Ейск. Часть 2: русский порт
Далёкий приазовский Ейск - зашкаливающе колоритный город со множеством странных деталей вроде ракушечных пляжей за промзоной, заброшенного завода аттракционов или культа силача Ивана Поддубного. Но всему этому была посвящена прошлая часть, а сегодня - про дома. Благо, их в Ейске не то что много, а очень много - с населением 35 тысяч человек (сейчас 82 тысячи) он был крупнее иных губернских центров. Ещё необычнее то, что 97% этого населения составляли славяне: в пёстрой Новороссии с её греками и армянами, итальянцами и немцами, сербами и болгарами, турками и персами и конечно евреями, Ейск представлял собой единственный русский порт.
До такой степени русский, что даже центр здесь - Гостиный двор, столь типичный для Средней полосы, сколь не типичный для Кавказа и Новороссии. Более того, он ещё и используется по назначению - внутри обычный центральный рынок, в длинных (266 на 143 метра) корпусах - бутики да кафешки, а с трёх сторон, по улицам Победы (ближняя на кадре ниже), Свердлова (дальняя) и Ленина (на кадре выше) его и ещё обрамляет пешеходная зона. С четвертой, на улице Карла Либкнехта (ранее Михайловский проспект) - главный ейский узел автобусов и маршруток.
2.
Основанный в 1852-55 годах, Гостиный двор перестраивался по кусочкам как бы не всю свою историю. Изначальных рядов с белыми арками, кажется, не сохранилось вовсе:
2а.
А вот что-то подобное этим галереям можно разглядеть на вводном кадре:
3а.
Вдоль улицы Победы тянется ряд в весьма неожиданном здесь "карпатском" стиле. Возраст большинства корпусов гуглению не поддаётся, но мне сложно отделаться от мысли, что здесь на рубеже 1990-2000-х постарался какой-нибудь безработной архитектор с Западной Украины:
3.
ЦУМ 1960х годов впечатляет окном-"кинолентой":
4.
С которым здорово перекликаются памятники: Иваном Поддубным список знаменитых ейчан не исчерпывается. У красного здания Дома Офицеров в историческом Общественном собрании (1888-95), который в городе военных лётчиков был главнее всех ДК, с 2007 года увековечен Сергей Бондарчук. Он жил в Ейске всего год, но весьма продуктивный: окончил тут школу, дебютировал в театре и в 1938-м уехал в Ростов учиться на режиссёра. Чуть дальше же лучше не заезжать на такси, если направляетесь в булочную: между гостиницей "Ейск" и кинотеатром "Премьер" с 2008 года расположилась грозная Ноябрина (именно так её звали по паспорту) Мордюкова. Как и Бондарчук, родилась она в УССР (только он на Херсонщине, а она в Донбассе), в Ейске и селе Глафировка за лиманом провела детство, а учиться уехала в Москву. Где в итоге поднялась до трона императрицы - правда, лишь в фильме "Баллада о Беринге"...
5.
Немало на П-образном Ейском арбате и малых форм, будь то фонтаны или вделанные в брусчатку плиты с вехами здешней истории:
6.
Но больше них мне запомнились киоски с надписью "Ейское мороженое" (именно с надписью - так-то мороженое тут разное продают), которое за единственный день в городе я покупал трижды. При том что вообще-то мороженое не люблю и каждый раз рискую из-за него простудиться.
7.
Архитектурную среду же в самом бойком месте Ейска цельной не назвать, и по внешним сторонам арбата интереснее всего смотрится улица Свердлова, бывшая Таганрогская. На углу с улицей Либкнехта её открывает бывший Городской общественный банк (1913-16), учреждённый ещё в 1867 году за неимением в Ейске филиала Госбанка. Думается, финансовая обособленности портового города была не последней причиной его самобытности, ну а огромное здание банкиры воздвигли явно с намёком на то, кто здесь власть.
8.
