Чита. Часть 4: от Читы-горы до Читы-реки
Чита - это не только город: так называются речка и гора (1083м), между которыми стоит его центр. В прошлой части я показывал главные читинские площадь и улицу с самыми неоригинальными на просторах Необъятной названиями, в позапрошлой - вокзал и красивейшие районы начала ХХ века, ну а в первой части были панорамы с сопки напротив да старинное село Читинск, откуда начинался город. Сегодня погуляем по второстепенным, в основном деревянным улочкам читинского центра от дацана до парка Победы, не поместившимся в другие посты.
Центр Читы напоминает лестницу, первой ступенькой которой служит Транссиб, проходящий прямо по берегу Читинки под защитой мощных дамб. По этой лестнице мы и поднимаемся вот уже третий пост - сначала улицами Амурской и Анохина, затем - улицей Ленина, ну а ещё выше проходят улицы Чкалова (ранее Уссурийская) и Бабушкина (Бульварная), куда в начале ХХ века успел подняться принесённый Транссибом строительный бум. Перпендикулярно всему этому мимо двух главных площадей взбираются на горы улицы Бутина (Софийская) и Ленинградская (Корейская), и на углу последней с улицей Чкалова начнём сегодняшний рассказ. Угол этот отмечает дом Трухина и Смолянского (1916) - предпринимателей из Нерчинского Завода, преуспевших в Харбине и на станциях КВЖД, но прикупивших доходничек и в бурно строившейся столице Забайкалья. При Забайкальской Казачьей республике атамана Григория Семёнова тут размещался Офицерский клуб:
2.
Чуть восточнее по Чкалова, за деревянными домами с заглавного кадра, встречает знакомый нам по прошлой части Парк ОДОРА - уже советского Дома Офицеров. Его фасад глядит на улицу Ленина, самый уютный в Чите парк начинается на его заднем дворе, и как-то совсем не очевидно, что от Ленина до Чкалова в Чите ещё две "ступени" улиц Ангарской и Забайкальского Рабочего - в данном случае имеется в виду не сам рабочий, а газета его имени, начинавшаяся в 1906 году как официальное СМИ недолговечной красной Читинской республики. На Чкалова почти напротив опушки парка - пожарная каланча (1903) с основанным аж 1977 году музеем Забайкальской милиции, чья служба явно и опасна, и трудна:
3.
Ближе к Ленинградской на Чкалова есть ещё и музей Забайкальских пограничников, ну а памятник им (2001) глядит сквозь зелень Парка ОДОРА на установленный там сторожевой катер "Аист" (см. прошлую часть) с пограничных рек. Силовики и музейщики в этих кварталах образовали причудливый симбиоз: за памятником высится художественный музей (1981) с неожиданным здесь планом "зороастрийской" 8-конечной звезды. У него общий двор с Забайкальским краеведческим музеем имени Алексея Кузнецова - того самого, который вместе с нигилистом Сергеем Нечаевым убил студента Иванова, а отбыв каторгу - создавал по приглашению золотопромышленников Бутиных в Нерчинске первый музей Забайкалья. То было в 1886 году, а в 1895 уже в Чите учёный и общественный деятель Кузнецов возглавил областной музей, созданный под эгидой Русского Географического общества. Музей расположен в специально построенном здании (1914) на соседней улице Бабушкина... вот только я его не увидел - мы гуляли по Чите в понедельник, а в это время у музея заперт даже двор за высоким забором. Снаружи больше всего впечатлила постоянная (типа мемориальной доски) вывеска, приглашающая посетить экспозицию "Красный туризм" о русско-китайских отношениях.
4.
Ещё один музей - геологический при Забайкальском университете, с 1949 года занимает особнячок на углу улицы Бабушкина с улицей Горького (ранее Николаевской), представляющей собой уходящий вверх по склону бульвар. Открывает его опять же наследие людей в погонах - танк Т-34, установленный в 1967 году в память колонны "Комсомолец Забайкалья", построенной на пожертвования из Читинской области и прошедшей войну от Курской дуги до Венгрии.
5.
Рядом, торцом к Геологическому и фасадом к Краеведческом музею - старая мужская гимназия (1891), ныне главный корпус основанной в 1953 году Читинской медакадемии:
6.
