Иркутск. Часть 8: Левый берег и Второй Иркутск
На каком берегу Ангары стоит Иркутск? Ясно, что на обоих, как и то, что на правом берегу - исторический центр, большинство мест притяжения и аэропорт. Однако не случайно в Иркутске нет терминов вроде "заречье" или "та сторона": в ХХ веке центр тяжести порядочно сместился, и по площади и населению (355 тыс. жит. против 260 тыс.) Иркутск теперь скорее левобережный город.
В прошлой части, - не той прошлой части, где мы покинули Монголию через озеро Хубсугул, а в той, что была написана 3 года назад и через много лет после других 6 частей, - мы ходили на самый юг левобережья к Иркутской ГЭС вдоль остатков Кругобайкалки. Но вниз по Ангаре левобережье - это ещё пяток интересных районов во главе со Вторым Иркутском, из которых прежде, в первой части аж 2012 году, я показывал лишь привокзальную Глазковку.
Левый берег можно разделить на несколько сегментов по мостам, и если места из прошлой части сверху ограничивает проезжая (и очень оживлённая!) плотина ГЭС, то снизу - Академический, или Новый мост (1999-2007) длиной 1616м. По факту он уже давно не новый, а вот схема маршрутов городского транспорта со времён его постройки не сильно изменилась, и к двум разным концам Нового моста проще доехать петлёй через соседние мосты. За мостом, над крышами изб правого берега, хорошо видны два ледовых дворца - угловатый "Айсберг" (2016) и сферический "Байкал" (2020), и любовь властей к этим сооружениям вызывает у иркутян примерно тот же сарказм, что и у белорусов. За дворцами видна ещё и высокая библиотека (2012-16), а правее можно различить насыпь Транссиба и платформу Академическую, с которой электрички бегают от Слюдянки до Черемхово. В кустах левее моста скрывается (вернее - скрывалась: с тех пор её разобрали) колея Кругобайкалки - её приречный участок от города до Порт-Байкала в 1950-х был затоплен Иркутской ГЭС и заменён Перевальной линией через кручи Олхинского плато. В красных домах над этими кустами мы в 2020 снимали квартиру и я даже свой день рождения отмечал... ну а обилие "академических" топонимов не случайно - за "Байкалом" видны длинные здания институтов. Экскурсию по этому району ненастным днём в 2020-м мне самоотверженно провёл pavel-petukhov.
2. 2021
...Американские вузы возглавляют все мыслимые рейтинги не только из-за огромных бюджетов, новейшего оборудования и лучших умов со всего мира, но и просто в силу своей организации: там университет - не только место учёбы, но и научный центр, работающий со множеством отраслей. Попыткой создать его советский аналог, не меняя сложившиеся за сотни лет традиции российских университетов, и стал академгородок - то есть взаимосвязанная система из вуза и группы НИИ с благоустроенным жилым районом. Академгородок по умолчанию - конечно, в Новосибирске: самый масштабный, обособленный и совершенный. Однако свои академгородки строились и во многих других городах - например, в Томске, Красноярске, Ташкенте и Киеве, где есть соответствующая станция метро. Основанный в 1957 году, иркутский Академгородок ныне просто уютный тихий район, лишь по краям взломанный точечной застройкой. Даже торговли тут всегда было в самый раз, только в советское время это значило "не слишком мало", а в наши дни - "не слишком много".
3.
Главная магистраль Академгородка - улица Лермонтова, ниже которой спускаются жилые кварталы, а выше в густой зелени скрываются корпуса дюжины институтов. Профиля самого разного: земной коры, геохимии, биохимии растений, лазерной физики, систем энергетики, динамики систем и теории управления... Они образуют два скопления: все перечисленные - на юге Академгородка, а ещё несколько - на севере. Вот например слева Институт солнечно-земной физики (1960), туристам знакомый по телескопу в Листвянке или гигантской обсерватории "Бадары" в Тункинской долине. Правее - Институт географии имени Владимира Сочавы (1957):
4.
