Западный Крым. часть 5. Евпатория
Евпатория произвела на меня такое яркое впечатление, что чувство восторга от неё не прошло у меня и через 4 месяца. А где радость - там и стихи…
И русые при первом свете
Поля... И на краю полей
Евпаторийские мечети
И мачты пленных кораблей.
М.Волошин. 1919 г.
Евпатория была самым дальним пунктом моих поездок по Западному Крыму, и на неё я выделил целый день. Поэтому рассказать смогу намного больше, чем в предыдущих заметках.
Итак, обычно в Евпаторию, Заозёрное, Мирный, Поповку (где гуляет КаZантип) едут так же, как и я ехал из Киева, но в Раздольном поворачивают строго на юг. Из Межводного же можно ехать несколькими дорогами, например, через Черноморское. Но, пообщавшись со своей хозяйкой, я выбрал наиболее короткий и с нормальным асфальтом путь: проехав километров пять на Черноморское, нужно свернуть налево на Снежное и затем выехать на трассу Черноморское - Евпатория в селе Кузнецкое (см. карту в части 1 моих заметок). На самых свежих картах это село называется уже иначе - Красная Поляна. По-видимому, этот населенный пункт именно сейчас проходит сложный процесс переименования, поскольку на въезде в него не было никаких указателей с его названием.
Едем по безграничным степным равнинам, пересекаем в северной части бывшее озеро Донузлав, которое сейчас следует считать заливом. Оно на 30 километров врезается вглубь Крымского полуострова. Проезжаем озеро с некоторой опаской, ведь Донузлав является южной базой Военно-Морских Сил Украины, и здесь периодически проходят военные учения.
(как, например, было 8 октября 2009 г. фото с сайта «Новый Севастополь»)
Вскоре за Донузлавом нам встречаются ветряные мельницы, стоящие слева на пригорке. По-видимому, это Донузлавская ветроэлектростанция.
Ещё пару десятков километров, и через ничем не примечательные пригороды въезжаем в Евпаторию - город, который недавно отметил 2500 лет своего существования.
Но перед тем, как начать ходить по евпаторийским улицам, поднимемся в небо и взглянем на город с высоты птичьего полета
(фото с сайта «История Евпатории», который я очень рекомендую!)
Прямо перед нами мыс Карантинный, продолженный бетонным причалом. Справа от него - Евпаторийская бухта, место не пляжное, а скорее, транспортное - морской порт. А вот слева от мыса - места отдыха - длинная полоса песчаных пляжей, омываемых волнами Черного моря. Слева вверху видно солёное Мойнакское озеро, лечебные грязи которого послужили началом для становления Евпатории в качестве курорта.
А создали здесь город греки, выходцы из Малой Азии, в VI веке до н.э. И назвали они его Керкинитидой (почему так - достоверно неизвестно). Расположен был полис как раз в районе Карантинного мыса и насчитывал около 2 тысяч жителей.
Лет через сто тоже греки, но выходцы из других греческих колоний, основали неподалёку Херсонес. И так последний возмужал, что вскоре подчинил себе и Керкинитиду, и Калос-Лимен и другие греческие поселения по западному берегу Крыма.
И жила бы себе вся эта греческая семья счастливо, занимаясь земледелием и торговлей, да захотелось её степным соседям-скифам тоже иметь свои порты на море. Вот и напали они в середине I века до н.э. на греческие города, разрушив все, кроме Херсонеса. Тогда херсонеситы обратились за помощью к другому своему соседу - Понтийскому царю Митридату VI Евпатору: «защити нас, царь-батюшка, от бусурман-иноверцев, а мы будем служить тебе верой и правдой». Митридат послал в Крым большую армию во главе с Диофантом, который, разгромив скифов, освободил захваченные греческие города и включил их (а заодно и восточный Крым с Феодосией и Пантикапеем) в состав Понтийского царства.
Предполагается, что для контроля над северо-западной частью Крыма где-то в районе нынешних Сак Диофант построил крепость Евпатор, нарекши её именем своего царя.
В начале нашей эры все греческие поселения перешли под власть Рима, но в III веке были полностью разрушены готами и гунами. Однако небольшой огонёк жизни в бухте всё же продолжал теплиться, поскольку порт здесь не прекращал своего существования.
В середине первого тысячелетия Византия восстанавливает своё влияние на Крымском побережье, укрепляя не только Херсонес, но и Кенкинитиду.
В XIII веке на полуостров приходят татары, а во второй половине XV столетия Крымское ханство попадает в зависимость от турецкой Османской империи. Турки оценили хорошее месторасположение бухты и построили здесь крепость.
После этого здесь начинается возрождение порта и города, но уже под именем Гёзлёв. Есть несколько версий происхождения такого названия. «Гёзлёв» с татарского переводят или как «родник, источник», или как «сто глаз». Если с «родником» всё понятно, то относительно «ста глаз» предполагают, что так могли называть город из-за его оборонно-наблюдательной функции или из-за множества огней, видимых со стороны моря.
По указу турецкого султана в центре города была построена большая каменная крепость, за стенами которой находились жилые кварталы. Крепостная стена имела внушительный вид: 6-8 метров в высоту, 3-5 метров в ширину, с 24-мя бастионами и многочисленными бойницами. В крепости постоянно находился трехтысячный турецкий гарнизон, а вход в город был возможен только через 5 мощных железных ворот.
