Хангаласский улус. Часть сухопутная: Булуус, Курулуур, Турук-Хая
Якутия давно и прочно слывёт страной чудес, но небольшой (размером со среднюю чернозёмную область) Хангаласский улус, простирающийся на юг от Якутска, её обитатели в шутку прозвали "наш Диснейленд". Красот и чудес тут много, но что ещё уникальнее для земли Саха - красоты и чудеса тут доступны если не за день, то за выходные. Причём не только с реки: увидев в прошлой части барханы, бизонов и стоянки древнейших людей, сегодня сойдём на правый берег. Если на левом берегу дорога кончается деревенькой Еланка напротив Ленских столбов, то здесь параллельно реке Лене тянется аж с большой земли трасса "Лена", близ которой - белые льды среди жаркого лета, отвесные скалы и водопады в тайге.
Три века по факту, два века официально единственным путём в эти места служил Якутский тракт, тянувшийся на 2799 вёрст от Иркутска. И лишь в самом начале, менее 1/10 части до Качуга и Верхоленска, тракт шёл по твёрдой земле, а большую его часть путник преодолевал по воде, независимо от её агрегатных состояний. Из Качуга в половодье сплавлялись караваны одноразовых деревянных судов, а на берегах в 1740-70-х годах для нужд Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга было устроено 28 почтовых станций, из которых позже выросло большинство приречных сёл. Однако Лена капризна, на ней неизбежно случаются ледоходы и ледоставы, вырастают торосы и бушуют шторма, и первыми, кому это всё надоело, стали амурские золотопромышленники. Уже в 1913 году несколько фирм скинулись на прокладку колёсного тракта в Якутск от транссибовской станции Большой Невер близ Сковородино, куда было удобно добираться с Амура по Рейновской железной дороге. И хотя задача явно оказалась не по силам частному капиталу, к 1916 году было пробито 293 километра пути к богатым приискам Станового хребта. А главное - пришлась ко двору сама идея: в 1925-29 годах под руководством инженера Иосифа Пилина, выбившего для стройка два трактора "Кейс", брошенная в годы Гражданской войны дорога была восстановлена и продлена уже до золотых россыпей Алдана. Дальше тракт выходил на Лену у базы Чуран (см. позапрошлую часть) километрах в 300 от Якутска, где машины продолжали путь по льду или на баржах: строительство круглогодичной целиком сухопутной дороги возобновилось лишь в 1949 году. К 1953 году до Нижнего Бестяха напротив Якутска дошла хотя бы проезжая просека, а в 1962 году нынешняя трасса "Лена" длиной 1157км была принята в постоянную эксплуатацию. Сама она, однако, по-прежнему висела в пустоте, а до большой земли из Якутска всё так же не было пути без пересадки на баржу или поезд: трассу "Амур" вдоль Транссиба начали строить только в 1978 году, а распад СССР она встретила с 800-километровым разрывом от "города последнего хиппи" Чернышевска в Забайкалье до Свободного в Амурской области. "Лена" скорее оставалась внутриякутским путём к золотому Алдану и угольному Нерюнгри, и только в 1990-х сюда потянулись отчаянные дальнобойщики да перегонщики праворульных машин с Дальнего Востока. И если морозной зимой и сухим летом ездить тут было ещё терпимо, то по весенней распутице да после сильных дождей "федеральная трасса" становилась "дорогой в ад":
2.
И я даже не укажу источник этих фото ( коллаж - отсюда) - по сети они давно уже бродят на вольном выгуле, раз за разом всплывая то на одном, то на другом ресурсе как иллюстрация ну-вы-сами-понимаете-чего. С тем же успехом можно судить о жизни в США по старым фотографиям работорговли: все эти жуткие кадры были сняты в конце 2000-х годов, а с запуском в 2010 году сквозной трассы "Амур" от Читы до Хабаровска и на "Лене" началась реконструкция:
3.
