Иркутск. Часть 9: обо всём понемногу
Не раз я убеждался в том, что логистика - одна для всех: хоть первобытных охотников и собирателей, хоть купцов и губернаторов колониальной эпохи, хоть туристов наших дней. В Якутию ехал я или в Монголию, на БАМ или на Дальний Восток - а где-то по пути неизбежно оказывался в Иркутске. Впрочем, и обойти стороной этот старинный, безмерно колоритный, а в последние годы и очень уютный город желания не возникает.
Впервые я попал сюда в 2012 году, а в 2020-22 приезжал каждый год, а то и не по разу. В том же 2012-м я написал первые 6 частей рассказа об Иркутске, и не менял в них ничего, кроме отдельных фото с краткими подписями - с тех пор город слишком сильно изменился. В 2021-22 годах я рассказывал об Иркутской ГЭС и Музее-на-свалке, а в написанной не далее как вчера прошлой части - про Левый берег и район авиазавода, известный как Второй Иркутск. Ну а сегодня - обо всём понемногу между центром и аэропортом, с упором на деревянное зодчество и перемены в городе за 10 лет.
Хотя я заезжал в Иркутск всеми видами транспорта, особенно удачно я прилетел сюда зимой 2022 года, намереваясь взглянуть на байкальский лёд. Самолёт заходил прямо над центром да ещё и при идеальной, строго по солнцу, видимости. Панорамы города через иллюминатор я показывал и в прошлой части - например, Иннокентьевский мост (1973-78, 1,6км) над Ангарой и вон те дымки над районом Жилкино, где когда-то стоял Вознесенский монастырь, один из богатейших в Сибири. Ангара, взболтанная водосбросами Иркутской ГЭС, вот уж почти 70 лет в черте города не замерзает. В чёрной парящей воде хорошо видны острова: Поповский за мостом, причаливший к берегу замёрзшей протокой остров Большая Куропка, Чайка и Болдин у Речного порта. Ближе видно бывшее Знаменское предместье, с советских времён официально предместье Марата, и мощная улица Рабочего Штаба, за падью Топка на краю кадра переходящая в дорогу на Ольхон и Верхоленье. Ешё ближе, у автокольца, можно разглядеть Знаменскую церковь (1757-94) бывшего монастыря, а чуть за нижним краем кадра осталось устье речки Ушаковка, на льду которой Колчака расстреляли...
2.
В прошлой части я рассказывал про Иркутский треугольник - ибо название города на Ангаре вселяет ужас в сердце каждого аэрофоба. На самом деле - даже не безосновательно (если вынести за скобки тот факт, что машину водить и переходить автодорогу куда опаснее, чем летать самолётом): только за постсоветскую эпоху в Иркутске случилось 7 авиакатастроф, причём 2 из них - над аэродромом авиазавода. За всю историю счёт трагедий идёт на десятки. Самое же потрясающее в Городе Упавших Самолётов то, что все они упали по разным причинам, ни одна из которых не специфична для данного места. Поэтому рассудив, что всё это злой рок, проделки духов или выбросы субэлементарных частиц из Байкальского рифта, спокойно занимаем место и летим. Иркутский аэропорт начинался в 1925 году с лётного поля у деревни Боково (ныне северная окраина у Второго Иркутска), куда сели участники авиапробега Москва - Токио, а затем начали регулярно приземляться самолёты авиалинии Москва - Владивосток: на заре авиации такие дальние перелёты делались с десятком посадок и могли растянуться на несколько дней. Знаменский монастырь в 1928 году стал терминалом гидропорта, который обслуживал линии в Бодайбо и Якутск и разведчиков трассы БАМа. В 1933-38 аэропорт постепенно перетёк на теперешнее место, буквально на противоположный конец города за 30 километров от Боково. Как Алма-Ата и Минеральные Воды, он вписан и в историю авиации: именно сюда в 1954 году впервые в СССР начал летать из Москвы реактивный авиалайнер. Конечно же, это был Ту-104, столь уместный в Иркутском треугольнике: из 204 произведённых "тушек" в разные годы и в разных местах разбилось 37, унеся около 1200 жизней. Ныне с пассажиропотоком 3,7 миллиона человек в год Иркутский аэропорт 12-й по величине в России и 3-й за Уралом после аэропортов Новосибирска и Екатеринбурга. Причём с Благословенного 2019-го его трафик существенно вырос, обогнав Владивосток и Красноярск. На переполненную площадь глядят как бы не старейший действующий в России международный терминал (1938) и "Хрустальные ворота" (2009, основа 1976), несмотря на пафосное название - тесный, неудобный и совершенно провинциальный внутри. Зато какое красивое у него табло! Что-то типа Шереметьево, Бодайбо, Пулково, Шереметьево, Ербогачен, Казачинско-Ленский, Хабаровск, Усть-Кут, Домодедово, Братск...
