ВелоМонголия 2014 - часть 0

sebram

ВелоМонголия 2014 - часть 0 - Вводная

Dec 27, 2014 15:28

Внутренние районы Азии интересовали меня с детства. Тогда основным инструментом изучения была физическая карта СССР и географические атласы. Очень хорошо, что СССР не был квадратным, и потому на карте заодно с Союзом невольно присутствовали многие зарубежные территории, уходя на юг вплоть до верхнего куска Тибета. Интерес мой был прежде всего к областям, лежащим сразу за фронтом гор, простирающемся на представленной карте с юго-запада на северо-восток. Это первая (если начинать искать от севера) целостная и хорошо очерченная линия гор, располагающаяся под равнинами Казахстана и Восточной Сибири. Сначала по югу Памир, Тянь-Шань, далее на север равнину обрамляют Джунгарский Алатау и Тарбагатай, потом начинается фронт Алтайских гор, который поворачивает восток, далее цепь продолжается в виде Саян и так далее. С "фронтовыми" горами всё понятно - на них выпадает основная масса переносимой над равнинами влаги, что в сочетании с высотной прохладой дает климат, стремящийся к умеренному. У подножий пустыня переходит в степь, далее начинаются леса, то есть зона самого большого комфорта, а при подъеме выше эти леса начинает "глушить" суровый климат высокогорий - сколько бы там на высоте не выпадало осадков, благоприятной для жизни местность уже не назовешь. Гораздо интереснее и неоднозначнее представлялся мне характер межгорных котловин. Климат в них засушливее и жарче, чем в окружающих горах, хотя в котловины как правило стекают реки с окружающих гор, принося влагу. Это при условии, что окружающие горы сами имеют избыток влаги. Так бывает не всегда, а точнее почти никогда. Бывает, что окружающие горы слишком низкие или пологие, соответственно их фронта не достаточно для задержки избыточного количества влаги. Пустыня у подножия переходит в степь, в лучшем далее идет редколесье сухолюбивых кустарников; бывает, что с высотой влаги становится больше, но уже поздно - слишком холодно для растений. Для замкнутых и полузамкнутых котловин логично, что горы, окружающие котловину, смотрят не в сторону бескрайнего пространства, откуда могла бы приходить влага, а в сторону котловины, в которой особо ничего нет. На склоны таких гор влага заносится каким-то чудесным образом, хотя по логике вещей ей неоткуда взяться. Частично, идет циркуляция в пределах котловины - испарения котловины оседают на горах, и впоследствии эта же вода стекает назад. Частично, волей случая, по стечению хода воздушных масс, вода не выпадает полностью на фронтовых горах - например, слишком теплый воздух - и ее несет дальше, но над котловиной вдруг происходит встреча теплых воздушных масс с холодными, и это приводит к выпадению осадков. Такова, например, котловина озера Иссык-Куль. Или же более обширная Джунгарская котловина - ее окружают уже совсем засушливые горы, и там картина совсем суровая. Судя по рельефу, во времена более влажного климата из этой котловины могла течь на запад река, протекающая через Джунгарские ворота, и далее через озеро Балхаш выходящая на Арал и Каспий. Сейчас же котловины хранят в себе следы прошлого в виде цепочек озер, солончаков и речек, спускающихся с гор и теряющихся в песках. И конечно же в виде рельефа. На месте мелких пересоленных озер раньше в котловинах находились большие водоемы со своей реликтовой фауной, от которой сейчас не осталось и следа - озера постепенно усохли, засолились, фауна вымерла. Бывшее дно древних водоемов давно заметено песком, едва ли остались какие-то следы былой жизни. В том и есть таинственность внутренних азиатских котловин. Еще одна котловина, гигант в своем роде, с богатой историей - Таримский бассейн. Это самая изолированная и самая крупная бессточная область в регионе, зажатая между Тибетом и Тянь-Шанем, подписанная на карте как пустыня Такла-Макан. Сейчас там действительно пустыня. Лишь река Тарим течет через всю котловину по северной ее стороне, а с юга котловину перерезает река Яркенд, в некоторые годы доносящая свои воды до Тарима. Еще 50 лет назад Тарим заканчивался в бессточном озере Лобнор, которое являлось остатком древнего гораздо более крупного водоема. Озеро было малоизученным, известно лишь, что на нем гнездились различные виды птиц. О древней фауне, и вообще о фауне озера известно мало. В последние десятилетия озеро исчезло, так как воды Тарима стали активно разбирать на орошение. На месте озера сейчас находится ядерный полигон Лобнор. Если просматривать спутниковую карту, хорошо видны концентрические линии, отмечающие процесс усыхания озера. До появления цивилизации озеро Лобнор по размеру было сравнимо с Аральским морем.