Грунтовка на ней была ликвидирована к 2020 году, щебёнки осталась полтораста километров не подряд, а главная опасность здесь теперь - заснуть: узкая пустая дорога меж двух стен леса удручающе монотонна, и лишь цветастые знаки на поворотах к селениям хоть чуть-чуть оживляют пейзаж:
3а.
Если ехать от Якутска, все они стоят справа, но и с реки этих селений не видать. Примета Центральной Якутии - долины, как называют тут надпойменные террасы вдоль Лены, тянущиеся на 30-40 километров вдоль берега и вдающиеся в него на 5-6 километров вглубь. В самой крупной из этих долин Туймаада стоит Якутск, да и во все времена, вместе с соседними левобережными долинами Энсиэли и Эркээни, находился центр якутского мира. По правому берегу тянутся долины Нёрюктай и Самартай, и трасса "Лена" ведёт по их верхнему краю, а сёла стоят где-то внизу, на полпути к берегу. Что мы едем достаточно высоко над рекой, вдруг понимаешь на очередном повороте, увидев впереди Покровск - небольшой городок (12 тыс. жителей), центр Хангаласского улуса, расположенный вообще-то на другом берегу Лены, с воды которой мы любовались им в прошлой части.
4.
Как и соседним ПГТ Мохсоголлох с впечатляющим пейзажем пылящего цементного завода, и автопаромами, идущими оттуда в правобережное село Качикатцы. По сравнению с главной переправой Якутск - Нижний Бестях эта переправа раза в два короче и на ней обычно нет таких очередей, а потому самый популярный маршрут из Якутска в "диснейленд" - асфальтовое кольцо через две переправы. Мы же и вовсе обладали порядочной форой: приехав в Якутию под эгидой проекта "Живое наследие" с поддержкой администрации Республики Саха и депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой, по заречным улусам мы ездили на белом УАЗе-"Патриоте" с бывалым шофером Николаем Егорычем. Приехав в Нижний Бестях с другой стороны ещё с вечера, там мы и переночевали, а утром въезжали на Самартай, когда другие туристы ещё только стояли на переправе. В 7 километров до Качикатцев направо уходит небольшой поворот, упирающийся в парковку, кассу и забор. В кассе берут 250 рублей с человека, и хотя теоретически её нетрудно обойти по лесу, я бы не стал этого делать - за забором прибран мусор, проложены настилы, сделаны лавочки, столы с навесами, мангалы и отхожие места. И пустота утром субботы, пока пол-Якутска стоит на переправе, обманчива: за этим тонким лесом - пожалуй, самая посещаемая достопримечательность Республики Саха: ледник Булуус.
5.
Да, вы не ослышались - мы поехали смотреть на ледник в июле. На Лене народ удивлялась тукуланам, песчаным барханам посреди тайги, но есть в Якутии и другая парадоксальная сущность - тарыны. В широком смысле это слово означает просто наледь, явление абсолютно обычное для всех мест, где реки сковывает толстый лёд. Но здесь наледи бывают столь мощными, что двух-трёх месяцев по-среднеазиатски жаркого лета не всегда хватает, чтобы их растопить. Крупнейшей в мире считается Большая Момская наледь Улахан-Тарын на одном из притоков Индигирки, вытянутый на 26 километров при толщине от 8 метров в начале лета до 3 метров в конце - её, наверное, можно считать самым дальним от полюса равнинным ледником на планете. Ну а "домашний тарын" Якутска - это Булуус, намерзающий за зиму в глубоком овраге:
6.
Дело в том, что здесь из земли бьёт довольно мощный ключ, вода в котором столь божественно чиста и вкусна, что её даже качают в трубу и разливают в бутылки. Там, где к ручью самый удобный спуск, поставлена неожиданно красивая резная беседка, а рядом с ней и небольшой алтарь местным духам напоминает о том, что народ саха не забыл родную веру.
7.