В XVII веке Гёзлёв был процветающим средневековым городом. Здесь были сотни лавок, множество ремесленных мастерских, десятки постоялых дворов для приезжих, несколько десятков кофеен, пять бань. В городе существовал разветвлённый водопровод, его украшали несколько фонтанов, водой из которых пользовались все желающие.
В расположенных за околицей Гёзлёва полях давала хороший урожай пшеница, поэтому город был окружён рядами ветряных мельниц, откуда мука отправлялась в порт на купеческие суда. Увозили отсюда также шкуры домашних животных, соль, рыбу, а привозили ткани, разнообразную парфюмерию, посуду, кофе. Здесь же, около порта, был и рынок рабов, где продавались сотни и тысячи славян, захваченных татарами во время их набегов на украинские земли. Сюда же частенько наведывались запорожские казаки, добиравшиеся в Гёзлёв на своих лёгких чайках, громя турецкие укрепления и освобождая своих соотечественников из турецкого плена.
Вот из самого центра старого города мы и начнём визуальное знакомство с Евпаторией. Доминантой средневекового Гёзлёва была, естественно, главная мечеть Крымского ханства.
Мечеть Хан-Джами (с татарского - Ханская мечеть) или, как её ещё называют Джума-Джами (Пятничная мечеть) начали строить в 1552 году при крымско-татарском хане Девлет-Гирее и закончили в 1564 году при Мехмед-Гирее. Спроектировал её выдающийся зодчий тех лет Хожди Синан, который с 22 лет и до конца своих дней (а прожил он 110 лет!) служил главным архитектором Османской империи, построив свыше 400 сооружений (из них 131 мечеть, 31 дворец, 19 мавзолеев). В мечети Хан-Джами не одно столетие хранился Коран, написанный ещё в 1414 году, но который в 1927 году был «изъят» в Санкт-Петербург.
Поскольку Крымское ханство было зависимо от Османской империи, то «на поклон» каждый новый крымский хан ездил в Константинополь. А затем, на обратной дороге в Бахчисарай, ханы сходили с корабля в Гёзлёве, где и предъявляли своим подданным выданные им права на власть и расписывались в особом манускрипте. В мечети долгое время сохранялся этот древний акт, на котором расписались все 18 ханов, правивших в Крыму до присоединения полуострова к России.
Хан-Джами - самая большая мечеть в европейской части СНГ, она имеет форму куба со стороной 22 метра, который увенчивают 12 куполов. Два минарета, восстановленные в 1980-е годы, достигают 35-метровой высоты.
Рядом с Хан-Джами установлен памятник Ашику Омеру, странствующему поэту второй половины XVII века, похороненному в Евпатории.
Кроме многочисленных мечетей в Гёзлёве были также караимские кенасы, христианский храм и несколько приютов для мусульманских монахов - дервишей - «мужей затворничества и экстаза», которого они достигали, вращаясь в своём ритуальном танце.
Пройдя пару кварталов по улице Караева, мы попадаем на большой перекрёсток, который воспринимается, как площадь. Здесь, с правой стороны по ходу нашего движения, и расположено одно из таких бывших пристанищ дервишей - текие. К сожалению, комплекс зданий XV - XVIII веков постройки пока находится в плачевном состоянии.
Поскольку на закрытых воротах было написано, что за возможность посмотреть руины нужно заплатить, причём без разрешения фотографировать внутри, я решил, что это несправедливо и пошёл на соседнюю улицу Караимскую - здесь намного интереснее.
Сразу обращает на себя внимание недавно открытый этно-ресторан «Джеваль» (что означает «путник»).
Заходить времени нет, поэтому делаем фото через окошко ...
и, представляя себя жителями средневекового города, подходим к одним из пяти городских ворот - Дровяным. В средние века возле них располагался дровяной базар.
Перед нами - недавно построенная копия тех ворот, которые простояли 500 лет и были разрушены в 1959 году.
Пройдём же на территорию Гёзлёва! Вот так городские ворота выглядели сто лет назад,
(фото с сайта "История Евпатории")а вот так сейчас.
А вот, собственно, и дрова…
А дальше - старательно отреставрированная улица Караимская петляет между старыми одноэтажными домиками.
Первое впечатление, конечно, отрадное: видно, что городская власть постаралась и вложила немалые средства в реставрацию этой части Евпатории. Именно по этой улице проходит новый туристический маршрут «Малый Иерусалим», и даже ездит экскурсионный паровозик.
Второе впечатление - недоумение: уж больно сказочно выглядят эти свежеокрашенные стены, одинаковые металлические ворота дворов, слишком аккуратная брусчатка на мостовой. Утешает мысль, что лет через пять побелка начнёт осыпаться, на стенах появятся дождевые подтёки, и улица примет аутентичный вид.
На этой же улице, ближе к центру города расположены караимские кенасы - целый храмовый комплекс, построенный в начале XIX века на средства караимской общины города.
Кто же такие караимы, о которых мы уже упоминали, говоря о Чуфут-Кале, Мангупе и даже Луцке? Караимы хоть и исповедуют иудаизм (в его изначальной чистоте, так как признают только Тору, но не Талмуд), но по происхождению своему евреями не являются. Это - тюркоязычный народ, который ведёт своё происхождение от хазар, тоже исповедовавших иудаизм. По-видимому, где-то в конце первого тысячелетия предки нынешних караимов расселились по территории Крыма: в Солхат (Старый Крым), Феодосию, Кырк-Ор (Чуфут-Кале), Мангуп-Кале.
Караимы считаются умными, честными и преданными воинами, поэтому ещё в XIII столетии руский король Данила Галицкий переселил поближе к себе, в город Галич, несколько десятков караимских семей, а в XIV веке Великий Литовский князь Витовт тоже образовал в своих землях (Тракай и Луцк) большую караимскую колонию. В этих городах и по сей день проживают потомки тех караимов.
В Евпаторию же крымские караимы переселились из Чуфут-Кале после завоевания полуострова Российской империей. С тех пор Евпатория является духовным, культурным и административным центром караимов, которые стали самыми богатыми жителями города. С уважением к ним относилось и правительство России: караимы пользовались всеми правами, которые предоставлялись российским подданным, и дополнительно пользовались некоторыми льготами в связи с малочисленностью народа (например, освобождением от рекрутской повинности).
А теперь, чтобы плавно перейти от истории татарского Гёзлёва к истории российской Евпатории, свернём с Караимской улицы налево в одну из маленьких боковых улочек, чтобы вернуться в центр города к мечети Хан-Джами. И здесь вы получите третье впечатление от нынешнего центра города - вы без труда ощутите себя в XIX веке: под ногами ямы, старые серые дома с перекошенными дверями и отваливающейся штукатуркой.
Итак, третий этап жизни города.
В 1783 году Крым вошёл в состав Российской империи. Екатерина Великая (да и её многочисленные последователи) вынашивала планы построить Российскую империю на подобие Византийской, потому и нарекала приобретенные города на греческий манер: Симферополь, Севастополь, Херсон, Феодосия. Но древнюю Керкинитиду она решила назвать от имени царя Митридата VI Евпатора, спасавшего город от нашествий скифов, - Евпатория, т.е. «рождённая благородной» (для поддержания гендерного равенства Екатерина давала городам не только мужские, но и женские имена).
Выходим на Приморскую площадь (напоминаю, что старый город находился в районе бухты, т.е. справа от Карантинного мыса) и, пройдя квартал по улице Революции, мы оказываемся возле огромного собора Святого Николая - покровителя путешественников и мореходов. Как противовес мусульманской мечети Хан-Джума, он сооружён в непосредственной близости от неё в самом конце XIX столетия.
Считается, что Николаевский собор был заложен в честь «освобождения Евпатории от англо-франко-турецких войск». Минуточку!.. Напомню, что речь идёт о Крымской войне 1854-1855 годов, которую Российская империя проиграла.
Пиар в России и тогда, и сейчас поставлен на высоте. Потому что, глядя на памятники в честь героев той войны, мы совершенно забываем о том, что это была не победа России, а её поражение, что в 1854 году Евпатория была сдана без боя и обратно её вернуть не удалось, что Севастополь был-таки оставлен российскими войсками. А символ Севастополя - памятник затопленным кораблям - это приговор бездарному военному руководству тогдашней Российской империи, поскольку морской флот должен воевать на море, а не использоваться в качестве заградительных палок, моряки должны сражаться на воде, а не обороняться из последних сил на суше. Велико геройство - утопить весь Черноморский флот?! Безусловно, люди, герои той войны, заслужили, чтобы их подвиги увековечили! Но отдали они свои жизни из-за самоуверенности империи в своей непобедимости.
Так, в честь какого освобождения Евпатории заложен Николаевский собор? Войну Россия проиграла, подписано мирное соглашение, все стороны конфликта разошлись по своим углам. Вот и Евпатория, как была сдана без единого выстрела, так и «освободилась»…
Рядом с собором Св.Николая красуется бывший отель «Beau rivage» («Прекрасный берег») - сейчас пансионат «Орбита».
Выйдем же к морю, и пройдём по набережной вдоль Евпаторийской бухты в сторону открытого моря. Как я уже говорил, здесь расположен морской порт, поэтому на бетонных причалах отдыхать не очень комфортно.
Практически на набережной стоит ещё один православный храм, создающий лицо города - храм пророка Ильи. Он был построен по просьбе греческой общины Евпатории и освящен в 1918 году.
Расцвет Евпатории в конце XIX-начале XX столетий был бы невозможен без нескольких составляющих: а) открытия целебных свойств грязей озера Мойнаки, б) прокладки железной дороги и в) двух её градоначальников.
При Н.Мамуне, руководившем Евпаторией с 1886 по 1906 годы, город начал грандиозное строительство новых модерновых особняков, была замощена булыжником практически вся старая Евпатория.
При С.Дуване (был караимом, служил мэром с 1906 по 1917 с перерывом, когда с 1911 по 1915 он был председателем Земской управы) началась застройка всей «новой Евпатории», т.е. тех мест, где сейчас расположены многочисленные санатории.
В начале XX века эта часть нынешнего города была обычным пустырём, и именно его в 1907 году предприимчивый градоначальник выкупил у государства всего за 9600 рублей. Поделив пустырь на участки и продав их зажиточным евпаторийцам, городская казна заработала 200 000 рублей!
На вырученные деньги С.Дуван построил в городе один из лучших в России театров. На его открытии в 1910 году выступала труппа Мариинского театра, а впоследствии в его стенах солировали Ф.Шаляпин, Л.Собинов, Е.Вахтангов, А.Вертинский и другие корифеи сцены. За огромный вклад в развитие Евпатории Городская дума назвала сквер у театра и улицу, идущую от театра к морю, именем своего председателя - Семёна Дувана.
Идёмте же за мной к Театральной площади - центральной площади Евпатории. По дороге нам будут встречаться одно- и двухэтажные дома старой постройки.
Этот скромный серый дом - караимское духовное училище, готовившее караимских священников и учителей.
Я впервые вижу слово с двумя твёрдыми знаками.
Главная площадь Евпатории неожиданно большая. В торце площади стоит памятник лётчику генералу Н.Токареву. В Евпатории он жил до войны, в небе над ней он и совершил свой последний подвиг.
Это только маленький уголок Театральной площади.
А украшением её является Городской театр ...
и памятник его строителю.
Свернём же в Театральный сквер и по улице Дувановской пройдём к набережной. Эта часть Евпатории просто утопает в зелени.
Здесь я обнаружил разрекламированный Парк динозавров «Динопарк», в котором собраны чучела макеты разных «завров» в натуральную величину.
Если нажать на его персональную кнопку, то чудище начинает двигать передними конечностями и открывать рот, а из динамиков раздаются ухающие и ахающие стоны.
Правда, если бы интерьер «Динопарка» был побогаче, дабы создать реальность нахождения в густых джунглях, а звуки издавались бы не из-под потолка, а из пастей рептилий, то эффект присутствия был бы намного значительней. А так - больше похоже на музей.
В начале прошлого века по улице Дувановской строились виллы и особняки самых богатых евпаторийцев. Оно и понятно, отсюда и к центру города каких-то пара кварталов, и до мягких песчаных пляжей всего несколько сотен метров.
Вилла «Люкс»…
вилла «Сфинкс» и вилла Ю.Гелеловича в мавританском стиле,
в которой сейчас находится Краеведческий музей.
Прямо напротив входа в музей стеклянной крышей-пирамидой накрыты фрагменты раскопок времён древних греков (фото было в начале заметки), а на газоне выстроились безголовые половецкие бабы, будто слушая предвыборную речь кандидата в президенты.
Набережная же полна отдыхающих, снующих вдоль и поперёк в поисках еды, развлечений, сувениров и свободного места на пляже. В той части набережной, которая ближе к старому городу, ещё встречаются дома старой постройки: жилой дом, ...
здание курортной поликлиники.
Тут же Алексей Максимович пристально всматривается в седую равнину моря в ожидании нового буревестника,...
Владимир Ильич показывает отдыхающим детишкам, где находится пляж, а тем же, кто остался в лагере, с вдохновением читает передовицу газеты «Правда».
А вот, где я получил огромное наслаждение, так это в Аквариуме, находящемся в помещении ЛОК «Победа».
В полутемном помещении рыбки достаточно хорошо освещались, и фотографии получились безумно красивыми.
Это - астронотусы. Когда-то они в моём домашнем аквариуме съели всех неончиков.
Это - разные сомообразные.
Это - рыбка с лапами ящерицы.
Это - пираньи.
А это - заботливые черепахи. Как настоящие друзья, они помогают своему товарищу в его непростом любовном приключении. Вот бы и людям такие высокие отношения!
Но что ж это мы всё ходим по набережной, а на море не смотрим? Идёмте за мной на пирс. Отсюда открывается неплохая панорама городских пляжей Евпатории.
Ах, лето, море…
Видите вдали белые колонны? Мы туда сейчас и пойдём.
Здесь нас встречает почему-то не работающий фонтан, ...
изящные колоннады, ...
потерявшийся и затем нашедшийся малыш...
и Геракл, выбравший для отдыха лучшее место в мире!
В этой части берега пляжи довольно узкие.
Зато с едой проблем нет - вдоль набережной заведений питания предостаточно.
А развлекательные места разбросаны в тени окружающих скверов. Здесь и игровые центры для тинэйджеров,...
ии и сказочные городки для самых маленьких.
Великие люди из прошлого (Владимир Даль и Лев Толстой) с задумчивостью смотрят на нынешнее поколение.
Да, чуть не забыл про знаменитый Евпаторийский трамвай. Его пустили в 1914 году, и ездит он по узкой колее шириной ровно в 1 метр. Причем, и в одну, и в другую сторону трамваи ходят по одной и той же паре рельс. Узкоколейные трамваи в Украине остались только в четырёх городах: Виннице, Житомире, Львове и Евпатории.
Я был в Евпатории в дневное время: было, что посмотреть, было, где интересно провести время, было, где укрыться от солнца. Думаю, что и ночью здесь не менее жарко, чем днём. Раз уж сюда приезжают такие горячие беларуские парни!
И в качестве эпилога снова стихотворение.
В.В.Маяковский
Евпатория
Чуть вздыхает волна, и, вторя ей,
ветерок над Евпаторией.
Ветерки эти самые рыскают,
гладят щёку евпаторийскую.
Ляжем пляжем в песочке рыться мы
бронзовыми евпаторийцами.
Скрип уключин, всплески и крики -
развлекаются евпаторийки.
В дым черны, в тюбетейках ярких
караимы - евпаторьяки.
И сравнясь, загорают рьяней
москвичи - евпаторьяне.
Всюду розы на ножках тонких.
Радуются евпаторёнки.
Все болезни выжмут горячие
грязи евпаторячьи.
Пуд за лето с любого толстого
соскребет евпаторство.
Очень жаль мне тех, которые
не бывали в Евпатории.
В Евпатории заканчивается наше небольшое путешествие по Западному Крыму, во время которого мы побывали на Бакальской косе, в Межводном, в Черноморском и на мысе Тарханкут.
Следующий рассказ будет уже о моих осенних поезках.
P.S. Произведение "Фото Александровского караимского духовного училища" ( http://pics.livejournal.com/dinaitour/pic/001b4pwa), созданное автором по имени Андрей Найдек, публикуется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported (http://ru.wikisource.org/wiki/Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported)
И русые при первом свете
Поля... И на краю полей
Евпаторийские мечети
И мачты пленных кораблей.
М.Волошин. 1919 г.
Евпатория была самым дальним пунктом моих поездок по Западному Крыму, и на неё я выделил целый день. Поэтому рассказать смогу намного больше, чем в предыдущих заметках.
Итак, обычно в Евпаторию, Заозёрное, Мирный, Поповку (где гуляет КаZантип) едут так же, как и я ехал из Киева, но в Раздольном поворачивают строго на юг. Из Межводного же можно ехать несколькими дорогами, например, через Черноморское. Но, пообщавшись со своей хозяйкой, я выбрал наиболее короткий и с нормальным асфальтом путь: проехав километров пять на Черноморское, нужно свернуть налево на Снежное и затем выехать на трассу Черноморское - Евпатория в селе Кузнецкое (см. карту в части 1 моих заметок). На самых свежих картах это село называется уже иначе - Красная Поляна. По-видимому, этот населенный пункт именно сейчас проходит сложный процесс переименования, поскольку на въезде в него не было никаких указателей с его названием.
Едем по безграничным степным равнинам, пересекаем в северной части бывшее озеро Донузлав, которое сейчас следует считать заливом. Оно на 30 километров врезается вглубь Крымского полуострова. Проезжаем озеро с некоторой опаской, ведь Донузлав является южной базой Военно-Морских Сил Украины, и здесь периодически проходят военные учения.
(как, например, было 8 октября 2009 г. фото с сайта «Новый Севастополь»)
Вскоре за Донузлавом нам встречаются ветряные мельницы, стоящие слева на пригорке. По-видимому, это Донузлавская ветроэлектростанция.
Ещё пару десятков километров, и через ничем не примечательные пригороды въезжаем в Евпаторию - город, который недавно отметил 2500 лет своего существования.
Но перед тем, как начать ходить по евпаторийским улицам, поднимемся в небо и взглянем на город с высоты птичьего полета
(фото с сайта «История Евпатории», который я очень рекомендую!)
Прямо перед нами мыс Карантинный, продолженный бетонным причалом. Справа от него - Евпаторийская бухта, место не пляжное, а скорее, транспортное - морской порт. А вот слева от мыса - места отдыха - длинная полоса песчаных пляжей, омываемых волнами Черного моря. Слева вверху видно солёное Мойнакское озеро, лечебные грязи которого послужили началом для становления Евпатории в качестве курорта.
А создали здесь город греки, выходцы из Малой Азии, в VI веке до н.э. И назвали они его Керкинитидой (почему так - достоверно неизвестно). Расположен был полис как раз в районе Карантинного мыса и насчитывал около 2 тысяч жителей.
Лет через сто тоже греки, но выходцы из других греческих колоний, основали неподалёку Херсонес. И так последний возмужал, что вскоре подчинил себе и Керкинитиду, и Калос-Лимен и другие греческие поселения по западному берегу Крыма.
И жила бы себе вся эта греческая семья счастливо, занимаясь земледелием и торговлей, да захотелось её степным соседям-скифам тоже иметь свои порты на море. Вот и напали они в середине I века до н.э. на греческие города, разрушив все, кроме Херсонеса. Тогда херсонеситы обратились за помощью к другому своему соседу - Понтийскому царю Митридату VI Евпатору: «защити нас, царь-батюшка, от бусурман-иноверцев, а мы будем служить тебе верой и правдой». Митридат послал в Крым большую армию во главе с Диофантом, который, разгромив скифов, освободил захваченные греческие города и включил их (а заодно и восточный Крым с Феодосией и Пантикапеем) в состав Понтийского царства.
Предполагается, что для контроля над северо-западной частью Крыма где-то в районе нынешних Сак Диофант построил крепость Евпатор, нарекши её именем своего царя.
В начале нашей эры все греческие поселения перешли под власть Рима, но в III веке были полностью разрушены готами и гунами. Однако небольшой огонёк жизни в бухте всё же продолжал теплиться, поскольку порт здесь не прекращал своего существования.
В середине первого тысячелетия Византия восстанавливает своё влияние на Крымском побережье, укрепляя не только Херсонес, но и Кенкинитиду.
В XIII веке на полуостров приходят татары, а во второй половине XV столетия Крымское ханство попадает в зависимость от турецкой Османской империи. Турки оценили хорошее месторасположение бухты и построили здесь крепость.
После этого здесь начинается возрождение порта и города, но уже под именем Гёзлёв. Есть несколько версий происхождения такого названия. «Гёзлёв» с татарского переводят или как «родник, источник», или как «сто глаз». Если с «родником» всё понятно, то относительно «ста глаз» предполагают, что так могли называть город из-за его оборонно-наблюдательной функции или из-за множества огней, видимых со стороны моря.
По указу турецкого султана в центре города была построена большая каменная крепость, за стенами которой находились жилые кварталы. Крепостная стена имела внушительный вид: 6-8 метров в высоту, 3-5 метров в ширину, с 24-мя бастионами и многочисленными бойницами. В крепости постоянно находился трехтысячный турецкий гарнизон, а вход в город был возможен только через 5 мощных железных ворот.
В XVII веке Гёзлёв был процветающим средневековым городом. Здесь были сотни лавок, множество ремесленных мастерских, десятки постоялых дворов для приезжих, несколько десятков кофеен, пять бань. В городе существовал разветвлённый водопровод, его украшали несколько фонтанов, водой из которых пользовались все желающие.