А за ним ещё Лимнологический институт - главный центр изучения Байкала, зародившийся в 1918 году как биостанция в Больших Котах, а туристам известный по своему музею в Листвянке. У него во всём Академгородке самое интересное здание:
5.
Мимо него Улан-Баторская улица круто поднимается по склону сопки в Университетский микрорайон:
6.
Который, вместе с куда более обширным Первомайским районом за оврагом, я бы назвал иркутским аналогом какого-нибудь Лаздиная или Коньково: завершённый и не испорченный новостройками образец местного советского градостроительства.
7.
Напротив многоэтажек Университетского района высоко торчит общежитие ИГУ - советский долгострой, законченный в 1991 году и ещё 20 лет остававшийся высочайшим зданием города.
8.
За Транссибом, который сам как мощня река, Академгородок продолжает вторая часть системы - Студгородок, масштабное строительство которого развернулось в 1956 году. По своей архитектуре он выглядит чуть старше: на улице Лермонтова я как-то забыл заснять Геологоразведочный техникум с типовым сталинским портиком, а вот в глубине дворов Павел показал мне Мраморный зал ИРНИТУ, половина которого отдана вузовским торжествам, а половина занята домовым храмом Сергия Радонежского:
9.
В пятиэтажках студгородка, строившихся для вузовских работников, всё давно перемешалось, но студенческую атмосферу во дворах поддерживают симпатичные малые формы:
10.
Этими дворами Павел вывел меня к, пожалуй, самым впечатляющим зданиям Академ- и Студгородоков - общежитиям Политеха (1987):
11.
Ведь очевидно ли, что город резных наличников, барочных церквей и купеческой эклектики примечателен ещё и абсолютно самобытной региональной школой советской архитектуры? Красно-белые дома архитектора Владимира Павлова - тема для отдельного поста, но здесь их покажу вместе с районом:
12.
На кадрах выше - Общежитие №12 ближе к Ангаре, на кадре ниже - образующее с ним единый ансамбль общежитие №13 выше по склону:
13.
Всего в Иркутске десяток вузов, но если ИрГУ (основанный в 1918, в 1920-х фактически распавшийся и возрождённый в 1931-33) равномерно рассеян по городу, а мед или инъяз верны правому берегу, то в Студгородке господствует Политех. Он же ИрГТУ (для большинства выпускников), он же с 2010 года ИрНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет). Основанный в 1930 году как Сибирский горный институт для подготовки кадров на золотые прииски, родословную свою он возводит и вовсе к учреждённой в 1745 году Иркутской навигационной школе, где в 1754 году начали обучать геодезии. От Ноги Времени амбициозный вуз тоже не отстаёт - в 2017 году на его базе был создан Байкальский институт БРИКС, первый вуз России под эгидой этой организации. И только вот главное здание фасадом на улицу Лермонтова не впечатляет совсем:
14.
Напротив, за трамвайным кольцом - внезапно, костёл Непорочного Зачатия Девы Марии (1999-2000) в донельзя модернистских формах. Ссыльные поляки в 19 веке, сёла польских переселенцев, литовские депортанты Ольхона - большую часть истории Иркутск был невообразим без католической общины, а польские корни тут не редкость и теперь. Старый Успенский костёл в бывшем остроге с 1978 году занят органным залом, и замену ему католики построили на новом месте. Друг от друга храм и вуз не видны - между ними вклинивается ещё и небольшой ТЦ, куда мы с Павлом зашли перекусить. Я обнаружил там забавную "фишку" иркутского общепита - блинчики с пастилой, и надо сказать, даже очень посредственные блины она делает вполне съедобными. За столиком в фудкорте Павел много рассказал, и в том числе - поделился контактами, благодаря которым 2 года спустя мне удалось побывать у сибирских голендров. Дальше у Павла были планы ещё что-то мне показать... но я устал бороться с ветром и дождём и поспешил на остановку. Все дальнейшие кадры - из лета 2022 года.