3.
Расположение в черте города избавляет аэропорт от "мафии таксистов", но всё же для посадки на автобусы надо немного пройти - примерно туда, откуда снят кадр выше. Автобус, грязный тарахтящий "кореец"-б/у с вдвигающейся внутрь стены дверью, будет долго ползти по Советской улице. Её начало у аэропорта отмечают сталинка авиаколледжа и брежневка ДК "Орбита", перед которым уже после моей поездки поставили вертолёт Ми-8:
4.
А вот МиГ-29 у бывшей проходной ИВВАИУ стоит уже давно. Само Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище с 1931 года готовило инженеров и техников для военной авиации, но в 2010 году пало жертвой "сердюковщины":
5.
Вдоль улицы тянется его огромный 5-й корпус, позже занятый магазином "Эльдорадо" и вскоре уничтоженный пожаром. Изначально же это был манеж Юнкерского училища, которое я перепутал с массивом Красных казарм (1907-09) для отличившихся при обороне Порт-Артура частей, приписанных к Иркутскому гарнизону. На самом деле они хоть и в этом же конца города, но заметно в стороне, и для туристов и фотографов являют собой иркутскую terra incognita. Тем более разрушаемую на глазах под застройку.
6.
Дальше маршруты автобусов начинают ветвиться, и хотя на Советской я покажу и ещё кое-что, пока перенесёмся на её противоположный конец, к перекрёстку двух главных на правом берегу Советской и Байкальской улиц. Здесь целый конгломерат огромных торговых центров, словно проекция легендарной Шанхайки для тех, кто брезгует туда заходить, глядят стеклянными фасадами на сталинки Окружного суда и бывшего кинотеатра "Мир", с 1986 года занятого театром кукол "Аистёнок" (1935). На театры Иркутск богат не так, как на вузы, и более того, именно кукольный самый известный из них за пределами города. Ну а за этими зданиями - Иерусалимская гора с Центральным парком на месте кладбища, традиционно замыкающая исторический центр с противоположной бывшему острогу стороны.
7.
С другой стороны Советской - водонапорная башня (1905):
8.
Окрестности Иерусалимской горы - возможно, интереснейшая часть Старого Иркутска. Но сейчас не о красотах расскажу, а о переменах: обходя парк слева, Советская выводит прямиком в Иркутскую слободу, который местные чаще называют по близлежащему ТЦ Модный квартал. В 2012 году она ещё обустраивалась - уголок Воображаемого Идеального Иркутска на месте 130-го квартала старых изб, среди которых не было шедевров. С 2008 года начался их снос, не обошедшийся без пожаров или может быть поджогов, о которых (как и о Шанхайке в пору её криминально-китайского колорита) тогда писал ещё мало кому известный Варламов (гиперссылка автоматически ведёт на удалённый ЖЖ, поэтому только так: https://varlamov.ru/224809.html). Впрочем, а были ли это поджоги? Не секрет, что любое благое начинание в России вызывает дичайший негатив, и намечающуюся слободу уже заранее объявили "потёмкинской деревней". Другой аргумент против неё - зачем строить деревянный квартал с нуля, если в городе много подлинных деревянных кварталов, которые просто горят и гниют. О том же самом подумал и я, поглядев в 2012 году на бездушные, пахнущие на морозе свежей краской дома из оцилиндрованных брёвен...
9.
...и тем сильнее удивился, вновь придя в Модный квартал в 2020 году: потихоньку-помаленьку новодельная слобода прижилась в Иркутске так, будто всегда существовала. На входе в неё со стороны центра встречает Бабр - зверь с иркутского герба, на самом деле водившийся здесь в те годы уссурийский тигр, с лёгкой руки столичных чиновников переродившийся в Сурового Сибирского Бобра, которому в тайге лучше не попадаться. Однако обратите внимание ещё и на то, что кадр выше сделан в глухой несезон поздней осени: строившийся для туристов, Модный квартал стал точкой притяжения для самих иркутян и пустым бывает разве что рано утром. Тут стоит добавить, что если ещё в 2012 году общепит города представляли китайские чифаньки, бурятские позные, советские столовые и бандитские рестораны, то в 2020 я обнаружил, что Иркутск полон едальнями на любой вкус и кошелёк, и наибольшей концентрации достигают они именно в Модном квартале. Я в каждый свой приезд заходил вон под ту жёлтую вывеску "Новозеландские пироги" - как бы не единственное в России заведение с кухней далёкого архипелага. Его основательница в далёком 2011 году привезла турпоездки из Новую Зеландию не только впечатления и фото, но и рецепты пирогов с необычным очень тонким тестом и начинками вроде фарша и пюре или банана и шоколада. Ещё из общепита мне запомнилось очень приятное "Baikal Love cafe" с авторскими сибирскими блюдами на улице Ленина, слоган "Дико вкусно!" на чьей-то витрине, и, конечно, бурятские позные. Их в Иркутске стало только больше, а убеждённость иркутян, что позы здесь готовить не умеют компенсируется не характерными для Бурятии монгольскими блюдами вроде супа с прекрасным названием хуйцаа.
10.
Что же до подлинного деревянного зодчества, по которому я всегда считал Иркутск городом №3 после Томска и Вологды, то... С 2012 года его стало заметно меньше, и даже вот такой вот ракурс с несколькими домами подряд теперь отыскать не так просто:
11.
В 2022 я гостил в сталинской малоэтажке во дворе деревянных домов, которые на моих глазах, буквально за день, бригада таджиков раскатала по брёвнышку. Вот этот очаровательный особнячок на улице Тимирязева прогорел изнутри уже после моей поездки, а рядом с ним, по соседнему адресу, уже тогда была куча обугленных брёвен:
12.
Но есть и другая тенденция - ухоженных, опрятных, явно рассчитанных на долгую и небедную жизнь деревянных домов в Иркутске стало столь же существенно больше.
13.
И судя по всему, обе тенденции необратимы: деревянная среда больших городов уходит в прошлое, и я не знаю, есть ли в мире удачные опыты её сохранения в хотя бы полумиллионниках.
14.
Тут же, помимо симпатичных особняков (явно купеческих - угловая дверь верный признак магазина), обратите внимание на ещё одну деталь - колонку: с благоустройством в Деревянном Иркутске плохо. Само по себе отсутствие централизованных канализации и отопления не значит в общем ничего: в последние годы я останавливался в домах с городскими удобствами в весьма глухих местах вроде Новой Чары или Усть-Цильмы. А в Иркутске - гостил в избе без удобств, бегал из бани по морозу с мокрой головой, шарахался от торчащего из выгребной ямы фекалагмита и ходил на колонку весёлой толпой с санями и целым набором канистр. На нас взирали из окон жители блестящих многоэтажек, но в этом блеске и ответ: слишком многие жители деревянного города либо мечтают перебраться в современный дом, либо понимают, что душем и унитазом наслаждать будут ровно до тех пор, когда в двери постучатся агенты застройщика...
15.
Хотя к купеческим особнякам это относится всё-таки в меньшей степени - Старый Иркутск окружает огромный пояс деревянных одноэтажных предместий, которые зарастают многоэтажками буквально на глазах.
16.
Дальше - просто несколько кадров из центра, но точных адресов я не помню:
17.
17а.
18.
19.
Теперь поговорим об отдельных зданиях. Вот например в 2012 году я упустил Голландский дом (1887-89), что совершенно не мудрено - хотя стоит он центровее некуда, напротив пафосных отелей за квартал от главной площади, найти Черемховский (когда-то Вдовий) переулок и специально-то непросто, а уж случайно туда вовсе не забрести. Голландским дом прозвали за форму, хотя по мне так он скорее Пражский или Виленский: построили его ростовщики Шенкманы, а владел большую часть дореволюционной истории фельдшер Кирилл Дамбит.
20.
С 1996 года здесь Дом архитектора, и в общем чем-то неуловимо всё это напоминает Дом Мельникова в Москве.
20а.
На другом конце иркутского центра, на перекрёстке самой деревянной улицы Декабрьских Событий с улицей Энгельса, стоит "визитка" местного зодчества - Кружевной Дом:
21.
Вполне оправдывающий своё название:
21а.
Также он известен как дом Аполлоса Шастина, который не был исходным владельцем здания (1896), но в 1907 году украсил его всей этой резьбой. Ещё одно название - Дом Европы: в 1998-99 годах здание было отреставрировано на грант TACIS - европейской программы помощи странам СНГ и Монголии, свёрнутой в 2007 году. Тут, конечно же, надо что-то сказать о политике, но по крайней мере в этом доме европейский опыт сумели сохранить и приумножить. Теперь тут целая усадьба, ещё один уголок Идеального Иркутска - но только не Модный, а Интересный квартал:
22.
Сам Кружевной дом, у которого красивее всех кружев наличники, занят управлением культуры:
23.
Как и его амбар с красивой резной лестницей:
23а.
Дворик с кадров выше - между домами Серапилова (на красной линии улицы Энгельса) и Гримберта (в глубине)...
24.
...ныне занятых соответственно кафе и гостиницей "Дом Европы":
24а.
На улицу Декабрьских Событий выходят резные одноэтажные дома Полканова (справа; рубеж 18-19 веков; перенесён сюда в 2003) и Байбородина (1848, слева), чудом переживший грандиозный Иркутский пожар 1879 года. Ныне их занимают соответственно музей городского быта (2009) и музей чая (2013).
25. 2012
А со сторона двора висит целая экспозиция подлинных деревянных деталей с других домов:
26.
На кадре выше - фрагменты утраченного дома губернатора Константина Шелашникова (1847) и самого Кружевного дома, а на кадре ниже - усадьбы Сукачёва (она на вводном кадре) и барочный наличники - просто собирательная "фишка" иркутского деревянного зодчества.
27.
А в глубине двора, за обратной стороной амбара и каменным флигелем Ларина...
28.
...ещё и галерея подарков из городов-побратимов - таких, например, как китайский Шэньян, корейский Каннын, японская Канадзава или монгольский Улан-Батор. Так что совсем не удивлюсь, если теперь это всё стало Домом Азии.
29.
Ещё одна обновочка, появившаяся через полгода после моего первого приезда - памятник Юрию Абрамовичу Ножикову (2012), при виде которого моя иркутская знакомая невольно приняла горделивую осанку и торжественно произнесла "единственный по-настоящему народный губернатор". На самом деле его звали Юрий Леонидович Чен, но его отец, китаец Чен Кин Сан, по-русски записанный Леонидом, бесследно сгинул в 1937 году, когда мальчику было 3 года. Мать вышла замуж за рабочего-еврея, и от греха подальше переписала сыну его отчество и фамилию. Казалось бы, типичная иркутская судьба, но нет: Юрий родился в Ленинграде, выучился в Иваново, а в конце 1950-х с головой кинулся в Великие стройки Сибири. Он строил Братскую ГЭС (и в 1985-89 был директором "Братскгэсстроя"), Богучанскую ГЭС, Гусиноозёрскую ГРЭС, Билибинскую АЭС на Чукотке, знакомую нам по прошлой части Ново-Иркутскую ТЭЦ и многое другое. А с началом новых времён - так же рьяно бросился в политику, в 1992 году став первым в России избранным, а не назначенным главой региона. Ещё раньше он добился пересмотра изначального проекта федеративного договора, по которому 50%+1 место в Федеральном Совете занимали представители национальных автономий, а для своей области отстоял "независимость" от РАО ЕЭС, благодаря чему в Иркутской области и ныне самая дешёвая в России электроэнергия. Одевался Народный губернатор подчёркнуто скромно, приметой его облика стали взъерошенный волосы, а по Иркутску ездил на белой "Ниве", причём за рулём сидел сам. В 1997 он подал в отставку - официально по состоянию здоровья, а после - отказался идти на повышение в Москву, так как обещал работать на благо региона в Иркутске. Будучи губернатором, Юрий Абрамович находился в перманентном конфликте с Ельциным, да и вообще с Москвой, отстаивая распределение налогов в пользу регионов, а не федерального бюджета (который за Уралом люди до сих пор считают бюджетом гор. Москвы). И всем этим, скорее всего невольно, посеял зёрна сепаратизма: та же моя знакомая говорила, что в детстве и юности мечтала жить в независимой Сибири без москвичей. Тут, конечно, можно пуститься в рассуждения о том, что независимую Сибирь просто грабили бы не "Роснефть" и "Полюс", а "Шелл" и "Рио Тинто", и вместо узбеков и таджиков у сибиряка отбирали бы рабочие места пакистанцы и филиппинцы. Вряд ли сын китайца хотел для Иркутска такой судьбы... А в 2021 алюминиевый гигант En+ задумал перерегистрировать головной офис сюда - поближе к своим заводам.
30.
Как бы то ни было, если в 2012 году Иркутск казался городом суровым и небогатым, то одним из главных ощущений 2020-х стало "денег есть!". Принёс их, впрочем, скорее не алюминий и леспром, а нефтянка: именно на севере Иркутской области, у огромных газоконденсатных месторождений во главе с Ковыктой начинается пущенный в 2019 году газопровод "Сила Сибири" в Китай. География даёт Иркутску шанс повторить судьбу Тюмени... хотя в сёлах у газопровода, как водится, люди отапливают дома дровами и углём.
31.
В 2002 году мой одноклассник (сам, кстати, родом из Красноярского края) съездил отдохнуть в Таиланд, а на обратном пути у их группы была пересадка в Иркутске, в которую наивный туроператор добавил экскурсию по городу. В 16 лет вряд ли будешь смотреть на наличники и архитектуру церквей: все радости Тая для паренька перебила жуть обветшалого сибирского города, запомнившегося ему мрачной обителью бомжей, наркоманов и шлюх. Теперь вспоминать это странно - Иркутск 2020-х годов кажется мне одним из самых уютных городов России, куда заходишь как с мороза в тёплую избу...
32.
Ну а уличная скульптура, заполонившая город - ни в коем случае не иллюстрация вышесказанного. Просто она добралась и сюда:
33а.
На кадре выше - Турист, на кадре ниже - Балалаечник, оба в окрестностях главной в Старом городе улицы Маркса, которая в 2012 удивила меня своей совершенно австро-венгерской (!) архитектурой. Как она сюда попала, местное краеведение боится даже догадки строить.
33.
С другой стороны от улицы Маркса - цирк (1964) с памятником Леониду Гайдаю:
34.
Ведь родился режиссёр в Свободном на Амуре, но ещё в детстве попал в Иркутск. Здесь он закончил школу, отсюда ушёл на войну, а вернувшись живым - начал карьеру в театре.
35.
Другой тренд, в 2012 слывший прогрессивным и хипстерским, а ныне в глазах тех же самых людей ставший пошлым - стрит-арт. Его в Иркутске тоже много:
36.
И по крайней мере ещё в 2020 году попадались сюжеты, которые ни один современный чиновник бы точно не утвердил.
36а.
Но в то же время иркутяне - очень на своей волне. Наверное, я бы тут жить не смог: при всём наступившем благообразии, в Иркутске слишком много людей с очень тяжёлым характером. Нет, не вредных и не ушлых - наоборот, слишком уж честных, прямолинейных, упрямых и не склонных прощать другим ни малейшей ошибки. Совет, как сделать что-то проще и удобнее, тут слишком многие воспримут в штыки и скорее будут оборонять своё незнание, чем унизят себя признанием, что другой знает лучше. Не исчезли пока ещё и гопники с абсолютно стереотипными речью и видом, в последние приезды стабильно удивляющие меня необычайной вежливостью... но я-то знаю, что так демонстративно вежливы люди там, где слишком дорого нарваться. Здесь необычайно много интеллигентных, культурных, творческих людей, но порой у тех, от кого совсем не ожидаешь, неведомый триггер с пол-оборота включает интонации и замашки улицы. В сущности, иркутяне - это настоящие сибиряки старой закалки, пусть и с внешностью прогрессивных горожан. Тут есть не только маринованный папоротник (ещё один, кстати, местный специалитет), но и лавандовый раф с тыквенным латте - однако закалённый веками суровой жизни характер так просто не размягчить.
37.
Этой суровостью и духом безжалостной улицы на нас с Наташей pamsik повеяло, как только сели мы в трамвай №4, едущий из благообразного центра в мрачные глубины Рабочьего предместья за Ушаковкой. Последняя когда-то называлась рекой Ида, но в 1678 году братья Иван и Андрей Ушаковы поставили на ней мельницу. Огромные расстояния требовали от сибирских городов автаркии, и к 18 веку вдоль реки протянулась целая промзона мелких производств на все случаи жизни. Центром Ремесленной слободы, как и называлось Рабочее предместье в досоветскую эпоху, стал Ремесленный дом (1793-99), где освободившиеся каторжники и просто бродяги могли найти приют и заняться чем-нибудь полезным и законным. При нём же располагался острог, оставшийся и после 1858 года, когда закрылся Ремесленный дом. Тогда его занял приют для детей арестантов, а в 1877 году и собственно тюрьма: к началу ХХ века "Белый Лебедь" (как прозвали её заключённые) сделался крупнейшей следственной тюрьмой всей Российской империи, где вместо положенных 400 арестантов содержалось более 2000. Об этой тюрьме пели блатные каторжные песни, в ней провёл последние дни Колчак, и никуда не делась она и в советское время, став областным СИЗО №1. Моя знакомая, выросшая в Радищевском предместье на тех холмах, вспоминала "стену голосов", мимо которой ходила в школу - на заднем дворе тюрьмы родственники и друзья перекрикивались с арестантами. С освободившимися уголовниками дружили многие школьники из предместий, и моя знакомая вспоминала их как интересных и ярких людей. Тюрьма стала кремлём Рабочего предместья, а как результат, этот район в Иркутске и ныне имеет славу места, где опасно ходить.
38.
Оранжевое здание на кадре выше - и есть Ремесленный дом, за которым только с самолёта и видна Борисоглебская церковь (2008) среди белых корпусов конца 19 века. Правее привлекает взгляд Градо-Иркутская Казанская церковь 1880-х годов, но мы с Наташей отправились сюда на поиски совсем другого храма. На кадре выше хорошо видна ещё и главная в Рабочем предместье улица Баррикад, а вот она при взгляде с тротуара:
39.