В итоге даже государственная власть едва смогла его освоить: основное здание, успевшее побыть интернатом и больницей, занимают мэрия и пяток связанных с ней организаций, а в пристройке обитает музей, историю свою ведущий с 1910 года. В Гражданскую его чуть было не пополнила эвакуированная коллекция Юсуповых из их петербургского дворца, но в итоге белые вывезли её в Белград и распродали по европейским ломбардам. Музей, говорят, и без неё интересен - но я поленился зайти.
9.
На углу с улицей Ленина бывшая Таганрогская ныряет под забавную арку с бутафорскими аистами:
10.
За которой обнаружился дом, даже не отмеченный в списках памятников архитектуры:
11.
Я ничего не нашёл о времени постройки, былом назначении или владельцах, но с такой лепниной назвал бы его красивейшим зданием Ейска:
12.
armavi подсказал, что здесь в начале ХХ века были Русско-Азиатский банк и торговый дом Аджемовых.
12а.
Ещё полсотни метров - и бывшая Таганрогская (Свердлова) упирается в улицу Коммунаров, прежде Тифлисскую. Огромное здание на углу известно теперь как штаб Азовской военной флотилии, хоть таковой размещался в нём всего-то год с небольшим после освобождения Ейска весной 1943-го. Командовал флотилией тогда будущий адмирал и Главком ВМФ Сергей Горшков, авианосец имени которого я даже когда-то успел увидеть... Изначально же здесь был дом купца Иван Варварова, чей завод, делавший цемент и алебастр из ракушек на Ейской косе, я показывал в прошлой части:
13.
Кадр выше снят из под арки местного парка Горького, высаженного по итогам субботника в 1925 году. Прежде на его месте была Михайловская площадь, где генерал-губернатор Михаил Воронцов и атаман Черноморского войска Григорий Рашпиль в 1848 году торжественно "открыли" заложенный ими портовый город. У парка есть двойное дно - 300-метровый тоннель неизвестного происхождения, который реалисты считают ливневым коллектором 1890-х годов, а романтики - наследием генуэзской колонии Бальзимаха, ссылаясь на то, что в городских архивах нет ни слова о рытье тоннеля, да и кирпич его облицовки какой-то не такой... Прагматики же и вовсе видят в нём потенциальный туристический объект, разговоры о котором вяло идут который год в местной прессе. Тем более главное украшение площади, - собор Михаила Архангела (1859-65), своей громоздкостью странно напоминающий древнерусскую церковь после нескольких веков разрушений и реконструкций, - снесли в 1935-м году.
14а.
Не сохранился (на переднем плане кадра выше) и Народный дом (1912-14), декорации к одному из спектаклей в котором написал сам Казимир Малевич. Теперь на его месте стоит совершенно невзрачный ДК (1974-76), несколько лет назад при реконструкции утративший единственную интересную деталь - панно в виде античной колесницы. В общем, парк Горького в Ейске уютен и даже в дождь полон людьми, но ходят сюда явно гулять, а не красотами любоваться. Оживляют пейзаж разве что несколько скульптур, будь то абстрактные жена моряка и бородатый партизан или памятник Тимофею Хрюкину, который воевал добровольцем в Испании, бомбил Тайвань во время японо-китайской войны и Хельсинки во время Зимней, а после со своим авиаполком прошёл всю Великую Отечественную.
14.
А вот на памятник боксёру, музыканту и детскому тренеру Дмитрию Тихомирову скинулись в 2014-м его повзрослевшие ученики:
15.
Домик на кадре выше же отделяет от парка подворье нового Михайловского храма (1997) с часовнями Ксении Петербургской (2011, на фото справа) и Матроны Московской (2003):
16.
Да ещё каким-то неопознанным епархиальным объектом над старой брусчаткой тихой улицы Янышева:
17.
Неподалёку есть ещё и вот такое заведение:
17а.
С другой стороны, на улице Коммунаров, к парку примыкает готическая школа №2, изначально - Ксенинская женская гимназия (1902):
18.
Ещё пара домиков в окрестностях парка. Вот у этого, на улице Победы за "Премьером", просто очень симпатичное крыльцо:
19.
А невзрачное старое казначейство заинтересовало меня табличкой о том, что в феврале 1918 года в нём была провозглашена власть Советов.
20.
Так понемногу мы выходим на Воронцовский проспект, который нелегко разглядеть в нынешней улице Карла Маркса. В изначальный план города было заложено два параллельных проспекта, которые Михаил Воронцов нарёк по своим имени и фамилии. Советы оба переименовали в честь Карлов, и ныне улица Карла Либкнехта - транспортная ось ейского центра, а вот улица Маркса - натурально, заросла. На бывший Воронцовский проспект нанизано целых три парка, которые сводит воедино широкий бульвар - при желании хоть все 2 километра тут можно пройти, не покидая древесной тени. В прошлой части мы прошли этим бульваром от парка Поддубного до парка Горького, а впереди у нас - ещё и идеально круглый Никольский парк диаметром 180 метров:
21.
Обустроенный к 1853 году, на карте он смотрится интереснее, чем на местности - внутри и нет в сущности ничего, кроме пары современных скульптур и павильонов. Больше парка впечатляют изогнутые фасады домов, как например занятая ОВД усадьба купцов Козловых:
22.
Кирпичный домик за ней принадлежал пасторату Лютеранской кирхи (1896), которая не только каким-то образом возникла в самом русском порту (немцев по переписи 1897 года тут жило 86 человек - меньше, чем армян и греков), но и осталась единственным историческим культовым зданием в городе. При Советах в ней разместился спортзал, что не мешало храму в 1949 году последний раз послужить по назначению - здесь хоронили Ивана Поддубного:
23.
Я обогнул Никольский парк справа - левая сторона в ХХ веке утратила исторический вид. С башней кирхи когда-то перекликалась башня Городской думы (1896), или скорее городских учреждений, которые пару лет спустя пришлось разуплотнить после драки полицейских с пожарными. Теоретически, здание даже сохранилось как Ейский колледж, но внешне это, судя по чужим фото, теперь безликая коробка из жёлтого кирпича:
23а.
Чуть дальше парка неприметный домик как бы намекает, куда ведёт бульвар - сюда в 1909 году переехала из Петербурга контора Ейской железной дороги:
24.
За Ново-Садовой улицей, последней в прямоугольной сетке кварталов Старого Ейска перед портом, к которому тянется очередь фур, встречают два памятника одному человеку. В устье улицы Маркса - Михаил Воронцов гарцует на коне (2008), а парой кварталов правее скромно глядит в теперешнюю улицу Ленина. Ну а за спиной у основателя города - станция:
25.
Основанный для вывоза кубанских урожаев, к началу ХХ века Ейск оставался большим городом, но вот смысл своего существования неуклонно терял: обозы да подводы всё больше уходили во вчерашний день, и местное купечество понуро глядело на взрывной рост оказавшегося в железнодорожном узле Армавира. Магистраль Ростов - Владикавказ к началу ХХ века едва справлялась с вывозом зерна, её владельцы безбожно задирали цены, и вот начало ХХ века ознаменовалось на Кубани бумом строительства частных железных дорог. Армавирцы в 1908-15 годах проложили линию поперёк магистрали от Ставрополя до Туапсе, екатеринодарцы в 1914 году запустили железную дорогу с выходом на Новороссийск от станции Тимашевской и украсили её вокзалами в духе "украинского модерна", но едва ли не первый пример в 1908 году подали именно ейчане. Здесь нашлись богатые купцы, собственный банк и толковый градоначальник Василий Ненашев, сумевшие привлечь не только средства, но и команду первоклассный инженеров-путейцев. Линия длиной 143 километра от станции Сосыка в станице Павловской была проложена стремительно даже по сравнению с советской эпохой - в 1908-11 годах. Первый поезд Ейск встречал народными гуляниями и полосой костров вдоль полотна у берега лимана. Изначальный вокзал напоминал с фасада доходный дом где-нибудь на Петроградке:
26.