15.
Дальше на север Студгородок незаметно сменяет Глазковка - старое избяное предместье у вокзала, которое, конечно, не могло не разрастись в годы между открытиями Транссиба (1899) и Старого моста (1936), когда станцию продолжала переправа, а в ледоход и ледостава пассажирам приходилось ждать в прямой видимости своих домов за Ангарой. Но Глазковку я показывал аж в 2012 году, а сейчас обойдём её стороной, по высотам Кайской горы, отделяющей от города промзону с грузовой станцией Кая. Со стороны Глазковки склон покрывает Кайская роща - участок девственной тайги посреди города. А уж что скрывают его почвы... веха доисторического мира - Глазковский некрополь с несколькими слоями находок возрастом от 3,5 до 30-35 тысяч лет, но обильнее всего - 8-9 тысяч. Ведь и в 17-18 веках Иркутск не просто так стал столицей Восточной Сибири: Ангара и переправа через Байкал открывали путь в Забайкалье, Приамурье и весь грандиозный Китай, а усть-ордынские степи и Лена - к Якутии, Камчатке, Чукотке, Америке... Точно так же эта великая развилка была актуальна и древним племенам, то и дело уходившим на восток с Алтая. От древних стойбищ, в которых жили ещё предки индейцев, остался некрополь - один из крупнейших в мире своей эпохи, при том что большую его часть уничтожил Транссиб: хотя некрополь был известен с 1887 года, системно копать его стали только в 1920-х. Выше культурного слоя об этом напоминает мемориальная доска Михаилу Герасимову на бревенчатом здании у подножья многоэтажных домов. Да, тому самому Герасимову, который по черепам воссоздавал лица Ивана Грозного, Ярослава Мудрого, Тамерлана и прочих героев школьного курса истории. Рождённый в 1907 году в Петербурге и буквально тогда же увезённый родителями в Иркутск, с 1928 года он копал Глазковский некрополь и тогда же нашёл прежде немыслимые в Сибири фигурки палеовенер у деревни Мальта. Однако есть в биографии Михаила Михайловича ещё одна важная деталь - он был сыном врача, и в "методе Герасимова" соединились археология и медицина. Дом его детства не уцелел, а мемориальная доска висит на Переселенческой больнице, где работал Михаил Герасимов-старший. Теперь её занимает виварий ветинститута:
16.
На автобусной остановке около него я вышел, чтобы посмотреть на курорт "Ангара", занимающий склон Кайской горы над Иркутом. Теоретически, тут есть источники минералки (как я понимаю - только для пациентов), а в самой глубине курортного парка скрывается довольно симпатичный заброшенный терем советских времён. Но я сразу направился к исходному зданию курорта - Медведниковской больнице (1898-1901):
17.
Тут, вероятно, многие вспомнят, что больница с таким названием и примерно теми же датами постройки есть в Москве. Это не совпадение: иркутский купец, потомок основателей города, покорителей Аляски, староверов и донских казаков Иван Логгинович Медведников прожил долгую жизнь (1807-89), и половину её - на родине, а половину - в Москве. Мужа пережила на 11 лет вдова Александра Ксенофонтовна, в девичестве Сибирякова, то есть представительница крупнейшей купеческой династии всей Сибири. А вот своих детей Медведниковы так и не нажили, и потому занимались благотворительностью - всю жизнь и после смерти, завещав на это дело весь свой капитал. Так и появилась в двух верстах от станции "Иркутская больница для хронических больных коммерции советника и почётного гражданина города Иркутска Ивана Логиновича Медведникова и жены его, Александры Ксенофонтовны Медведниковой".
18.
В 1931 году на её базе был создан физико-терапевтический институт, в войну - эвакогоспиталь, а в 1955 - курорт "Ангара". Где, наверное, хорошо курс реабилитации проходить после инфарктов и инсультов, а вот к отдыху его вид совсем не располагает.
