Лучший отдых на море в моей жизни. Лист 4 - по следам цунами 2004 года, или путь на Ко Хо Ха
81 О существовании острова Ко Хо Хао (Koh Kho Khao) я узнал лишь в процессе поиска отелей в Као Лаке и его окрестностях. Очень уж понравилось сочетание заявленных характеристик и стоимости проживания в одной из курортных гостиниц. Особенно привлекли отзывы об изолированности и практически полной безлюдности местности. И только после этого я обратил внимание, что отель находится на острове, впрочем, довольно крупном и соединенном с коренным берегом паромной переправой через узкий пролив.
И вот в один из дней, предварительно заказав трансфер непосредственно у отеля (что из центра Као Лака с учетом переправы обошлось в 800 бат), мы направились на остров на поданном Mitsubishi Outlander. Я заранее предупредил, что нам потребуется машина с просторным салоном и вместительным багажником: кроме обычного багажа, включавшего себя также детскую коляску, мы захватили с собой довольно много продуктов и даже питьевую воду. Готовить отчасти предполагали на кухне, которой был оборудован забронированный нами номер. В этом смысле изолированность и семикилометровая дистанция до ближайшего магазина несколько пугали.
82 Переправа на остров находится в местечке Бан Муанг (Bang Muang) близ устья одноименной речушки, почти ручья. Но еще до съезда с шоссе, соединяющего юго-западную часть Таиланда со столицей, стали встречаться таблички с упоминанием мемориала жертвам цунами 2004 года. При заказе машины я оговорил, что хочу взглянуть на это место. За остановку сверх стоимости трансфера при этом не взяли ни бата.
Полное название комплекса - Ban Nam Khem Tsunami Memorial.
83 Основа мемориального комплекса - изогнутая темно-серая железобетонная стена, изображающая неумолимую гибельную волну катастрофического цунами 26 декабря 2004 года. Выложенная плиткой низкая наклонная стена, по-видимому, символизирует тайское побережье Малаккского полуострова, на которое обрушилась стихия.
84 Эта стена несет на себе имена погибших, но еще больше табличек без имени - очень велико число пропавших без вести, чьи тела унесло в море, и они так и не были обнаружены. Именно это объясняет большой разброс при подсчете числа жертв цунами в Таиланде - от 4 до 10 тысяч человек. Предполагается, что погибли множество гастрбайтеров, в частности, бирманцев, которых никто не регистрировал и никто особенно не разыскивал.
85 Среди погибших велика доля иностранных туристов, в первую очередь, из Германии и Скандинавии. Као Лак пользуется у граждан этих стран особенной популярностью, а удар обрушился в период рождественских каникул, в самый разгар пикового сезона.
86 Очень много погибло детей - тех, кто в меньшей степени был способен противостоять стихии. Нередко у табличек можно видеть личные вещи жертв цунами. Тяжело видеть детские фотографии, а рядом с ними игрушки.
87 Большое число погибших среди туристов объясняется особенностью удара волны - непосредственно перед приходом цунами вода сильно отступила. Обнажившееся дно вызывало у отдыхавших желание побродить по нему, а когда на морском горизонте появилась зловещая темная полоса, увы, было уже слишком поздно.
88 Между тем при грамотно организованном оповещении погибших могло быть во много раз меньше - толчки землетрясения у Суматры, вызвавшие катастрофическое цунами, от удара волн по андаманскому побережью Таиланда отделяло около двух часов. К слову, у Сомали оказалось еще на пять часов больше, но и за это время ничего сделано не было. Урок люди вынесли лишь по итогу чудовищной трагедии, унесшей в бассейне Индийского океана более двухсот тысяч жизней.
89 В отверстии в изогнутой темно-серой бетонной стене виден разбитый рыболовецкий баркас, в тот роковой день выброшенный стихией на берег. Страшно представить, что творилось на его палубе, в надстройке и трюме в момент удара цунами…
90 Даже военный катер, катавший за собой на водных лыжах внука тайского монарха, волной забросило на два километра вглубь суши. Перед стихией все оказались равны - и бирманские нелегалы, и члены королевской семьи.
91 Между бетонной волной и тихими и неторопливыми в тот день бирюзовыми волнами прибоя в неподвижности застыла золотая статуя Будды.
Жестокий урок был усвоен: после трагедии 2004 года в Таиланде появились система раннего предупреждения о цунами, специальные убежища от ударов волн и многочисленные указатели, показывающие путь к безопасным местам. Случись подобное вновь, над всем побережьем будут пронзительно выть сирены, предупреждая об опасности.
92 Глядя на эту умиротворяющую картину, трудно поверить, что 26 декабря 2004 года это же ласковое море многометровой волной буквально стерло в порошок почти все побережье Као Лака, зажатое между полосой прибоя и невысокими горами. Дальше к югу - на Пхукете и на других тайских островах в сторону малайзийской границы - цунами оказалось гораздо слабее, жертв и разрушений там было значительно меньше.
За проливом виднеется южная оконечность острова Ко Хо Хао. Если пойти по аллее направо берегом моря, вскоре можно дойти до деревушки Бан Муанг, откуда на остров ходит паром.
93 Деревенька, надо сказать, ничем более не примечательна, и желание задержаться совсем не вызывает.
94 Когда наша машина остановилась у самого парома, я еще полагал, что нас на ней повезут и дальше - до самого отеля. На остров Ко Хо Хао, несмотря на близость к материку, нет моста. Попасть сюда можно только по воде. Но кроме маленьких лодочек, ходят также и вполне серьезные паромы, способные перевозить автомобили.
95 Живет Бан Муанг главным образом рыбной ловлей, переправой и торговлей.
96 Когда водитель подхватила наш багаж и стала его перетаскивать на борт утлой лодочки вместе с присоединившимся к ней лодочником, я понял, что мечта о большом пароме останется только мечтой.
97 Стоимость переправы в одну сторону для человека - 20 бат, столько же придется отдать за перевозку байка. Я опасался, что наш лодочник будет ждать, пока не окажутся заняты все места, но, к счастью, он отчалил сразу после погрузки двух байков, владельцы которых предпочли остаться на носу.
98 Отходим от пристани Бан Муанга.
99 До Ко Хо Хао буквально подать рукой - видна пристань на островной стороне. Пролив узкий, при этом паром пересекает его по сути по диагонали.
100 Места тут довольно красивы благодаря счастливому браку моря и невысоких гор.
101 Капитан и по совместительству рулевой, моторист и единственный матрос другого парома, курсирующего между Ко Хо Хао и материком. Несмотря на всю разницу в облике и окраске, такие деревянные скорлупки в принципе стандартны и за рейс способны перевезти до десятка пассажиров и четыре байка.
102 Буквально три минуты плавания - и лодчонка уже подходит к острову.
103 А вот и большой паром, которым пользуются автомобилисты. Его услуги обходятся уже в 120 бат, а ждать отправления при этом легко можно и час, и полутора. Пустыми такие суда ходить не любят. Таким образом, как выяснилось, нас все-таки доставили на остров оптимальным путем. Вообще у некоторых жителей Ко Хо Хао, кто могут себе это позволить, по два автомобиля - один на острове, второй - на континенте. Так гораздо проще, чем попадать в зависимость от капризов расписания больших паромов.
104 Единственная деревня на острове примыкает к пристани. Только тут есть хоть какие-то магазины. Здесь работают ресторанчики, турагентства, отсюда же отправляются морские экскурсии. По прочей же территории Ко Хо Хао разбросаны немногочисленные отели и совсем уж мелкие населенные пункты.
105 Сценка на пристани: лодочник сам заводит байк на борт, опасаясь, что пассажир с непривычки свалится с узкого и шаткого трапа.
106 На острове нас встретил уже седан, вещи в который мы загрузили с немалым трудом. За рулем вновь оказалась дама.
107 Путь до отеля занял минут десять-двенадцать. Дорога пролегала вне прямой видимости моря, а центральная часть острова красивыми пейзажами похвастать не может. Зато вот, к примеру, убежище от цунами. Прибрежная полоса утыкана ими довольно плотно - на семикилометровом участке от пирса до нашего отеля встречаются три таких сооружения. Полно их и на материке. Подобная конструкция считается типовой, но встречаются и гораздо более простые - вроде высоких платформ Считается, что при ударе цунами укрывшиеся на верхнем ярусе люди окажутся выше гребня волны, а колонны и балки нижних уровней примут на себя лишь малую долю кинетической энергии мчащейся с моря стены воды, по большей части пропустив ярость стихии в широкие проемы.
108 Под конец машина свернула на плохонькую грунтовку в окружении леса. У нас одновременно возникла одна и та же мысль: «Господи, куда мы мы на свою голову заехали?» Тут автомобиль выскочил на бетонную дорожку, по обоим сторонам которой прямо как в фильме из жизни Дикого Запада тянулись небольшие белые здания. Мы прибыли на место.
