Галопом по курортам
Эту майскую поездку по курортным берегам я начинал словами "до 36 лет дожил, а в Сочи не был...", а заканчивал - "лошади так не работают, как мы отдыхаем!". Ошибкой было закладывать на всё Черноморское побережье от Анапы до Адлера 11 дней, но жадность до впечатлений брала своё: все эти дни мы просыпались в 6 утра, носились по курортным городкам, зелёным ущельям, водопадам, дольменам и византийским развалинам, а в гостиницы возвращались затемно. Позже, на Азовском море, времени вроде хватало на всё, но меня тормозила накопленная усталость. В конце концов не выдержал даже мой ноутбук, из-за поломки которого я и пишу этот обзор примерно через месяц после возвращения.
Сразу оговорюсь, что в этот обзор не попала самая майская достопримечательностью юга - цветы, по которым можно отдельный пост сделать. Да и просто всё, что мы успели увидеть в этом курортном галопе, не поместится в один пост. Зато чуть подробнее я расскажу о железнодорожных станциях, случайно осмотренных по дороге: не секрет, что на юг теперь добираются поездом.
За неделю до старта на меня свалился почти спонтанный блог-тур в Мичуринск - старинный и очень колоритный городок на Тамбовщине в развилке стальных магистралей на юг. Закончив рассказ о нём ( Центр и колорит || Старый Козлов || Наследие Мичурина) накануне отъезда, утром в поезде Москва - Новороссийск я проснулся на знакомой станции. Вылезти пофоткать вокзал, наверстать то, что неделей ранее пресекла бдительная охрана, я не успел, ограничившись видами старых краснокирпичных цехов "Милорема":
2.
Под мелодичным названием скрывается Мичуринский локомотиворемонтный завод, раскинувшийся на добрый километр.
3.
Начав день на границе Черноземья, мы смотрели, как Север неуклонно сменяется Югом: леса за окном мельчали, поля - ширились, сёла делались всё обширнее и богаче, а земля под ними - всё чернее. Остались позади новодельный Воронеж-Южный, трубы и облезлые дома в Секторе Газа, суматошные Лиски, белоснежные обрывы донского Дивногорья...
4.
Желание подышать свежим воздухом победило лень на станции Россошь где-то на юге Воронежской области:
5.
Открытая в 1871 году на Воронежско-Ростовской железной дороге, ныне она представляет собой странный эрзац-узел: вроде бы линии отсюда расходятся по 4 направлениям, вот только одна из них заканчивается в 7 километрах восточнее на Придонском химическом заводе "Минудобрения" (1975), а другая - в 25 километрах западнее на сахарном заводе в соседнем райцентре Ольховатка. С городом Россошь (61 тыс. жителей) история станции шла не то чтобы совсем параллельно, однако - далеко не сразу пересеклась. Россошь возникла как слобода где-то в 17 веке, и стояла себе несколько веков тихим центром сельской округи, лишь в 1923 году получив статус города. Станция же появилась буквально в чистом поле, и тогда называлась Михайловка. Вокруг разросся собственный посёлок, по ближайшему селу прозванный Евстратовским, по которому и станция в 1904 году стала Евстратовкой. С городом её название унифицировали лишь в 1926-м, а вот Евстратовский никуда не делся и 1928-м даже стал ПГТ. Окончательно две истории сошлись в 1954-м, когда город и посёлок наконец объединились, причём, как я понимаю, ещё неизвестно, кто кого на самом деле присоединил. В общем, до центра отсюда далеко, так что нам оставалось лишь любоваться старинным вокзальчиком, который чудом пережил жестокие бои Россошанско-Острогожской операции зимой 1943 года, переломной для битвы за Юг.
6.
Другой достопримечательностью станции оказался ассортимент киосков - вы когда-нибудь видели кофе, како и сгущенку в пластиковых бутылках?
7.