19.
Под самым курортом течёт Иркут, река масштаба Клязьмы, по виду которой в черте города ни за что не догадаться, какие красоты Мунку-Сардыка и Тункинских гольцов в ней отражались. Чуть ниже парка - Иркутный мост Транссиба, быки которого построены в 1905-07 годах, а фермы не раз обновлялись.
20.
До него тут был временный деревянный мост (1898), а островки на переднем плане...
20а.
...остались от деревянного пешеходно-гужевого моста, впервые наведённого в 1891 году и с тех пор обновлявшегося трижды - до 1961 года, когда рядом появился автомобильный Иркутный мост:
21.
Иркут разделяет два левобережных округа - позади остался самый многолюдный в городе Свердловский (200 тыс. жит.), который иркутяне и называют Левым берегом "по умолчанию". Впереди - самый обширный Ленинский округ, который дальним концом перейдёт в Мегет, тот в Ангарск, далее в Тельму и Усолье-Сибирское...
22. 2021
Но сначала, на несколько километров от Иркута - полоса Новоленинских болот, которые никто пока что не сподобился застроить. Есть надежда, что не только "пока что" - в окружении труб, микрорайонов и гремящих поездов гнездится несколько десятков видов птиц, а ещё больше тех, для кого тут узловая станция в перелётах: учреждённую в 2019 году природоохранную зону так и назвали - Птичья гавань. Сквозь неё видны огромные (187 и 246м) трубы Ново-Иркутской ТЭЦ (1975, 708 МВт) выше по Транссибу, а с другой стороны - пойма Ангары и острова, на которых иногда камлают шаманы.
23. 2020
Всерьёз Ленинский округ начинается за Иннокентьевским мостом (1973-78, 1615м) ), по которому идёт транзитная дорога через город.
24.
За мостом, в районе Жилкино с его промзоной мясокомбината и овощебазы, синеет купол Успенской церкви (1780-83) - вместе с парой жилых корпусов это всё, что осталось от Вознесенского монастыря, некогда богатейшего во всей Сибири. Основал его в 1672 году некий старец Герасим, пришедший с казаками строить Иркутский острог. Разросшийся вместе с городом, монастырь владел богатыми угодьями и переправами через Байкал, а кульминацией его истории стали 1727-31 годы, когда здесь жил епископ Иннокентий (Кульчицкий), впоследствии Святитель Иннокентий Иркутский, за эти 4 года построивший по обе стороны Байкала десятки церквей и школ, в том числе - бурят-монгольских. К началу ХХ века тут был впечатляющий ансамбль из 5 церквей и нескольких часовен, включая главный Вознесенский собор (1863-73) и Сретенскую колокольню (1878-81) над входом:
24а.
Миниатюрная деревянная Тихвинская церковь (1692) была старейшим зданием Иркутска:
24б.
Смоленская церковь (1790-1805) же до реконструкции в 1837-41 годах имела 8 главок. Но всё сломали в 1930-х годах.
24в.
В Жилкино я не бывал - видел его либо с "Метеора" на Ангаре, либо с самолёта. Ниже по течению Ангара уходит от города, а вот с воздуха и центр Ленинского округа хорошо видать. В его середине - станция Иркутск-Сортировочный, где в 2012 году в принципе началось моё знакомство с городом. Там я показывал оригинальный позднесоветский вокзал, рядом с которым меня встретила давняя знакомая Даша. И повела пить чай в одну из пятиэтажек Новоленино - района на переднем плане кадра ниже, начинавшегося с постройкой Транссиба как стихийные трущобы за ним. В народе его называли Порт-Артур, чиновники записали посёлком Новоиннокетьевским, а комиссары в 1920 поменяли второй корень на более идеологически-верный. Теперь, наряду с Рабочим предместьем у центра, Новоленино слывёт худшим местом Иркутска, куда приличному человеку незачем ходить, а зайдя - можно и не вернуться. Я бы даже сказал, здесь эта репутация оказалась более живучей, чем на Рабочем - ведь именно в Новоленино стоял злополучный ларёк, "бояра" из которого в 2016 году унесла 76 жизней и доставило много-много радости одному народу, очень сильно не похожему на нас. Ну а смотреть в Новоленино не на что...
25.
Совсем иное дело - Второй Иркутск, как называет народ район между Ангарой и Транссибом. Происхождение такого названия вполне прозаично: на кадре выше виднеется аэродром Иркутск-2, а на кадре ниже - старый вокзал станции Иннокентьевская, позже Иркутска-Сортировочного, который вполне мог называться и Иркутск-Второй.
26а.
Но название прижилось как нельзя лучше: и логистически (во внешний мир отсюда есть всего одна дорога!), и по сути (промышленный район в противоположность насквозь торговому городу) Второй Иркутск действительно кажется Другим Иркутском.
26.
Основанный в 1894 году с подготовкой строительства станции, Иннокентьевский разросся до 8,5 тыс. жителей и в 1917 году вошёл в черту города, а в 1920 получил своё официальное, но в обиходе подзабытое название Ленино. Близ станции ещё стоят путейские дома (кадр выше) или симпатичный особнячок на одной из параллельных улиц:
27.
По соседству, на углу улиц Ленинградской и Просвещения, обнаружился Дом детского творчества (1968-72), в основе - начальное училище посёлка (1909):
28.
Примечательное парой просто умопомрачительных мозаик! Ну а красота там, где её не ждёшь и никто её не ценит - всегда впечатляет вдвойне:
29.
С 2018 года здание готовят к сносу (а может за полтора года и снесли уже), но мозаики обещают сохранить. Другой вопрос - сдержат ли обещание?
30.
За Ленинградской начинается обычный, казалось бы, спальный район:
31.
Но дойдя улицей Муравьёва до улицы Сибирских Партизан, вдруг видишь мощные сталинки:
32.
Самая эффектная из которых расположена на углу, кварталом правее кадра выше - я увидел её лишь из окна маршрутки, когда покидал этот район.
32а.
А с перекрёстка, судя по обилию торговых точек центрального во Втором Иркутске, я свернул налево. И вскоре обнаружил, что тут ещё и конструктивизм есть:
33.
Хотя и вперемешку с многоэтажками, построенными в 1970-80-х годах на месте рабочих бараков:
34.
В одном из дворов ближе к улице мира притаилась белоснежная Рождественская церковь (1998-99), напоминающая об одной из самых страшных трагедии в истории Иркутска:
35.
Не секрет, что Иркутск имеет репутацию Города Упавших Самолётов: автор вот этого обзора нескольких десятков приключившихся здесь с 1930 года авиакатастроф даже сравнил его окрестности с Бермудским треугольником. Конечно, плохо заканчивается один авиарейс из нескольких миллионов, и вероятность погибнуть так намного меньше, чем в ДТП обычным хмуром утром по дороге на работу. Но само зрелище падающей с неба многотонной машины, адское пламя её взрыва и нулевые шансы выжить для десятков, а то и сотен людей на борту делают каждое крушение трагедией масштаба страны. В Иркутске только за постсоветскую эпоху произошло 7 авиакатастроф, причём все - по совершенно разным причинам: как и Бермудский, Иркутский треугольник умозрителен, но иррационален. И пожалуй самая мрачная из этих катастроф случилась 7 декабря 1997 года:
36а.
Всё произошло быстро: в послеобеденное время над городом поднялся Ан-124 "Руслан" с грузом из двух Су-27 для армии Вьетнама... и единственным работающим двигателем. Ещё три отключились один за другим в первые секунды взлёта, и никто не скажет теперь, случайностью или чудом было то, что самолёт плашмя рухнул во двор. Но - самолёт с собственной массой 400 тонн и полностью заправленными баками. Обломки разлетелись на несколько кварталов, а ближайший к месту падения дом накрыло огненной волной: погибло 72 человека, и 49 из них - на земле. Позже озвучивались разные причины трагедии: россияне обвинили украинцев, которые делают на "Мотор-Сич" регулярно отказывающие двигатели, украинцы - россиян, которые якобы разбодяжили керосин водой, замёршей на морозе. Ну а молва возлагает вину на лётчиков и вообще ответственных за рейс: хотя Ан-124 рассчитан на куда более тяжёлые грузы, он взлетал с относительно короткой полосы. Непосредственно на месте падения построили церковь, сгоревший дом снесли, а тот, по которому "Руслан" хлестнул хвостом - стоит как ни в чём не бывало:
36.
В храмовой ограде - мемориал, а за ней обновлённое здание детского садика: 20 метров вперёд - и мы получили бы АвиаБеслан в Иркутске.
37.
Но на Иркутск как воздушную гавань эта трагедия бросает тень зря: "Руслан" взлетал не из аэропорта, а с того самого аэродрома Иркутск-2:
38.
На территории Иркутского авиазавода:
39.
Рассмотрите кадр выше тщательнее - справа на нём видна последняя перед промзоной улица Новаторов, в которую упираются улицы и Сибирских Партизан, и Мира, и Авиастроителей, куда ещё дойдём. Справа внизу, над широкими белыми крыщами складов видна стекляшка нынешнего заводоуправления, а за ней - небольшой авиамузей, который начальство стратегического предприятия, как водится, никому не показывает. И зря: там есть первый отечественный сверхзвуковой крупносерийный (1180 машин в 1960-94) фронтовой бомбардировщик Як-28 (причём в редкой РЭБ-модификации Як-28ПП), учёбно-боевой истребитель МиГ-23УБ (769 машин в 1969-85), Су-30К (опытный прототип современного Су-30), личный Ил-28 (6635 машин в 1949-55) маршала Покрышкина, первенец завода И-14 (начинался в 1933 году на других заводах), лёгкий постсоветский Як-112 (6 машин в 1992-97) и так и не пошедший в серию автожир А002. Не менее богата в заводском музее и "зальная" экспозиция... но возиться с доступом туда, тем более в военное время, я поленился.
40.
Улица Сибирских Партизан выводит к заводской стеле и фабрике-кухне 1930-х годов, вытянувшейся вдоль улицы Новаторов. Её фасад обращён в сквер у главной проходной:
41.
История рождения предприятия тут не столь драматична, как у авиазаводов Европейской части - просто в 1932 году Наркомтяжмаша издал приказ о строительстве Второго Иркутска, а уже в 1935 из цехов Завода №125 вышел первый И-14. В 1941 в Иркутск эвакуировался Московский авиазавод №39, да так и остался здесь, поглотив исходное предприятие. В 1992 на базе авиазавода было создано Научно-производственное объединение "Иркут", и в общем постсоветскую эпоху Иркутский авиазавод пережил относительно неплохо, кажется ни разу не качнувшись на грани закрытия. Можно даже сказать, что постсоветский авиапром в России держали на плаву в первую очередь заводы Иркутска и Комсомольска-на-Амуре, выпускавшие например те же Су-27 на экспорт. С ними же связаны известнейшие постсоветские проекты гражданской авиации: "Иркут" занимался разработкой "Сухого Суперджета" (производство которого перешло в Комсомольск) и полностью отвечает за МС-21, который скоро, вот-вот, ну вот почти уже, ну ещё чуть-чуть, ну вот уже прямо вот-вот-вот снова сделает Россию великой авидержавой. В 2023 году, то есть уже после моей поездки, "Иркут" вдруг сбросил постсоветскую маску, под которой обнаружился простой советский "Яковлев": тот же МС-21 изначально проектировался под названием Як-242. И всё же хочется надеяться, что скоро Яки снова будут бегать по отечественным небесам...