Все листы дневника
Лист 1: долгая стыковка в Инчхоне
Лист 2: через Бангкок в Као-Лак
Лист 3: Као Лак - малоизвестный в тени Пхукета курорт
Лист 4: по следам цунами 2004 года, или путь на Ко Хо Хао
Лист 5: рай для мизантропа на Ко Хо Хао
Лист 6: счастливые робинзоны на необитаемом острове
Лист 7: праздник плавающих фонариков Лой Кратонг
Лист 8: сказ о том, как попасть на Рейли и не замочить ног
Лист 9: инопланетные красоты Рейли и почему к ним не хочется возвращаться
Лист 10: из Краби в город Ангелов
Лист 11: последние деньки отпуска в городе-герое Бангкоке
И вот в один из дней, предварительно заказав трансфер непосредственно у отеля (что из центра Као Лака с учетом переправы обошлось в 800 бат), мы направились на остров на поданном Mitsubishi Outlander. Я заранее предупредил, что нам потребуется машина с просторным салоном и вместительным багажником: кроме обычного багажа, включавшего себя также детскую коляску, мы захватили с собой довольно много продуктов и даже питьевую воду. Готовить отчасти предполагали на кухне, которой был оборудован забронированный нами номер. В этом смысле изолированность и семикилометровая дистанция до ближайшего магазина несколько пугали.
82 Переправа на остров находится в местечке Бан Муанг (Bang Muang) близ устья одноименной речушки, почти ручья. Но еще до съезда с шоссе, соединяющего юго-западную часть Таиланда со столицей, стали встречаться таблички с упоминанием мемориала жертвам цунами 2004 года. При заказе машины я оговорил, что хочу взглянуть на это место. За остановку сверх стоимости трансфера при этом не взяли ни бата.
Полное название комплекса - Ban Nam Khem Tsunami Memorial.
83 Основа мемориального комплекса - изогнутая темно-серая железобетонная стена, изображающая неумолимую гибельную волну катастрофического цунами 26 декабря 2004 года. Выложенная плиткой низкая наклонная стена, по-видимому, символизирует тайское побережье Малаккского полуострова, на которое обрушилась стихия.
84 Эта стена несет на себе имена погибших, но еще больше табличек без имени - очень велико число пропавших без вести, чьи тела унесло в море, и они так и не были обнаружены. Именно это объясняет большой разброс при подсчете числа жертв цунами в Таиланде - от 4 до 10 тысяч человек. Предполагается, что погибли множество гастрбайтеров, в частности, бирманцев, которых никто не регистрировал и никто особенно не разыскивал.
85 Среди погибших велика доля иностранных туристов, в первую очередь, из Германии и Скандинавии. Као Лак пользуется у граждан этих стран особенной популярностью, а удар обрушился в период рождественских каникул, в самый разгар пикового сезона.
86 Очень много погибло детей - тех, кто в меньшей степени был способен противостоять стихии. Нередко у табличек можно видеть личные вещи жертв цунами. Тяжело видеть детские фотографии, а рядом с ними игрушки.
87 Большое число погибших среди туристов объясняется особенностью удара волны - непосредственно перед приходом цунами вода сильно отступила. Обнажившееся дно вызывало у отдыхавших желание побродить по нему, а когда на морском горизонте появилась зловещая темная полоса, увы, было уже слишком поздно.
88 Между тем при грамотно организованном оповещении погибших могло быть во много раз меньше - толчки землетрясения у Суматры, вызвавшие катастрофическое цунами, от удара волн по андаманскому побережью Таиланда отделяло около двух часов. К слову, у Сомали оказалось еще на пять часов больше, но и за это время ничего сделано не было. Урок люди вынесли лишь по итогу чудовищной трагедии, унесшей в бассейне Индийского океана более двухсот тысяч жизней.
89 В отверстии в изогнутой темно-серой бетонной стене виден разбитый рыболовецкий баркас, в тот роковой день выброшенный стихией на берег. Страшно представить, что творилось на его палубе, в надстройке и трюме в момент удара цунами…
90 Даже военный катер, катавший за собой на водных лыжах внука тайского монарха, волной забросило на два километра вглубь суши. Перед стихией все оказались равны - и бирманские нелегалы, и члены королевской семьи.
91 Между бетонной волной и тихими и неторопливыми в тот день бирюзовыми волнами прибоя в неподвижности застыла золотая статуя Будды.
Жестокий урок был усвоен: после трагедии 2004 года в Таиланде появились система раннего предупреждения о цунами, специальные убежища от ударов волн и многочисленные указатели, показывающие путь к безопасным местам. Случись подобное вновь, над всем побережьем будут пронзительно выть сирены, предупреждая об опасности.
92 Глядя на эту умиротворяющую картину, трудно поверить, что 26 декабря 2004 года это же ласковое море многометровой волной буквально стерло в порошок почти все побережье Као Лака, зажатое между полосой прибоя и невысокими горами. Дальше к югу - на Пхукете и на других тайских островах в сторону малайзийской границы - цунами оказалось гораздо слабее, жертв и разрушений там было значительно меньше.
За проливом виднеется южная оконечность острова Ко Хо Хао. Если пойти по аллее направо берегом моря, вскоре можно дойти до деревушки Бан Муанг, откуда на остров ходит паром.
93 Деревенька, надо сказать, ничем более не примечательна, и желание задержаться совсем не вызывает.
94 Когда наша машина остановилась у самого парома, я еще полагал, что нас на ней повезут и дальше - до самого отеля. На остров Ко Хо Хао, несмотря на близость к материку, нет моста. Попасть сюда можно только по воде. Но кроме маленьких лодочек, ходят также и вполне серьезные паромы, способные перевозить автомобили.
95 Живет Бан Муанг главным образом рыбной ловлей, переправой и торговлей.
96 Когда водитель подхватила наш багаж и стала его перетаскивать на борт утлой лодочки вместе с присоединившимся к ней лодочником, я понял, что мечта о большом пароме останется только мечтой.
97 Стоимость переправы в одну сторону для человека - 20 бат, столько же придется отдать за перевозку байка. Я опасался, что наш лодочник будет ждать, пока не окажутся заняты все места, но, к счастью, он отчалил сразу после погрузки двух байков, владельцы которых предпочли остаться на носу.
98 Отходим от пристани Бан Муанга.
99 До Ко Хо Хао буквально подать рукой - видна пристань на островной стороне. Пролив узкий, при этом паром пересекает его по сути по диагонали.
100 Места тут довольно красивы благодаря счастливому браку моря и невысоких гор.
101 Капитан и по совместительству рулевой, моторист и единственный матрос другого парома, курсирующего между Ко Хо Хао и материком. Несмотря на всю разницу в облике и окраске, такие деревянные скорлупки в принципе стандартны и за рейс способны перевезти до десятка пассажиров и четыре байка.
102 Буквально три минуты плавания - и лодчонка уже подходит к острову.
103 А вот и большой паром, которым пользуются автомобилисты. Его услуги обходятся уже в 120 бат, а ждать отправления при этом легко можно и час, и полутора. Пустыми такие суда ходить не любят. Таким образом, как выяснилось, нас все-таки доставили на остров оптимальным путем. Вообще у некоторых жителей Ко Хо Хао, кто могут себе это позволить, по два автомобиля - один на острове, второй - на континенте. Так гораздо проще, чем попадать в зависимость от капризов расписания больших паромов.
104 Единственная деревня на острове примыкает к пристани. Только тут есть хоть какие-то магазины. Здесь работают ресторанчики, турагентства, отсюда же отправляются морские экскурсии. По прочей же территории Ко Хо Хао разбросаны немногочисленные отели и совсем уж мелкие населенные пункты.
105 Сценка на пристани: лодочник сам заводит байк на борт, опасаясь, что пассажир с непривычки свалится с узкого и шаткого трапа.
106 На острове нас встретил уже седан, вещи в который мы загрузили с немалым трудом. За рулем вновь оказалась дама.
107 Путь до отеля занял минут десять-двенадцать. Дорога пролегала вне прямой видимости моря, а центральная часть острова красивыми пейзажами похвастать не может. Зато вот, к примеру, убежище от цунами. Прибрежная полоса утыкана ими довольно плотно - на семикилометровом участке от пирса до нашего отеля встречаются три таких сооружения. Полно их и на материке. Подобная конструкция считается типовой, но встречаются и гораздо более простые - вроде высоких платформ Считается, что при ударе цунами укрывшиеся на верхнем ярусе люди окажутся выше гребня волны, а колонны и балки нижних уровней примут на себя лишь малую долю кинетической энергии мчащейся с моря стены воды, по большей части пропустив ярость стихии в широкие проемы.
108 Под конец машина свернула на плохонькую грунтовку в окружении леса. У нас одновременно возникла одна и та же мысль: «Господи, куда мы мы на свою голову заехали?» Тут автомобиль выскочил на бетонную дорожку, по обоим сторонам которой прямо как в фильме из жизни Дикого Запада тянулись небольшие белые здания. Мы прибыли на место.
Все листы дневника
Лист 1: долгая стыковка в Инчхоне
Лист 2: через Бангкок в Као-Лак
Лист 3: Као Лак - малоизвестный в тени Пхукета курорт
Лист 4: по следам цунами 2004 года, или путь на Ко Хо Хао
Лист 5: рай для мизантропа на Ко Хо Хао
Лист 6: счастливые робинзоны на необитаемом острове
Лист 7: праздник плавающих фонариков Лой Кратонг
Лист 8: сказ о том, как попасть на Рейли и не замочить ног
Лист 9: инопланетные красоты Рейли и почему к ним не хочется возвращаться
Лист 10: из Краби в город Ангелов
Лист 11: последние деньки отпуска в городе-герое Бангкоке