История древних котловин уходит в небытие, унося с собой тайны последнего ледникового периода. Но не всюду древние речные и озерные системы истощились полностью, есть и места весьма долгоживущие. То же самое озеро Иссык-Куль (хотя оно и не является в полной мере изолированным - в более влажные периоды озеро имело сток в реку Чу, однако сейчас уровень Иссык-Куля не достает до "перегородки"). А вот озеро Балхаш - это уже действительно изолированный водоем, и не пересыхал с древних времен. И наконец, одна из самых, пожалуй, загадочных систем - Котловина Больших Озер в Монголии. Карта этой котловины приведена ниже. И вот с этого места стоит изложить подробнее. На самом деле, то, что называют Котловиной Больших Озер, представляет из себя две отдельных котловины - это бассейн озера Хяргас-Нуур и бассейн озера Увс-Нуур (Убсу-Нур). В принципе, сюда можно прибавить бассейн небольшого (всё относительно) озера Уурэг-Нуур. Эти смежные котловины если и имели связь между собой, то в далеком прошлом, соизмеримом с возрастом соседствующих горных систем. То же самое касается и связи с океаном. Котловина Больших Озер - это группа очень древних бессточных областей, а значит каждая из них имеет свою уникальную историю и реликтовые черты. Если говорить о бассейне озера Хяргас-Нуур, то у него довольно нетривиальная структура. Помимо Хяргас-Нуур, бассейн содержит еще несколько не менее крупных водоемов, в ледниковый период являвшихся частями одного огромного озера. С тех пор, как озеро распалось на части, основным хранителем истории выступает именно Хяргас, самое нижнее озеро, так как оно имеет наибольшую глубину и наикрупнейшие запасы биомассы среди всех озер системы. Есть неподтвержденные данные о том, что в этом озере обитают некие крупные животные, сохранившиеся до наших дней с прошлых эпох. Глубина озера намекает нам на то, что вряд ли оно когда-то могло полностью высыхать, а значит многие древние формы жизни могли дожить в нем до наших времен. Хотя, в основном дожили различные виды планктона.

Еще давно я вынашивал планы осмотреть великие озера Монголии, хотя когда доходило дело до конкретного маршрута, сразу разбегались глаза. Достопримечательности в районе никаким образом нельзя положить на одну линию маршрута, они раскиданы почти равномерно по площади, вроде бы так близко друг к другу, что странно было бы смотреть их через одну, а вроде бы в сумме дающие программу осмотра месяца на три, не меньше. При планировании маршрута на реальный срок надо было как-то бороться с жадностью. Если брать в расчет реальные расстояния в котловине, то велосипедный маршрут съел бы чересчур много времени, причем какие-то дни были бы полностью заняты переездом по пустыне. Автомобильное же путешествие могло влететь в копеечку, покуда нет своего авто.

По соседству с Котловиной Больших Озер располагаются крупные горные массивы, содержащие достопримечательности иного характера. Это ледники и троговые долины, ущелья рек и малые горные озера. В основном горы располагаются с запада, который полностью занят бассейном реки Ховд, питающей в конце концов озеро Хяргас. На крайнем западе Монголии находятся основные горные ландшафты, достойные внимания.

На карте ниже - три озера, которые присутствют на предыдущей карте в ее крайнем западном углу, в истоках реки Ховд. Если уж приехать на запад Монголии ради осмотра Котловины Больших Озер, будет глупо не посмотреть заодно и эти озера, располагающиеся кстати в своей обособленной котловине. Это озера (слева направо) Хотон, Хурган и Даян. В отличие от великих озер Хяргас и Убсу-Нур, урез воды которых находится на высоте около 1000м над уровнем моря, озёра Хотон, Хурган и Даян являются более высокогорными, и имеют урез воды более 2000 метров. Так как верхние озера лежат во внутренней горной котловине, их климат довольно засушливый. Однако, ввиду большой высоты над уровнем моря, здесь более прохладно и более долгая зима, за счет чего влаги в целом прибавляется. Это приводит к тому, что в ряде мест (в основном на южных склонах котловины) произрастает лес. Зона комфорта для древесных пород здесь крайне мала - с увеличением высоты быстро падает среднегодовая температура и сокращается вегетационный период - поэтому лес растет узкой полосой по склонам, начиная от высот 2200..2300 метров, и заканчивая высотами 2400м. Такие предельные условия не могут не привлекать внимания. Влагу в котловину в основном заносит с юга в виде остатков облаков, преодолевших барьер хребта Монгольского Алтая. Сам по себе воздух, идущий с юга, уже сухой - это ни что иное, как воздушные массы из Джунгарской котловины. И большинство влаги осаждает на себя южный склон Монгольского Алтая. До нашей с вами котловины доходит совсем немного.

