Горная Адыгея. Часть 3: дорога на Лаго-Наки
Кавказ привычно представляется страной сияющих вершин, тёмных бездонных ущелий, заоблачных перевалов и опасных людей. Но первые три образа - явно не про Адыгею, да и последний давно устарел: здесь - самые уютные, самые домашние, самые доступные горы России, кажущиеся гигантским зелёным парком, уходящим за горизонт. В позапрошлой части я показывал столицу этих гор Хаджох (по паспорту - Каменномостский), а в прошлой части - его ближайшие окрестности вроде Закубанского монастыря или водопадов Руфабго. Теперь же, в завершение рассказа о прошлогоднем Кавказе, поднимемся из лесистых долин, по пути заглянув в Азишскую и Овечью пещеры, к альпийским лугам Лаго-Наки.
Кавказ называют солнечным, но что весной, что осенью южные горы запомнились мне непрестанным дождём. Тучи, прибитые северным ветром, просто не могут перевалить через хребет и висят, пока не изольются полностью. Но удивительнее самой погоды - её контрасты: в Кабардино-Балкарии или Чечне с их правильными лестницами хребтов обычна ситуация, когда за первой тесниной сплошная хмарь сменяется ясным небом, а за второй вдруг попадаешь в непроглядный туман. На Западном Кавказе с его лабиринтами хребтов и долин и вовсе никогда не знаешь, что ждёт за поворотом: в прошлой части я рассказывал, как натурально чуть не утонул в стене дождя, за которой не видно было другой стороны дороги, а проехав в 5 километров до Хаджоха, увидел сухой асфальт. Так и в то утро я вышел из гостиницы под занудным дождём, но смирившись с тем, что хмарь мне, а не Лаго-Наки, для очистки совести всё же пошёл на автостанцию. Где и встретился случайно со знакомыми нам опять же по прошлой части двумя туристками из Крыма, тут же радостно упавшими мне на хвост. Рассудив, что под землёй погода не актуальна, мы решили всё же скинуться втроём на такси до Азишской пещеры. Дальше ещё и повезло вызвать его рублей за 800 по яндексу: обычно ценник в Хаджохе начинается от полутора тысяч, так как ближайшая машина получает заказ где-нибудь в Майкопе. Ну а по дороге... мы и сами не заметили, как оказались под чистым небом, а под вечер распогодилось и внизу. Поэтому кадры ближайших окрестностей Каменномоста я снял на обратном пути на закате - вот например километрах в 4 от посёлка, километрах в 1,5 за водопадами Руфабго, которыми я заканчивал прошлую часть, дорога разбивается пополам о незыблемый Казачий камень:
2.
Ещё его называют Черкесским, Шайтановым и даже Девичьим камнем, но заметьте - не скалой: это как бы не крупнейший в России свободно лежащий валун шириной 35 и высотой 27 метров. Названия же восходит к легенде, которую казаки в 19 веке явно усналедовали от черкесов: якобы, однажды, то ли на съезде князей, то ли на генеральском смотре войск вдруг нашёлся храбрец, сумевший вскочить на глыбу верхом, а сняв папаху, таинственный всадник оказался девушкой. В черкесской версии легенды - конечно, княжной, а в русском - дочерью бедняка, но тут уже в чистом виде разница менталитетов. От камня ещё пара километров до белой часовни Всех Святых (2014-15) на мемориальном кладбище расстрелянных красноармейцами в 1920 году станичников, а за ней поднимается на хребет Уна-Коз столь привычная после КМВ ( Машук, Кисловодск), КЧР ( Домбай, Архыз), КБР ( Нальчик, Чегет, Эльбрус), но пока единственная в Адыгее Савранская канатная дорога (2014). Довольно крупная (1250м длины, 450м подъёма), звучным названием она напоминает про своего создателя - майкопского бизнесмена Василия Савранского, который в держит в Даховской ещё несколько гостиниц и аттракционов. И на канатке стоило, конечно же, подняться да прогуляться по карнизу вдоль живописных скал и дырявых гротов Уна-Коза... но я заложил на Горную Адыгею всего 2 полных днях, а в общем тут маршрутов и красот спокойно хватит на неделю. От канатки рукой подать до околиц Даховской - небольшой станицы (1,3 тыс. жителей), самой дальней из 5 станиц Белореченской укреплённой линии, проложенной в 1851-57 годах по границам враждовавших черкесских племён абадзехов и темиргоев. Белореченская и Майкопская станицы позже выросли в города, Абадзехская и Ханская по-прежнему многолюдны, а вот Даховская в ХХ веке поменялась местами со своими присёлком Каменномостским. Там, однако, Каменный мост (см. прошлую часть) был естественный и ещё в 19 веке упал, а здесь - рукотворный (60м в длину) и стоит над речкой Дах крепко. Соорудили его, по преданию, в 1906 году казаки штрафной роты II Урупского полка, отбывавшие наказание за участие в Первой русской революции:
3.
К этому мосту водитель попутки, сам турист из Белореченска, завёз нас на обратном пути, чуть отклонившись от маршрута: Савранская канатка отмечает развилку, у которой наша дорога уходит направо за мост через Белую реку, в то время как Даховская - налево. Свернув чуть за ней на село Сахрай (300 жителей), на внедорожнике можно добраться к разрушенным дольменам и Сахрайскому каньону с чередованием теснин, водопадов и широких заводей. Основная дорога из Даховской же ведёт через Хамышки в Гузерипль - маленькое горное село (100 жителей), основанное в 1924 году как кордон Кавказского заповедника и с годами обросшее целым пучком туристических троп. В самом посёлке интересны музей Кавказского заповедника, самый крупный в Адыгее уцелевший дольмен, деревянная плотина на впадающей в Белую речке Молчеле и памятник Третьей роте, в декабре 1942 года остановившей в этих горах врага. Но более всего Гузерипль известен дорогой на Лаго-Наки с другой стороны: от кордона до кордона по плато порядка 12 километров, и в длинные летние дни да при должной (то есть не моей) физподготовке его можно пройти насквозь.
4.
Но хмурым утром мы свернули у Савранской канатки направо и стремительно начали набирать высоту. Мимо мелькали новые блестящие турбазы, косогоры в дымке, дальние виды в пелене дождя... а потом буквально вспыхнуло Солнце, и за считанные минуты вся мгла осталась где-то позади: кажется, ни разу в жизни я не видел столь резкой смены погоды. Поворот к Большой Азишской пещере - в 25 километрах от Даховской и примерно в 1590 метрах над уровнем моря:
5.
Поворот, впрочем, сильно сказано - метров 300 грунтовочки, вокруг которой вырос базар с чурчхелой (неплохой, кстати), мёдом, магнитиками, экскурсиями и прочими дарами гор. В районе 8 утра он только начинал просыпаться, и в ожидании, когда откроется пещера, мы углубились в лес:
6.
И минутах в 10 ходьбы от последних лавок вышли на край отвесного обрыва хребта Азиш-Тау, к подобию смотровой площадки с хлипким заборчиком и выцветшим фото-определителем вершин:
7.
Под ногами, в контровом утреннем свете - как на ладони долина Белой реки да хребты, отделяющие её от следующей долины Лабы.
8.
Ближе, над селом Хамышки, протянулись невысокий хребет с отличным для какого-нибудь шоу названием Ду-Ду-Гуш (1587м) и длинная гора Чёрный Шахан (1349м), а за ними выстроились в ряд Большой (2368м) и Малый (2237м) Тхач, Асбестная гора (2285м) да Западный Ачежбок (2486м), здесь впрочем отмеченный просто Ачежбоком, так как полностью закрывает Восточный. Их я прежде показывал с другой стороны, от трассы Майкоп - Черкесск, которой, спустившись с этих гор, ехал к кришнаитам в Курджиново.
9.
А вон те горы с другой стороны я увидел лишь без малого год спустя (но пока ничего не написал): это Чугуш и Абаго на Главном Кавказском хребте, и на той их стороне - сочинская Красная Поляна:
10.
Но на краю неба я стоял лишь в ожидании спуска под землю. Известная русским людям с 1911 года, Большая Азишская пещера была обустроена для экскурсий в 1987 году, когда новости о чём-нибудь гадостном и кровавом определённо будоражили воображение советского обывателя больше, чем новый пункт из турпутёвок. В общем, стать таким же брендом, как Новоафонская пещера в Абхазии или Мраморная пещера в Крыму она не успела... и всё же туристов здесь достаточно, чтобы экскурсии были поставлены на поток. Билет в пещеру стоит 500 рублей, а группы отправляются с 9 до 18 каждые полчаса-час. Вот откуда-то из лавок показался паренёк совсем не лавочного вида, и на мой вопрос, будет ли экскурсия в пещеру, ответил: "Конечно! Я вас туда и поведу!". И, кажется, повёл бы меня одного (спонтанные спутницы в пещеру идти не захотели), если бы в последний момент не подошли ещё двое туристов.
11.
Вход в пещеру и выход из неё - через турникет по магнитной карте, и в отличие от того же Руфабго, тут это даже не просто понты: карта - по сути жетон, по отсутствию которого охрана может понять, что-то кто внизу потерялся. Впрочем, потеряться в Большой Азишской надо ещё суметь: вся её длина 690 метров, из которых благоустроено менее трети. И главный элемент этого благоустройства - лестница: вход в пещеру - через широкий колодец, в естественно виде недоступный без навыков и снаряги.
12.
Лестница уходила во тьму, но гид зажёг свет выключателем:
13.
Колодец приводит в самый обширный в пещере Богатырский зал, в огромном сталагнате посреди которого действительно нетрудно разглядеть фигуры бородатых витязей:
14.
Каким-то чудом не разграбленное за почти век бесхозности убранство Большой Азишской пещеры действительно впечатляет:
15.
Ведь как образуются такие красоты? Сперва вода вымывает в земле полости, а затем они вновь начинают зарастать: каждая капля, просачиваясь через потолок и впитывая минеральные вещества, оставляет несколько их молекул там, откуда сорвалась и там, куда упала. С потолка в таком месте растёт сталактит, с пола - сталагмит, и рано или поздно они становятся колонной-сталагнатом, а ряд таких колонн - новой стеной, разделяющей залы.
15а.
Вот только прибавляют они в среднем по 1 сантиметру за век, и по оценкам геологов, на то, чтобы создать всё это великолепие, Природе было нужно не менее 2 миллионов лет. В нескольких местах сталактиты над головой срезаны, и в них можно увидеть текстуру наподобие годичных колец:
16.
Спускаемся на самое дно в 37 метрах от поверхности:
17.
Тропа проходит залы Коронный и Фантазия, которые соединяет подземная речка с собственным названием - Лозовушка. Это своеобразный памятник краснодарскому профессору Сергею Лозовому, который за свою жизнь успели обойти Азиш-Тау вдоль, поперёк и насквозь.
18.
Гид то и дело вскидывал мощный фонарь, и плавно сужая круг света на тёмном своде, показывал нам чудеса нерукотворного зодчства: в Большой Азишской есть Будда и Волшебная Лампа, Осьминоги и даже Дух Пещеры - весьма выразительное лицо.
19.
Наконец, через мощные ворота нескольких сталагнатов...
20.
...крутая лестница приводит в последний Венчальный зал:
21.
Конечный пункт маршрута - огромный сталагнат Пальма Желаний:
21а.
И в общем, впечатление от Большой Азишской - "хорошо, но мало". За полчаса дойдя до Венчального зала и закончив рассказ, экскурсовод ушёл встречать следующую группу, предоставив нам возможность вернуться в своём темпе и неспеша поснимать. Во многих местах пишут, что за дополнительную плату можно слазать (в прямом смысле слова - слазать!) с проводником в необорудованную часть пещеры, вот только фотографий оттуда я в интернетах почему-то не встречал. Как и снимков из Малой Азишской пещеры, обнаруженной в 1978 году в полукилометре от Большой - но она действительно Малая (66м) и для туристов не оборудованная.
22.
