Тагаурия. Часть 1: Мидаграбинские водопады и Даргавс
Если вам нужно получить за один день самое полное впечатление об Осетии - лучше ехать в Куртатинское ущелье, показанное в прошлых частях. А если вы хотите в кратчайшие сроки получить максимальный уау-эффект - то вам дорога в Тагаурию, горный угол почти в подбрюшье Владикавказа, когда-то бывший вотчиной самого воинственного и непокорного из осетинских обществ. О ней расскажу тоже в двух частях, и в первой полюбуемся высочайшими в России Мидаграбинскими водопадами и крупнейшими на Кавказе "городом мёртвых" Даргавс. А на вторую часть оставлю Кармадон.
Тагаурия по сравнению с Куртатией ближе к Владикавказу, но - труднодоступнее. По прямой до города меньше 30 километров, но не километрами тут измеряется расстояние... Сердце Тагаурии, лишённая асфальтовых дорог Даргавская котловина - не ущелье, а неожиданно огромная "висячая долина", снизу отделённая от внешнего мира тяжёлым серпантином, а по бокам - перевалами. Мы поднялись сюда из Куртатинского ущелья через Какадурский перевал (1788м), грунтовка на котором жарким лётним днём представляет собой непрерывный коридор белой пыли. Из этой пыли, в компании пары поднявших её джипов и минивэнчика с семьёй туристов, мы вырулили на смотровую площадку. Здесь стоит, пожалуй, самый оригинальный из расставленных в 2020 году по горам 10 символов Алании - Буква Æ (читается как что-то среднее между "а" и "э"), по которой письменный осетинский опознаются сходу. Собственно, из кириллических языков Æ есть только в осетинском, а вот на латинице ещё в норвежском, датском, фаррерском и исландском языках. Более того, это вторая буква осетинского алфавита, и её в здешних текстах действительно много.
2.
Ну а смотровая обращена к Куртатии, и видны с неё места, знакомые по обеим прошлым частям - скалистый гребень горы Кариухох (3439м) напротив и башенки Курта и Тага далеко внизу. Здесь, увы, придётся напомнить их легенду и в третий раз - для тех, кто прошлые посты не читал. Легенда гласит, что давным-давно из Алагирского общества сюда пришли два брата, отвоевали эти земли у дикарей аргов (под которыми, скорее всего, в осетинском фольклоре скрывается реальное нахское племя) и зажили не разлей вода. Но однажды на охоте передрались их соколы, и подобрав тушку своей ловчей птицы, Тага задумался, что однажды придёт день, когда земли, дичи и дров перестанет хватать на всех, и они с Курта точно так же передерутся. Тага собрал своих людей и ушёл за перевал, найдя там Даргавскую котловину - естественную крепость, полную прекрасных альпийских лугов. Более того, с невысоких гор за этой котловиной ещё и как на ладони Дарьяльский проход вдоль Терека, по которому то и дело пылили караваны. И вот купцы цепенели от ужаса, видя, как несутся с круч грозные всадники, а когда уже смерть от их мечей казалась неизбежной - вожак горцев вдруг командовал "стоп!" и начинал примерно такой диалог:
-Кто такие? Кто вас пустил на нашу землю?!
-Да... это... мы... ну... Везём добро разное от эмира булгарского к царю Багратиону.
-Что?! Какое добро? Вы там у входа башню видели?
-Н-нет...
-Так смотреть надо лучше! Вы купцы или слепцы?! Надо было под той башней встать, а потом заплатить эту... как её эти мягкотелые называют... пошлину заплатить! Ладно, на первый раз мы вас прощаем, но за то берём себе один тюк с товаром из каждых десяти. Всё понятно?
Армии, готовой выковырять тагаурцев из их котловины, по обе стороны Кавказа не нашлось, да и до прямого грабежа они не опускались, обставляя всё как налоги товаром, и потому народы предгорий признали, что Дарьял - тагаурских земли, а пошлину надо платить. К 18 веку тагаурцы осмелели настолько, что начали селиться поближе к Тереку.
3.