При гимназии действовала небольшая церковка Антония Римлянина (1891), снесённая в 1927 году. В 2007 на её месте которой построили храм Святителя Луки. Само собой, Луки Войно-Ясенецкого - архиепископа-хирурга и лауреата Сталинской премии, причисленного к лику святых. Биография его была определённо одной из самых интересных в истории человечества, и проходила через десятки городов. В Чите Войно-Ясенецкий работал ещё в 1904 году в эвакогоспитале русско-японской войны, и здесь же женился на сестре милосердия Анне Ланской из Киева. Обвенчались они в деревянной Михайло-Архангельской церкви (см. первую часть), где прежде венчались со своими жёнами каторжные декабристы.
7.
Декабристы покинули тогда ещё село Читинское в 1830 году, но ссылка и каторга - остались. Немалую часть их контингента составляли польские повстанцы, в 1870-х годах сумевшие организовать в Чите католический приход. В 1898 году на углу Уссурийской и Сретенской (Чкалова и 9 Января) был освящён небольшой деревянный костёл Петра и Павла:
8а.
Закрытый в 1920-е годы, в 1945 он был возвращён верующим, вот только - православным как Воскресенская церковь, тогда единственная действующая на всю Читинскую область. В наши дни, даже после постройки гигантского собора на привокзальной площади (см. позапрошлую часть) она остаётся кафедральной:
8.
В её ограде - арматурные кресты:
8б.
А вокруг, между улиц Бабушкина и Ленина к востоку от парка ОДОРА, раскинулись основные районы Деревянной Читы. Ниже она, в том числе колоритные теремки, мелькавшие в прошлых частях на старых фото, была почти до основания сметена строительным бумом после пуска Транссиба, когда город за 15 лет разросся в 8 раз. Выше же исторические "деревяшки" мельчают до обычного частного сектора.
9.
Единицы из таких домов опрятны и ухожены, как скажем дом Китаевича (1910) близ Парка ОДОРА:
9а.
А в основном они выглядят как-то так:
10.
И совсем не факт, что стоят на своих местах полгода спустя после моей прогулки:
11.
Особенно хорош дом Шпанера (1903) на углу улиц Столярова и Забайкальского Рабочего:
12.
Я бы поставил его на второе место в читинском деревянном зодчестве после Дома с кометой из позапрошлой части:
12а.
Какого-то единого узнаваемого стиля у читинского деревянного зодчества не сложилось, а из деталей сколько-нибудь характерными мне запомнились такие вот козырьки с округлым вырезом:
13.
Да наличники с резьбой в виде объёмных листьев:
14а.
В целом деревянная Чита смотрится поскромнее, чем деревянные Иркутск или Улан-Удэ, но не хуже Благовещенска, не говоря уж про откровенно обделённые деревянным зодчеством Хабаровск и Владивосток.
14.
Вот только деревянные дома во все эпохи остаются крайними. Остановленное было революцией наступление камня на сруб триумфально продолжилось в позднесоветское время - немалая часть центра Читы выглядит так:
15.
Обратите внимание, что у пятиэтажки с кадра выше 6 этажей!
15а.
На обоих "малых" кадрах - вполне типовые украшения читинских "панелек":
15б.
Застряв в 1990-х, Чита оказалась почти не затронута строительством высоких бизнес-центров и огромных торговых комплексов, но как уже не раз говорилось, из последнего десятилетия ХХ века город сразу перешёл в 3-десятилетие XXI. Поэтому в последние годы ковровая квартальная застройка накатила на город оранжево-жёлтой волной:
16.
Вобравшей, в том числе, последние особняки читинского центра, видимо сооружённые местными смотрящими да авторитетами прошлых лет.
16а.
Три цвета непарадных районов читинского центра - оранжевый, серый и тёмной-коричневый. Ну а мы тем временем выходим на его самую верхнюю ступень - Петровско-Заводскую улицу. Именно так: Петровский Завод - это вовсе не Петрозаводск, а нынешний Петровск- Забайкальский. У её начала - местная киностудия в сталинском павильоне:
17.
А количество вдруг как-то очень резко переходит в качество: Чита - не Алма-Ата, и её центр вовсе не кажется наклонным, однако здесь вдруг понимаешь, как высоко залез. Наряду с Кызылом и Владикавказом, Чита - самый высокий (600-800м) региональный центр России.
18.