В следующий раз сделать глоток свежего воздуха мы вышли уже на закате, на станции Лихая, по названию которой несложно догадать, что мы на Дону. Если точнее - километрах в 20 южнее Каменска-Шахтинского, в состав которого и вошёл в 2005 году ПГТ Лиховской (13 тыс. жителей). Станция здесь была открыта в том же 1871 году, в 1900 году приросла веткой на Царицын (Волгоград), а в 1911-16 - на Краснодон и Луганск, ещё в 2002 году разобранной до тогдашней границы.
8.
И старый вокзал, к тому времени оказавшийся на острове среди бесчисленных путей, пережил войну в состоянии вполне восстановимом... однако выглядел явно несоразмерным разросшемуся узлу. Нынешнее здание построили на рубеже 1940-50-х.
8а.
Впрочем, пассажирским поездам на Лихой отведено всего 3 пути из нескольких десятков, а извилистый виадук петляет над ними 325 метров. С его поворота в закатном свете здорово смотрятся медленные величественные ветряки пущенной в 2020 году Каменской ветроэлектростанции мощностью в немалые 100 МВт.
9.
Ну а с утра мы увидели море...
Новороссийск в 2009 году остался крайней южной точкой моего знакомства с побережьем, и тогдашний рассказ о нём я закончил словами "Когда-нибудь, тоже в несезон, я вернусь, чтобы отправиться вдоль этих гор до Сочи или до Сухума...". Что ж, лучше 14 лет спустя, чем вовсе никогда: в Новороссийске всё так же дымят цемзаводы, гремит порт, плещется зелёная вода, полнятся героическим пафосом мемориалы Великой Отечественной, а улицы радуют глаз чистотой и обилием света. И хотя старых домов на весь Новороссийск осталась дай бог пара десятков, в одном из них, бывшем приюте для девочек, нынешнем хостеле "Модерн", остановились мы, сняв огромный тёмный номер с непривычно высоким потолком. Вино из Мысхако оказалось откровенно дрянным, а Абрау-Дюрсо так и остался узелком на следующие поездки:
10.
Соседняя Анапа всё так же уютна и приторна. Своей атмосферой главный детский курорт страны в оба приезда напомнил мне советские мультики, причём явно не те, что мы охотно пересматриваем в интернете до сих пор. Но зато у Анапы большая история, а в музеях на развалинах античной Горгиппии можно провести и несколько часов.
11.
Немного покатались по окрестностям. Тихий призрачный Утриш выглядит Черноморским филиалом Дальнего Востока, и даже мидии в кафешке тут прямо с подводной плантации.
12.
В Сукко же с его Кипарисовым озером неожиданным сюрпризом стала Африканская деревня - мы зашли сюда скорее по приколу, а обнаружили весьма неплохой музей африканских артефактов и хижин с колоритным хозяином.
13.
Третий день мы досматривали Новороссийск, а напоследок заехали в Кабардинку, где вот уже несколько лет полноценной достопримечательностью служит выброшенный штормом на берег филиппинский сухогруз "Рио". Через белую дверь в борту внутрь судна периодически заезжает техника и режет его на металлолом, а потому "на следующий раз" его не отложишь.
14.
Вечером нас встретил романтичный Геленджик и запрятанный в его частном секторе гостевой дом "Эллис" с красными розами в решётке крыльца. С "Эллисом", и всегда в его пользу, мы сравнивали все гостиницы на дальнейшем пути - тут было уютно, просторно и тихо.
15.