А со стороны путей - цех металлургического завода между Кливлендом и Детройтом:
26а.
Но в Кливленде, в отличие от Ейска, не было войны: нынешний вокзал возведён в 1950-е годы. Своим размером и красотой он выглядит явно несоразмерным тихой станции, весь пассажирский трафик которой ныне сводится к трём рельсобусом в день до Староминской.
27.
Один из них как раз тарахтел на перроне, и всё вместе смотрелось весьма живописно... вот только помимо меня на станции были одни лишь охранники. Много охранников - может 5, может 7, может 10, а их ещё и пас с перрона человек в штатском. В ту весну, первый раз в Мичуринске месяцем ранее, я впервые столкнулся с изрядно подзабытой проблемой - запретом фотосъёмки на вокзалах. Причём запретом не мифическим, живущим лишь в памяти пожилых вахтёров, а вполне реальным - как следует покачав права на вокзале Мичуринска, я добился тогда, чтобы мне показали письмо из РЖД, где от начальника станции русским по белом требовали несогласованную съёмку не допускать, а согласовывать лишь после тщательной проверки на принадлежность к иноагентам. Позже я спокойно и чуть ли не демонстративно фотографировал на вокзалах от Туапсе до Сочи, да и periskop в Сибири в те же дни не имел таких проблем: то ли запрет имеет определённую географию, то ли всерьёз к нему отнеслись пока ещё не везде - тотальное озаборивание вокзалов тоже не один год длилось... Как бы то ни было, там, где охрана бдит - врага знают в лицо, и я не исключаю, что на инструктаже сторожам показывали, как выглядит фотограф со спины и как двигается он, пытаясь снимать "от пояса". С меня не сводили глаз, а потом человек в штатском и вовсе заметил, что зря я тут хожу туда-сюда да оглядываюсь, и минут 20 возился с моим паспортом, диктуя в трубку данные какому-то начальству...
28.
И всё же - я изловчился... Сама станция не выглядит малодеятельной, так как обслуживает немаленький (4 миллиона тонн годового грузооборота) порт, промзоны которого я показывал в прошлой части. Ещё дальше, на заводы Варварова, в 1911-18 годах вела узкоколейка, по которой в 1915 году гордо запустили к пляжу "паровой трамвай" - паровозик с двумя дачными вагонами.
29.
От изначальной ЕйЖД остались несколько домов по соседству:
30.
И от них вновь повеяло Питтсбургом и Буффало...
31.
Покинув вокзал, я побрёл обратно в центр по улице Ленина: между Михайловским и Воронцовским проспектами Михаил Воронцов заложил ещё и Николаевский проспект, названный, само собой, в честь государя-императора. Эта улица выглядит тихой и второстепенной в Ейске наших дней, но главной - в Ейске былой эпохи:
32.
Хотя и в её пейзаж вклинивается советская архитектура - вот, скажем, жилой дом 1920-х годов...
33.
...вероятно строился для работников пивзавода "Приазовская Бавария", основанного аж в 1861 году. Стоит он, кстати, через квартал от кирхи, так что может и прихожанами её были не столько постоянные жители Ейска, сколько приглашённые специалисты-пивовары? Ничего дореволюционного, правда, в "Приазовской Баварии" не сохранилось, а советский корпус на углу здорово напомнил мне восточно-европейскую "межвоенку":
34.
Как и Госбанк, при Советах таки появившийся в Ейске. Впрочем, странный облик, неясный возраст (по архитектуре - от 1920-х до 1990-х!), полное отсутствие вывесок наводят на конспирологический лад. Хотя старожилы и помнят, что банк тут раньше правда был, а главный выход из него - через соседнее здание:
35.
Что же до старых домиков, то показывать в Ейске их все нет смысла даже пытаться. Вот для примера на улице Ленина - бывшее частное Маламинское училище (1907):
36.
Или многоликий особнячок купца Кудинова (1910):
37.
Типичный пейзаж Старого Ейска на улице Ленина по другую сторону Гостиного двора:
38.
Этот магазин в стиле модерна отмечен в списке памятников архитектуры как дом Шкварцова (1912):
39.
39а.
А этот особняк парой кварталов южнее - как дом Скворцова, и опечатка тут закралась или рядом жили почти однофамильцы, не берусь предполагать.
40.
40а.
По соседству с последним - заброшенная электростанция (1909-12) на 100 лошадиных сил. Заводов в Ейске, как можно было видеть в прошлой части, множество, но это редкий крупный город России, где в панораме совершенно не заметно труб.
41.
Тем более что напротив электростанции, между улицами Ленина и Коммунаров, втиснулся Ейский курорт. Это мы-то, наивные, думаем, что курортный городком Ейск делает наличие тёплого моря, а вот у чиновников, давших ему в 2007 году статус города-курорта, на этот счёт другое мнение. Официально Ейск - не морской, а бальнеологический курорт на грязях и йодо-бромных водах лежащего в 40 километрах западнее Ханского озера - весьма обширного и столь мелкого, что порой оно пересыхает в солончак. Первая здравница в Ейске появилась уже в 1912 году и снимала частный дом:
42а.
Накануне революции по соседству построили водолечебницу:
42.
А за ней потихоньку вырос санаторий с несколькими корпусами и собственным домом культуры:
43.
Вот только даже в этом жанре тут явно не Кисловодск и даже не Нальчик...
44.
Санаторий вклинивается в центр Ейска, старые дома же расползаются на километры вокруг. Пожарная часть (1877) на улице Мира старше большинства из них:
45.
Во дворе которой ещё одна непонятная башенка - может, вышка над скважиной?
46.
Напротив - весьма солидный особняк купца Тохова (1912):
47.
А вот, ближе к центру - как бы не новодельчик, но до чего же здорово стилизованный под купеческую эклектику! Собственно, потому, что и не стилизация это, а просто владелец - такой же уездный купец:
48.
Двери старого Ейска:
49.
Ещё одна забавная особенность - детали тут группируются по районам и улицам. Вот например на улице Советов, прежде Керченской, в конце которой я показывал в прошлой части домик Поддубного, сразу у нескольких домов вот такие колонны:
50.
Что это - типовые проекты, подражание соседям, творчество отдельных мастеров "чисто по дружбе"?
51.
Или вот только к югу от центра, на Ленина (кадр ниже) и Либкнехта (следующий) мне попадались вот такие металлические козырьки, впечатляющие тонкостью своих кружев:
52.
Их технике я даже сходу не припомню названия:
53.
Но пожалуй именно они стали для меня главной архитектурной находкой Ейска:
53а.
И вы, вероятно, спросите - если в заголовке поста русский порт, то где же море? Нет его, всё осталось в прошлой части! Россия - континентальная страна, и подобно Петербургу, Ейск обращён к морю промзонами и задворками, среди которых лишь Таганрогскую набережную проложили не так уж давно. Портовый город, в котором совсем нет морской атмосферы - да, в этом весь Ейск...
54.
Дальше я отправился в Азов, о котором следующие 2 части.
ЮЖНЫЕ МОРЯ-2023
Обзор и оглавление.
Черноморское побережье Кавказа - будет позже.
Кубань
Краснодар. Красная улица и черкесы.
Краснодар. Красная улица и всё остальное.
Староминская и мотобол.
Приазовье
Ейск. Берега и колорит.
Ейск. Старый город.
Азов. Крепость.
Азов. Город.
Таганрог. История, устройство, колорит.
Таганрог. Набережная и Греческая улица.
Таганрог. Петровская и Фрунзе.
Таганрог. Старый вокзал, Александровская, Чехова.
Таганрог. Индустриальные окраины.