И вот наступил момент, когда западная Монголия перестала казаться мне недостижимой. Зимой 2014-2015 года я, строя планы на грядущий сезон, сделал ставки на западную Монголию. Толчком стал фотоотчет геолога-любителя, посетившего озеро Хотон. А козырем стала турфирма Терра-Монголия, расценки которой, представленные на сайте, выглядели вполне доступными, если подкопить денег. Этими деньгами решалась транспортная проблема - а остальное было делом техники. Сразу было понятно, что западную Монголию нужно смотреть осенью. Я оговорил идею поездки с ближним окружением, подразнив их фотками тех мест, и в итоге желающих стало 4 человека. План поездки необходимо было подстраивать под транспортные возможности турфирмы, потому первым делом я написал туда, и дальше мы были на связи. Формат поездки, изначально закладывавшийся в план - велопоход. Я не любитель смотреть на природу через пыльное стекло машины, и не хотел бы преподносить достопримечательности в этом формате своим друзьям. По общему замыслу, машина должна была нас привезти куда надо, и потом увезти откуда надо, а в основном бы мы путешествовали сами по себе, в виде автономного велопохода.

Я начал намечать пробные нитки маршрута. Желаемая дорога в своем первом варианте имела большой размах. Путь шел через озера Хотон, Хурган и Даян, далее переваливал через горы к поселку Алтай-Чихэртэй, спускался вдоль реки к пос. Буянт, выходил через перевал на озеро Толбо, далее шел мимо горы Цаст и выходил к ущелью рядом с поселком Баяннуур на реке Ховд. На этот наполеонский план потребовалось бы минимум 3 недели отпуска при условии темпа 40-50 километров в день без днёвок. Вскоре выяснилось, что основной массе людей (если не всем) было бы неудобно брать отпуск на 3 недели, и мне пришлось обрезать маршрут по поселку Буянт, успокоив себя предположением, что после Бунта мы сможем ускориться путем привлечения авто, и посетить те же Толбо, Цаст и Баяннуур. Заранее скажу, план был утопическим при наших возможностях, но оптимизм и незнание деталей позволяли верить в него.

Была еще снежная ранняя весна, когда я написал в Терра-Монголию. Со стороны турфирмы переписку взял Евгений Горбик (он там организатор, координатор и учредитель), которому я отправил первый вариант веломаршрута. Тут надо оговориться, что суровая сибирская турфирма не имеет ничего общего с привычной многим индустрией. Действующие лица там - опытные деятели советской школы спортивного туризма с соответствующей закалкой, и цацкаться с вами-салагами сильно не будут. Иными словами, индивидуальный тур - это еще не значит, что вы будете определять, когда и куда вы поедете. Логистику автомобильных переходов планируют представители турфирмы, знающие местность и дороги. При этом, все нестандартные, необкатанные ранее операции будут по возможности сведены на нет, а вместо них будут предложены стандартные варианты маршрутов и посещаемых мест. Например, мое предложение забросить нас по дороге на 10 километров вверх по течению реки Цаган-Ус понято не было, более того, заброска на Хотон была согласована только в заранее известную "прикормленную" точку, куда турфирма возит туристов всегда. Об ущелье близ поселка Баяннуур и речи не было, потому что это большой крюк (это действительно так). О крюках договориться наверное можно, но за дополнительные деньги, выделить которые мы были не готовы. Однако протолкнуть свою инициативу мне местами удавалось, за что спасибо. После месяца "борьбы", план был утвержден, хоть и не самый удобный для нас, как мне тогда казалось. В любом случае, я не мог объективно знать в своей Москве, какова для турфирмы была цена некоторых моих предложений - здесь хозяевам виднее, они уже хлебнули своего, когда турфирма становилась на ноги. Принципиальная договоренность с Евгением была достигнута, мы согласовали даты и цену, купили авиабилеты до Барнаула и назад (турфирма базируется в Барнауле) и внесли предоплату.

С 1-го по 4-е мая наша компания съездила в пробный велопоход по Карелии, организованный, чтобы оценить силы и возможности участников. По итогам похода стало ясно, что маршрут от озера Хотон до поселка Буянт в данном составе группы не реализуем, и я выслал Евгению еще более урезанную версию веломаршрута, которая ограничивалась посещением озёр с Хотона по Даян, и занимала 6 дней из тех 10-ти, которые приходились на Монголию. Евгений эту инициативу поддержал, а вот посещение горы Цаст было принято им в штыки, несмотря на вагон времени - в общем нет добра без худа. Какие на то были причины, можно только гадать - увеличившийся крюк, или машина могла понадобиться для другой группы, или опасения по поводу того, что мы не спустимся с горы в срок (выбьемся из графика). Конечно, не надо забывать, что наша группа была не единственной в этот бархатный сезон, а маржинальной прибыли от нас было с гулькин нос. Я думаю, что если бы нас было человек 8 хотя бы, для нас могли бы устроить крюки и удовлетворить прочие капризы.

Оглавление:

Дополнительно: