Иркутск. Часть 7: Иркутская ГЭС и окрестности
Нет, у вас не сломалась френд-лента, предательски скрывшая предыдущие 6 частей - они были написаны в 2012 году, и последняя была о предместье Рабочем, в те времена ещё не растерявшем среди иркутян репутацию места, откуда можно не вернуться. В актуальной же прошлой части мы добрались в Иркутск из Братска весьма нестандартным способом - на скоростном "Метеоре" по Ангаре, или вернее тому, во что Братская ГЭС превратила эту реку. Сегодня же отправимся к следующей вверх по течению Иркутской ГЭС по заброшенным рельсам Кругобайкальской железной дороги.
Как сказала небезызвестная Мэрилин из фильма "Брат-2", "8 лет - это много". Что изменилось за это время в большом сибирском городе? Улицы и фасады домов сделались опрятнее, трафик - спокойнее и из него почти исчезли правые рули. Китайских чифанек стало меньше, зато кафе с кухней любых других народов от бурятских позных до пошлого "БургерКинга" появились на каждом шагу. Деревянные дома заметно поредели (или просто я не по тем улицам ходил?), новостройки - подросли числом и этажностью. Архитектура улицы Карла Маркса кажется всё такой же австро-венгерской, но в центр в этот раз мы забредали мало и как правило ближе к ночи. Которая в Иркутске уже не так темна и полна ужасов, и даже Рабочее и Радищево наводят скорее грусть, чем страх. Хотя гопники всё же встречаются, и общаются всё так же вежливо - а значит, по-прежнему помнят, чем дерзость к незнакомцам грозит. В целом, каких-то резких и масштабных перемен, как в Москве при Собянине или в Питере на 300-летие, в Иркутске за 8 лет не произошло, но атмосфера изменилась к лучшему: теперь город кажется уютным, тёплым и любимым своими жителями. Если сравнивать Иркутск с большой старой избой, то снаружи её обшили сайдингом, зато внутри вместо сквозняков встречает тепло русской печки.
2.
В Иркутске я планировал задержаться надолго, восстановить силы между БАМовским вояжем и поездками на Кругобайкалку и Ольхон. Снимая квартиру через airbnb, я ориентировался больше на сочетание цены и условий, но как оказалось - и с расположением не прогадал: весь этот пост сложился из двух пеших прогулок. Нашим пристанищем стала очень иркутская по облику бело-красная новостройка "Сигма" на Левом берегу Ангары близ Академического, или Нового моста (на кадре выше). Заложенный в 1999 году, открылся для движения он спустя 10 лет, а развязки были закончены и вовсе в 2013-м. В итоге мост получился настолько новым, что даже общественный транспорт по нему почти не ходит - администрация просто не сподобилась серьёзно переделать маршрутную сеть, и с одного конца моста к другому легче проехать через Старый мост или Иркутскую ГЭС. Хотя ещё лучше - пешком: длина моста 1615 метров, высота тоже изрядная (от дна реки - 55 метров), а это означает отличные виды:
3.
Выше по течению стеной через всё русло стоит Иркутская ГЭС, и я сразу же впечатлился водяными буграми у её подножья:
4.
С Амура на Ангару я привёз высокую воду, затопившую, например, Телячий островок чуть ниже по течению:
5.
Половина моста проходит над следующим Конным островом - как следует из названий, когда-то на островах были пастбища, ну а теперь - диковатые парки, в которых гуляет народ:
6.
Чьё-то творчество на парапете:
6а.
Над Конным островом нависает Иерусалимская гора, с этой стороны ограничивающая центр Иркутска. Гору венчает пожалуй самый интересный архитектурный памятник этого города, если не всей Восточной Сибири - Крестовоздвиженская церковь (1747-60), стены которой так густо покрыт буддийскими орнаментами, что внутри ожидаешь (напрасно) увидеть на фресках пляшущих многоруких святых. Более того, она здесь не одна такая: буддийские узоры православных храмов - феномен "иркутского барокко", а эта церковь - его лучший образец. Ниже виднеются деревянные новостройки Иркутской слободы, которую местные по-старинки называют 130-м кварталом. За 8 лет из бездушного макета она превратилась во вполне привычное и популярное "общественное пространство", куда мы захаживали поесть новозеландских пирогов с необычными начинками и очень тонким тестом - вроде как основатели кафе, тогда молодая пара, действительно привезли их рецепт из Новой Зеландии. Всё это я показывал подробнее в 2012 году, а вот до грузного белого здания Кузнецовской больницы (1871-76), кажется, тогда не дошёл.
7.
Ближе видны вагончики и локомотивы у миниатюрного депо: Конный остров опоясывает Малая Восточно-Сибирская железная дорога - одна из "детских железных дорог", полноценных узкоколеек, строившихся по просторам Необъятной как наглядные пособия для летних школ юных железнодорожников. Иркутская ДЖДшка маленькая (3,2км), а история её гораздо извилистее, чем трасса. Формально она одна из старейших в России - открылась 8 ноября 1939 года, в один день с Горьковской ДЖД... но только в Иркутске этот день наступил на 5 часов раньше! Вот только располагалась та ДЖД изначально в том самом Рабочем (фото см. тут), и застройщики начали её душить ещё когда это не было мейнстримом: ради жилого квартала в 1960-х годах линию укоротили до 900 метров (то есть она была самой короткой из всех ДЖД) и вдобавок зажали заборами, гаражами и помойками. Нынешняя МВСЖД на Конном острове построена с нуля в 1985-92 годах, а здания станции Солнечной - ещё на 10 лет позже:
8.
У вокзала с башенкой (2002) на кадре выше видны составы "Сибирячок" и "Малый Байкал" и паровоз-памятник, поставленный в 2005 году. Увы, не могу сказать, что он "всё, что осталось от первоначальной ДЖДшки" - это ширококолейная "лебедянка" 1950-х годов.
9.
От Солнечной линия описывает петлю с платформами Ангара и Родники на той стороне моста. Под мостом же стоит имитация тоннеля c весьма впечатляющей историей: изначально эта галерея предназначалась для самой высокогорной (более 1600 метров) и сложной в России Чинейской железной дороги, которая строилась в лихие 1990-е от БАМовской станции Новая Чара к титановым рудникам. В итоге рудники строить так и не начали, готовую линию в начале 2000-х бросили, а вот такой памятник в Иркутске остался:
10.
За Солнечной мостик ведёт к следующем острову Юность, представляющему собой благоустроенную часть парка с лавочками, велодорожками и контейнерами для раздельного сбора мусора. Прежде он назывался Малым Конным, а своё нынешнее название получил после фестиваля молодёжи в 1958 году. В 1960-х остров благоустроили, а в 1979-м году на нижней по течению стороне появились летний театр и танцплощадка:
11.
В обиходе просто Ракушка, больше всего она впечатляет своим прототипом - вы наверное тоже вспомнили Сиднейскую оперу?
12.
А под трибуной - какие-то странные пузыри, словно опору складывали из мешков застывшего цемента:
12а.
У мостика, ведущего на материк - скульптура байкальской нерпы (2014). Обратите внимание, как Ангара чиста - хотя больше промышленной дряни из всех российских рек сливается только в Волгу, промышленность вся ниже по течению. А здесь - пока ещё байкальская вода:
13.
И рыба тоже байкальская - в черте города Ангара буквально усеяна рыбацкими лодками. Дальше полюбуемся рекой с острова Юность и бульвара Гагарина, который служит центру Иркутска набережной. Вниз по течению виден Глазковский, или Старый мост - открытый в 1936 году, он стал первым не только в Иркутске, но и на всей Ангаре. На момент постройки он считался крупнейшим в СССР железобетонным сооружением (длина 1235м), а выбить денег на него, по известной легенде, далёкий и запятнанный "колчаковщиной" город сумел, объявив будущий мост "самым большим в мире памятником Ленину". Мост я показывал в первой части рассказа про Иркутск....
14.
...как и вокзал (1898-1907), вытянувшийся вдоль Ангары на 200 метров. Казаки Якова Похабова рубили Иркутский острог в 1661 году на правом берегу Ангары, против устья Иркута. Железная дорога же прошла по левому берегу, и пересечь Ангару до постройки моста можно было только по льду или на пароме. В ледоход и ледостав незадачливым пассажирам приходилось ждать возвращения домой неделями. А потому немудрено, что привокзальная Глазковка - весьма колоритный старый район, исторический центр Левого берега.
15.
Но в основном Левый берег советский, а лицо его теперь определяют Студгородок и Академгородок. Доминанта Ангары между двумя мостами - общежитие политеха (1987): свою региональную архитектурную школу Иркутск породил не только в 18 веке, но и в позднем СССР. Самые яркие её образцы со сложнейшими сочетаниями объёмов, ломанными линиями и "ножками" первых этажей создавал архитектор Владимир Павлов, и подборка его творений явно заслуживает отдельного поста - за неимением своего пока отсылают вот в этот. Однако остроугольность, красный кирпич и белый бетон (донельзя русское сочетание цветов!) по сей день определяют облик иркутских окраин:
16.
Вернёмся к Новому мосту:
17.
Перед мостом - платформа Академическая. Надо заметить, гигантские ГЭС сделали Иркутскую область регионом с самой дешёвой в России электроэнергией, а потому тут и городской транспорт самый дешёвый (15 рублей в трамвае или троллейбусе), и электрички бегают активно, как мало где за пределами столичных узлов. Причём особенно удобно, что вокзал для большинства маршрутов не является конечной: Академическая первая платформа к югу от Иркутска-Пассажирского, однако я ездил отсюда на север - в Усолье-Сибирское и Ангарск. Но обратите внимание, как на берегу туманной Ангары рельсы круто поворачивают и под прямым углом уходят перпендикулярно руслу:
18.
А по другую сторону Академического моста заросшая колея тянется вдоль берега. По её шпалам, сквозь романтичный зелёный тоннель, нас повёл Михаил mikka, которому я обязан дальнейшим рассказом:
19.
Дело в том, что эта колея - не что иное, как начало Кругобайкальской железной дороги. После Иркутска путь Транссиба за Байкал преграждает Олхинское плато, к Байкалу обращённое отвесными обрывами, а в другую сторону - достаточно крутыми склонами, чтобы по ним не смог взобраться паровоз. Поэтому первоначально, с 1898 года, железная дорога так и шла от Иркутска левым берегом Ангары, у станции Байкал сменяясь паромной переправой. Ещё 7 лет ушло на то, чтобы пробить железную дорогу по карнизу у подножья Олхинского плато - 80-километровая линия, на 12% состоящая из тоннелей, которую мы теперь называем Кругобайкалкой, была пущена в 1905 году. Но даже после пары реконструкций ограниченная в развитии шириной этого карниза и регулярно перебивавшаяся обвалами она так и оставалась самым проблемным местом Транссиба. Локомотивостроение, однако, тоже не стояло на месте, и к 1940-м годам Олхинское плато уже не выглядело столь непреодолимым. В особенности - для электровозов, тем более - если работать они будут на почти бесплатной гидроэнергии, а каскад гигантских ГЭС и связанных с ними алюминиевых заводов на Ангаре планировался ещё в ГОЭЛРО. В 1946-49 годах была проложена новая железная дорога, так резко поворачивающая у Академической, а в 1950-58 над Ангарой выросла Иркутская ГЭС, затопившая старую линию - движение здесь прекратилось в 1956 году. Но два километра того изначального Транссиба (1898) уцелели между Академическим мостом и плотиной:
20.
Вдоль путей, как в тропических странах Третьего Мира, тянутся убогие трущобы, пропахшие куриным помётом:
21.
Сама эта линия превратилась в промышленную ветку к железобетонному заводу (1959), где-то в приречных кустах расходящуюся с бывшим Транссибом.
22.
Вот в сгибе Старкузьмихинской улицы - устои моста (1908-12) без полотна и рельс:
23.
А тихая улочка по соседству впечатляет своим названием:
24.
Отсюда мы поднялись наверх по ажурную металлической лестнице сквозь золотую листву:
25.
На шумную и загазованную Старокузьмихинскую улицу. Тянущаяся от Академического моста, он напоминает о селе Кузьмиха, которое служило центром немаленького "куста деревень". Сельского тут, кажется, теперь ничего не осталось, но именно Кузьмиха стала в 1950-х годах базой "Ангарагэсстроя". Придорожная зелень кое-где расступается, открывая отличные виды на Иркутскую ГЭС:
26.
По сравнению с построенными позже Братской, Усть-Илимской и Богучанской электростанциями ИрГЭС выглядит довольно скромно - мощность 660 МВт, длина плотин 2400 метров, высота от дна реки - 45 метров (то есть в среднем 28 метров над нижним бьефом). Масштабом и архитектурой она больше напоминает гидэроэлектростанции Волги ( Рыбинская, Горьковская) или Днепра ( ДнепроГЭС). А ещё - возрастом: заложенная в сталинскую эпоху, это первая крупная ГЭС всей Сибири, и с неё начинался грандиозный Ангаро-Енисейский каскад.
27.
К левобережному краю плотины примыкает небольшой городок энергетиков с улицами Ангаргэсстроя, Гидростроителей, Андрея Бочкина (руководил стройкой) и Николая Салацкого (возглавлял её партком):
28.
Очень тихий и очень зелёный район с малоэтажками и коттеджами 1950-х:
29.
Местами даже не растерявшими "архитектурных излишеств":
30.
Над кварталом нависают школа той же эпохи:
31.
С глобусом и барабаном на фронтоне:
31а.
И новостройка 1990-х годов, явно пытающаяся продолжать традиции "павловского стиля":
32.
По сути целый квартал из нескольких корпусов и двориков, соединённых сложной системой арок:
33.
Только если у самого Павлова дома безмерно советские, и жителями их видишь то ли застенчивых инженеров в роговых очках, то ли самодовольных начальников в меховых шапках, здесь - скорее попытка Европы с её диалектикой благообразных бюргеров и отвязных панков:
34.
Я бы сказал, есть в этом что-то "пинк-флойдовское":
35.
Ещё одна новостроечка чуть в стороне:
36.
Дворы домов на "фасаде" квартала:
37.
На углу района - здание Управления ГЭС, солидная сталинка с башней:
38.
Напротив через улицу Безбокова (перспектива на кадре выше) - Зелёный Ильич (1959). Говорят, в постсоветские времена на него напали какие-то активисты-антикоммунисты с ведром зелёной краски. Да такой въедливой, что отмыть её не смогли, а потому всю статую покрасили в зелёный:
39.
По соседству ещё один памятник - поставленная здесь в 2012 году лопасть гидротурбины:
39а.
Улица Безбокова превращается в дорогу по плотине:
40.
Прямо на которой стоит административный корпус с впечатляющей мемориальной доской передовикам строительства:
41.
С плотины открывается отличный вид на Академический мост и целый архипелаг в речном русле. У моста - Конный остров и сливающиеся с ними Елизовский и Кривой. На переднем плане, справа налево - острова Стрела, Чушковский и Заячий. Последний, впрочем, сейчас более известен как остров Бабр - этот мифический зверь с городского герба, на самом деле водившийся здесь три века назад амурский тигр, столичными чиновниками превращённый во что-то наподобие гигантского хищного бобра, давно стал одним из символов Иркутска. Ну а звучное название, конечно, адресовано туристам: с 2011 года на острове действует форелевое хозяйство, где можно порыбачить на прудах, купить свежую рыбу или просто погулять по островному парку среди кроликов, енотов и норок. Вон справа, за Стрелой, виднеется лодка, как раз везущая гостей сюда:
42.
Первоначально, и с советским размахом, форель предполагалось разводить прямо под плотиной, на бывшем острове (вот названия его я так и не нагуглил!), который она пересекла. В итоге успели построить лишь дамбу, отгородившую сообщающееся с Ангарой озеро Квадрат:
43.
Новостройки правого берега:
44.
Но в первую очередь с плотины стоит спуститься, чтобы снизу полюбоваться самой ГЭС с её отчётливо сталинским обликом и необычным орнаментом наверху:
45.
Нам повезло попасть сюда ещё и при высокой воде - водяные горы здесь так плещутся далеко не всегда:
46.
Сверху Иркутская ГЭС, как и большинство плотин, смотрится куда как прозаичнее. Изнутри на неё посмотреть можно здесь или здесь. Основные потребители энергии ИрГЭС - город, железная дорога, но в первую очередь - ИркАЗ, алюминиевый завод в небольшом и невзрачном городе Шелехове, который строился в 1950-х годах вместе с электростанцией и железной дорогой.
47.
