Сараево - самый высокий небоскреб на Балканах и Национальный музей Боснии и Герцеговины
Продолжаем наше путешествие по Балканам. Окончив тур по Герцеговине и осмотр потрясающего Мостара, мы перемещаемся в столицу - Сараево. Но прежде чем мы начнем осматривать основные достопримечательности, я покажу вам пейзажи по дороге из Мостара в Сараево, считающейся самой красивой в Европе, и расскажу о двух менее "приметных" местах (в кавычках, потому что физически заметить их очень легко) - небоскребе Башня Аваз, с которой открываются потрясающие виды на город, да и сам он очень красив, и о национальном Музее Боснии и Герцеговины, который буквально потряс меня своей коллекцией. Я расскажу вам о мытарствах самого музея, пережившем ужасы войны и банкротство после нее, и о приключениях его главного артефакта - еврейской агады, одной из самых старинных в мире. А также об уникальных некрополях Стечки, о мозаиках из Столаца, и о многом-многом другом.
Выезжаем. Дорога из Мостара в Сараево - одна из самых красивых в Европе.
Таких реально умопомрачительных гор я кроме Исландии нигде не видел. С этой может сравниться разве что Киркьюфелл - http://lorien22.livejournal.com/315064.html
Как я уже упоминал, балканцы - люди неторопливые, что в данном случае превратилось в плюс. Вместо двух часов ехали мы часа три с половиной, и все это время я с отвисшей челюстью смотрел в окно.
Как мы уже убедились в случае с Мостаром - http://lorien22.livejournal.com/332019.html, главная тема Боснии - это мосты через речку.
Как вам это вид, а? Помоему так Швейцария отдыхает. А вот знаменитый мост Коньица через Неретву, разделяющий город на две части.
Коньиц в последние годы резко набирает туристическую популярность, и думаю еще через несколько лет станет не менее известным чем Мостар - http://lorien22.livejournal.com/332421.html. Так что если у вас есть лишних полдня - заскочите на огонек, тем более что это по пути. Ну а теперь въезжаем в Сараево.
Глядя на эту фотографию мне вдруг подумалось - почему здания вокзалов всегда строят такими мрачными?? Почему надо архитектурно угнетать людей, отправлющихся в поездку или возвращающихся с нее? Это лишено всякой логики, ведь путешествия - это приключение, а ты начинаешь его с места, которое выглядит как тюрьма или камера пыток.
То же самое про атмосферу вокзалов. Вместо предвкущающих поездку лиц мы вечно видим каких-то бомжей, страшные небритые хари на кулях. Снаружи вечно грязь, кульки, какие-то собаки бродячие... И хочется сказать, что может это тема Восточной Европы, но нет, то же самое у меня было и в Люксембурге - http://lorien22.livejournal.com/321276.html, и в Лондоне, и в многих других "западных" странах. Про какой-нибудь Брюссель и говорить не буду, так как с вокзала выходишь, сразу сердечный приступ.
Об этом еще пойдет речь в дальнейшем, но отмечу и здесь: Сараево - это город, абсолютно не поддающийся планированному подходу. Я намеревался обойти определенное количество достопримечательностей в центре (что тоже в итоге подверглось немалым коррективам), а если останется время, то выехать на окраину к небоскребу Аваз и Национальному музею. Выйдя из вокзала, я увидел, что вышеупомянутый небоскреб находится прямо возле него. И решил, что раз уж я здесь, то уж сам бог велел.
Эта башня, как наверное и весь Сараево, вызывает какой-то абслютно сюрреалистичный когнитивный диссонанс.
Самый высокий небоскреб на Балканах (172 метра) и один из самых красивых, что я когда-либо видел (наверное так выглядят спиральные небоскребы в эмиратах, куда, увы, мне путь заказан), Аваз Тауэр находится в совершенно не туристическом месте, в якобы деловом районе, в котором никаких дел не происходит. Внутри здания должна быть пятизвездочная гостиница, которая может быть и есть, но ни никаких постояльцев в ней нет, и ресторан на смотровой площадке, который закрыт. Излишне говорить, что я был единственным посетителем небоскреба. На самой смотровой площадке есть типа барьер, который можно легко перешагнуть (никто не проверяет) а можно кинуть монетку 1 БАМ (пол-евро). Такова плата за посещение самого современного небоскреба на Балканах (рассказать вам сколько берут за посещение Осколка в Лондоне, или сами повеситесь?). Похоже в плане туризма есть столице Боснии к чему стремиться, но опять-таки - в моих глазах дешевизна это только плюс. Ну а отсутствие туристов позволяют спокойно и в тишине насладиться замечательными видами на Сараево, открывающимися с башни.
Многие утверждают, что Аваз похож на знаменитый Вращающийся Торс, Калатравы - здания, которое он забабахал в Мальмё - http://lorien22.livejournal.com/201264.html. Я лично, после того как всеми любимый Сантьяго испоганил Иерусалим своим мостом, а другим мостом утопил Венецию отношусь к маститому архитектору более чем прохладно, поэтому мне кажется, что небоскреб в Сараево гораздо красивей.
Еще Аваз не раз входил в рейтинги десяти самых красивых небоскребов мира. На мой взгляд вполне заслуженно.
Виды с небоскреба тоже могут войти в разные списки самых-самых
Впечатленный красотой, я сначала подумал, что именно это и есть центр Сараево.
Но потом, начав искать знакомые ориентиры, понял что ошибся, и это просто жилой район. А центр города находится на противоположной стороне)
Как раз он смотрится с небоскреба менее зрелищно. Но если приблизить объектив, то можно увидеть все "главные" достопримечательности - здание муниципалитета, в прошлом бывшее библиотекой, императорскую мечеть, собор, церковь арахнгелов и прочее. Ко всем этим местам мы еще подойдем.
В третью сторону - вид на финансовый район Сараево.
Слева мы видим знаменитое здание парламента, которое сгорело во время осады Сараево в ходе Югославской войны. Однако о нем также будет позднее, а мое внимание привлекло здание по соседству, фасад которого выполнен в стиле неоренессанса.
Настолько, что я решил отправиться прямо к нему.
Каково же было мое изумление, когда выяснилось, что в этом здании располагается Национальный музей Боснии и Герцеговины - еще одно место, в котороя я планировал зайти, но гораздо позже. Но раз уж я здесь, то как и в случае с башней Аваз, пришлось воспользоваться моментом.
Музей был заложен в 1850 году, однако основан был лишь много лет спустя, в 1885, а открылся для публики в 1888 году. В 1913 году его перестроил и расширил главный архитектор Боснии и Герцеговины Карел Парик, о котором я уже упоминал в рассказах про Мостар - http://lorien22.livejournal.com/332913.html, где он тоже потрудился на славу. Парик сконструировал четыре павильона - археологический, этнологический, естественно-исторический и библиотеку, а в центре открытая терраса и ботанический сад. Мы, разумеется, отправимся сначала в археологический.
Со входом в музей, как и с небоскребом, тоже не все так просто. Десять минут я крутился, искал, кому вообще надо платить. Не может же быть, что в Национальном музее, главном в стране, нет никакого смотрителя?? Это же все-таки не какой-то там музей древесной коры на Ивановке. В итоге появился какой-то старичок, ни слова не говорящий по английски, и долго мне что-то объяснял. В итоге протянул ему пригоршню монет на ладони, и предложил взть с меня положенную мзду. билет обошелся мне в 6 БАМ (три евро). 12 шекелей за вход в музей мирового уровня, не уступающий лучшим археологическим музеям мира.
В музее я, к своему изумлению, обнаружил невероятную коллекцию мозаик
Все, кто немного следят за моими приклю-путешествиями знают, что в последнее время я очень неровно дышу к мозаикам.
Недавно я ездил на открытие редкой мозаики в Кирьят-Гате, и прождал три часа до "поднятия вуали" - http://lorien22.livejournal.com/318378.html.