За домами близлежащих улиц - шахтёрские посёлки с копрами и вентиляционными башнями да пара аэродромов - гражданский Кадала и военный Черемушки.
19.
Над колокольней Святого Луки - дымящие трубы ТЭЦ-1 на просторном озере Кенон. А задний план - это Яблоновый хребет, отделяющий Сибирь от Дальнего Востока: ручьи того склона текут в Ледовитый океан через Селенгу, Витим, Енисей и Лену, а ручьи этого склона - в Тихий океан через Читинку, Ингоду, Шилку, Амур...
20.
За околицей когда-то лежало Старое кладбище, на котором хоронили как горожан, так и пленных чехов и австрийцев в годы Гражданской войны и красноармейцев, павших на Халхин-Голе. Но всё это не спасло некрополь от разрушения в позднесоветские годы, и только в 2009 году его небольшую часть облагородили как Парк Памяти:
21.
Тут есть Ильинская часовня в ансамбле с безумно красивыми соснами:
22.
И мемориал погибшим в 1939 году на Халхин-Голе, который можно считать главным в России - ведь эта полугодичная война, унёсшая полсотни тысяч жизней, с нашей стороны велась в основном силами Забайкальского военного округа. Главный её монумент (1984), впрочем, находится за пределами России, непосредственно на месте боёв - ведь официально воевали тогда Маньчжоу-го с Монголией.
23.
Ещё в Парке Памяти запомнился винт самолёта, вырезанный из засохшего дерева. Ворота самого Старого кладбища мы нашли не с первой попытки, но делать этого не посоветую никому - на месте некрополя дикий буш с подлеском из мусора, в котором обосновалось целое племя дикарей, и вполне может быть - людоедов.
24.
Ещё несколько памятников тем, чьи могилы тут были, можно обнаружить дальше по Петровско-Заводской. Вот этот скромный обелиск рассказывает о себе сам:
25а.
А вот во дворе Горного колледжа расположился Парк Сопроцветания... пардон, Мира и Сотрудничества России и Японии (1996)
25.
К моменту своего разрушения Старое кладбище было известно читинцам как Японское кладбищк из-за обилия заброшенных стел с иероглифами. Лежали под ними не военнопленные Второй Мировой войны, а интервенты Гражданской, на штыках которых держалась власть атамана Семёнова.
26.
Присутствие восточных стран в Чите сейчас пожалуй наименее заметно как бы не за всю её историю, кроме советских времён. Вот скажем на улице Бутина выше мест, куда мы доходили в прошлой части, стоит типичный для Читы дом купца Ореловича - два этажа, наличники, кованный балкон да модерновая завитушка на крыше. Но в 1924-49 годах здесь обитало консульство гоминьдановского Китая:
27.
А стоящий западнее по улице Бабушкина Дом с кариатидой (1911) был в 1933-45 годах консульством... нет, не Японии, а её марионетки Маньчжоу-го:
28.
До того здесь находился "Дом беспризорного ребёнка", построил же особнячок военный инженер Илларион Животовский, до революции пытавшийся осваивать вольфрамовый рудник на Хараноре:
28а.
Напротив - роскошная мозаика на одном из зданий Забайкальского государственного университета, мелкодисперсно рассеянного по всему центру. Это от того, что основанный в 1938 году вуз то разделялся, то вновь объединялся, и конкретно тут до 2012 года был пединститут им. Николая Чернышевского:
29.
Дальше на запад по улице Бабушкина - очень симпатичный теремок купца Михаила Лукина (1905), амурского пароходчика, другой деревянный особняк которого я уже показывал в Сретенске.
30.
Теперь здесь тождественность формы (резьба) и содержания (вывеска):
31.
Читинский центр впечатляюще асимметричен. 9/10 достопримечательностей лежат восточнее улицы Бутина, и лишь буквально несколько домиков западнее неё я счёл достойными целенаправленного осмотра. Ещё западнее подводит Старой Чите чёткую черту широкая шумная улица Богомякова (ранее Мариинская), и если для туристов центр - площадь Ленина, то для самих читинцев - скорее перекрёсток Богомякова и Бабушкина, где находится центральный рынок в окружении торговых центров поновее. К нему примыкают корпуса Винной монополии (1906-07) - типичный для Сибири комплекс казённых алкогольных складов:
32.