Температура воды в ручейке чуть-чуть выше 0, но при том круглый год постоянна, а потому зимой на дне оврага непрерывно намерзает лёд, к концу весны достигающий толщины в несколько метров. Затем вокруг тают снега, а километровый тарын остаётся. В прохладные годы Булуус не успевает растаять до осени, и даже в самые жаркие лета сходит на нет только в августе.
8.
Впрочем, лучше всего сюда ехать в конце июня - начале июля: к августу он всё равно порядком теряет зрелищность как из-за таяния, так и из-за многочисленных туристов, натаптывающих по белому снегу грязь и песок. Поверхность Булууса летом выглядит не столько льдом, сколько подтаявшим и слежавшимся снегом, вот только слой его раз так в сто помощнее, чем на мартовских газонах среднерусских городов.
9.
Ходить по нему страшновато - разрушает ледник не столько палящее солнце, сколько вода тех же ручьёв, которые зимой его строили:
10.
Под слоем льда скрываются внушительные гроты:
11.
Но именно в этих гротах - самая потрясающая красота:
12.
С верхней стороны же талая вода прорезает себе долины:
13.
Понемногу доходя до земли:
14.
В течение июля Булуус распадается как единое целое, превращаясь в лабиринт узких мокрых щелей среди льда:
15.
Особенно зрелищен он в жаркий день, когда по склонам расщелин хлещут водопады:
16.
И в общем, для прогулки по Булуусу лучше одеваться по походному - здесь много мест, где вода по щиколотку, а лёд покрыт хоть и тонким, но очень приставучим слоем грязи:
17.
Самые впечатляющие виды открылись мне на дальней стороне ледника, где ещё сверху я приметил большую компанию фотографов. Тут скрываются даже не гроты, а натуральные пещеры, где можно встать в полный рост:
18.
Под их сводами непрерывно льёт дождь:
19.
Находиться тут страшновато, но вроде бы на Булуусе не было случаев, чтобы кого-нибудь засыпало льдом, хотя по выходным тут гуляют без преувеличения толпы народу.
20.
Булуус - самая южная точка сегодняшнего вояжа, а от него в ближайших двух постах будем двигаться параллельно речному пути из прошлой части: от Качикатцев до Бестяха трасса "Лена" - сухопутный дублёр реки. Теперь главная проблема дороги сквозь глухие места - инфраструктура: километрах в 10 от поворота на Булуус находится родник, близ которого буквально этим летом образовались единственные от Нижнего Бестяха и невесть докуда бензоколонка и кафе. Кафе - заурядное, с неприятными ценами и разогревом блюд в микроволновке, но за неимением лучшего там всегда стоит очередь, как в московских фуд-кортах в обеденный перерыв. Тётка поменьше за кассой общается с посетителями в духе "вас много, я одна", а когда я указал ей на то, что она меня обсчитала (скорее всего - действительно случайно), из глубин кухни появилась тётка побольше и принялась орать на неё нецензурно. Так что, отправляясь в Самартайскую долину, лучше запасайтесь пайком, да и родник здесь хоть и вкусный, но всё-таки не Булуус...
21.
В линейном мире меж осей реки и дороги расстояния удобно измерять поворотами к селениям, стоящим через 6-7 километров друг от друга. Булуус - между Качикатцами и следующей деревенькой Кысыл-Юрюйя. Дальше - Кердем, историческая столица этой долины, которую я оставлю на следующую часть, и вот между Кердемом и Тит-Эбэ дорога пересекает речку со звучным названием Лютенга - как и Буотама (см. прошлую часть), испокон веков она славилась выходами железной руды, из которой якуты делали в сыродутных печах болгуо - весьма качественную по тем временам крицу. На этой крице и держалось их господство в тайге: самым чтимым обитателем любого якутского селения считался даже не шаман, а кузнец. Долины от Ленских столбов до Лютенги были центром якутской металлургии, и даже с приходом русских здешнее железо ещё долго не уступало по качеству привозному и явно превосходило то, что пытались выплавлять на новом месте русские мастера. В 1733-53 годах ниже по Лене даже работал Тамгинский железоделательный завод, снабжавший экспедицию Беринга, и лишь открывшийся под неё же Якутский тракт наполнил землю Саха привозным железом с уральских заводов. Так что Лютенга - не простая река, ну а нам важно не проскочить первый за ней (если ехать на север) поворот, отмеченный лишь тусклым самодельным указателем.