И если потомки Курта развели демократию, где полсотни фамилий решали вопросы через ныхас (совет), здесь власть принадлежала алдарам - этот титул ещё в средневековой Алании носили землевладельцы, лишь частично совпадавшие с багатарами - военной знатью. В горах две общности слились в одну, и именно Тагаурия стала оплотом княжеской власти среди осетин. Здесь правили Алдатовы, Дзантиевы, Дударовы (Слановы), Есеновы, Кануковы, Кундуховы, Мамсуровы, Тугановы, Тулатовы, Тхостовы, выводившие родословную от старшего Тагова сына Камбия, и вечно оппозиционные им кабардинские вассалы Шанаевы - потомки младшего сына Тотика. Сидели они высоко, глядели далеко, в жёны брали знатных девушек не только из Ингушетии и Балкарии, но и из ещё более княжеской Кабарды. И - явно не хотели делиться властью с гололицыми людьми в их нелепых петлицах и эполетах, когда те вздумали превратить Дарьяльский проход в свою Военно-Грузинскую дорогу. История русско-осетинской отношений домысливается просто и логично: ну да, последний христианский народ Северного Кавказа в окружении мусульман принял руку помощи братьев по вере. На деле всё было куда сложнее: не менее половины осетин, и в первую очередь тагаурцы, к началу 19 века были мусульманами, а самым верным союзником России на Кавказе сделались ингуши, тогда в подавляющем большинстве язычники. Добавьте сюда ещё и то, что этничность была в горах явлением условным, а каждое горное общество жило своей жизнью - и станет совсем не удивительно, что Тагаурию Россия покоряла силой оружия при поддержке ингушей. Сопротивление возглавил Ахмет Дударов, ближайший алдар к Дарьяльском пути, с 1803 года (когда был основан Владикавказ) раз за разом нападавшие на русские конвои, а в 1804 поднявший Тагаурию на первый мятеж. В 1809 его выследил и убил ингуш Шихмурза Зейтов, но уже в 1812 новое восстание поднял алдар Мырзабек Есенов. В 1820-х тагаурцы (за которыми пойти склонялись и куртатинцы) заключили союз с чеченцами о совместной войне против России, но та сработала на упреждение: 26 июля - 6 августа 1830 года Тагаурия была разорена карательным рейдом генерала грузинских кровей Ивана Абхазов. Вряд ли неприступная долина пала бы за 10 дней, если бы не проведённая в предыдущие годы подготовка: с горцами основательно поработали миссионеры Осетинской духовной комиссии, многих и вовсе сманив в предгорья и на плоскость. Но показательно, что даже в середине 19 века, когда алдар Беслан Тулатов перебрался на место будущего города имени себя, фарсаглаги (крестьяне) стали там селиться больше после его смерти. Тагаурцев Россия защитила не от иных племён, а от собственных уазданов (знати).
4.
...На площадке у Æ мы услышали треск вертолёта, и вскоре я высматривал в ультразум маленькую чёрную машину на фоне колоссальных стен Кариухоха. Более того, летел вертолётик с открытой дверью, из которой сверкали на весь Кавказ чьи-то голые коленки - видимо, поднялся с какой-нибудь элитной базы отдыха. Впереди таких не будет: в Даргавской котловине хоть и больше туристов, чем жителей, но пока она сохраняет дикость. С Какадура она видна почти насквозь - до такой же скалистой горы Чизджитыхох (2823м), под которой и стоит Даргавс - её столица.
5.
Над всем этим царственно нависает Джимарайхох, или просто Джимара (4780м) - ближайшая соседка Казбека по Хохскому хребту и последняя вершина Кавказа, превосходящая высотой горы в любой другой части России. Отсюда, впрочем, её закрывает Шаухох, сравнимый по высоте (4636м) и схожий по силуэту. К её подножью мы и направлялись:
6.
Дорога с перевала спускается в Фазикау - небольшое село (60 жит.) под горой Тбаухох (2980м) у развилки дорог к двум главным достопримечательностям Тагаурии. Направо от верхних околиц рукой подать до места, где в Гизельдон, главную реку этой долины, сливаются Цатадон и Мидаграбиндон. У второго название сложнее, но нам - в его ущелье:
7.
