Архипелаг Баньяк: Первое знакомство. остров Балаи.
Острова Баньяк (Pulau Banyak) расположены в Индийском океане в сорока километрах от берега острова Суматра, и в 29 километров к северу от острова Ниас. Архипелаг состоит из 99 островов, лишь несколько из которых обитаемы. Острова известны фантастическими серф-спотами, белым песком, кораллами, подводным миром, гигантскими морскими черепахами и всем тем, что можно назвать компонентами идеального отдыха в одном из красивейших и уединенных мест планеты. Сегодня мы побываем на острове Балаи - главном порте и торговом центре архипелага Баньяк.
Мы выдвинулись к островам из порта Сингкила на местной лодке, и это плавание была непростым и драматичным. Наш капитан сначала усадил корабль на мель, потом - заплутал в океане во время начавшегося шторма, заставив понервничать не только нас, но и даже видавших виды и обычно невозмутимых местных жителей. Вода заливала вещи, одежда намокала... Мы плыли 4 часа вместо обещанных трех, и нигде не было ни малейших признаков земли. К счастью, у одного из пассажиров нашелся GPS-навигатор, который обнаружил любопытный факт - оказывается, последние часа два мы плывем строго не туда - вместо Баньяка мы держали курс в открытый океан. В итоге GPS был показан капитану, тот с выдающей облегчение улыбкой постучал длинным ногтем по старому компасу, и взял правильный курс. Через час вдалеке мы увидели землю, что вызвало радость и ликование у всех присутствующих на лодке. В итоге путешествие к Балаи заняло 7 часов.
Всего на островах живет около 7000 человек - преимущественно, в нескольких крупных деревнях, так что найти себе настоящий райский остров для отдыха без посторонних - задача вполне решаемая.
Острова Баньяк находятся всего в нескольких сотнях километров от эпицентра разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами 2004 года. Тогда островам крепко досталось от стихии. Однако в связи с тем, что центральные острова Баньяка оказались как бы в тени Ментавайских островов, досталось прежде всего хлипким деревянным постройкам - да необитаемым клочкам суши поросшим густыми пальмовыми рощами. От цунами погибло 300 жителей островов. Вся туристическая инфраструктура, существующая на островах и представляющая из себя несколько деревянных бунгало, была уничтожена. На этой фотографии хорошо видны голые палки пальм в глубине острова - там везде была вода.
Вскоре, в 2005 году, стихия вновь разгневалась. Эпицентр суматранского землетрясения 2005 года находился совсем рядом с одним из островов архипелага - Бангкуру. Волна цунами ударила по островам, но споткнулась о необитаемые клочки суши - хотя и затопила некоторые деревни, но в результате никто не погиб. Однако кое-что поменялось... Землетрясение вызвало сдвиг тектонических плит, и некоторые острова наклонились, некоторые ушли под воду, другие, наоборот, обнажили поднявшиеся на полтора метра в воздух коралловые рифы.
В результате цунами 2004 года, остров Бангкару, на пляжах которого реликтовые морские черепах откладывали свои яйца, также наклонился, и черепаховый пляж ушел под воду. Это вызвало серьезные последствия в виде сокращения и без того малой популяции этих редчайших морских животных. Кстати, о черепахах.. черепаховые яйца всегда считались ценным товаров у местных рыбаков, равно как и нежное деликатесное мясо. Свыше 10 000 яиц ежемесячно попадало на суматранский черный рынок. в 1994 году путешественник из Швеции, известный как Махмуд Бангкару (Mahmud Bangkaru) был очарован красотами Баньяка и решил положить конец истреблению черепах. Он собрал единомышленников, нашел спонсоров, и в 1997 году добился для черепаховых островов Баньяка статуса национального парка. Волонтеры новообразованной организации Yayasan Pulau Banyak стали заниматься охраной черепах, и помогать им откладывать яйца. В 2001 году, в связи с гражданской войной в провинции Ачех, работа ассоциации YPB была приостановлена. Однако после серии цунами, Ачех был вновь открыт для иностранцев, в связи с принятием от других стран помощи в восстановлении, и работы по сохранению популяции черепах продолжились, в том числе, при активном финансовом участии путешественников-волонтеров. Впрочем, поток туристов на острова Баньяка небогат - суммарно не более 1000 человек в год посещают этот райский уголок.
Деревня Балаи, расположенная на одноименном острове, является главным торговым и перевалочным центром архипелага.
Фактически, деревня Балаи представляет собой несколько нешироких улиц, выходящих домами прямо на причалы - и бескрайний океан вокруг. Вид на Балаи с океана.
Рыбаки живут рядом с водой, эти дома построены прямо на кораллах.
А некоторые живут в плавучих домика прямо на воде.
Прибыв на Баньяк, первым делом мы отправились в офис YPB, находящийся в нескольких десятках метров от причала.
Сотрудники офиса приютили нас, и рассказали о возможных вариантах отдыха - например, YPB предлагает поплыть с двумя ночевками на тот самый черепаховый пляж, чтобы воочию увидеть, как черепахи откладывают свои яйца, и как маленькие черепашата покидают скорлупу и уходят в море. Однако нам этот вариант показался слишком дорогим - около миллиона рупий с человека (около 120 долларов).
Тем временем, сотрудники YPB связались по телефону с мистером Эрвином (Mr. Erwin) , владельцем двух мини-отелей на необитаемых островах Палембак и Сиканданг. Телефон Эрвина мы нашли во время короткого сеанса связи с всемирной паутиной из интернет-кафе Сингкила. Мы быстро утрясли все детали, и Эрвин пообещал нам приплыть на спидботе через 20 минут, чтобы отвезти нас на наш райский остров. Я оставил Лену в офисе, и пошел на разведку (а заодно, зацепить немного пивка). Строго говоря, мусульманские законы провинции Ачех, к которой относится Баньяк, не предусматривают продажу и потребление алкоголя, и продавцы в магазинах удивленно разводят руками при подобном вопросе - однако русский человек всегда найдет лазейку... В третьем по счету магазине к моим запросам отнеслись с пониманием, продавец тут же прыгнул на мопед и умчался - чтобы через пару минут вернуться с завернутым в пакет сикспаком Бинтанга.
Основное занятие местных жителей - ловля рыбы и прочих даров океана. Каждое утро рыбаки выходят в океан на таких вот лодочках, из удобств на которых только небольшой моторчик и навес от солнца.
Более серьезный вариант - большая лодка-катамаран, на которой идет коллективный лов. По ночам такие лодки сияют мощными огнями.
Гигантские катамараны с торчащими "щупальцами" выглядят чарующе
Два катамарана на фоне деревни Балаи.
В порту Балаи встречаются также популярные в Индонезии универсальные транспортные лодки, типа той, на которой мы приплыли. Это основной местный транспорт в океанском сообщении.
Сухой док. Тут чинят старые и поврежденные лодки
Новые лодки строят рядом, на берегу
Мечеть возвышается над остальными постройками Балаи.
Школьники получают образование. Их опрятная форма выглядит очень симпатично.
Улицы Балаи
Другой ракурс. Как и везде в Индонезии, в глаза бросаются гигантские спутниковые тарелки. После серии цунами, деревянные дома потихоньку уступают место каменным, и тут кроется еще одна проблема, связанная с Баньяком. На островах практически нет строительных материалов, а импортировать их с Суматры невероятно дорого - поэтому для построек используется песок с местных пляжей, а вместо камня используется коралл, кубометр которого стоит в Балаи около 60000 рупий. В то же время кирпич с материка обходится в 300000 - 400000 рупий за куб, т.е. как минимум в 5 раз дороже.
Школьники. Местные детишки обожают футбол
Портрет велосипедистов
Небольшой монумент, судя по всему, знаменующий постройку школы
Мужчины разгружают, пожалуй, единственный на острове грузовик.
Вскоре к офису YPB приехал нам на мопеде родственник Эрвина, чтобы сопроводить нас к нужному причалу, а также отвезти наши паспорта на ксерокопирование для регистрации в полиции (эту процедуру должны пройти все иностранцы, прибывающие на Баньяк). Ксерокопию нам сделали бесплатно, за счет Эрвина.
Причал оказался расположен на заднем дворе роскошного по местным меркам каменного дома семьи Эрвина. Двухэтажный дом Эрвина на заднем плане и один из его спидботов на переднем плане. Сделанный в Тайланде пластиковый спидбот - самая роскошная лодка по местным меркам, оснащенная 40-60 сильным мотором. Однако мощный мотор потребляет много топлива, и поездка на Суматру обходится туристам в 100-120 долларов в один конец, против 4 долларов на регулярной местной лодке.
Подробнее про Эрвина я расскажу в одном из следующих постов, но пока скажу лишь только, что его семья уже много поколений занимается коммерцией, в том числе - скупкой лобстеров.
Этих красавцев Эрвин покупает у рыбаков оптом (роль менеджера выполняет его сестра).
После взвешивания, лобстеры отправляются подрастать, или сразу идут на продажу в различные регионы Индонезии - уже совсем по другой цене.
Обратный путь. Улица в Балаи после дождя. Эта и последующие фото сделаны видеорегистратором - из-за шторма фотоаппарат был в тот момент упакован в гермомешок.
На Балаи есть только всего пара работающих гест-хаусов. О душе, европейском туалете и всяких там пяти звездах (равно как и вообще о звездах в отеле) тут лучше не заикаться, зато настоящие звезды - морские и в ночном небе - водятся в избытке.
Местный житель
Местные постройки часто очень красивы, и подчеркивают высокий социальный статус хозяина дома.
Сын рыбака
В ожидании отправления лодки на большую землю, пассажиры, местные жители и экипаж лодки пережидают шторм в кафе за просмотром телепередачи.
Магазин, кафе и кинозал одновременно. В таком формате функционируют все местные заведения.
На пирсе
В ожидании отплытия, мы сидели на палубе нашего судна и к нам пришли пообщаться эти симпатичные ребятишки.
А в следующем посте мы окажемся на настоящем тропическом необитаемом острове, на котором не будет никого кроме нас, чтобы вкусить все прелести жизни Робинзона - только с пришвартованным у бунгало спидботом и собственным поваром! Следите за обновлениями моего блога!
Путешествие по северу Суматры - осень 2011
Национальный парк Gunung Leuser National Park. Царство орангутанга.
Деревня Букит Лаванг
Легендарный рынок Берастаги
Восхождение на вулкан Сибаяк
Закат на необитаемом острове
Берастаги, северная Суматра
Тоба - крупнейшее вулканическое озеро в мире
Тонггин - затерянный мир на берегу озера Тоба
Сингкил - порт-призрак на краю земли
Архипелаг Баньяк: Первое знакомство. остров Балаи.
Райский остров Паламбак: Предисловие
Возможность острова: Путь на необитаемый остров Паламбак
Отпуск на необитаемом острове
Прибрежный обитатель