В расположенных за околицей Гёзлёва полях давала хороший урожай пшеница, поэтому город был окружён рядами ветряных мельниц, откуда мука отправлялась в порт на купеческие суда. Увозили отсюда также шкуры домашних животных, соль, рыбу, а привозили ткани, разнообразную парфюмерию, посуду, кофе. Здесь же, около порта, был и рынок рабов, где продавались сотни и тысячи славян, захваченных татарами во время их набегов на украинские земли. Сюда же частенько наведывались запорожские казаки, добиравшиеся в Гёзлёв на своих лёгких чайках, громя турецкие укрепления и освобождая своих соотечественников из турецкого плена.
Вот из самого центра старого города мы и начнём визуальное знакомство с Евпаторией. Доминантой средневекового Гёзлёва была, естественно, главная мечеть Крымского ханства.
Мечеть Хан-Джами (с татарского - Ханская мечеть) или, как её ещё называют Джума-Джами (Пятничная мечеть) начали строить в 1552 году при крымско-татарском хане Девлет-Гирее и закончили в 1564 году при Мехмед-Гирее. Спроектировал её выдающийся зодчий тех лет Хожди Синан, который с 22 лет и до конца своих дней (а прожил он 110 лет!) служил главным архитектором Османской империи, построив свыше 400 сооружений (из них 131 мечеть, 31 дворец, 19 мавзолеев). В мечети Хан-Джами не одно столетие хранился Коран, написанный ещё в 1414 году, но который в 1927 году был «изъят» в Санкт-Петербург.
Поскольку Крымское ханство было зависимо от Османской империи, то «на поклон» каждый новый крымский хан ездил в Константинополь. А затем, на обратной дороге в Бахчисарай, ханы сходили с корабля в Гёзлёве, где и предъявляли своим подданным выданные им права на власть и расписывались в особом манускрипте. В мечети долгое время сохранялся этот древний акт, на котором расписались все 18 ханов, правивших в Крыму до присоединения полуострова к России.
Хан-Джами - самая большая мечеть в европейской части СНГ, она имеет форму куба со стороной 22 метра, который увенчивают 12 куполов. Два минарета, восстановленные в 1980-е годы, достигают 35-метровой высоты.
Рядом с Хан-Джами установлен памятник Ашику Омеру, странствующему поэту второй половины XVII века, похороненному в Евпатории.
Кроме многочисленных мечетей в Гёзлёве были также караимские кенасы, христианский храм и несколько приютов для мусульманских монахов - дервишей - «мужей затворничества и экстаза», которого они достигали, вращаясь в своём ритуальном танце.
Пройдя пару кварталов по улице Караева, мы попадаем на большой перекрёсток, который воспринимается, как площадь. Здесь, с правой стороны по ходу нашего движения, и расположено одно из таких бывших пристанищ дервишей - текие. К сожалению, комплекс зданий XV - XVIII веков постройки пока находится в плачевном состоянии.
Поскольку на закрытых воротах было написано, что за возможность посмотреть руины нужно заплатить, причём без разрешения фотографировать внутри, я решил, что это несправедливо и пошёл на соседнюю улицу Караимскую - здесь намного интереснее.
Сразу обращает на себя внимание недавно открытый этно-ресторан «Джеваль» (что означает «путник»).
Заходить времени нет, поэтому делаем фото через окошко ...
и, представляя себя жителями средневекового города, подходим к одним из пяти городских ворот - Дровяным. В средние века возле них располагался дровяной базар.
Перед нами - недавно построенная копия тех ворот, которые простояли 500 лет и были разрушены в 1959 году.
Пройдём же на территорию Гёзлёва! Вот так городские ворота выглядели сто лет назад,
(фото с сайта "История Евпатории")а вот так сейчас.
А вот, собственно, и дрова…
А дальше - старательно отреставрированная улица Караимская петляет между старыми одноэтажными домиками.
Первое впечатление, конечно, отрадное: видно, что городская власть постаралась и вложила немалые средства в реставрацию этой части Евпатории. Именно по этой улице проходит новый туристический маршрут «Малый Иерусалим», и даже ездит экскурсионный паровозик.
Второе впечатление - недоумение: уж больно сказочно выглядят эти свежеокрашенные стены, одинаковые металлические ворота дворов, слишком аккуратная брусчатка на мостовой. Утешает мысль, что лет через пять побелка начнёт осыпаться, на стенах появятся дождевые подтёки, и улица примет аутентичный вид.
На этой же улице, ближе к центру города расположены караимские кенасы - целый храмовый комплекс, построенный в начале XIX века на средства караимской общины города.
Кто же такие караимы, о которых мы уже упоминали, говоря о Чуфут-Кале, Мангупе и даже Луцке? Караимы хоть и исповедуют иудаизм (в его изначальной чистоте, так как признают только Тору, но не Талмуд), но по происхождению своему евреями не являются. Это - тюркоязычный народ, который ведёт своё происхождение от хазар, тоже исповедовавших иудаизм. По-видимому, где-то в конце первого тысячелетия предки нынешних караимов расселились по территории Крыма: в Солхат (Старый Крым), Феодосию, Кырк-Ор (Чуфут-Кале), Мангуп-Кале.
Караимы считаются умными, честными и преданными воинами, поэтому ещё в XIII столетии руский король Данила Галицкий переселил поближе к себе, в город Галич, несколько десятков караимских семей, а в XIV веке Великий Литовский князь Витовт тоже образовал в своих землях (Тракай и Луцк) большую караимскую колонию. В этих городах и по сей день проживают потомки тех караимов.