На грунтовке за Фазаикау я всё ждал, когда же она станет непроезжей для легковушки, но наша арендованная "Лада Гранта" шла уверенно. Хотя и не быстро, и вот с ехавшей на обгон белой "Нивы" водитель крикнул сидевшей за рулём Наташе, что у нас спущено колесо. Остановившись, мы стали думать, что делать и осматривать машину на предмет запаски, ключа и насоса. Но пока суть да дело - ещё одна "Нива" вылетела из-за поворота навстречу, и притормозив, её шофёр спросил, не нужна ли помощь. А дальше из её салона, как из ларца, появились двое бравых осетин, нашли у нас в багажнике словно в своей машине всё необходимое, минут за 15 поменяли нам колесо и, звучно хлопнув дверьми, укатили. Что особенно поразительно - ни намёком не устыдив нас, что "вот же мужчина есть - сам не может что ли?". Мы, однако, получили новый повод для беспокойства: с колеса успел где-то слететь колпак: вроде бы копеечная штука, но вдруг хозяин машины сочтёт это поводом для удержания залога? В итоге под конец поездки мы решили проблему на огромном рынке "Викалина" у северной окраины Владикавказа - там и такой же колпак нашёлся за 200 рублей, а за ремонт колеса (у которого задолго до нас резина отошла от диска) и вовсе взяли символическую плату. Ну а тогда, на пыльной тагаурской дороге, важно было другое: день в горах под ультрамариновым небом - спасён!
8.
Вход в Мидаграбинское ущелье стережёт крошечное (30 жителей) село Джимара:
9.
Однако - всё при нём: и масыги (башни), и дзоппадзы (склепы):
10.
Вход в ущелье открывает, пожалуй, самый зрелищный из 10 символов Осетии - Скифский Акинак:
11.
В таком виде служивший переносным идолом бога войны, которого Геродот записал по привычке Аресом:
11а.
На Мидаграбинские водопады я закладывал полный день, предполагая, что проезжая дорога кончается за 6 километров от цели на погранпосте, где у граждан России проверяют документы, а у иностранцев - пропуска. Но КПП оказался пустым (не ездят к нам больше иностранцы), а дорога за ним - вполне проезжей:
12.
Мидаграбин в переводе значит Глубокая пропасть, и это название всё яснее становится по мере приближения к её концу. С ледников Джимары по неприступным чёрным стенам, которые Солнце озаряет после обеда, тут стекает 8 тонких водопадов. Идеальное время для любования ими - как раз такой вот летний солнечный день, когда вечные льды тают под знойными лучами. На кадре выше впереди видны два главных водопада - Тахкадон и Большой Зейгалан. Только у них, как пишут в интернете, есть собственные названия. Все остальные - либо Зелёные, как вот этот справа от дороги:
13.
14.
Либо Хрустальные, как вот эти гирлянды по левую руку от нас (то есть на правом борту долины):
15.
Иные полностью распадаются в брызги, а их струи колышутся, как флаги на ветру. Однако падая на землю, брызги снова собираются в ручьи:
16.
Хрустальный водопад по умолчанию, 3-й по величине в ущелье, по левую руку чуть в стороне:
17.
Все эти кадры сняты с поляны в конце ущелья, которая после полудня становится похожей на парковку какого-нибудь open-air-фестиваля. Этот кадр я снял ближе к утру:
18.
Инфраструктура тут представлена мусоркой, туалетными кабинками и парой жучков, предлагающих за 1000 рублей с носа отвезти к водопадам. Не верьте им! Формально они провезут вас 1,5 километра из 2 - но только самый трудный финальный подъём, отнимающий половину времени и 3/4 сил, для машин в принципе не проезжий. Ну или разве что вам хочется проехать на машине по каменистой горной реке:
19.
Путь к водопадам в общем прост, но не вполне очевиден. Главное - держаться речки и не сворачивать, а это довольно трудно: первые полкилометра от поляны нужно идти вдоль русла, прыгая по камушкам между бережков, а вот к Хрустальному водопаду манит через криволесье натоптанная и сухая тропка.
20.
После мостика начинается широкая тропа, похожая на булыжную мостовую:
21.
Цель всё ближе. Большой Зейгалан, в переводе Лавинный, считается высочайшим водопадом России - в его главной струе 648 метров, а весь каскад - порядка 850 метров. И что удивительно, всплыло это всё лишь в 2010-х годах, с возрождением кавказского туризма: в путеводителях 20-летней давности высочайшими в России значились то какие-то водопады на Путоранах, то Большой Кинзелюкский (328м) в Саянах, а в советских источниках - и вовсе Илья Муромец на курильском Итурупе (141м).
