Западный Крым. часть 4. мыс Тарханкут
До этого лета мыс Тарханкут был для меня таким же окутанным легендами, как и, например, мыс Горн. Побывавшие там сравнивались в моём воображении с героями Жюля Верна. Мыс Тарханкут - это было далеко и загадочно…
Поэтому я и воспользовался возможностью хотя бы мельком взглянуть на это легендарное место, съездить в разведку. Времени у меня было всего пару часов, поэтому мои заметки не стОит рассматривать, как полноценное описание этих прекрасных мест - для того, чтобы здесь всё увидеть нужно хотя бы несколько дней, а ещё лучше - неделя.
Минут 20 езды от Черноморского по единственной здесь асфальтированной дороге - и вот, мы уже в Оленевке: слева и справа появились одно- и двухэтажные домики. Для первого знакомства, пожалуй, нет смысла сворачивать на грунтовки и искать счастья среди выжженной летним солнцем степи. Поэтому, переваливаясь на выбоинах в центре села (а практически в каждом украинском селе центральные улицы в ямах!), проезжаем Оленевку насквозь и едем до упора, т.е. до тех пор, пока не закончится асфальт.
Сразу за выездом из Оленевки с правой стороны от дороги достаточно плотной массой расположились отдыхающие на берегу Караджинской бухты. Вдалеке на воде видны яркие пятна парусов серфингистов и кайтеров, и весь берег заставлен автомобилями и палатками. А почти у самой дороги расположены десятки других строений - маленькие будочки на одного человека, сбитые из нескольких листов фанеры, ДСП или просто из плотного целлофана. По-видимому, это душевые кабины - признак цивилизации.
Ещё пара километров - и приходится остановиться для выбора дальнейшего маршрута. Мы въехали в маленький посёлок (думаю, что здесь не более десятка дворов) под названием Маяк, и асфальтированная дорога уходит резко вправо, а накатанная грунтовая дорога - так же перпендикулярно, но влево. И слева же виднеется стрелка-указатель на дайв-клуб. «Ладно, - решаю я, - поеду по асфальту и посмотрю, куда же он меня выведёт».
Сделав дугу, асфальт привёл меня сначала к воротам маяка с устрашающим предупреждением о том, что это военный объект Российской Федерации и останавливаться здесь не рекомендуется, после чего благополучно прекратил своё существование. Асфальт закончился на той же площадке, куда привела бы и грунтовая дорога, которая на перекрестке уходила влево. Ну, что ж, оставим машину на этой импровизированной стоянке у маяка и пойдём знакомиться с окрестностями.
Но, как обычно, несколько слов из истории этих мест.
Полуостров, по которому мы путешествуем, и мыс, где сейчас остановились, называются Тарханкутскими. «Тархан» по-татарски - освобождённый от налогов, «кут» - угол. Т.е. эта безводная земля когда-то была эдакой крымско-татарской свободной экономической зоной.
Оленевка до 1945 года называлась Караджи (одноименно с бухтой, на которой она расположена). В честь каких таких оленей её после войны переименовали - понять сложно.
В российское время эти земли принадлежали генерал-майору В.Попову, личному секретарю князя Г.Потёмкина. Его усадьба хорошо сохранилась, и является одним из корпусов пансионата «Солнечная долина». Это - старая часть Оленевки, куда можно попасть, если идти от трассы мимо лимана вдоль прекрасного песочного пляжа.
Маяк, у которого мы остановились, и который по непонятным причинам стал принадлежать Черноморскому флоту России (где маяк, а где флот?), был построен ещё в 1816 году, его высота 42 метра. Может показаться, что раз тут, на Тарханкутском мысе, поставили маяк - значит, это и есть самая западная часть Крымского полуострова. Не совсем так. Самой западной точкой Крыма является соседний мыс Прибойный (прежнее татарское название - Карамрун, т.е. Чёрный нос). Когда-то там тоже был маяк.
Тарханкутский маяк, выложенный из белого инкерманского известняка, выглядит, действительно, красиво. Однако сразу слева от него начинается «цыганский табор»: вдоль береговой линии на сотни метров в несколько рядов выстроились автомобили, а в центре табора - что-то типа городка из домиков для строителей.
Наверное, в этих домиках живут завсегдатаи этих мест, а приезжие уже устраиваются в своих палатках, которые разбросаны Бог знает, в каких местах!
Но не будем расстраиваться, глядя на берег, на руины каких-то строений, на заброшенные военными антенны.
Лучше обратим свой взор в противоположную сторону - в сторону моря. Именно в районе маяка склоны плато ещё не очень высоки и есть несколько спусков к воде.
Здесь нам встречаются первые дайверы, уходящие в синюю бездну.
Прямо у подножия «табора» есть большая купальня - бухта, состоящая из двух половинок и имеющая форму хвоста кита.
Тут резвится очень много народа.
Ну, а я, оглянувшись на маяк, иду дальше по побережью на восток.
Справа - безлюдные бухты, слева - пыльная грунтовая дорога.
И чем дальше, тем выше становится плато, а спуски к воде практически отсутствуют. В одном месте хозяева стоящей у дороги палатки даже сделали себе персональный спуск, используя альпинистское снаряжение (т.е. спускаются они к морю и поднимаются с помощью троса).
Через пару километров стал уже виден Большой Атлеш.
Вон из воды торчит скала Черепаха, а за ней - строящаяся на мысу церковь.
Но… мне пора было возвращаться в Межводное.
В Большой и Малый Атлеши, на Джангульское оползневое побережье я приеду уже в другой раз. Может, грядущей весной…
P.S. Мыс Тарханкут и соседние с ним территории, конечно, фантастически красивы. Однако для более-менее организованного туризма там нету вообще ничего. Нет пресной воды (ни питьевой, ни простой), нет сбора мусора, нет туалетов, нет достаточного количества спусков к воде - банальных лестниц. А дорога с твёрдым покрытием вдоль побережья и кабинки для переодевания - это, пожалуй, для нас ещё роскошь...
Поэтому я и воспользовался возможностью хотя бы мельком взглянуть на это легендарное место, съездить в разведку. Времени у меня было всего пару часов, поэтому мои заметки не стОит рассматривать, как полноценное описание этих прекрасных мест - для того, чтобы здесь всё увидеть нужно хотя бы несколько дней, а ещё лучше - неделя.
Минут 20 езды от Черноморского по единственной здесь асфальтированной дороге - и вот, мы уже в Оленевке: слева и справа появились одно- и двухэтажные домики. Для первого знакомства, пожалуй, нет смысла сворачивать на грунтовки и искать счастья среди выжженной летним солнцем степи. Поэтому, переваливаясь на выбоинах в центре села (а практически в каждом украинском селе центральные улицы в ямах!), проезжаем Оленевку насквозь и едем до упора, т.е. до тех пор, пока не закончится асфальт.
Сразу за выездом из Оленевки с правой стороны от дороги достаточно плотной массой расположились отдыхающие на берегу Караджинской бухты. Вдалеке на воде видны яркие пятна парусов серфингистов и кайтеров, и весь берег заставлен автомобилями и палатками. А почти у самой дороги расположены десятки других строений - маленькие будочки на одного человека, сбитые из нескольких листов фанеры, ДСП или просто из плотного целлофана. По-видимому, это душевые кабины - признак цивилизации.
Ещё пара километров - и приходится остановиться для выбора дальнейшего маршрута. Мы въехали в маленький посёлок (думаю, что здесь не более десятка дворов) под названием Маяк, и асфальтированная дорога уходит резко вправо, а накатанная грунтовая дорога - так же перпендикулярно, но влево. И слева же виднеется стрелка-указатель на дайв-клуб. «Ладно, - решаю я, - поеду по асфальту и посмотрю, куда же он меня выведёт».