Я ездил на мимолетное открытие новой мозаики в Лоде, которую теперь унесли на реставрацию, и вернут наверное лет через пять. Три раза я пытался подобраться к ней - http://lorien22.livejournal.com/306988.html, с переменным успехом, но будем считать, что это был удачный день)
Я даже поехал на границу с Ливаном в Ханиту, чтобы посмотреть там несколько любопытных мозаик - http://lorien22.livejournal.com/286047.html. Кстати за вход в этот несчастный музей в кибуце с меня взяли 20 шекелей - то есть вдвое больше, чем за Национальмый музей БиГ.
Я ездил и в Хукук, где недавно раскопали потрясающую мозаику с редким изображением Александра Великого, и долго рыскал по всему региону, в попытках ее отыскать, впоследствии узнав, что ее сразу увезли на реставрацию.
Мозаики датируются в основном III веком, и привезены из Столаца, древнего города, первые поселения в котором были еще 15 тысяч лет назад, в преисторическую эпоху.
Мозаики варьируются - есть геометрические формы, есть строения, есть изображения животных и рыб, а есть и портреты.
Некоторые по уровню не хуже, чем уведенный у меня из под носа Александр.
Я могу рассказывать про мозаики вечно, но пора, наверное, показывать, что еще есть в музее.
Например замечательные рельефы. Кстати сейчас присмотревшись к фотографии, я с удивлением обнаружил на рельефе свастики!
Курьезный артефакт. Я просто не мог воздержаться)
Золотые предметы. Не Золотой музей Дублина - http://lorien22.livejournal.com/224721.html, но тоже неплохо
Поднимаемся на второй этаж
Там продолжение коллекции
Рельефы
И прочие радости
Переходим к главному артефакту, причем не только для меня. Сараевская Агада!
Понятно, что про эту Агаду можно написать целую книгу, но я попробую совсем вкратце. Одна из древнейших сефардских агадот, берет свое начало в Барселоне примерно в 1350 году. После Альгамбрского эдикта - указа об изгании евреев, агада покинула Испанию в 1492 году. В XVI веке она всплыла в Италии. В Национальный музей БиГ Агада была продана в 1894 году человеком по имени Джозеф Коэн. Она пережила нацистов и усташей - главный библиотекарь музея Дервиш Коркут, рискуя жизнью, тайно вывез ее из Сараево и отдал ее мусульманскому имаму, спрятавшему ее под полом мечети (я начинаю понимать, почему Марио, глава еврейской общины в Сараево, с такой горячностью убеждал меня, что Мусульмане в Боснии - лучшие друзья евреев уже 500 лет). Она пережила боснийскую войну, когда музей был разграблен (воры просто не подозревали о ценности манускрипта). Она пережила трехлетнюю осаду Сараево - самую долгую осаду в истории современных войн - находясь в подземном сейфе банка, в секрете от сербов, которые чуть ранее сожгли главную библиотеку Сараево, в которой хранилось около двух миллионов редких рукописей. Чтобы опровергнуть слухи о продаже агады правительством, с целью приобрести на эти деньги столь необходимое оружие, президент Боснии публично показал агаду на седере еврейской общины в 1995 году.
История Дервиша Коркута имеет невероятное продолжение. Кроме агады он вместе со своей женой прятал у себя дома еврейскую девушку по имени Мира Папо. По невероятному стечению судьбы, Мира, будучи уже пожилой женщиной в Израиле приютила у себя беженку из Боснии во время Югославской войны. Ей оказалась... дочь Дервиша Коркута!! Иногда попадаются такие истории в жизни, что никогда в жизни не поверишь.
Возвращаемся к агаде. В 2012 году Национальный музей Боснии и Герцеговины разорился, и был вынужден закрыть свои двери после 124 лет беспрерывной работы (все 65 рабочих музея продолжали приходить на работу, более года не получая зарплату), и над будущим Агады, которая к тому времени оценивалась в 700 миллионов долларов, вновь нависла неизвестность. Нью-Йоркский Метрополитен предложил устроить у себя манускрипт на три года, и даже попытался организовать ресурсы, требуемые для перевоза столь ценного артефакта, но политическая ситуация в стране не позволила манускрипту покинуть пределы Боснии. И вот, год назад, вместе с открытием музея, агада также была выставлена для публики - в особой комнате с пуленепробиваемым стеклом, входа в которую нет.
Выходим на так называемую террасу и ботанический сад. Тут, кроме всего прочего расположены знаменитые Стечки.
Стечки - это уникальные монументальные средневековые надгробия. Большинство из них (60 тысяч) находятся в Боснии и Герцеговине, но не ограничиваются этой страной, а присутствуют также в Хорватии, Сербии и Черногории (в общей сложности 10 тысяч).
В 2009 году все четыре страны подали заявки на включение стечек в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и как раз незадолго до моего путешествия заявка была принята. В список ЮНЕСКО включили 30 некрополей, 22 из которых в Боснии и Герцеговине, по 3 из Черногории и Сербии, и два из Хорватии.
К слову, много надгробий было найдено неподалеку от уже упомянутого Столаца, в трех километрах от древнего города (некрополь Радимлья, самый важный монумент средневековья в Боснии и Герцеговине). Также неподалеку от Столаца в деревне Больюни находится Стечки Влатко Вуковича Косача, легендарного боснийского воеводы и владьца Хума, преданного вассала короля Твртко I Котороманича, о котором я рассказывал, путешествуя по Герцеговине - http://lorien22.livejournal.com/334164.html.
В наши дни многие стечки выставлены вот здесь, в саду Наионального музея. Вот самое знаменитое надгробие.
Им даже посвящена отдельная выставка в павильоне естественной истории
Где рассказывается, как я понимаю, про все Некрополи, вошедшие в список Юнеско.
Еще немного про мытарства музея - во время Боснийской войны он сильно пострадал от артиллерийских обстрелов, само здание было существенно повреждено а многие галереи разрушены до основания. Директор музея в те годы, д-р Ризо Сиджари погиб от взрыва гранаты, покрывая дыры в стенах здания пластиковой пленкой, полученной от ООН.
Тем более приятно видеть, что музей, после всех пережитых ужасов, наконец-то приходит в себя, и даже получает награды.
Нет лучшей ноты, чем эта, чтобы завершить пост, тем более что после литературы я больше всего на свете люблю музеи. В списке любимых моментов этого путешествия - http://lorien22.livejournal.com/329980.html он вошел под номером шесть, и сейчас я думаю, что мог бы быть и повыше. На этом культурная часть про Сараево выполнена, в следующий раз расскажу про сам город)
Выезжаем. Дорога из Мостара в Сараево - одна из самых красивых в Европе.
Таких реально умопомрачительных гор я кроме Исландии нигде не видел. С этой может сравниться разве что Киркьюфелл - http://lorien22.livejournal.com/315064.html
Как я уже упоминал, балканцы - люди неторопливые, что в данном случае превратилось в плюс. Вместо двух часов ехали мы часа три с половиной, и все это время я с отвисшей челюстью смотрел в окно.
Как мы уже убедились в случае с Мостаром - http://lorien22.livejournal.com/332019.html, главная тема Боснии - это мосты через речку.
Как вам это вид, а? Помоему так Швейцария отдыхает. А вот знаменитый мост Коньица через Неретву, разделяющий город на две части.
Коньиц в последние годы резко набирает туристическую популярность, и думаю еще через несколько лет станет не менее известным чем Мостар - http://lorien22.livejournal.com/332421.html. Так что если у вас есть лишних полдня - заскочите на огонек, тем более что это по пути. Ну а теперь въезжаем в Сараево.
Глядя на эту фотографию мне вдруг подумалось - почему здания вокзалов всегда строят такими мрачными?? Почему надо архитектурно угнетать людей, отправлющихся в поездку или возвращающихся с нее? Это лишено всякой логики, ведь путешествия - это приключение, а ты начинаешь его с места, которое выглядит как тюрьма или камера пыток.
То же самое про атмосферу вокзалов. Вместо предвкущающих поездку лиц мы вечно видим каких-то бомжей, страшные небритые хари на кулях. Снаружи вечно грязь, кульки, какие-то собаки бродячие... И хочется сказать, что может это тема Восточной Европы, но нет, то же самое у меня было и в Люксембурге - http://lorien22.livejournal.com/321276.html, и в Лондоне, и в многих других "западных" странах. Про какой-нибудь Брюссель и говорить не буду, так как с вокзала выходишь, сразу сердечный приступ.
Об этом еще пойдет речь в дальнейшем, но отмечу и здесь: Сараево - это город, абсолютно не поддающийся планированному подходу. Я намеревался обойти определенное количество достопримечательностей в центре (что тоже в итоге подверглось немалым коррективам), а если останется время, то выехать на окраину к небоскребу Аваз и Национальному музею. Выйдя из вокзала, я увидел, что вышеупомянутый небоскреб находится прямо возле него. И решил, что раз уж я здесь, то уж сам бог велел.
Эта башня, как наверное и весь Сараево, вызывает какой-то абслютно сюрреалистичный когнитивный диссонанс.
Самый высокий небоскреб на Балканах (172 метра) и один из самых красивых, что я когда-либо видел (наверное так выглядят спиральные небоскребы в эмиратах, куда, увы, мне путь заказан), Аваз Тауэр находится в совершенно не туристическом месте, в якобы деловом районе, в котором никаких дел не происходит. Внутри здания должна быть пятизвездочная гостиница, которая может быть и есть, но ни никаких постояльцев в ней нет, и ресторан на смотровой площадке, который закрыт. Излишне говорить, что я был единственным посетителем небоскреба. На самой смотровой площадке есть типа барьер, который можно легко перешагнуть (никто не проверяет) а можно кинуть монетку 1 БАМ (пол-евро). Такова плата за посещение самого современного небоскреба на Балканах (рассказать вам сколько берут за посещение Осколка в Лондоне, или сами повеситесь?). Похоже в плане туризма есть столице Боснии к чему стремиться, но опять-таки - в моих глазах дешевизна это только плюс. Ну а отсутствие туристов позволяют спокойно и в тишине насладиться замечательными видами на Сараево, открывающимися с башни.
Многие утверждают, что Аваз похож на знаменитый Вращающийся Торс, Калатравы - здания, которое он забабахал в Мальмё - http://lorien22.livejournal.com/201264.html. Я лично, после того как всеми любимый Сантьяго испоганил Иерусалим своим мостом, а другим мостом утопил Венецию отношусь к маститому архитектору более чем прохладно, поэтому мне кажется, что небоскреб в Сараево гораздо красивей.
Еще Аваз не раз входил в рейтинги десяти самых красивых небоскребов мира. На мой взгляд вполне заслуженно.
Виды с небоскреба тоже могут войти в разные списки самых-самых
Впечатленный красотой, я сначала подумал, что именно это и есть центр Сараево.
Но потом, начав искать знакомые ориентиры, понял что ошибся, и это просто жилой район. А центр города находится на противоположной стороне)
Как раз он смотрится с небоскреба менее зрелищно. Но если приблизить объектив, то можно увидеть все "главные" достопримечательности - здание муниципалитета, в прошлом бывшее библиотекой, императорскую мечеть, собор, церковь арахнгелов и прочее. Ко всем этим местам мы еще подойдем.
В третью сторону - вид на финансовый район Сараево.
Слева мы видим знаменитое здание парламента, которое сгорело во время осады Сараево в ходе Югославской войны. Однако о нем также будет позднее, а мое внимание привлекло здание по соседству, фасад которого выполнен в стиле неоренессанса.
Настолько, что я решил отправиться прямо к нему.
Каково же было мое изумление, когда выяснилось, что в этом здании располагается Национальный музей Боснии и Герцеговины - еще одно место, в котороя я планировал зайти, но гораздо позже. Но раз уж я здесь, то как и в случае с башней Аваз, пришлось воспользоваться моментом.
Музей был заложен в 1850 году, однако основан был лишь много лет спустя, в 1885, а открылся для публики в 1888 году. В 1913 году его перестроил и расширил главный архитектор Боснии и Герцеговины Карел Парик, о котором я уже упоминал в рассказах про Мостар - http://lorien22.livejournal.com/332913.html, где он тоже потрудился на славу. Парик сконструировал четыре павильона - археологический, этнологический, естественно-исторический и библиотеку, а в центре открытая терраса и ботанический сад. Мы, разумеется, отправимся сначала в археологический.
Со входом в музей, как и с небоскребом, тоже не все так просто. Десять минут я крутился, искал, кому вообще надо платить. Не может же быть, что в Национальном музее, главном в стране, нет никакого смотрителя?? Это же все-таки не какой-то там музей древесной коры на Ивановке. В итоге появился какой-то старичок, ни слова не говорящий по английски, и долго мне что-то объяснял. В итоге протянул ему пригоршню монет на ладони, и предложил взть с меня положенную мзду. билет обошелся мне в 6 БАМ (три евро). 12 шекелей за вход в музей мирового уровня, не уступающий лучшим археологическим музеям мира.
В музее я, к своему изумлению, обнаружил невероятную коллекцию мозаик
Все, кто немного следят за моими приклю-путешествиями знают, что в последнее время я очень неровно дышу к мозаикам.
Недавно я ездил на открытие редкой мозаики в Кирьят-Гате, и прождал три часа до "поднятия вуали" - http://lorien22.livejournal.com/318378.html.
Я ездил на мимолетное открытие новой мозаики в Лоде, которую теперь унесли на реставрацию, и вернут наверное лет через пять. Три раза я пытался подобраться к ней - http://lorien22.livejournal.com/306988.html, с переменным успехом, но будем считать, что это был удачный день)
Я даже поехал на границу с Ливаном в Ханиту, чтобы посмотреть там несколько любопытных мозаик - http://lorien22.livejournal.com/286047.html. Кстати за вход в этот несчастный музей в кибуце с меня взяли 20 шекелей - то есть вдвое больше, чем за Национальмый музей БиГ.
Я ездил и в Хукук, где недавно раскопали потрясающую мозаику с редким изображением Александра Великого, и долго рыскал по всему региону, в попытках ее отыскать, впоследствии узнав, что ее сразу увезли на реставрацию.
Мозаики датируются в основном III веком, и привезены из Столаца, древнего города, первые поселения в котором были еще 15 тысяч лет назад, в преисторическую эпоху.
Мозаики варьируются - есть геометрические формы, есть строения, есть изображения животных и рыб, а есть и портреты.
Некоторые по уровню не хуже, чем уведенный у меня из под носа Александр.
Я могу рассказывать про мозаики вечно, но пора, наверное, показывать, что еще есть в музее.
Например замечательные рельефы. Кстати сейчас присмотревшись к фотографии, я с удивлением обнаружил на рельефе свастики!
Курьезный артефакт. Я просто не мог воздержаться)
Золотые предметы. Не Золотой музей Дублина - http://lorien22.livejournal.com/224721.html, но тоже неплохо
Поднимаемся на второй этаж
Там продолжение коллекции
Рельефы
И прочие радости
Переходим к главному артефакту, причем не только для меня. Сараевская Агада!
Понятно, что про эту Агаду можно написать целую книгу, но я попробую совсем вкратце. Одна из древнейших сефардских агадот, берет свое начало в Барселоне примерно в 1350 году. После Альгамбрского эдикта - указа об изгании евреев, агада покинула Испанию в 1492 году. В XVI веке она всплыла в Италии. В Национальный музей БиГ Агада была продана в 1894 году человеком по имени Джозеф Коэн. Она пережила нацистов и усташей - главный библиотекарь музея Дервиш Коркут, рискуя жизнью, тайно вывез ее из Сараево и отдал ее мусульманскому имаму, спрятавшему ее под полом мечети (я начинаю понимать, почему Марио, глава еврейской общины в Сараево, с такой горячностью убеждал меня, что Мусульмане в Боснии - лучшие друзья евреев уже 500 лет). Она пережила боснийскую войну, когда музей был разграблен (воры просто не подозревали о ценности манускрипта). Она пережила трехлетнюю осаду Сараево - самую долгую осаду в истории современных войн - находясь в подземном сейфе банка, в секрете от сербов, которые чуть ранее сожгли главную библиотеку Сараево, в которой хранилось около двух миллионов редких рукописей. Чтобы опровергнуть слухи о продаже агады правительством, с целью приобрести на эти деньги столь необходимое оружие, президент Боснии публично показал агаду на седере еврейской общины в 1995 году.
История Дервиша Коркута имеет невероятное продолжение. Кроме агады он вместе со своей женой прятал у себя дома еврейскую девушку по имени Мира Папо. По невероятному стечению судьбы, Мира, будучи уже пожилой женщиной в Израиле приютила у себя беженку из Боснии во время Югославской войны. Ей оказалась... дочь Дервиша Коркута!! Иногда попадаются такие истории в жизни, что никогда в жизни не поверишь.
Возвращаемся к агаде. В 2012 году Национальный музей Боснии и Герцеговины разорился, и был вынужден закрыть свои двери после 124 лет беспрерывной работы (все 65 рабочих музея продолжали приходить на работу, более года не получая зарплату), и над будущим Агады, которая к тому времени оценивалась в 700 миллионов долларов, вновь нависла неизвестность. Нью-Йоркский Метрополитен предложил устроить у себя манускрипт на три года, и даже попытался организовать ресурсы, требуемые для перевоза столь ценного артефакта, но политическая ситуация в стране не позволила манускрипту покинуть пределы Боснии. И вот, год назад, вместе с открытием музея, агада также была выставлена для публики - в особой комнате с пуленепробиваемым стеклом, входа в которую нет.
Выходим на так называемую террасу и ботанический сад. Тут, кроме всего прочего расположены знаменитые Стечки.
Стечки - это уникальные монументальные средневековые надгробия. Большинство из них (60 тысяч) находятся в Боснии и Герцеговине, но не ограничиваются этой страной, а присутствуют также в Хорватии, Сербии и Черногории (в общей сложности 10 тысяч).
В 2009 году все четыре страны подали заявки на включение стечек в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и как раз незадолго до моего путешествия заявка была принята. В список ЮНЕСКО включили 30 некрополей, 22 из которых в Боснии и Герцеговине, по 3 из Черногории и Сербии, и два из Хорватии.
К слову, много надгробий было найдено неподалеку от уже упомянутого Столаца, в трех километрах от древнего города (некрополь Радимлья, самый важный монумент средневековья в Боснии и Герцеговине). Также неподалеку от Столаца в деревне Больюни находится Стечки Влатко Вуковича Косача, легендарного боснийского воеводы и владьца Хума, преданного вассала короля Твртко I Котороманича, о котором я рассказывал, путешествуя по Герцеговине - http://lorien22.livejournal.com/334164.html.
В наши дни многие стечки выставлены вот здесь, в саду Наионального музея. Вот самое знаменитое надгробие.
Им даже посвящена отдельная выставка в павильоне естественной истории
Где рассказывается, как я понимаю, про все Некрополи, вошедшие в список Юнеско.
Еще немного про мытарства музея - во время Боснийской войны он сильно пострадал от артиллерийских обстрелов, само здание было существенно повреждено а многие галереи разрушены до основания. Директор музея в те годы, д-р Ризо Сиджари погиб от взрыва гранаты, покрывая дыры в стенах здания пластиковой пленкой, полученной от ООН.
Тем более приятно видеть, что музей, после всех пережитых ужасов, наконец-то приходит в себя, и даже получает награды.
Нет лучшей ноты, чем эта, чтобы завершить пост, тем более что после литературы я больше всего на свете люблю музеи. В списке любимых моментов этого путешествия - http://lorien22.livejournal.com/329980.html он вошел под номером шесть, и сейчас я думаю, что мог бы быть и повыше. На этом культурная часть про Сараево выполнена, в следующий раз расскажу про сам город)