На ней, километрах в 2 восточнее тюрьмы, мы обнаружили у подножья новостроек заброшенный кинотеатр "Родина":
40.
И чуть-чуть побродив вокруг да около, таки нашли ворота нашей цели - Иркутского дацана "Рибо Гэжэй Намжал Чойдублин" (2006-11). Бурят в Иркутске много, и они здесь абсолютно свои, примерно как татары в городах Урала. Да и за горой от окраин начинается бывший Усть-Ордынский округ. Вот только прибайкальские буряты в подавляющем большинстве шаманисты, и потому дацан в Иркутске невелик и скромен. Особенно если сравнить его, скажем, с дацаном в Чите. К 2030 году обещают построить 5-этажный дуган с крупнейшей в России статуей Будды, а пока... Мы пришли сюда за 5 минут до закрытия, и вдоль хурдэ (молитвенных барабанчиков) бегал какой-то пьянчужка, лихорадочного сгребая с них монеты.
41.
Так что лучше вернёмся на Советскую улицу, где ещё в 2018 году, рано утром проезжая по Иркутску с вокзала в аэропорт, я приметил вывеску "Усадьба Сукачёва", а в 2021 совершенно случайно снял квартиру прямо рядом с ней, вот в этом длинном сером доме, заходящим в кадр торцом. На перекрёстке Советской с улицей Декабрьских Событий - неизбежный в российском городе Танк (1967). Он поставлен в память об "Иркутском комсомольце" - даже не одном танке, а двух колоннах по 12 танков 4 типов, построенных на пожертвования иркутян. Конкретно эта тридцатьчетверка не входила ни в одну из них, зато входила в мае 1945-го в Прагу.
42.
Ну а за танком начинается ограда, и в густой зелени за ней просматриваются терема:
43.
Это и есть усадьба Владимира Сукачёва, которого в Иркутске помнят в первую очередь как основателя художественного музея. Вернее, официально музей был основан в 1936 году, но основой его действительно стала коллекция Владимира Платоновича, которую он держал открытой для публики. Сукачёв родился в 1849 году в семье чиновника, но куда важнее тут фамилия его матери - Трапезникова: она была дочерью сильнейшей купеческой династии, владевшей золотыми приисками на Бодайбо и пароходами на Лене. Выучившись в Киеве, женившись там и обретя детей, Владимир Платонович получил наследство Трапезниковых и вернулся в Сибирь богатым человеком. В 1885-98 годах он был городским головой Иркутска, одним из градоначальников-"отцов" той эпохи безудержной урбанизации. За эти годы Иркутск обзавёлся водопроводом, улицами с твёрдым покрытием, пожарной командой, зелёными насаждениями, телефоном и понтонным мостом через Ангару к будущему вокзалу в Глазковке (на открытии которого присутствовал цесаревич Николай). Свои деньги Владимир Платонович жертвовал на устройство театра, богадельням (в том числе - для слепых), школам и Русскому географическому обществу. Но и про себя Сукачёв не забывал, в 1883-85 годах построив за Иерусалимской горой великолепную деревянную усадьбу наподобие тех, что строили во глубине сибирских руд золотопромышленники. В лучшее время тут было 17 зданий:
44.
В Гражданскую войну Владимир Платонович бежал в Крым и в 1920 году умер в Бахчисарае. Усадьба, брошенная на произвол судьбы, ветшала, разбиралась на дрова и доводилась до абсурда. Даже Танк стоит не где-нибудь, а на месте Барского дома, и лишь в 1986 власти задумались о реставрации деревянных гнилушек посреди бетона. От задумки до воплощения прошло 12 лет: в 1998-2004 годах "барское гнездо" таки ожило в пейзаже Иркутска. На кадре выше - флигель прислуги и Гостевой дом, с самого начала бывший красивейшим зданием усадьбы. Оригинален, впрочем, в нём только сруб - всё остальное воссоздано в 1998-2000 годах, не знаю точно, сколь достоверно.