Сделав дугу, асфальт привёл меня сначала к воротам маяка с устрашающим предупреждением о том, что это военный объект Российской Федерации и останавливаться здесь не рекомендуется, после чего благополучно прекратил своё существование. Асфальт закончился на той же площадке, куда привела бы и грунтовая дорога, которая на перекрестке уходила влево. Ну, что ж, оставим машину на этой импровизированной стоянке у маяка и пойдём знакомиться с окрестностями.
Но, как обычно, несколько слов из истории этих мест.
Полуостров, по которому мы путешествуем, и мыс, где сейчас остановились, называются Тарханкутскими. «Тархан» по-татарски - освобождённый от налогов, «кут» - угол. Т.е. эта безводная земля когда-то была эдакой крымско-татарской свободной экономической зоной.
Оленевка до 1945 года называлась Караджи (одноименно с бухтой, на которой она расположена). В честь каких таких оленей её после войны переименовали - понять сложно.
В российское время эти земли принадлежали генерал-майору В.Попову, личному секретарю князя Г.Потёмкина. Его усадьба хорошо сохранилась, и является одним из корпусов пансионата «Солнечная долина». Это - старая часть Оленевки, куда можно попасть, если идти от трассы мимо лимана вдоль прекрасного песочного пляжа.
Маяк, у которого мы остановились, и который по непонятным причинам стал принадлежать Черноморскому флоту России (где маяк, а где флот?), был построен ещё в 1816 году, его высота 42 метра. Может показаться, что раз тут, на Тарханкутском мысе, поставили маяк - значит, это и есть самая западная часть Крымского полуострова. Не совсем так. Самой западной точкой Крыма является соседний мыс Прибойный (прежнее татарское название - Карамрун, т.е. Чёрный нос). Когда-то там тоже был маяк.
Тарханкутский маяк, выложенный из белого инкерманского известняка, выглядит, действительно, красиво. Однако сразу слева от него начинается «цыганский табор»: вдоль береговой линии на сотни метров в несколько рядов выстроились автомобили, а в центре табора - что-то типа городка из домиков для строителей.
Наверное, в этих домиках живут завсегдатаи этих мест, а приезжие уже устраиваются в своих палатках, которые разбросаны Бог знает, в каких местах!
Но не будем расстраиваться, глядя на берег, на руины каких-то строений, на заброшенные военными антенны.
Лучше обратим свой взор в противоположную сторону - в сторону моря. Именно в районе маяка склоны плато ещё не очень высоки и есть несколько спусков к воде.
Здесь нам встречаются первые дайверы, уходящие в синюю бездну.
Прямо у подножия «табора» есть большая купальня - бухта, состоящая из двух половинок и имеющая форму хвоста кита.
Тут резвится очень много народа.
Ну, а я, оглянувшись на маяк, иду дальше по побережью на восток.
Справа - безлюдные бухты, слева - пыльная грунтовая дорога.
И чем дальше, тем выше становится плато, а спуски к воде практически отсутствуют. В одном месте хозяева стоящей у дороги палатки даже сделали себе персональный спуск, используя альпинистское снаряжение (т.е. спускаются они к морю и поднимаются с помощью троса).
Через пару километров стал уже виден Большой Атлеш.
Вон из воды торчит скала Черепаха, а за ней - строящаяся на мысу церковь.
Но… мне пора было возвращаться в Межводное.
В Большой и Малый Атлеши, на Джангульское оползневое побережье я приеду уже в другой раз. Может, грядущей весной…
P.S. Мыс Тарханкут и соседние с ним территории, конечно, фантастически красивы. Однако для более-менее организованного туризма там нету вообще ничего. Нет пресной воды (ни питьевой, ни простой), нет сбора мусора, нет туалетов, нет достаточного количества спусков к воде - банальных лестниц. А дорога с твёрдым покрытием вдоль побережья и кабинки для переодевания - это, пожалуй, для нас ещё роскошь...