22.
С другой стороны долины - главный Зелёный водопад:
23.
А тягучий подъём по нанесённому селями валу из серого щебня приводит на Малый Зейгалан, или Тахкадон (120м), уже к полудню плотно обсиженный туристами:
24.
Тахкандон с осетинского переводится романтично, но по сути верно - Летящая вода:
25.
При всём том, его не назвать очень мощным, особенно если вспомнить о водопадах Джилы-Су, к которым близко не подойти из-за расходящегося вокруг сырого ветра. Мидаграбины берут изяществом и высотой:
26.
А их вода падает буквально прямо с ледника - вблизи водопада ощутимо холоднее, чем за полсотни метров от него, и даже лёд к середине июля ещё не дотаял:
27.
В общем, здесь хорошо, и на камнях, любуясь падающими струями, хочется задержаться:
28.
Не менее впечатляет Тахкадон сверху, на отвесной стене Глубокого ущелья:
29.
К Большому Зейгелану же, поднявшись на гряду меж водопадов, я решил не лезть: на это уйдёт туда-обратно ещё часа полтора (в лучшем случае), а ничего принципиально нового там уже не увидеть. То же самое сказал мне и турист, спускавшийся навстречу.
30.
Зелёные водопады напротив тоже хороши. Я бы, пожалуй, назвал Мидаграбины красивейшим местом Кавказа, которое видел.
31.
А вот минутка кавказской ментальности - в подобных табличках Осетии часто просит вести себя прилично не холодное безликое государство, а какие-то конкретные люди:
31а.
Спустившись с водопадов, едем вниз по ущелью, перспективу которого с этой стороны замыкает стена Тбаухоха:
32.
Вернувшись в Фазикау и переехав Гизельдон по мосту, мы направились вниз вдоль реки. Близость облаков напоминает, что Даргавская котловина и правда висит высоко: село Джимара стоит в 1745 метрах над уровнем моря, Даргавс - чуть ниже 1,5 километров.
33.
В Тагаурии непривычно мало башен, а те, что есть - почти всегда в руинах. И, как нетрудно догадаться, ровно по тем же причинам, что и в Чечне башен в разы меньше, чем в Ингушетии: Тагаурия - единственный угол Северной Осетии. где русская армия прошлась жестоко, большую часть башен просто окружив и подорвав порохом. Руинами масыгов встречает и Даргавс - ныне небольшое (160 жителей), но довольно живое село, название которого когда-то звучало так же зловеще, как Ведено или Хаджох - много веков тут находилась столица непокорных алдаров.
34.
Но это при жизни алдар имел дом у подножья неприступной башни, готовый уйти туда с семьёй по верёвочным лестницам, завидя пыль вражеской конницы вдали. Посмертно же домом уаздана становился дзоппадз, русской армии совсем не интересный. Так что о былом величии Даргавса напоминает Город Мёртвых - не единственный на Кавказе (ближайшие аналоги - чеченский Цой-Педе и балкарский Эль-Тюбю), но самый большой и зрелищный:
35.
На склоне горы Раминыраг (1623м), отроге скалистого Чизджытыхоха, сохранилось 92 мавзолея:
36.
Теоретически, к ним можно влезать по каким-нибудь тропкам с кадра выше, но мы воспользовались платным входом: с 1978 года Даргавсский некрополь - филиал музея Северной Осетии. За воротами - нехитрые правила, подразумевающее элементарное почтение к усопшим: идея закрыть Даргавс нафиг то и дело поднимается среди осетин. Думаю, всё ещё помнят случай туристки, которая где-то в Европе растрепала живого лебедя ради фоточек на Инстаграм* (слава богу, * запрещённый в России, хотя и не за это, а потому что его владелец Meta признан экстремистской организацией). Ну а вытащить черепа из склепов и "атмосферно" разложить их в оконцах, сфоткаться с ними в позе "Бедный Йорик" и даже утащить человеческую кость на сувенир желающих находится ещё больше. Причём не только из чужаков: вот даже чуть впереди нас по Городу Мёртвых ходили вполне местного вида парень и девушка, которых мы прозвали некрофилы-инстаграмщики - у каждого склепа они устраивали фотосессию на 5-10 минут. В 2019, пишут, Даргавс даже закрывали, но в итоге поставили систему видеонаблюдения и нашли в селе дружинников непотребство пресекать. Ну а я в принципе стараюсь никогда не фотографировать мёртвых.
36а.
Последний "дом" Города Мёртвых построили в 1913 году, а самые старые - в 15 веке. Но - не потому, что никто здесь не жил: на другой стороне долины есть ещё и катакомбный могильник с тысячелетними подземными гробницами. Облик дзоппадзов, однако, не менялся столетиями: более старые, 15-17 веков - полуподземные с плоскими крышами, а более новые, 18-19 веков - имеют вид островерхих домов и невысоких башен.
37.
И их ступенчатые плитняковые крыши образуют неповторимые ракурсы, словно в Саду Камней:
38.
А местами тут и правда ГОРОД с узкими улицами меж каменных стен:
39.
И площадями, куда сама природа нанесла цветов:
40.
Дзоппадзы - не фамильные мавзолеи алдаров: просто горы слишком тесны для просторных кладбищ, да и древняя аланская религия, одна из ветвей которой в Персии стала зороастризмом с его "башнями молчания", явно допускает хоронить людей именно так. Чаще всего покойников просто заносили в склепы и клали на полки, а когда оставались лишь кости - перемещали их на пол. Мавзолеи-башни имели порой несколько ярусов с отдельными лазами, ну а сухость воздуха и постоянная естественная вентиляция способствовали тому, что содержимое мавзолеев быстрее высыхает, чем гниёт. Внутрь лучше не заглядывать впечатлительным особам - там не только костей и черепов по колено, но порой и посеревшие мумии лежат в полный рост.
41.
В самых поздних дзоппадзах усопших всё-таки хоронили в гробах, коим предшествовали колоды наподобие лодок-долблёнок. И в них - тоже древность арийская: подобные колоды я прежде видел в археологических экспозициях Алтая.
41а.
Одну из таких "лодок" я смог заснять, не зацепив кадром ни чьих останков.
42а.
Ведь помимо мёртвой плоти в дзоппадзах есть и ткань, а помимо черепов - и черепки: склепы Даргавса - уникальные капсулы времени, сохранившие мир Горной Осетии 18-19 веков. Более ранние вещи не уцелели, так как есть люди ещё беспринципнее инстаграмщиков - расхитители могил. Первые исследования Города Мёртвых проводила в самом конце 1890-х Прасковья Уварова - жена и коллега археолога Алексея Уварова, но вряд ли у неё была возможность что-то вынести из склепов. Системные раскопки (в которых в 1934 году участвовал даже американский археолог и исследователь Ближнего Востока Генри Филдс) проводить тут начали лишь при Советах, ну а ныне в музее Северной Осетии, что на проспекте Мира во Владикавказе, находкам Даргавса посвящён целый зал. Вот скажем слева внизу - сыромятная горная обувь арчита:
42.
И, пожалуй, более всего сохранённый в Даргавсе мир впечатляет тем, сколь непохож на свои нынешние стереотипы Кавказ был ещё в 18 веке.
43.
Тот костюм, что называют теперь панкавказским, со всем черкесками, бурками и папахами, сформировался где-то между адыгами, тюрками и казаками, а разошёлся по всем горам лишь в Кавказскую войну, если не под Россией.
44.
Платья осетинок 18 века куда больше ассоциаций вызывает с реконструкциями одежд в экспозициях древнего мира. Причём не так важно, какого - Алании, Согдианы или Урарту:
45.
Узоры и ткани с арийскими и скифскими мотивами вроде оленьих рогов или солнцеворотов:
46.
Впрочем, на кадрах выше видны и явно фабричная вышивка, и чайные сервизы - немалая часть находок попала в Даргавсские мавзолеи уже тогда, когда большая часть родни покоящихся здесь людей были крещены в православии.
47.
Над некрополем высится башня Мамсуровых - одна из самых совершенных в Осетии: стройная, идеально сложенная, да ещё и с машикулями, обращёнными вниз. Кажется, у воинственных тагаурцев культура строительства башен была не такой, как у миролюбивых куртатинцев или туальцев и куда больше заимствовала от соседей-вайнахов.
48.
Ко входу башни на втором этаже, куда раньше попадали по верёвочным лестницам, теперь можно подняться. Но только заходить некуда: внутри - пустой ствол, наверху упирающийся в деревянную крышу:
48а.