22.
Сносная в общем грунтовка явно уходит в тайгу далеко, но в паре километров от трассы оснащена куда более заметным указателем на скалу Турук-Хая. Туда мы заворачивали уже на обратном пути, а потому не удивляйтесь закатному свету. За поворотом - снова парковка, забор и касса с билетами по 250 рублей, которую без труда можно обойти по лесу. Как и на Булуусе, лес за кассой прибран и оснащён лавочками, а вместо деревянного настила хозяева понаставили аляповатых инсталляций, которые, наверное, очень популярны у молодожёнов из города:
23.
За лесом - край обрыва, и птицы носятся вровень глаз. Заснять их нелегко, так что вот - деревянная птица:
24.
Птицей отмечен и алтарь из нескольких сэргэ (ритуальных коновязей), на бетонной площадке которого явно разводят ароматно-дымные травяные костры во время алгысов (обрядов):
25.
Идиллию дикой природы, впрочем, слегка нарушает индустрия: местное железо теперь достояние музеев, а вот известняком и гипсом долина Самартай славится на всю Якутию. По обеим берегам Лены, по низинам и сопкам разбросан десяток карьеров, поставляющих сырьё в Мохсоголлох:
26.
С Турук-Хаи как на ладони сам процесс дОбычи:
27.
Само же название горы не имеет никакого отношения к леоноптериксам с планеты Пандора и переводится с якутского как Отвесная скала:
28.
Хотя по карте Якутия кажется довольно гористой, да и Лена течёт мимо бесчисленных крутых скал, совсем не очевидно, что немалую часть Республики Саха занимает Центральноякутская равнина, в нашей Стране Великих равнин если не третья по величине, то уж точно входящая в пятёрку. До Ленских столбов и утёсов ещё надо доплыть, а для простого жителя Якутска скала в сотне километров от города - зрелище почти такое же необычное, как и для москвича:
29.
Турук-Хая обрывается к мазутно-чёрной воде стариц Лютенги:
30.
И пока Наташа осталась наверху любоваться тайгой, я полез вниз посмотреть на обрывы:
31.
Фотографиями наподобие моего кадра выше Турук-Хая обычно представлена в путеводителях, а вот желающих увидеть её такой, судя по всему, немного - тропа внизу узкая, каменистая и заросшая:
32.
Пройдя самые неудобные места, я было расслабился - и тут же споткнулся о какую-то ветку, влетел руками в шиповник, а коленкой упал на острый камень, разодрав штаны и кожу. Было, впрочем, не столько больно, сколько страшно - оценить степень повреждения коленки я смог, лишь поднявшись, а перспектива оказаться на одной ноге в безлюдном овраге, из которого и крик-то наверху еле слышен, не радовала.
33.
В итоге нога болела сильно, но лишь первый вечер. Пройдя понизу метров пару сотен метров, я вылез обратно на благоустроенный верх по крутым осыпям, цепляясь за камни и корни:
34.
Едем дальше вдаль от Лены. По пути - ещё один затопленный карьер:
35.
Дорога пересекает его насквозь, но для многих местных этот карьер сам себе достопримечательность - по выходным на его берегах возникают спонтанные пляжи:
36.