44а.
Но всё же - потрясающе красиво:
45.
А в его архитектуре искусствоведы находят китайские, японские, монгольские мотивы - взять хоть затаившихся в кружевной резьбе драконов! Крыльцо и балкон отдалённо напоминают силуэты синтоистских храмов...
46.
С обратной стороны к дому примыкает зимний сад:
47.
И ныне используемые по назначению:
48.
Кое-что осталось и от интерьеров:
49.
Вот так изначально выглядела картинная галерея:
50.
Теперь здесь копии картин вплоть до Рафаэля:
50а.
А экспозиция посвящена самому Владимиру Сукачёву. Мне больше всего запомнилась причудливая мебель его эпохи:
51.
Ещё одно уцелевшее здание - конюшня, восстановленная в 2002 году:
52.
52а.
Здесь теперь проходит выставки. Например, летом 2021 года - деревянной резьбы художника Сергея Климшина:
53.
Парк, когда-то больше похожий на ботанический сад с обилием цветов - ныне обычный зелёный массив посреди города. Под его сенью стоит несколько беседок:
54.
Среди которых особенно выделяется Беседка-Горка - уж не знаю, полностью реплика или хоть чуть-чуть оригинал:
55.
55а.
Не знаю я и о том, была ли при усадьбе церковь, но её неплохо дополняет деревянный храм Ксении Петербургской (1997-2006) при детской больнице чуть дальше по Советской. Я набрёл на него случайно, когда искал себе ремень взамен лопнувшего, а в итоге нашёл его в ТЦ напротив Танка, в лавке у едва говоривших по-русски вьетнамцев.
56.
Напоследок с Советской перенесёмся на другую ось правобережья - самую длинную в Иркутске (8,3км, нумерация до 380-х дом) Байкальскую улицу, которая большей частью тянется параллельно Ангаре и переходит в тракт на Листвянку. Примерно в середине - Баргузин, как называют в обиходе площадь 50-летия Октября по стоящему на ней кинотеатру: ещё одно значение для этого крайне многоликого слова... В развилке на Академический мост (где мы начинали обе прошлых части) и в центр, это один из главных перекрёстков Иркутска.
57.
В закоулочках, спускающихся от "Баргузина" к Ангаре, примечательна огромная казарма Енисейского пехотного батальона (1902-09), за время строительства успевшего повоевать в Маньчжурии.
58.
А напротив в гостевом доме "Баргузин" я останавливался летом 2021 года. По сути на своём дворе нормальные сибиряки, - основательный батя и атлетичный удалой сын, - построили пятиэтажку длиной в один подъезд, один этаж обустроив себе, а другие, включая домик на крыше, постояльцам. И не обременённые арендой, полноценные квартиры с удобствами вплоть до стиралок сдавали тогда за смешные 1200 рублей. Напоследок - вид с крыши на иркутские предместья и на то, во что они превращаются необратимо.
59.
Между временем изб и временем ЖК, однако, была ещё и советская эпоха. О наследии которой - в следующей части.
ИРКУТСК
2012
От Глазковки до острога.
Иркутский острог и окрестности.
Улица Маркса и окрестности.
Улицы Либкнехта и Декабрьских Событий.
Вокруг Иерусалимской горы.
Предместье Рабочее.
2020-22
Иркутская ГЭС и окрестности.
Левый берег и Второй Иркутск.
Разное и новое.
Красно-белые дома.
Музей на свалке.
ПУТЕШЕСТВИЯ ЧЕРЕЗ ИРКУТСК
Восточная Сибирь-2012.
Дальний Восток-2018.
Восточная Сибирь-2020.
Прибайкалье-2021.
Зимний Байкал-2022.
Лена и Якутия-2022.
Бурятия и Монголия-2022.