На спуске от башни мы поравнялись с семьёй туристов, и ребёнок восторженно делился с мамой впечатлениями: "Представляешь, туда заглядываешь, а там скелеты! Как в компьютерной игре!". В общем, спешите в Даргавс, пока туристы не доканали осетинскую общественность окончательно...
49.
У входа обаятельная черноглазая девушка чуть за 20, которую в любом другом конце страны я бы и не принял за уроженку Кавказа, предлагала фотосессию в горских костюмах. Я такое не люблю, но тут видимо вмешалась харизма. Пока мы рядились в бурки и папахи, Наташа надевала нагрудник, а я присматривал кинжал, девушка успела рассказать, что она студентка из Владикавказа, очень любит свою национальную культуру, а все эти вещи приобрела за свой счёт и копит теперь на женский кафтан и черкеску.
50.
Ну а я даже не думал, что в правильной одежде так похож на горца... Бурка, надо сказать, сидит на плечах очень своеобразно - с мощным каркасом и длинными полами это скорее палатка, чем одежда. При виде Наташи в таком облачении я спросил осетинку, могли ли бурка и папаха оказаться на женщине. Та ответила, что в принципе да: буркой горец мог укрыть дочь или жену в дождь и холод, а папаха... В доисламские времена горянки не прятали лиц, сами могли выбирать суженых (отсюда - похищение невесты как ритуал: если выяснялось, что оно по обоюдному согласию, выбор девушки принимался), а местом знакомства и лёгкого флирта становились родники и колодцы, куда двое влюблённых приходили по воду одновременно как бы невзначай. И вот в такую встреча девушка вполне могла, например, потешаться над парнем, ловко сняв с него папаху и надев на себя.
51.
Напоследок, поснимав нас сперва мои фотоаппаратом, девушка ещё и в порядке "комплимента от шефа" устроила нам видеосессию на свой телефон и тут же перекинула видео в телеграме. Одно из них стало моим первым клипом Вконтакте. Напоследок - полюбуемся округой с отрога Раминырага. С одной стороны - вид на село (когда-то застроенное в две таррасы) и вверх по Гизельдону, где поодаль темнеет глубокий Мидаграбинский каньон:
52.
Над Тагаурией парит Джимара:
53.
Вниз по Гизельдону, за соседним селом Кахтисар, ощущается край "висячей долины":
54.
Но туда, как и в Кармадонское ущелье за Зелёный перевал, отправимся в следующей части.
АЛАНИЯ-2023
Обзор поездки и оглавление серии.
Алания. История, культура, религия осетин.
Моздок и Беслан (2021).
Республика Северная Осетия - Алания
Владикавказ. История, колорит, трамваи.
Владикавказ. Вдоль Терека
Владикавказ. Проспект Мира.
Владикавказ. Центр.
Владикавказ. Вокзал, "Электроцинк", окраины.
Владикавказ. Проспект Коста.
Равнинная Осетия. Ардон, Дигора, Чикола, Эльхотово.
Куртатинское ущелье. Кадаргаван и Дзивгис.
Куртатинское ущелье. Верхний Фиагдон, Цмити и верховья.
Тагаурия. Мидаграбинские водопады и Даргавс.
Тагаурия. Кармадон и Гизельдон.
Транскам. Алагир.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Мизур, Садон, Нузал.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Цейское ущелье.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Нар и Лисри.Дигория. Задалеск и Донифарс.
Дигория. Стур-Дигора и Тапан-Дигора.
Дигория. Уаллагком.
Южная Осетия - Государство Алания
Общий колорит и дорога через Джаву.
Цхинвал (Чреба). История и колорит.
Цхинвал (Чреба). Еврейский квартал.
Окрестности Цхинвала.
Дорога в Ленингор. Ирыкау (Эредви), Икорта, Армази.
Ленингор (Ахалгори).
Урстуалгом. Ущелье Белых Туальцев.
Военно-Грузинская дорога
До Верхнего Ларса с заездом в Ингушетию.
Хевия. Степанцминда (Казбеги) и Гергети.
Хевия. Сно и Сиони.
Хевия. Трусовское ущелье (Тырсгом).
Крестовый перевал и Гудаури.
...ну и дальше большой-большой цикл про Грузию.