А особый кайф посещения пещер - момент выхода: внутри +6 градусов круглый год и стопроцентная влажность, и спустившись под землю сырым холодным утром, вернулся я в приятно-тёплый и уютно-сухой мир. Купив чурчхелы в проснувшихся лавках, мы вышли обратно к дороге, на которой чуть за поворотом кончается асфальт. До края Лаго-Наки, однако, ещё 7 километров, и в одиночку я бы поймал попутку, но собравшись втроём, мы решили поискать такси. Это была ошибка, стоившая нам тех денег, которые мы сэкономили, скинувшись в Каменномосте: встреченный у поворота бородач на джипе с логотипом очередного "непоймичто-тур" сперва долго предлагал нам экскурсию "по всему плато" то ли за 5, то ли за 10 тысяч, в упор не понимая, как это так-то вообще - ПРОСТО ДОЕХАТЬ. В итоге сторговались на 2000 туда и ещё 1000 обратно, если вечером мы позвоним и водитель не будет в это время занят. Я даже поверил рассуждениям бородача о том, что "там такая дорога" - ибо мало ли я в жизни видел мест, где 7 километров УАЗу битый час продираться?! На самом деле нас в чистом виде развели, а идея скинуться сыграла злую шутку, создав иллюзию того, что можно не экономить: грунтовка до самых ворот заповедника тут по силам любой пузотёрке, а уж потрёпанный жизнью УАЗ и вовсе помчался наверх с ветерком. Вёл "козлика" ясноглазый русский паренёк, успевший рассказать мне за 10-15 минут пути о том, что живёт он в одной из окрестных станиц, летом возит по горам туристов, а зимой уезжает во Владивосток на промысловое судно.
23.
Он привёз нас на Азишский перевал у странной вертикальной развилки. Первая тропа - вверх через лес:
24.
На отвесную скалу Утюг, отделённую глубокой долиной речки Курджипс от собственно Лаго-Наки. Вот оно - золото абадзехов, крупнейшего (до 80 родов) "демократического" (то есть не имевшего единой власти, кроме нерегулярных советов воинов и старейшин) племени непокорных адыгов. Но зачем нужен князь с такими-то пастбищами? Ещё присвоит их себе и стражу выставит! Сочной альпийской травы хватало на всех, а крутые склоны плато надёжно хранили стада от угона.
25.
Отдельно впечатляет контраст двух склонов: вроде мы и на сопоставимой высоте, но тут - густой лес, а там - исполосованный балками альпийские луга и к сентябрю не сошедшие снежники. Однако в таких местах не меньшую роль, чем высота, играет экспозиция: Утюг обрывается к югу и большую часть дня озарён солнцем, пока северный склон Лаго-Наки остаётся в тени.
26.
Пройдя чуть дальше по этим скалам, можно было бы попасть в Солнечный грот, который в иные часы и вовсе просвечивается до дальней стенки. Поэтому там сухо и тепло, а портал служит отличной рамкой для вида на Лаго-Наки:
27.
Но мы напрочь забыли о нём, и вернувшись к перевалу, стали спускаться от развилки вниз - в долину Курджипса:
28.
На дне которой спрятаны Каскадный водопад и Овечья пещера.
29.
Узкий проход в романтического вида скалах быстро сменяется лабиринтом тропок в могучем пихтовом лесу. Я иллюстрирую то и другое парой кадров, но на самом деле перепад высот тут порядка 200 метров, и что спускаться по камням да корням, перепрыгивая ручейки и участки липкой грязи, что в гору идти обратно к перевалу - в каждую сторону около часа.
30.
Вот и сам Курджипс, в сентябре больше похожий на цепочку луж - непосредственно по руслу в это время идти куда приятнее, чем по тропе. Однако пройдя пару сотен метров вверх по течению к устью бокового ручья, мы поняли, что не слышим шума водопада:
31.
Несколько минут по тропке над ручьём, и вот он - Каскадный, но не водопад!
32.
Вместо водопада мы обнаружили мохопад - воды тут хватало на что-то вроде системы капельного полива:
33.
Но вот не зря второе название водопада - Ступени Мудрости! Мудрость - в том, чтобы увидев его без воды, не уйти с чувством облома, а... влезть по этим ступеням наверх!
34.
Русло водопада представляет собой самую натуральную лестницу из нескольких маршей:
35.
А высота всего каскада (точных цифр нигде не нашёл) - метров 20-30. Выше по тому же ручью есть ещё один Можжевеловый водопад (по осени, думается, немногим более водный) и тропа к самому сердцу Лаго-Наки. Но мы спускаемся обратно на Курджипс:
36.
И теперь идём вниз по течению. Надо заметить, течёт речка в места, мне уже знакомые: у другого подножья Лаго-Наки стоят Мезмай и Гуамка на остатках Апшеронской узкоколейки, и с гор близ них я уже любовался и плато, и пологим склоном Азиш-Тау, и тёмным каньоном, которым Курджипс спускается между ними.
37.
Дойдя до болотистого ручья с кадра выше и скалы с кадра ниже, мы увидели тропу поперёк Курджипса, и начали подниматься по ней на голый лагонакский склон. Сзади Утюг выступает над лесом:
38.
Попетляв среди высоких трав, мы настигли группу туристов, которые гуськом уходили в овраг... и не возвращались! Что ж, все мы знаем, что коммерческие турпоходы - зло, в особенности на Кавказе, куда народ ездит совсем неподготовленный, но чтобы вот так запросто на наших глазах сгинула целая группа?! Тут явно что-то не то...
39.
Проводив взглядом последнего туриста, мы обнаружили в овраге небольшую щель, куда можно было влезть, слегка группировавшись:
40а.
А заглянув в неё - увидели и свет в конце тоннеля:
40
Это и есть Овечья пещера, судя по названию когда-то служившая чабанам кошарой:
41.
В прошлой части я показывал естественные мосты, а тут - естественный тоннель длиной в сотню метров:
42.
Который мы покинули сквозь широченный портал:
43.
Тургруппа, тем временем, скрылась в золотистых травах. И если бы я собирался в долгий маршрут, можно было бы следом за ними взойти прямо на Лаго-Наки. Однако чтобы охватить то, что реально охватить за день, проще вернуться на Азишский перевал:
44.
Где к середине дня объявился добродушный торговец адыгейским сыром:
45.
Теперь идём не вверх или вниз, а прямо: по дороге ещё пара километров до кордона Кавказского заповедника.
46.
До него понемногу сгущаются сырные лавки, припаркованные машины и небольшие гостиницы, явно достроенные год-два назад:
46а.
В странной конструкции на краю обрыва же я только при написании поста признал границу регионов, которая здесь не поддаётся никакой логике! Большая Азишская и Овечья пещеры, Утюг и Солнечный грот принадлежат Краснодарскому краю, куда дорога из Даховскую вдруг залетает на десяток километров. Каскадный водопад же и места, к которым пойдём дальше - вполне себе Адыгея:
47.
Внизу видны Ступени Мудрости, и сидевший рядом с флагом лавочник-адыгеец сразу спросил, не я ли там пару часов назад лазал. Около флага есть ещё и бесплатный бинокль, в который он то и дело выглядывает своих лошадей, а туристам бесплатно показывает дикую живность, когда та выходит на плато. Ещё немного - и дорога пересекает кордон Кавказского биосферного заповедника, раскинувшегося отсюда до самой границы.
48.
...Черкесы и карачаевцы рассказывали русским офицерам о неком рогатом и бородатом звере, бродившем по их лесам, и наверное, поначалу этот зверь воспринимался как одно из чудищ весьма богатого горского фольклора. Однако описания, клочья шерсти на ветвях, рога в саклях богатых уорков (военной знати) всё больше наводили русских натуралистов на мысль, что в дебрях Кавказа скрывает не чёрт, а самый обыкновенный зубр. Наконец, в 1867 году в верховьях реки Уруп местные казаки изловили рогача живьём, и натуралисты, назвав его Казбич, отправили в столичный зоопарк. В 1888 году Великие князья Пётр Николаевич и Георгий Михайлович выделили 450 тысяч гектар горной земли для Великокняжеской Кубанской охоты, парадоксальным образом созданной для охраны кавказских зверей. Основным гостем угодий был не чуждый естествоиспытательства Великий князь Сергей Михайлович, заведовал охотой австро-венгерский офицер чешских кровей Максимилиан Носко, а зубров государевы родичи если постреливали - то даже не каждый год. Однако угодья не стали собственностью Романовых - великие князья арендовали их у Кубанского войска, и вот в 1906 году казаки расторгли договор и разделили Кубанскую охоту между 135 станицами. Сергей Михайлович продолжал платить жалования егерем, а натуралисты во главе с майкопским армянином Хачатуром (Христофором) Шапошниковым били тревогу: биоресурсы Западного Кавказа под натиском браконьеров таяли натурально день ото дня. А в Гражданскую войну - и вовсе поминутно: партизаны и жители голодных станиц охотились уже не за трофеями для чьих-то коллекций, а за едой. В 1924 году Шапошников наконец добился создания Кавказского зубрового заповедника, и зная тут каждую тропку во все сезоны и каждого казака в лицо, Христофор Георгиевич понимал, что такое название станет фатальным: виновником своих бед местные объявили зубров, и со злости истребили то немногое, что осталось от их популяции. Не сумев спасти зубра, Шапошников переключился на спасение выдры, а Гузерипльский кардон поначалу и вовсе действовал как энтомологическая станция. В Аскания-Нове, тем временем, всё-таки удалось получить что-то отдалённое похожее на кавказских зубров, скрещивая их беловежских собратьев с американскими бизонами, и в 1940 году, через пару лет после расстрела Шапошникова по доносам коллег, рогатые вновь пришли в горные дебри. К концу ХХ века их популяция достигла полутора тысяч голов, и целая галерея стендов у входа повествует об этой истории. Живого ново-кавказского зубра я показывал в Теберде, а вот - отдельный мой пост о бизонах в Якутии.
48а.
В 1992 году в охранную зону вошло "Высокогорное пастбище Лаго-Наки", а в 1999 году Кавказский заповедник ещё и как объект "Западный Кавказ" попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И в общем, народная тропа сюда не зарастает, а за прикосновения к великому надо платить: билет в заповедник стоит 300 рублей на каждый день пребывания.
49а.
И в общем, всё вышесказанное с начало поста - это присказка, а сказка начинается примерно в километре за кордоном: на четверть сотни километров, летучим островом над густыми лесами Западного Кавказа тянутся роскошные альпийские луга. Откровенно говоря, осень - не лучшая время для прогулок по Лаго-Наки: каноничный вид плато на 2-километровых высотах - это изумрудные травы и бесчисленные искорки цветов.
49.
По левую руку - провал долины Белой, по правую луга потихоньку взбираются на пологую гору Абадзеш (2369м), из-за которой выглядывает суровый Оштен (2806м), а может заодно и Фишт (2867м) - если не самая высокая, то самая известная гора Краснодарского края. И белые пятна на их склонах - уже не снежники, а самые настоящие ледники, здесь лежащие куда ниже, чем в Приэльбрусье. Казалось бы, насколько мягче тут климат... однако климат - не только температура: просто на Западном Кавказе куда более снежная зима.
50.
Вглубь плато уходит Легендарная Тридцатка - утверждённый в 1949 году Всесоюзный туристический маршрут №30 "Через горы к морю". В каком-то смысле - идеальный маршрут: красивый, лёгкий (особенно если добавить к изначальным условиям множество крытых приютов и тропу, натоптанную до состояния автобана), идущий в основном под гору, да ещё и приводящий прямиком на тёплый пляж. Максимальная версия Тридцатки - пешком от Гузерипля до Дагомыса, - рассчитана на 14 дней, а кратчайшим путём от Азишского перевала до Солох-Аула можно уложиться в 4 дня (так водит, например, "Неизвестная Россия"). Но мы берём левее - на Тропу выходного дня:
50а.
Здесь основная достопримечательность - карстовые воронки, местами похожие на порталы в Подземный мир:
51.
Самая крупная и известная из таких воронок - километрах в 3 от кордона, и простейший ориентир на пути к ней - сотовая вышка, от которой надо ещё чуть пройти параллельно обрыву и спуститься в низинку. Эта воронка примечательна ещё не ледником, но - круглогодичным снежником, за лето успевающим покрыться пылью:
52.
Этакая лайт-версия якутского ледника Булуус, да и тот к сентябрю часто тает. Но вместе с тем, тут не лёд, а именно что снег - по крайней мере лезть на него я бы точно не отважился:
53.
Поняв, что из одного дня больше ничего не выжать, мы расположились на лавочках, заботливо поставленных у обрыва. Это самое начало хребта со звучным название Каменное Море (по-адыгейски Мижехи), фасада Лаго-Наки на долину Белой. Внизу привлекает взгляд серпантин - с 2018 года асфальтовую дорогу тянут от Гузерипля до Партизанской и Яворовой полян, к началу Инструкторской щели - основному входу на плато с той стороны. И я совсем не удивлюсь, если в конечном счёте региональные власти договорятся с заповедником, и где-то у этих воронок замкнется кольцо асфальта.
54.
Задний план - знакомые вершины, как два Тхача с их отвесными стенами:
55.
Зловеще-причудливые Ачежбоки:
56.
Или Чугуш (3238м) перед Красной Поляной. Они далеки и суровы, но восторгаясь уютом и доступностью Горной Адыгеи, не стоит забывать о том, что именно на Тридцатке произошла крупнейшая по числу жертв катастрофа в истории отечественного походного туризма.
57.
Тут можно вспомнить, что на пологом Эльбрусе каждый год гибнет не меньше людей, чем на неприступном Эвересте, а самые коварные горы России и вовсе невысокие Хибины. Людей губит не опасность, а беспечность, что и случилось в этих горах 10-12 сентября 1975 года. Огромные сборные группы, в которых были как опытные туристы, так и впервые оказавшиеся в горах обыватели, формировались на турбазах Гузерипля всё лето одна за другой. Они имели даже плановые номера, и вот 9 сентября в сторону ныне забытого турприюта Тепляк двинулась 93-я группа. Толпу из 53 туристов вели донецкие студенты Алексей Сафонов и Ольга Ковалёва, сами первый сезон работавшие в горах. Ключевой момент - люди шли ОТДЫХАТЬ, и отношение к походу в группе царило соответствующее: на Тепляке туристы допоздна сидели у костров, пели под гитару, в шарады играли - словом, беззаботно отмечали первый день похода, предвкушая красоты гор и ласковые черноморские волны. Лишь около 10 утра, а многие после бессонной ночи, группа продолжила путь к приюту Фишт, и вот на склоне горы Гузерипль вдруг случилась погодная аномалия. Холодный атмосферный фронт, на Чёрном море развлекавший отдыхающих зрелищем многочисленных смерчей, принёс в горы ураганный ветер, зимний холод и пургу. Дождь сменился мокрым снегом, и вот человека с рюкзаком вдруг столкнул со скалы порыв ветра... Сафонов и Ковалёва явно перепугались и на глазах у туристов начали спорить, как быть - то ли на Тепляк отступать, то ли к Фишту продираться, и поглядев на это, в дело вступили БЫВАЛЫЕ: ну те, которые в армии служили, по горам ходили, питаются только кусками мяса с ножа и уж точно не указ им студиозусы. Дальше началось буквальное "кто в лес, кто по дрова": Бывалые спустились к лесу, бросая по дороге тех, кому не хватило сил идти, а увязаться за ними успело пол-группы. Ковалёва с частью группы добралась до пастушьего балагана. Кто-то просто потерялся в страхе и метели. Но главное - у шедших отдыхать людей напрочь отключилось чувство ответственности: одни, плотно сбившись, грелись у костров, а другие умирали в снегу за их спинами. Когда Ковалёва всё же продралась сквозь бесконечные "А чё я-то?" и уговорила мужчин пойти искать отставшую туристку, те походили чуток, да вернулись, сказав, что никого не нашли. Не пришла на помощь и 94-я группа, повернувшая к приюту Тепляк, зато более 20 человек спасли Виталий Острицов и Владимир Крайний - случайно оказавшиеся в тех же горах чабаны. Спасателей не дождался 21 человек - почти половина группы... Но то, что это случилось не в Безенгах или на Памире, говорит лишь о том, что в эти горы пришли люди, которые никогда бы не оказались в "настоящих" горах. Сентябрьское Лаго-Наки напоминало большой парк, а кто ждёт опасностей в парке?
58.
Вскоре мы вернулись на кордон, и мои спутницы быстро уболтали садившегося в машину водителя, что нас троих надо срочно отвезти до Хаджоха, да ещё по пути что-нибудь показать.
Дальше были Курджиново, Домбай, Архыз, Приэльбрусье... но это другая история, которую, к тому же, я уже рассказал - см. Обзор поездки и оглавление. Теперь из прошлогодних долгов остаются Бурятия и Монголия, но список неопубликованного вновь пошёл в рост: в мае-июне я успел съездить по Черноморскому побережью Кавказа и Приазовью. Однако не знаю, когда напишу даже обзорный пост: мой ноутбук в ремонте, а в последние дни я выкладывал то, к чему успел обработать фото до его поломки.
ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ-2022
Обзор поездки и оглавление серии.
Армавир. Прочный Окоп, Армянский аул, улица Кирова.
Армавир. Дома и улицы.
Армавир. Заполотнянская часть и Туапсинка.
Майкоп. Центр.
Майкоп. Разное и древнее.
Горная Адыгея. Каменномостский (Хаджох).
Горная Адыгея. Окрестности Хаджоха.
Горная Адыгея. Лаго-Наки.