В Евпаторию же крымские караимы переселились из Чуфут-Кале после завоевания полуострова Российской империей. С тех пор Евпатория является духовным, культурным и административным центром караимов, которые стали самыми богатыми жителями города. С уважением к ним относилось и правительство России: караимы пользовались всеми правами, которые предоставлялись российским подданным, и дополнительно пользовались некоторыми льготами в связи с малочисленностью народа (например, освобождением от рекрутской повинности).
А теперь, чтобы плавно перейти от истории татарского Гёзлёва к истории российской Евпатории, свернём с Караимской улицы налево в одну из маленьких боковых улочек, чтобы вернуться в центр города к мечети Хан-Джами. И здесь вы получите третье впечатление от нынешнего центра города - вы без труда ощутите себя в XIX веке: под ногами ямы, старые серые дома с перекошенными дверями и отваливающейся штукатуркой.
Итак, третий этап жизни города.
В 1783 году Крым вошёл в состав Российской империи. Екатерина Великая (да и её многочисленные последователи) вынашивала планы построить Российскую империю на подобие Византийской, потому и нарекала приобретенные города на греческий манер: Симферополь, Севастополь, Херсон, Феодосия. Но древнюю Керкинитиду она решила назвать от имени царя Митридата VI Евпатора, спасавшего город от нашествий скифов, - Евпатория, т.е. «рождённая благородной» (для поддержания гендерного равенства Екатерина давала городам не только мужские, но и женские имена).
Выходим на Приморскую площадь (напоминаю, что старый город находился в районе бухты, т.е. справа от Карантинного мыса) и, пройдя квартал по улице Революции, мы оказываемся возле огромного собора Святого Николая - покровителя путешественников и мореходов. Как противовес мусульманской мечети Хан-Джума, он сооружён в непосредственной близости от неё в самом конце XIX столетия.
Считается, что Николаевский собор был заложен в честь «освобождения Евпатории от англо-франко-турецких войск». Минуточку!.. Напомню, что речь идёт о Крымской войне 1854-1855 годов, которую Российская империя проиграла.
Пиар в России и тогда, и сейчас поставлен на высоте. Потому что, глядя на памятники в честь героев той войны, мы совершенно забываем о том, что это была не победа России, а её поражение, что в 1854 году Евпатория была сдана без боя и обратно её вернуть не удалось, что Севастополь был-таки оставлен российскими войсками. А символ Севастополя - памятник затопленным кораблям - это приговор бездарному военному руководству тогдашней Российской империи, поскольку морской флот должен воевать на море, а не использоваться в качестве заградительных палок, моряки должны сражаться на воде, а не обороняться из последних сил на суше. Велико геройство - утопить весь Черноморский флот?! Безусловно, люди, герои той войны, заслужили, чтобы их подвиги увековечили! Но отдали они свои жизни из-за самоуверенности империи в своей непобедимости.
Так, в честь какого освобождения Евпатории заложен Николаевский собор? Войну Россия проиграла, подписано мирное соглашение, все стороны конфликта разошлись по своим углам. Вот и Евпатория, как была сдана без единого выстрела, так и «освободилась»…
Рядом с собором Св.Николая красуется бывший отель «Beau rivage» («Прекрасный берег») - сейчас пансионат «Орбита».
Выйдем же к морю, и пройдём по набережной вдоль Евпаторийской бухты в сторону открытого моря. Как я уже говорил, здесь расположен морской порт, поэтому на бетонных причалах отдыхать не очень комфортно.
Практически на набережной стоит ещё один православный храм, создающий лицо города - храм пророка Ильи. Он был построен по просьбе греческой общины Евпатории и освящен в 1918 году.
Расцвет Евпатории в конце XIX-начале XX столетий был бы невозможен без нескольких составляющих: а) открытия целебных свойств грязей озера Мойнаки, б) прокладки железной дороги и в) двух её градоначальников.
При Н.Мамуне, руководившем Евпаторией с 1886 по 1906 годы, город начал грандиозное строительство новых модерновых особняков, была замощена булыжником практически вся старая Евпатория.
При С.Дуване (был караимом, служил мэром с 1906 по 1917 с перерывом, когда с 1911 по 1915 он был председателем Земской управы) началась застройка всей «новой Евпатории», т.е. тех мест, где сейчас расположены многочисленные санатории.
В начале XX века эта часть нынешнего города была обычным пустырём, и именно его в 1907 году предприимчивый градоначальник выкупил у государства всего за 9600 рублей. Поделив пустырь на участки и продав их зажиточным евпаторийцам, городская казна заработала 200 000 рублей!
На вырученные деньги С.Дуван построил в городе один из лучших в России театров. На его открытии в 1910 году выступала труппа Мариинского театра, а впоследствии в его стенах солировали Ф.Шаляпин, Л.Собинов, Е.Вахтангов, А.Вертинский и другие корифеи сцены. За огромный вклад в развитие Евпатории Городская дума назвала сквер у театра и улицу, идущую от театра к морю, именем своего председателя - Семёна Дувана.
Идёмте же за мной к Театральной площади - центральной площади Евпатории. По дороге нам будут встречаться одно- и двухэтажные дома старой постройки.
Этот скромный серый дом - караимское духовное училище, готовившее караимских священников и учителей.
Я впервые вижу слово с двумя твёрдыми знаками.