За карьером же в пейзаж вторгается совсем уж потрясающая сущность - железная дорога. Это АЯМ, Амуро-Якутская магистраль, начатая близ Сковородино даже чуть раньше Байкало-Амурской - участок АЯМа до Тынды теперь известен как Малый БАМ. К 1985 году линию дотянули до шахтёрского Нерюнгри, к 2004 - в Томмот на пол-дороги до Якутска, ну а здесь железная дорога строилась почти параллельно реконструкции трассы "Лена". Первый грузовой поезд прибыл в Нижний Бестях в 2013 году, и лишь в 2019-м очень нехотя открылось пассажирское движение. Но сказать, что АЯМ для Якутии значит многое - не сказать ничего: впервые в истории Якутска сюда стало возможно возить круглый год крупные партии груза.
37.
За путями начинается грунтовка через светлый, красивый сосновый бор. Под колёсами тут - не камни и не глина, а песок: "Патриот" ехал быстро, подпрыгивая как на волнах, а порой навстречу нам пусть и медленно, но всё же выезжали пузотёрки. В Якутии, как и в Монголии, бездорожье - это норма бытия и не повод сидеть дома: после кадров трассы "Лена" до реконструкции вряд ли стоит удивляться тому, что накатанная по просекам песчаная дорога - популярный туристический маршрут:
38.
Со стоянками, беседками, какими-то смешными инсталляциями и несколькими сэргэ во славу местных духов и героев старой войны:
39.
На последних километрах дороги начинаются вдруг буреломы, и как пояснил Николай Егорович, деревья тут повалили специально, чтобы никто не объезжал ворота через лес. Хотя вот здесь как раз стоило бы их объехать: за вход на Курулуур, куда ведёт эта дорога, гоповатого вида парни берут уж не по 250 рублей с человека, а по 500, не считая отдельной платы за постой на турбазе, обед в убогой кафешке или пользование мангалом около неё. На Булуусе и Турук-Хая хотя бы видно, что за местом присматривают, а здесь за воротами встречает неряшливый и неухоженный пейзаж:
40.
Но вот кусты и сосны расступаются, открывая очередное чудо природы. Если весь Хангаласский улус слывёт Диснейлендом, то здесь, соответственно, Аквапарк:
41.
Маленькая речка Менда прорезает выход скальных пород, классифицировать которые моих познаний не хватает. На вид и ощупь - ноздреватый розоватый камень:
42.
Образующий впечатляющие тонкие слои:
43.
Которые становятся правильными ступеньками:
44.
Со стороны турбазы тропа упирается в отвесный обрыв, но мы приметили маленький брод у начала скал выше по течению:
45.
Якутское слово "Курулуур" (число "у" в котором варьируется от текста к тексту, а иногда пишут как Кюрюлюр) имеет вполне интуитивные перевод - Журчащий: в этих скалах Менда образует несколько небольших (от 1-2 до 5-7м) водопадов:
46.
Они и правда служат аквапарком - вода Менды достаточно тёплая, и пока миловидные якутки фоткаются на берегу для ныне запретной соцсети, их мужья балдеют в природных джакузи:
47.
И даже пена пусть не смущает: проведя детство в индустриальной Перми, я тоже был уверен, что это какая-то химическая дрянь, но выше по Менде - лишь девственная тайга без постоянного жилья или карьеров. Пену даёт вполне природная органика, которую длинная (168км) речка собирает в болотах:
48.
Курулулуур совсем короткий, метров 300 вдоль речки, а дальше снова начинаются мягкие песчаные берега:
49.
К последней заводи спускается пусть и крутая, но вполне удобная естественная лестница, и заводь эта - спасение для тех, кто не взял с собой купальник. В тёплой рыжеватой воде мы купались долго, плавая с бережка на бережок и порой перелезая подводные осыпи с острыми гранями. Потом наверху появился Егорыч в промокших семейных трусах, и помахал нам рукой, напоминая, что культурная программа на сегодня не окончена.
50.
Ведь вдоль этой трассы есть и вполне рукотворные достопримечательности - в следующей части осмотрим старинные Кёрдем и Павловск и современный Нижний Бестях.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем - будет позже.
Якутск - будет позже.
Заречные улусы Якутии - будет позже.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.