По улице Богомякова можно съездить на самый верх - к Читинскому дацану "Дамба Брайбунлинг" (2001-10), построенном между последних пятиэтажек и сосновым лесом на Чита-горе. Забористое тибетское название имеет поэтичный перевод "Место, где был собран рис учения Будды":
33.
Буряты в Чите не сказать, чтобы очень заметны - им неплохо и в своём Агинском, которое было даже центром Бурятского автономного округа, в 2008 году объединённого с Читинской областью в Забайкальский край. Однако за пределами Бурятии дацаны есть в России всего в трёх городах - Чите, Иркутске и Петербурге, и более того, со всей цепочкой преемственности читинский дацан старейший из них. Первый городской буддийский храм Российской империи ещё в 1899 году был возведён в нынешнем Саду ОДОРА. Формально - как павильон бурятского сектора Забайкальской сельскохозяйственной выставки, а фактически там проводились службы и собирались ламы. Тот храм сгорел в 1914 году, однако Цокчен-дуган (собор) нынешнего дацана определённо на него похож. Других примечательных зданий в ограде дацана нет, но отдельная достопримечательность "Дамбы Брайбунлинга" (видна на заднем плане) - трапезная, где нам пришлось ещё ждать, когда на длинных деревянных лавках у столов в клеёнчатых скатертях освободится хотя бы пара мест: по сочетанию качества и цены это лучшая позная в городе.
34.
Рядом - дорогущий ресторан "Звезда Кочевника", а выше через лес шумит трасса "Байкал". Хотя в масштабах России она продолжает трассу "Амур" на запад, в масштабах Читы две дороги идут параллельно - "Амуру" принадлежит объездная (где есть бурятское предместье Угдан с популярными в городе позными), а "Байкалу" - дорога сквозь город.
На фото, впрочем, не она, а вид вниз по улице Богомякова, широкой и совершенно прямой. Лесистая гора вдали стоит за Ингодой, а лысая Титовская сопка, с которой мы любовались городом в первой части - между Ингодой и Читинкой:
35.
Так что теперь спустимся прямо вниз, почти к её берегу, где улица Богомякова пересекается с вылетающей прочь из исторического центра улицей Ленина. Здесь раскинулась площадь Борцов Революции, советский ансамбль которой начал создаваться в 1977 году:
36.
Тогда был открыт монумент Борцам Революции, за которым к концу 1980-х выросли Дворец Молодёжи (за деревьями) и странное здание, видом куда больше напоминающее архитектуру первого и третьего миров, чем второго. Сейчас его занимает администрация Центрального района и всякая всячина, ну а каждому читинцу оно известно (несмотря на очевидную 4-угольность) как Пентагон.
37.
От площади Революции вдоль улицы Ленина пара километров до Парка Победы с Георгиевской часовней (2006) у ворот.
38.
Мы, впрочем, в эти ворота выходили, а зашли в другие, расположенные чуть ближе к центру города, да попали в странный чахлый парк, о назначении которого ни за что бы не догадались на местности - ближнюю его часть занимал Китайский рынок, изгнанный восвояси Царь-вирусом, а дальняя - и вовсе Ботанический сад. В парк Победы мы перелезли через забор, сразу оказавшись на аллее с пластиковыми стелами-орденами:
39.
В принципе оба монумента - и Революции, и Войны, - в Чите выглядят прикрученными к городу "чтоб было". Но в Парке Победы впечатляет как минимум размер - 900 на 500 метров. Занялись им, как и многим другим в Чите, видимо совсем недавно - на чужих фотографиях тут голая земля да чахлые деревца, едва выросшие с 1975 года, когда всё это было основано.
40.
Посреди рукотворной лесостепи стоят группки военной техники разных эпох и войн:
41.
Среди которых весело гуляет народ. Я с народом солидарен: деды пали за то, чтобы внуки жили и радовались Солнцу.
42.
Сам мемориал "Миг Победы" напоминает почему-то пусковую установку "Катюши":
43.
А вот при взгляде по сторонам солнечная улыбка сползает с лица - оцените размер эпитафии!
44.
Храбрые и простые ребята "откуда-то с Алтая", без которых немыслима фронтовая проза - на самом деле могут быть и с Яблонового хребта, и с изрытых каторжанами даурских сопок:
45.
