному представлению, вроде того, что видел через щель в дверях в Бухаре у Ляби-хауза. Об уникальной культуре хорезмских танцев я писал в первой части, и может быть, мне имело смысл взять сюда билет:
47.
Всего же у хивинского хана к концу его власти было не менее 5 дворцов - ещё Наруллабай в Дишан-кале, летние Кибла-Тозабог и Арка-Тозабог на окраинах и башня Чодра-хаули за чертой нынешнего города - нередкий в общем случай несоразмерной роскоши в небольшой и умирающей стране. Но о тех дворцах и о русской эпохе Хивы расскажу лишь в последней части...
48.
...а в следующей пройдём из конца в конец короткую главную улицу - саму по себе нечастое явление в восточных городах.
ХОРЕЗМ-2015
Обзор поездки и оглавление серии.
Ташкент и окрестности - см. оглавление.
Бухара, Навои и окрестности - см. оглавление.
Чильпык и общий колорит Хорезма.
Элик-Кала
Топрак-Кала и Гульдурсун.
Аяз-Кала и ночь в юрте.
Хорезмская область.
Ургенч. Город и троллейбус.
Хива. Виды сверху, ремёсла, детали.
Хива. Дворцы Ичан-Калы.
Хива. Вдоль стен Ичан-Калы.
Хива. Ичан-Кала, улица Пахлаван-Махмуда.
Хива. Ичан-Кала, закоулки и медресе.
Хива. Дишан-Кала, или Внешний город.
Хива. Дворцы окраин.
Каракалпакия.
Нукус. Столица Каракалпакии.
Миздакхан. У мировых часов.
Муйнак. У засохшего моря...
По ссылкам ниже, помимо оглавления и глоссария - другие мои походы вдоль крепостных стен и линий обороны.