42.
Перед проходной стоит Як-28Л с радиокомандной разностно-дальномерной системой наведения ДБС-2С «Лотос», позволявшей бомбить прицельно на скорости до 1500 км/ч. В 1962-67 годах здесь было построено то ли 67, то ли 111 (встречал разные данные) таких машин.
42а.
Полюбовавшись проходной и послушав столь приятный уху гул большого завода, я углубился в его посёлок, настоящий исторический центр Второго Иркутска 1930-х годов. Вдоль улицы Новаторов на одной стороне с заводом - его поликлиника:
43.
И, вероятно, Дом специалистов, успвший закопититься и обветшать:
44.
Напротив - целый конструктивистский квартал между улицами Сибирских Партизан и Авиастроителей с домами нескольких серий:
45.
Эти, без налёта "классического наследия", вероятно строились первыми:
46.
Но самые, пожалуй, симпатичные, стоят вдоль улицы Шишкина на другой стороне квартала:
47.
Ряд зелёных бараков и следующая улица Макаренко отделяют от них главное здание этого района, кафедральный собор Второго Иркутска - Дворец культуры авиазавода им. Юрия Гагарина (1937), посвящение своё получивший конечно же в 1961 году:
48.
Теперь выйдем на улицу Авиастроителей с небольшим зданием школы (1936):
49.
И пойдём по ней в ту сторону, с которой пришли. За ДК раскинулся обширный и запущенный, но летним днём людный Комсомольский парк с каким-то истлевшим памятником "Комсомольцам 1920-х от комсомольцев 1960-х" (1968).
50.
Почти напротив, но чуть дальше - ещё один парк стадиона "Зенит" (1956) с мозаиками на воротах:
51.
А меж двух парков - такая редкая сущность, как квартал советских коттеджей для особо ценных специалистов и особо крупных начальников Авиазавода. Дом в глубине квартала я бы заподозрил как директорский, но облик выдаёт, что просто он на две семьи - странный инь-ян постсоветского мира:
52.
О других коттеджах рассказать толком нечего, так что мне оставалось лишь собрать коллекцию их типов:
53.
И - вспомнить аналогичный квартал в Городке Энергетиков у ИрГЭС на другом конце Левого берега.
54.
Особенно понравился вот этот дом, самый изящный и самый сохранный:
55.
За улицей Муравьёва, уже нам знакомой по соседнему перекрёстку, начинаются обычные сталинские кварталы:
56.
Облик этой части Второго Иркутска заставляет вспомнить Неиркутск - индустриальный Ангарск:
57.
Напоследок - просто частный сектор с самолёта. Бескрайние одноэтажные районы без централизованных удобств и с дровяными печами ещё в 2012 представлял собой дремучую стихию суровых и местами остервенелых людей. Они и теперь составляют немалую часть Иркутска, и думаю, с благоустройство тут и в наши дни похуже, чем в иных деревнях. Особенно если поближе к центру: ведь многие в избушках живут мечтой о переезде в квартиру, а если и нет - то знают, что однажды к ним постучится застройщик, спорные вопросы привыкший решать посредствам бутылки бензина.
58.
В следующей части вернёмся на Правый берег.
ИРКУТСК
2012
От Глазковки до острога.
Иркутский острог и окрестности.
Улица Маркса и окрестности.
Улицы Либкнехта и Декабрьских Событий.
Вокруг Иерусалимской горы.
Предместье Рабочее.
2020-22
Иркутская ГЭС и окрестности.
Левый берег и Второй Иркутск.
Разное и новое.
Красно-белые дома.
Музей на свалке.
ПУТЕШЕСТВИЯ ЧЕРЕЗ ИРКУТСК
Восточная Сибирь-2012.
Дальний Восток-2018.
Восточная Сибирь-2020.
Прибайкалье-2021.
Зимний Байкал-2022.
Лена и Якутия-2022.
Бурятия и Монголия-2022.