С мемориала впечатляюще, как-то особенно романтично на фоне лесистых гор, смотрится многоэтажный город. Погожим вечером мы вспоминали и о том, что Чита - самый солнечный областной центр России, уступающий в этом отношении лишь некоторым своим райцентрам во главе с Борзей. Пасмурными над Забайкальем бывает 60-70 дней в году, но в основном - как раз-таки в конце весны и начале лета.
46.
Напротив ворот Парка Победы - главный в городе стадион "Юность" и дворец спорта "Мегаполис", больше всего впечатливший меня своим слоганом:
47.
Ещё дальше на запад Читинка делает крутой поворот, перед которым по её берегу проходит Малая Забайкальская железная дорога - одна из нескольких десятков узкоколейных (750мм) детских железных дорог, строившихся с 1930-х годов по всему Союзу как наглядные пособия для Школ Юного Железнодорожника. Довольно длинная в своём жанре (6,1км), она была проложена лишь в 1971-74 годах, гораздо позже Малой Амурской детской железной дороги в Свободном, который к тому времени так же входил в ЗабЖД. Вдоль Читинки линия вела в дачный Каштак, а потому пользовалась таким спросом, что курсировали по ней два поезда, на которых юные железнодорожники учились проходить разъезд. В 1981 году Малая Забайкальская была признана лучшей ДЖД Советского Союза, и готовился проект её удлинение до 12 километров, по которому она бы превзошла Малую Амурскую... Но вышло наоборот - в 2009 году по улице Ковыльной были разобраны под застройку 2 с лишним километра путей и станция Луговая (до 2000 года Комсомольская), так что Северный разъезд превратился в конечную. От дороги осталось 3,7км, и что ещё обиднее - так обошлись с ней уже после реконструкции 2000 года, которая и определила её главную "фишку": станция Спортивная, тогда переименованная в Поречье, была построена заново по типовому проекту 1913 года с деревянными вокзалом, служебными зданиями, отхожим местом (такое же я видел в Сретенске) и действующим Никольским храмом. И мы, конечно, очень хотели на них посмотреть, но увидели только вот это:
48.
Что periskop в 2007-м, что griphon в 2009 приходили сюда уже после закрытия линии, но спокойно осматривали станцию, а потому и мы с Петром не особо заморачивались, что последний по расписанию поезд уже прошёл. Однако Поречье оказалось окружено 2-метровым забором, а у ажурных ворот, увидев наши фотоаппараты, вылез недовольный охранник. На вопрос, во сколько завтра будут поезда, он как-то очень ехидно, издеваясь то ли над нами, то ли над своими работодателем, назвал время и добавил, что с рюкзаками проход запрещён, поскольку "вдруг у вас там бомба". Рюкзаки, чтоб не было кривотолков, на нас были городские, да и те почти пусты. Понятия не имею, правду ли сказал сторож и будет ли так в скором времени и на "взрослых" поездах, но после камер хранения по цене хостела и комнат отдыха без удобств по цене дорогого отеля я уже ничему не удивляюсь. Мне стало просто противно, и на следующий день я побрезговал возвращаться на ДЖД. Вот лишь её вид с Титовской сопки, из которого можно понять, что искомое должно быть видно с горловины:
49.
К подножью Титовской сопки и станции Чита-1 дойдём в следующей части - заключительной в рассказе о Даурии.
ДАУРИЯ-2021
Обзор поездки и оглавление.
Албазино. История Даурии, её коренных народов и присоединения к России.
Амурская железная дорога
Свободный. Центр.
Свободный. Окраины и окрестности.
Белогорск - Магдагачи.
Сковородино. От Рейновской линии до Малого БАМа.
Бамовская - Куэнга.
Забайкалье.
Чита. Колорит и виды.
Чита. Чита-2 и Амурская улица.
Чита. Площадь и улица Ленина.
Чита. Разное в центре.
Чита. Чита-1 и по Транссибу на запад.
Сретенск. Станция и путь к ней.
Сретенск. Город.
Нерчинск. Сердце Даурии.
Нерчинск. Бутинский дворец.
Нерчинск. Окрестности.
Нерчиский Завод. О рудниках.
По диким степям Забайкалья.
Краснокаменск.
Борзя и Приаргунск. О ЗабВО и пограничных особенностях.
Кондуй.
Агинский Бурятский округ
Агинское.
Агинский дацан.
Алханай.
Цугольский дацан.
Делюн-Болдок.