Главная площадь Евпатории неожиданно большая. В торце площади стоит памятник лётчику генералу Н.Токареву. В Евпатории он жил до войны, в небе над ней он и совершил свой последний подвиг.
Это только маленький уголок Театральной площади.
А украшением её является Городской театр ...
и памятник его строителю.
Свернём же в Театральный сквер и по улице Дувановской пройдём к набережной. Эта часть Евпатории просто утопает в зелени.
Здесь я обнаружил разрекламированный Парк динозавров «Динопарк», в котором собраны чучела макеты разных «завров» в натуральную величину.
Если нажать на его персональную кнопку, то чудище начинает двигать передними конечностями и открывать рот, а из динамиков раздаются ухающие и ахающие стоны.
Правда, если бы интерьер «Динопарка» был побогаче, дабы создать реальность нахождения в густых джунглях, а звуки издавались бы не из-под потолка, а из пастей рептилий, то эффект присутствия был бы намного значительней. А так - больше похоже на музей.
В начале прошлого века по улице Дувановской строились виллы и особняки самых богатых евпаторийцев. Оно и понятно, отсюда и к центру города каких-то пара кварталов, и до мягких песчаных пляжей всего несколько сотен метров.
Вилла «Люкс»…
вилла «Сфинкс» и вилла Ю.Гелеловича в мавританском стиле,
в которой сейчас находится Краеведческий музей.
Прямо напротив входа в музей стеклянной крышей-пирамидой накрыты фрагменты раскопок времён древних греков (фото было в начале заметки), а на газоне выстроились безголовые половецкие бабы, будто слушая предвыборную речь кандидата в президенты.
Набережная же полна отдыхающих, снующих вдоль и поперёк в поисках еды, развлечений, сувениров и свободного места на пляже. В той части набережной, которая ближе к старому городу, ещё встречаются дома старой постройки: жилой дом, ...
здание курортной поликлиники.
Тут же Алексей Максимович пристально всматривается в седую равнину моря в ожидании нового буревестника,...
Владимир Ильич показывает отдыхающим детишкам, где находится пляж, а тем же, кто остался в лагере, с вдохновением читает передовицу газеты «Правда».
А вот, где я получил огромное наслаждение, так это в Аквариуме, находящемся в помещении ЛОК «Победа».
В полутемном помещении рыбки достаточно хорошо освещались, и фотографии получились безумно красивыми.
Это - астронотусы. Когда-то они в моём домашнем аквариуме съели всех неончиков.
Это - разные сомообразные.
Это - рыбка с лапами ящерицы.
Это - пираньи.
А это - заботливые черепахи. Как настоящие друзья, они помогают своему товарищу в его непростом любовном приключении. Вот бы и людям такие высокие отношения!
Но что ж это мы всё ходим по набережной, а на море не смотрим? Идёмте за мной на пирс. Отсюда открывается неплохая панорама городских пляжей Евпатории.
Ах, лето, море…
Видите вдали белые колонны? Мы туда сейчас и пойдём.
Здесь нас встречает почему-то не работающий фонтан, ...
изящные колоннады, ...
потерявшийся и затем нашедшийся малыш...
и Геракл, выбравший для отдыха лучшее место в мире!
В этой части берега пляжи довольно узкие.
Зато с едой проблем нет - вдоль набережной заведений питания предостаточно.
А развлекательные места разбросаны в тени окружающих скверов. Здесь и игровые центры для тинэйджеров,...
ии и сказочные городки для самых маленьких.
Великие люди из прошлого (Владимир Даль и Лев Толстой) с задумчивостью смотрят на нынешнее поколение.
Да, чуть не забыл про знаменитый Евпаторийский трамвай. Его пустили в 1914 году, и ездит он по узкой колее шириной ровно в 1 метр. Причем, и в одну, и в другую сторону трамваи ходят по одной и той же паре рельс. Узкоколейные трамваи в Украине остались только в четырёх городах: Виннице, Житомире, Львове и Евпатории.
Я был в Евпатории в дневное время: было, что посмотреть, было, где интересно провести время, было, где укрыться от солнца. Думаю, что и ночью здесь не менее жарко, чем днём. Раз уж сюда приезжают такие горячие беларуские парни!
И в качестве эпилога снова стихотворение.
В.В.Маяковский
Евпатория
Чуть вздыхает волна, и, вторя ей,
ветерок над Евпаторией.
Ветерки эти самые рыскают,
гладят щёку евпаторийскую.
Ляжем пляжем в песочке рыться мы
бронзовыми евпаторийцами.
Скрип уключин, всплески и крики -
развлекаются евпаторийки.
В дым черны, в тюбетейках ярких
караимы - евпаторьяки.
И сравнясь, загорают рьяней
москвичи - евпаторьяне.
Всюду розы на ножках тонких.
Радуются евпаторёнки.
Все болезни выжмут горячие
грязи евпаторячьи.
Пуд за лето с любого толстого
соскребет евпаторство.
Очень жаль мне тех, которые
не бывали в Евпатории.
В Евпатории заканчивается наше небольшое путешествие по Западному Крыму, во время которого мы побывали на Бакальской косе, в Межводном, в Черноморском и на мысе Тарханкут.
Следующий рассказ будет уже о моих осенних поезках.
P.S. Произведение "Фото Александровского караимского духовного училища" ( http://pics.livejournal.com/dinaitour/pic/001b4pwa), созданное автором по имени Андрей Найдек, публикуется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported (http://ru.wikisource.org/wiki/Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported)