Монастыри Метеоры
Разве могут каменные монастыри парить в воздухе?
Оказывается, могут. Если речь идет о греческих монастырях Метеорах.
Не в буквальном смысле, конечно. Но ощущение, что монастыри эти так и зависли между небом и землей, очень даже присутствует. Они как будто продолжение гигантских каменных столбов, возникших на Фессалийской равнине миллионы лет назад - в те времена, когда эти места были морским дном. Вода отступила, море стало сушей, а ветер еще много столетий старательно трудился, доводя красоту каменного леса до совершенства.
На равнине, у подножия скал, стали селиться люди мирские, а вершины труднодоступных столбов облюбовали монахи, ищущие тишину и уединение. Уже в Х веке на скалах и в пещерах селились монахи-отшельники. В XIV веке в Метеоры прибыли монахи Афанасий и Григорий. В 1344 году Афанасий, имевший монашеский опят Святой горы Афон, собрал группу из четырнадцати монахов. Они поднялись на самую высокую гору (Платис-Литос) и основали монастырь Великие Метеоры. Создание этого монастыря стало началом общинного монашества в Метеорах.
Средневековые времена не отличались спокойствием, а неприступность скал давала не только покой, но и безопасность. Монахи-то знали, как забираться на высоту в несколько сотен метров по отвесным скалам, а завоевателям с такими препятствиями справляться было проблематично. Вот и жили монахи тихо, мирно, коротая дни в трудах и молитвах. Дело их развивалось и крепло. В Метеоры стекались монахи со всей Греции. В XVI веке, в период наивысшего расцвета, "парящего" метеорского монашества, на здешних горах существовало 13 монастырей и 20 скитов.
Но за подъемом часто следует упадок, чего не избежали и Метеоры. В XVIII веке число монастырей стало сокращаться. ХХ век стал серьезным испытанием для монастырей. В начале века уединение монахов было нарушено строительством дорог к монастырям. Во время Второй Мировой войны здания подверглись частичным разрушениям, а имущество - разграблению. После войны последовало запустение. Ситуация стала выправляться во второй половине ХХ века. В 1988 году монастыри внесли в список объектов культурного наследия. Сейчас в Метеорах шесть монастырей и они стали чрезвычайно популярным туристическим направлением. О былой уединенной монашеской жизни здесь забыли, но говорят, что количество монахов, живущих в монастырях, снова растет.
Растет и число желающих увидеть инопланетные метеорские пейзажи. Большинство туристов приезжает группами, на автобусах и машинах. Но есть и пешие одиночки вроде меня.
Вечером, по приезде в Кастраки, я отправилась в сторону ближайшего к деревне монастыря - Агиу-Николау-Анапафса (Святого Николая). От Кастраки до него минут десять пешком. Вернее, не до самого монастыря, а до места, откуда начинается подъем на скалу. Одновременно со мной к монастырю подъехал автобус с итальянскими студентами.
Эмоциональные товарищи, что особенно заметно в закрытых помещениях. Первые, резвые, поднялись к дверям монастыря быстро и стали кричать: "Закрыто, закрыто!" Самая отстающая женщина, по всей видимости преподаватель, пробормотала:"Чудесно, давайте спускаться и поедем отсюда". Подъем ей давался нелегко. Но тучной даме не повезло. Студенты оказались шутниками. Монастырь открыт, и всем медлительным пришлось продолжить путь.
Монастырь Святого Николая основали в XIV веке. Его стены словно вырастают из каменного массива. Верхушка скалы по площади небольшая, несколько помещений монастыря устроены одно над другим, в несколько ярусов. При входе с посетителей берут по два евро.
Церковь монастыря Святого Николая в 1527 году расписал Феофан Стрелидзас, он же Батас и Феофан Критский.
Он расписывал Великую Лавру на Афоне. Критская школа считается вершиной греческой иконописи.
А вот такие виды открываются из монастыря Святого Николая.
Следующим утром Метеоры захватил туман. Плотный, тяжелый, клочьями. Я оделась потеплее и отправилась изучать Метеоры дальше. В монастыри можно попасть по хорошим автодорогам. Но я заметила тропинку, уходящую в лес. Она начиналась как раз напротив монастыря Святого Варлаама (Всех Святых). Только монастырь виднелся далеко вдали, а я тут, внизу, у начала лесной тропы с сомнительными перспективами.
Долго я не думала. Заблужусь, уткнусь в непроеодолимое препятствие - значит, вернусь к началу и пойду цивилизованным путем. Но вдруг пройду и через лес. В любом случае, это будет проще, чем способы, которыми до монастырей добирались монахи в средние века: в сетках и корзинах их втаскивали на веревках на вершины. Остроты ощущений тому, кто поднимался, добавляли ветра: порывы раскачивали сетку над пропастью и били об отвесную скалу. Воистину, испытание веры. Говорят, все необходимое для строительства и жизни в монастырях на вершины доставляли тем же путем.
А я нырнула в лес. Интуиция не подвела.
Тропинка петляла среди деревьев, но я приближалась к монастырю довольно быстро. Примерно в середине пути я оказалась перед ограждением и калиткой. Подходя к калитке я решила: если будет закрыто, перелезу. Пусть монахи меня простят. Но снова повезло - калитка оказалась незапертой. Через пятнадцать минут я оказалась у хозяйственного двора монастыря и мучилась вопросом - можно ли на монастырских задворках рвать хурму.
Нет, хурму я рвать не стала. Как-то это неправильно.
Пошла к центральному входу в монастырь, стараясь опередить организованную группу туристов из Азии из только что подъехавшего автобуса.
Монастырь Варлаама (Всех Святых) основал в XIV веке основал отшельник Варлаам. Он построил на вершине горы небольшую церковь и келью и прожил там до конца жизни в полном одиночестве. Спустя два столетия монахи из монастыря Великий Метеор решили отремонтировать старую церковь. Но они осмотрелись, место им понравилось и ремонтом церкви дело не закончилось. На скале остроили целый монастырь и назвали его в честь отшельника Варлаама.
В монастыре я не задержалась. Стало чересчур людно. А на площадке перед входом разговорилась с дедушкой, торговавшим сувенирами. Купила у него иконку со Святым Христофором - покровителем путешественников, самодвижуихся повозок и... дорожной полиции. Дедушка все повторял: "Русские, вы же наши родные люди". Я уже переживала, только бы не заплакал от нахлынувших чувств. Я тогда точно разревусь и куплю у него все, на что хватит денег. Но дедушка встряхнулся, а меня одарил метеорскими открытками. Вот из-за регулярности приятных эмоциональных событий, происходивших со мной во время поездки по Греции, я и полюбила эту страну.
Дальше в моем плане значился монастырь Мегало-Метеоро (Великий Метеор). С него начиналось метеорское монашество. Великий Метеор расположился ближе всего к Создателю из всех здешних монастырей. В буквальном смысле - на высоте 413 метров над равниной и 613 метров над уровнем моря.
В этот монастырь я не попала - выходной. При планировании поездки в Метеоры нужно учитывать, что выходные дни во монастырях разные, а время работы в зависимости от сезона тоже отличается. Я о выходном в Великих Метеорах знала и не растроилась. Слишком много монастырей за короткое время тоже вредно.
Другое дело - метеорские пейзажи. Они не могут надоесть.
Пока туристы из Азии организованно переезжали от монастыря к монастырю на своем автобусе, я преодолевала эти же расстояния пешком. Местами даже опережая уже знакомый коллектив. Пока они построятся, пока разбегутся, пока сфотографируют друг друга, пока снова соберутся в кучу. А я уже ушла. Их сфотографировала и ушла.
В монастырь Русану, например. Он же Святой Варвары. Этот монастырь стоит на вершине самой тонкой из метеорских скал. Аккуратный, уютный монастырь, двор которого украшен цветочными клумбами. Вот что значит заботливые женские руки, сохранившие монастырь в тяжелом для него ХХ веке.
А мой поход по монастырям на этом завершился. В той или иной степени я уделила внимание четырем из шести. Остались за бортом самый труднодоступный из всех Агиас-Триадос (Святой Троицы) и женский монастырь Агиу-Стефанос (Святого Стефана). Они расположены ближе к Каламбаке. Не успела, чем дала себе повод вернуться. А вдруг?
Первая часть была в посте Кастраки в ноябре
Еще о Греции:
Афины - город, который я не поняла
На Акрополь
Осколки греческого быта
Многоликие Афины и целых два P.S.
Оказывается, могут. Если речь идет о греческих монастырях Метеорах.
Не в буквальном смысле, конечно. Но ощущение, что монастыри эти так и зависли между небом и землей, очень даже присутствует. Они как будто продолжение гигантских каменных столбов, возникших на Фессалийской равнине миллионы лет назад - в те времена, когда эти места были морским дном. Вода отступила, море стало сушей, а ветер еще много столетий старательно трудился, доводя красоту каменного леса до совершенства.
На равнине, у подножия скал, стали селиться люди мирские, а вершины труднодоступных столбов облюбовали монахи, ищущие тишину и уединение. Уже в Х веке на скалах и в пещерах селились монахи-отшельники. В XIV веке в Метеоры прибыли монахи Афанасий и Григорий. В 1344 году Афанасий, имевший монашеский опят Святой горы Афон, собрал группу из четырнадцати монахов. Они поднялись на самую высокую гору (Платис-Литос) и основали монастырь Великие Метеоры. Создание этого монастыря стало началом общинного монашества в Метеорах.
Средневековые времена не отличались спокойствием, а неприступность скал давала не только покой, но и безопасность. Монахи-то знали, как забираться на высоту в несколько сотен метров по отвесным скалам, а завоевателям с такими препятствиями справляться было проблематично. Вот и жили монахи тихо, мирно, коротая дни в трудах и молитвах. Дело их развивалось и крепло. В Метеоры стекались монахи со всей Греции. В XVI веке, в период наивысшего расцвета, "парящего" метеорского монашества, на здешних горах существовало 13 монастырей и 20 скитов.
Но за подъемом часто следует упадок, чего не избежали и Метеоры. В XVIII веке число монастырей стало сокращаться. ХХ век стал серьезным испытанием для монастырей. В начале века уединение монахов было нарушено строительством дорог к монастырям. Во время Второй Мировой войны здания подверглись частичным разрушениям, а имущество - разграблению. После войны последовало запустение. Ситуация стала выправляться во второй половине ХХ века. В 1988 году монастыри внесли в список объектов культурного наследия. Сейчас в Метеорах шесть монастырей и они стали чрезвычайно популярным туристическим направлением. О былой уединенной монашеской жизни здесь забыли, но говорят, что количество монахов, живущих в монастырях, снова растет.
Растет и число желающих увидеть инопланетные метеорские пейзажи. Большинство туристов приезжает группами, на автобусах и машинах. Но есть и пешие одиночки вроде меня.
Вечером, по приезде в Кастраки, я отправилась в сторону ближайшего к деревне монастыря - Агиу-Николау-Анапафса (Святого Николая). От Кастраки до него минут десять пешком. Вернее, не до самого монастыря, а до места, откуда начинается подъем на скалу. Одновременно со мной к монастырю подъехал автобус с итальянскими студентами.
Эмоциональные товарищи, что особенно заметно в закрытых помещениях. Первые, резвые, поднялись к дверям монастыря быстро и стали кричать: "Закрыто, закрыто!" Самая отстающая женщина, по всей видимости преподаватель, пробормотала:"Чудесно, давайте спускаться и поедем отсюда". Подъем ей давался нелегко. Но тучной даме не повезло. Студенты оказались шутниками. Монастырь открыт, и всем медлительным пришлось продолжить путь.
Монастырь Святого Николая основали в XIV веке. Его стены словно вырастают из каменного массива. Верхушка скалы по площади небольшая, несколько помещений монастыря устроены одно над другим, в несколько ярусов. При входе с посетителей берут по два евро.
Церковь монастыря Святого Николая в 1527 году расписал Феофан Стрелидзас, он же Батас и Феофан Критский.
Он расписывал Великую Лавру на Афоне. Критская школа считается вершиной греческой иконописи.
А вот такие виды открываются из монастыря Святого Николая.
Следующим утром Метеоры захватил туман. Плотный, тяжелый, клочьями. Я оделась потеплее и отправилась изучать Метеоры дальше. В монастыри можно попасть по хорошим автодорогам. Но я заметила тропинку, уходящую в лес. Она начиналась как раз напротив монастыря Святого Варлаама (Всех Святых). Только монастырь виднелся далеко вдали, а я тут, внизу, у начала лесной тропы с сомнительными перспективами.
Долго я не думала. Заблужусь, уткнусь в непроеодолимое препятствие - значит, вернусь к началу и пойду цивилизованным путем. Но вдруг пройду и через лес. В любом случае, это будет проще, чем способы, которыми до монастырей добирались монахи в средние века: в сетках и корзинах их втаскивали на веревках на вершины. Остроты ощущений тому, кто поднимался, добавляли ветра: порывы раскачивали сетку над пропастью и били об отвесную скалу. Воистину, испытание веры. Говорят, все необходимое для строительства и жизни в монастырях на вершины доставляли тем же путем.
А я нырнула в лес. Интуиция не подвела.
Тропинка петляла среди деревьев, но я приближалась к монастырю довольно быстро. Примерно в середине пути я оказалась перед ограждением и калиткой. Подходя к калитке я решила: если будет закрыто, перелезу. Пусть монахи меня простят. Но снова повезло - калитка оказалась незапертой. Через пятнадцать минут я оказалась у хозяйственного двора монастыря и мучилась вопросом - можно ли на монастырских задворках рвать хурму.
Нет, хурму я рвать не стала. Как-то это неправильно.
Пошла к центральному входу в монастырь, стараясь опередить организованную группу туристов из Азии из только что подъехавшего автобуса.
Монастырь Варлаама (Всех Святых) основал в XIV веке основал отшельник Варлаам. Он построил на вершине горы небольшую церковь и келью и прожил там до конца жизни в полном одиночестве. Спустя два столетия монахи из монастыря Великий Метеор решили отремонтировать старую церковь. Но они осмотрелись, место им понравилось и ремонтом церкви дело не закончилось. На скале остроили целый монастырь и назвали его в честь отшельника Варлаама.
В монастыре я не задержалась. Стало чересчур людно. А на площадке перед входом разговорилась с дедушкой, торговавшим сувенирами. Купила у него иконку со Святым Христофором - покровителем путешественников, самодвижуихся повозок и... дорожной полиции. Дедушка все повторял: "Русские, вы же наши родные люди". Я уже переживала, только бы не заплакал от нахлынувших чувств. Я тогда точно разревусь и куплю у него все, на что хватит денег. Но дедушка встряхнулся, а меня одарил метеорскими открытками. Вот из-за регулярности приятных эмоциональных событий, происходивших со мной во время поездки по Греции, я и полюбила эту страну.
Дальше в моем плане значился монастырь Мегало-Метеоро (Великий Метеор). С него начиналось метеорское монашество. Великий Метеор расположился ближе всего к Создателю из всех здешних монастырей. В буквальном смысле - на высоте 413 метров над равниной и 613 метров над уровнем моря.
В этот монастырь я не попала - выходной. При планировании поездки в Метеоры нужно учитывать, что выходные дни во монастырях разные, а время работы в зависимости от сезона тоже отличается. Я о выходном в Великих Метеорах знала и не растроилась. Слишком много монастырей за короткое время тоже вредно.
Другое дело - метеорские пейзажи. Они не могут надоесть.
Пока туристы из Азии организованно переезжали от монастыря к монастырю на своем автобусе, я преодолевала эти же расстояния пешком. Местами даже опережая уже знакомый коллектив. Пока они построятся, пока разбегутся, пока сфотографируют друг друга, пока снова соберутся в кучу. А я уже ушла. Их сфотографировала и ушла.
В монастырь Русану, например. Он же Святой Варвары. Этот монастырь стоит на вершине самой тонкой из метеорских скал. Аккуратный, уютный монастырь, двор которого украшен цветочными клумбами. Вот что значит заботливые женские руки, сохранившие монастырь в тяжелом для него ХХ веке.
А мой поход по монастырям на этом завершился. В той или иной степени я уделила внимание четырем из шести. Остались за бортом самый труднодоступный из всех Агиас-Триадос (Святой Троицы) и женский монастырь Агиу-Стефанос (Святого Стефана). Они расположены ближе к Каламбаке. Не успела, чем дала себе повод вернуться. А вдруг?
Первая часть была в посте Кастраки в ноябре
Еще о Греции:
Афины - город, который я не поняла
На Акрополь
Осколки греческого быта
Многоликие Афины и целых два P.S.