Четвёртый день мы с Наташей прозвали Днём Волшебной Руки: несколько раз я ловил попутки, и всякий раз останавливалась первая же машина, а в ней находился интересный собеседник. Например, мрачный чеченец, который несколько лет прожил в Австрии, но в итоге вернулся в Чечню и не до конца понимает, зачем он это сделал. На курортный берег он приехал отнюдь не отдыхать: привыкнув, что соплеменники друг с другом честны, он купил машину у какого-то дагестанца и даже не стал проверять, "чистая" ли она. В итоге машина оказалась под судебным обременением, и по возникшей тяжбе чеченцу приходится мотаться из Грозного в Новороссийск. В другом месте нас подвозил бодрый седой шофёр минивэна, рассуждавший о том, что омары ему нравятся больше камчатских крабов: он возил морепродукты Дальнего Востока и Аравии из аэропорта Минеральных Вод в курортные рестораны. Ещё нас подвозил военный лётчик, на гражданке нашедший себя как гончара, и чрезвычайно юморной таксист, у которого целое хобби - как-то прикалывать нытиков и всепропальщиков. В итоге мы успели:
- на реку Жане с её порогами, дольменами и лагерем Детей Солнца
- на хутор Бамбаковых близ устья Пшады с опять же дольменами, плантациями зизифуса и колоритным хозяином, который больше, чем выращивать зизифус, любит только рассказывать гостям "подлинную украденную историю Руси".
- на скалу Парус, за которой виден небезызвестный мыс Идокопас, чьи склоны похожи на укрепрайон.
Не успели же - на дольменные Нексис и Пшаду в горах, в курортные Джанхот и Дивноморское на побережье.
16.
Утром пятого дня мы досматривали Геленджик, и я всё больше осознавал, как скупо составил программу. Видя наползшие облака, из всех планов на этот день я решил пожертвовать двумя канатными дорогами Геленджика, поднимающимися над бухтой. Пойманный на трассе автобус довёз нас до Архипо-Осиповки, и этот тихий посёлок я бы назвал, пожалуй, самым недооцененным на всём побережье. Тут есть реплика деревянной крепости времён войны с черкесами, дореволюционный ещё памятник герою той войны Архипу Осипову, колоритный Музей Хлеба в действующей мельница с аутентичным дореволюционным механизмом и, внезапно, Музей Космонавтики. Да какой! Делали его явно какие-то фанаты Челомея, а обилие уникальных экспонатов вроде коллекции американских скафандров или первого в истории боевого космического корабля "Алмаз" со скорострельной пушкой заставило меня пожалеть, что я не доехал сюда в 2018-м, в свой личный Космический год.
17.
Прикинув время, я за 1000 с чем-то рублей вызвал Яндекс-такси, и добродушный разговорчивый водитель увёз нас через Джубгу с её огромным дольменом в Тенгинку. К не сильно известному, но одному из самых красивых и доступных на Черноморском побережье водопаду Две Сестры, или Лилит и Лейла. Над ним висит ещё и такое чудо армянской технической мысли, как вело-канатная дорога... вот только туристам самим крутить педали не дают, а водитель в тот день был в отъезде.
18.
Спустившись с водопада, мы немного побродили по самой Тенгинке - старому селу черноморских армян-амшенцев:
19.
Да уехали на автобусе с пересадкой в Новомихайловском. Сам Новомихайловский с парой кирпичей византийской столицы черкесов Зихополя и дачами всяческих купцов да генералов также остался на следующий раз. Как и раскинувшийся на несколько километров пионерлагерь "Орлёнок", и музей якорей в Ольгике, и водопады в Небуге. Тёмной южной ночью автобус часа полтора мучительно шёл по волнам невысоких перевалов, и наконец привёз нас в Туапсе, где на берегу реки с интригующим названием Паук мы заселились в отель со звучным названием "Одиссея". В общем-то, название - это лучшее, что там есть: неоправданно дорогой затхлый номер прямо над баней спортклуба. Баней, впрочем, оказался и сам дождливый город: те перевалы - это Главный Кавказский хребет, и хотя о том, что к югу от него начинаются влажные субтропики, я знал ещё из учебника географии, что они НАСТОЛЬКО влажные, я не ожидал. Зато в Туапсе глаз отдыхает от курортной приторности на портово-индустриальных пейзажах:
20.
Вокруг Туапсе мы и крутились весь шестой день и даже искупались у сюрреалистической Скалы Киселёва (заглавный кадр). А приехав в Агуй-Шапсуг, который и ныне населяет черкесское племя шапсугов, мы совершенно случайно час в час попали на День памяти и скорби: после речей в Доме культуры, куда пригласили и нас, народ поехал на Чёрное море возлагать цветы в память собратьев, изгнанных по итогам Кавказской войны. А мы остались прогуляться по аулу.
21.
На окраине приморского Агоя подвозивший нас шапсуг показал, в каком дворе стоит древний дуб, у которого и ныне иногда проводятся отнюдь не мусульманские обряды.
22.
Район Туапсе мы осмотрели достойно, так что в другой раз можно было бы съездить разве что в Анастасиевку с дольменами и домиками чешских колонистов да на спонтанную смотровую площадку в микрорайоне Звёздный. К ночи мы уехали на электричке в Лазаревское, в гостиницу со странным названием "Тихий Рай" и не менее странными хозяевами, которых я, при всём их дружелюбии, побаивался. Райским же оказались цена (рублей 800 за 2-местный) и вид на море. А вот самое большое в России колесо обозрения стало первым на нашем пути памятником патентованного южного жлобства. Билет на него стоит 600 рублей, но удручает не сама цена, а то, что спрос тут не рождает предложение: колесо стабильно крутилось пустым.
23.
Главная достопримечательность Лазаревского - сообщающиеся Берендеевское, Мамедовское и Свирское ущелье с обилием прекрасных водопадов. В мае ходить в них было по идее запрещено - тропы приводили в порядок к сезону, и начальство явно не хотел тяжб, если там сломает ногу какое-нибудь дитятко. Но я на запрет наплевал, и мы несколько часов бродили по совершенно пустым ущельям.
24.
Я уже не раз упоминал дольмены - загадочные сооружения немногим моложе Египетских пирамид. Тем удивительнее, что на Черноморском побережье Кавказа они повсюду, и от Геленджика до Лазаревского мы видели их десятки. Облик дольмена меняется с севера на юг - вот на Жане плиточный дольмен:
25.
А вот в Волконке близ Лазаревского, куда мы отправились дальше - последний уцелевший дольмен-монолит, не построенный, а вытесанный в камне:
26.
Ещё за Лазаревским мы успели осмотреть высочайший в России мост (84 метра!) в Зубовой Щели и древнее Тюльпановое дерево в Головинке, но тут невозможность успеть всё стала переходить из количества в качество. За бортом автобуса, который мы поймали уже в темноте, остались Лоо с руинами абхазо-византийского храма, Уч-Дере со старыми дачами, чайными домиками и музеям, Дагомыс с некогда лучшим отелем всего Советского Союза и дорогой на старинные чайные плантации Солох-Аула выше по горам... Автобус же тащился через все эти посёлки, мимо санаторных вывесок, невыносимо долго. В какой-то момент мы почувствовали скверный запах, а обернувшись, я понял, что на соседнем с нами сидении едет в прямом смысле слова обоссанный алкаш. В такой атмосфере и добрались мы до главного российского курорта.
27.
Первым ощущением от Сочи было - да мы же вернулись в Москву! Шумная тёмная ночь, огни ресторанов и клубов, дорогие машины, через край хлещут деньги и понт... Вторым впечатлением стал хостел, или вернее его смотрительница, даже сквозь запертую дверь прямо-таки подавлявшая молчаливой ненавистью к своим постояльцам: я вспомнил, что задолго до поездки Сочи представлялся мне городом мизантропов. Третье впечатление - утреннее: выйдя из хостела на пешеходной Навагинской улице с её аллеей пальм, фонтанами, торговыми галереями, я понял, как в одну фразу описать сочинский пейзаж: тропики глазами тех, кто никогда там не был. Дальше, по мере прогулки, первоначальный негатив понемногу отпускал: Сочи оказался пусть и несколько хаотичным, но красивым и очень живым городом, ни на что в России не похожим. Раз этак на шестой мы даже поддались зазывалам покататься вдоль берега на яхте, и не пожалели: мало, но хорошо!
28.
По-настоящему же проникнуться нам помог Дмитрий zm-sochi, человек очень нетривиальной судьбы, как оказалось, не последнюю роль сыгравший во множестве известных на всю Россию проектов. В Сочи он главный по санаториям, которые, по его словам, и есть важнейший актив российских курортов: столь масштабную инфраструктуру не только отдыха, но и оздоровления возможно было построить только на деньги государства, причём государства большого и богатого. А как результат, те услуги, которые на большей части мира входят в премиум-сегмент, на постсоветских курортах были поставлены на поток даже в годы упадка. Ну а Дмитрий знает всё о всех двух с лишних тысячах сочинских объектах размещения, и может очень хорошо помочь с выбором места по запросам и ценам. Нам он организовал экскурсии по двум санаториям недалеко от центра. "Заполярье" в ведении "Норильского никеля" оказался огромен и люден, как целый город, где одних только жилых корпусов полтора десятка, а вокруг них - кафе, магазины, турагентства, пляжи, детские площадки, театры, бюветы и даже гостиницы поменьше. Но в этом санополисе есть исторический центр - старинная дача Трапезникова, и библиотека в ней - отдельная гордость "Заполярья":
29.
Совсем иначе выглядела "Юность", которую только недавно начали поднимать из запустения. Наверное, с годами и она превратится в такой же муравейник, а пока.... пока тут действует 7 огромных номеров на 11 гектарах, где можно отдохнуть в тишине и атмосфере старых партийных дач годов этак 1950-х. Подробнее об этом месте уже рассказала Наташа, там же и контакты хозяйки Елены, которая лично показала свои владения нам.
30.
Центр Сочи мы неплохо обошли за полтора дня, поднявшись даже к фавелам на Альпийской улице... А дальше - вновь галоп по пляжам: между Сочи и Адлером расположились ещё Мацеста и Хоста. В девятый день накопленные ошибки перешли не то что из количества в качество, а в коллапс: не успели мы почти что ничего. Остались в стороне колоритные санатории с действующими фуникулёрами в восточной части Сочи. Кое-как мы вскарабкались к даче Сталина, а взяв оттуда такси на гору Ахун, упёрлись в забор - знаменитая смотровая башня оказалась закрыта на реконструкцию. Не попали мы ни к скалам Прометея, ни в Агурское ущелье с его природными купелями, ни в грузинское село Пластунка, ни к санаториям и грязелечебницам Мацесты (с которых, а вовсе не с пляжей, и начинался Сочинский курорт), ни в Тисо-Самшитовую рощу Хосты, ни тем более к Воронцовским пещерам в 12 километрах от неё... Причём в хотя бы один пункт из этого списка мы успеть ещё могли бы, однако к недостатку времени добавился недостаток сил. В Мацесте, у старого портопункта, мы сели на электричку да уехали вдоль закатного моря в Адлер.
31.
Десятый, предпоследний день курортного галопа мы посвятили не морю, а горам - Красной Поляне. Апрель-май - отличное время, когда низкий сезон и на пляжах, и на горнолыжках. Тут поражают масштабы построенного в некогда глухих долинах: одних только канатных дорог по горам вьётся 32 штуки, и общая длина их - наверное, километров 100. Мы, не оригинальничая, выбрали канатку "Роза-Пик" с пятью ярусами подъёма и тропой на водопады Менделихи. И хотя билет на неё стоил больше 2000 рублей с человека, мы прокатались полдня и не пожалели о деньгах ни на секунду. И кажется, вон теми дальними горами я уже любовался прошлой осенью из Адыгеи...
32.
Впрочем, на Красной Поляне есть ещё пара-тройка не менее эпичных канатных дорог, которые я оставлю на следующий раз. Как и достопримечательности по дороге вроде Скай-парка или Медовеевки, как и саму Красную Поляну: обычно этим словом называют весь конгломерат горнолыжных посёлков, но по факту то, что видит большинство туристов - это Роза-Хутор, Эсто-Садок и Лаура, на стыке которых мы ещё и слазали по нерасчищенным тропам под запрещающими знакам к развалинам византийской крепости Ачипсо.
33.
Напоследок остались по разные стороны Мзымты провинциально-бестолковый Адлер в непрекращающемся рёве самолётов и пафосно-безликий Сириус с его необозримыми просторами меж спортобъектов. Но как бы не больше всего меня тут впечатлили те самые пальмы, с которыми в Сочи попала зловредная итальянская бабочка, что извела весь самшит.
34.
Последний раз выйдя к морю где-то рядом с абхазской границей, мы поехали на гигантский адлерский вокзал. И - покинули его разными поездами: Наташа отправилась домой в Москву, а я - в Краснодар, где с прошлого приезда в 2020-м ( Окраины и переселенцы || Столица Кубани || Вокзалы и транспорт. || Восточнее Красной. || Западнее Красной.) у меня оставался должок: Красная улица. Самая центральная из всех центральных улиц России, прежде она славилась ещё и тем, что в выходные превращалась в весёлый арбат, который местные сравнивали с Лас-Вегасом, я же все прошлые разы видел Краснодар в будни. Увы, конечно для нашей же безопасности, закрывать проезд по Красной перестали в прошлом году. Но войны в наше время (см. Афганистан, Ирак, Сирию, Йемен) - это сериалы для электората половины стран Земли, а потому затягиваются на десятилетия. Я решил не ждать, когда откроют Красную, а пройтись хотя бы просто пофотографировать её дома. На это ушло часа 3-4, ещё часок я посидел в знаменитой местной бургерной "Краснодарский парень", а дальше ещё часов 5 я не знал, куда податься. Наконец, проснувшись от случайного сна на лавочке посреди бульвара, я понял, что лучше идти на вокзал.
35.
Откуда вечером меня увезла "Ласточка" с удивительным маршрутом Новороссийск - Таганрог: Черноморская часть пути сменилась Азовской. И сам Таганрог стал для меня едва ли не главным открытием поездки: я знал, что он прекрасен, но не подозревал, насколько:
36.
По обилию достопримечательностей Таганрог даст фору большинству областных центров, и я едва успел его облазать за без малого 3 дня. Тут есть красивый и целостный исторический центр с нетривиальной историей; по-донбасски масштабные промзоны окраин с обилием интересной советской архитектуры; пожалуй самый странный в России район Богудония, пусть и сохранивший со своего рыбацко-браконьерского прошлого только внешний вид...
37.
...а ещё - отличные люди, коих, судя по интеллигентной атмосфере Несостоявшегося Петербурга, тут множество. Я остановился у Виктории и Олега. В своём доме на самой окраине они сдают комнаты отдыхающим, а для души - принимают гостей по каучсёрфингу и показывают им малоизвестные красоты Таганрога. Хозяева живут в большом краснокирпичном коттедже, меня же определили в хатку 1930-х годов в глубине сада:
38.
Уютную в своём старомодном виде. Которому, впрочем, не мешают современный горячий душ, электрочайник и быстрый вай-фай. Тут я честно пытался отдохнуть от галопа по курортам, глядя на белые облачка и слушая пение птиц... но хватило меня на полдня - в городе столько всего....
39.
На Приазовье у меня тоже было планов громадьё, а в итоге я заленился ехать в старинные армянские сёла вроде Чалтыря или Крыма или осматривать огромный Ростов-на-Дону. Встреча с облцентром, где я бывал уже и раньше, ограничилась парой вокзалов - Главным:
40.
И Пригородным чуть дальше по отдельным путям:
41.
На одном из которых преспокойно себе стоял паровоз - как разнузданный вол, спокойно щипавший травку:
42.
Из широко открывающегося окна старой электрички здорово смотрится Дон:
43.
44.
И плавни Левбердона, над которыми город нависает хребтами новостроек и кратером оставшейся с мундиаля-2018 "Ростов-Арены":
45.
Среди плавней затерялась Тачанка-Ростовчанка (1977), она же Конные Каратисты:
46.
Если Таганрог - это Несостоявшийся Петербург, то Ростов впечатляет совершенно питерской системой пригородов, по размеру и обилию красот достойной самого города. В 2008 я посещал казачьи Старочеркасскую, Новочеркасск и Аксай на правом берегу Дона. А вот за плавнями встречает Батайск (128 тыс. жителей), который можно было соотнести с Колпино - крупный пригород на главной дороге, но с репутацией места, в котором не на что смотреть.
47.
Основанный в 1768 году казаками как Батайская слобода, он и до города-то дорос лишь в 1938-м, а частный сектор лишь недавно стали теснить новостройких для тех, кому чуть-чуть не хватило на квартиру в Ростове. Достопримечательности тут сводятся к нескольким старым домам, типичным памятникам и новодельному, хотя и довольно симпатичному собору. Настоящая достопримечательность Батака - его станция, где с нынешним послевоенным вокзалом соседствует исходный вокзальчик Ростов-Владикавказской железной дороги:
48.
Дело в том, что Батайск - это узел 6 (!) направлений, явно уступающий этим числом разве что Москве. Ветки на Новочеркасск и столицу и на Таганрог и в Донбасс хоть и имеют перемычку в Ростове-на-Дону, но на карте хорошо заметно, что расходятся они именно из Батайска. Причём Ростов-Главный на изначальной линии кажется расположенным по пути в Таганрог, а створ основной магистрали на север - на самом деле проложенный в 1963 году обход города. На запад из Батайска ведёт самая тихая ветка в Азов (1911), а на юг разветвляется целый пучок линий к Сальску (1915) в глубинах задонской степи, к Владикавказу через Кущёвскую (1875) и к Краснодару и Новороссийску через Староминскую (1965), за которой снова начинается дореволюционный путь. Я проезжал этот узел по всем направлениям, кроме Сальского:
49.
Ведь из Таганрога я отправился именно в Староминскую, где основатель "Неизвестной России" rumata-anton из Краснодара пригласил меня взглянуть на суровую казачью забаву - мотобол. Вот вы про такую игру может раньше и не слышали, а в кубанских станицах это едва ли не главный вид спорта. Вечером 31 мая Староминская играла с Кущёвской:
50.
Заодно поговорили про жизнь и дела... Как оказалось, от всех прошлогодних потрясений "Неизвестнач" даже выиграл: конкурентов за Верхний Ларс умчалось больше, чем клиентов. Попрощавшись с Антоном, я остался в станице ночевать и проникаться атмосферой зажиточной казачьей глухомани:
51.
Да с утра махнул в Ейск - полукурортный-полупортовый старинный город на Азовском море почти напротив Мариуполя:
52.
Тут очень много необычных деталей и особенностей, однако все они так и не складываются воедино, и потому Ейск - это город-чудак:
53.
На Ейской косе под грозовым небом я попрощался с морем. Пару дней спустя народ делился в интернете чужими фотками идеально гладкой воды и судов, словно висящих в воздухе:
54.
Единственный маршруткой Ейск - Ростов я доехал до Азова. Небольшой городок в прямой видимости облцентра через Дон впечатляет масштабом своей истории и скудностью её оставшихся следов.
55.
В сумерках я доехал электричкой до Ростова, вокзал которого был полон солдат. В основном - уже возрастных мужиков с обветренными лицами, чёрно-белой щетиной и тяжёлыми взглядами, и думаю, не сложно понять, что предыдущие месяцы эти люди отнюдь не красили газон. На привокзальной площади военные оккупировали столовую, где я услышал такой диалог:
-Котлеты у вас есть? - спросил солдат буфетчицу.
-Есть вот либо морковные, либо по-киевски, - ответила буфетчица без всякой задней мысли.
-Ну двайте по-киевски, - отвечал солдат, и ни один гений слова не смог бы передать всю ту гамму эмоций, с которыми прозвучала эта казалось бы сугубо бытовая фраза. Как многослойная сталь, в ней намертво сплавились тяжёлая память о пережитом в кровавых руинах, ярость к врагам за убитых пацанов, сочувствие к ним как к "некогда почти таким же", и понимание, что из всего этого солдат вернулся в мирную жизнь, где его никогда не поймут. Так что по-киевски - значит, по-киевски, а оружие оставим за дверью.
55а.
Утром я проснулся в вагоне московского поезда, и увидел за окном грандиозных размеров вокзал на островной платформе. Это оказалась станция Грязи в 20 километрах от Липецка, открытая в 1868 году на магистрали Москва - Воронеж. Уже в 1869 она разветвилась линиями на Борисоглебск (восток) и Липецк с Ельцом (запад), а нынешнее здание возвели в 1880-х.
56.
В вокзальном буфете сиживали Лев Толстой, Максим Горький, Иван Бунин и другие герои былой эпохи. Огромное здание регулярно фотографируют заезжие путешественники, а я вдруг испытал спонтанный порыв зайти внутрь:
57.
Где понял, что самое интересное на этом вокзале - интерьер:
58.
Особенно - целая анфилада узких и совершенно пустых залов, похожих на отсеки корабля:
59.
Город Грязи же, получивший этот статус в 1938 году, разросся от станции, в 1979 поглотив и давшее ей название село. По словам тех, кто покидал вокзальный остров, название своё Грязи вообще не оправдывают, а на их улицах немало симпатичных путейских домов и конструктивизма. Я же уезжал отсюда, перейдя от греха подальше в другой вагон - в залах мой фотоаппарат успели заметить охранники. В последние лет 5-7 я успел отвыкнуть, что снимать на вокзалах запрещено, однако теперь этот запрет возродился с новой силой: в Мичуринске, Таганроге, Ейске, Грязях, Новороссийске охранников теперь по целому взводу, а нервно реагируют они уже на "пойманный" рентгеном фотоаппарат в личных вещах. С меня охрана стабильно не сводила глаз, так что даже тайком кадр сделать не всегда удавалось, а в Ейске меня и вовсе тормознули на платформе и минут 10 пробивали по каким-то базам, объяснив это тем, что я "хожу кругами и оглядываюсь". Так что, друзья, ходите прямо...
60.
Когда про всё это напишу - пока не очень понимаю. Но примерный план рассказа будет вот такой:
- Анапа (1-2 поста)
- Утриш и Сукко
- Новороссийск (3-4 поста)
- Геленджик
- Окрестности Геленджика.
- Архипо-Осиповка
- Джубга и Тенгинка
- Туапсе
- Окрестности Туапсе
- Лазаревское и ущелья
- От Лазаревского до Сочи
- Сочи (3-4 поста с заделом на ещё 2-3 в другой приезд)
- Эсто-Садок и Роза-Хутор
- Роза-Пик
- Адлер и Сириус (1-2 поста)
- Краснодар (1-2 поста + уже написанное в 2020-м)
- Таганрог (4-6 постов)
- Азов (1-2 поста)
- Староминская и мотобол
- Ейск (2-3 поста).
ЮЖНЫЕ МОРЯ-2023
Обзор и оглавление.
Черноморское побережье Кавказа - будет позже.
Агуй-Шапсуг и история черкесов.
Кубань
Краснодар. Красная улица и черкесы.
Краснодар. Красная улица и всё остальное.
Староминская и мотобол.
Приазовье
Ейск. Берега и колорит.
Ейск. Старый город.
Азов. Крепость.
Азов. Город.
Таганрог. Крепость и Богудония.
Таганрог. Греческая и Петровская улицы.
Таганрог. Улицы Фрунзе и Александровская.
Таганрог. Город Чехова.
Таганрог. Западные окраины.
Таганрог. Северные окраины.