Между тем, Ангару мы пересекли не по гребню, а по подножью плотины, и поднялись на правом берегу в те же красно-белые районы 1980-2010-х годов. Здесь на заливчике встречает ещё одна иркутская достопримечательность - ледокол "Ангара", в 1898-1900 годах построенный на верфях Армстронга в далёком Ньюкасле и по частям доставленный на Байкал для обслуживания железнодорожной переправы:
48.
Довольно крупное судно (61 метр длины, 1400 тонн водоизмещения), с постройкой Кругобайкалки "Ангара" встала на прикол, и вновь вышла в рейс лишь в 1916 году как пассажирский транспорт. В Гражданскую она и вовсе стала боевым кораблём с парой 6-дюймовых пушек и 4 пулемётами, которыми "работала" по тайге и скрывающимся в ней белочехам. В 1920 году "Ангарой" эвакуировались на восток "колчаковцы", прямо на борту судна устроившие массовую казнь. Причём казнили они вовсе не "красных", а 31 эсера из "Политцентра", которых оглушали деревянным молотом и сбрасывали под лёд. Затем ледокол достался Советам, в 1922 году был выведен из состава военного флота, а дальше не вылезал из аварий и капремонтов вплоть до своего списания в 1962 году. Впрочем, списание не принесло "Ангаре" покоя: в 1979 году ледокол отбуксировали в город, примерно в этот же район, а в 1983 судно выгорело в результате поджога. Ржавый остов пролежал в воде ещё несколько лет, и наконец в 1988-90 годах "Ангара" была восстановлена - но скорее не как судно-музей, а как музей на судне. Дальше его делили экспозиции и рестораны, сменялись и судились собственники, а целиком и безусловно в распоряжение города "Ангара" перешла лишь в 2015 году. Как я понимаю, теперь это всё-таки полноценное судно-музей, но что в морозном тумане 2012-го, что в осенних сумерках 2020-го я приходил сюда уже после закрытия. Подробный рассказ об "Ангаре" изнутри и снаружи есть у periskop. Ну а позже и я добрался до "Ангары" и подробно показал её в обзоре байкальского флота.
49.
Куда меньше повезло напарнику "Ангары" - едва ли не крупнейшему (водоизмещение 4500 тонн) в мире на момент постройки (в те же годы на тех же верфях) железнодорожному парому "Байкал". Как судно ледового класса, он мог работать на переправе круглый год, но колею сквозь льды ему всё же "Ангара" пробивала. "Байкал" в Гражданскую войну служил штабом красных, и потому был расстрелян белочехами из тяжёлых пушек на станции Мысовая у забайкальского конца переправы.
49а.
Историю ледоколов, изобретённых, как ни странно, в России, а не где-нибудь на озёрах Швейцарии, я рассказывал в Мурманске в контексте их кульминации - атомного "Ленина". Ещё один дореволюционный ледокол "Большой Тылль" стоит в морском музее в Лётной гавани Таллина. Он младше "Ангары" на 15 лет, и тем не менее в Эстонии преподносится старейшим ледоколом мира. На самом деле и "Ангара", которую конечно же считают старейшей сибиряки - лишь вторая по возрасту после скромного шведского "Бори" (1894). Кроме того, есть ещё и "Саратовскiй ледоколъ" (1896), который до сих пор лежит на дне Волги по месту своего названия и в теории может быть поднят и восстановлен.
50.
На заливчике с "Ангарой" - очаровательная набережная:
51.
А Иркутское водохранилище уходит вдаль, и формально считается крупнейшим в мире - ведь на истоках Ангары оно не заканчивается, подняв уровень Байкала на метр.
52.
Если под плотиной - рыбаки, то над ней - яхты:
53.
...В квартире у Академического моста я просидел пару недель почти безвылазно - сперва из последних сил отметил день рождения, а дальше просто отдыхал, иногда приглашая гостей или выбираясь в город. Квартира была вполне себе уютной, хотя и не без огрехов - по полу тянулись провода роутера, который нам пришлось переставить побезопаснее, в ванной хозяева не догадались повесить зеркало, а стиральная машина работала только на экспресс-режим. Зато в плюс было расположение: сырная и рыбная лавки у подъезда, пяток хороших супермаркетов в шаговой доступности и копи-центр, где я распечатывал дорожные шпаргалки, в соседнем дворе. Не говоря уж про платформу "Академическую" и соседство больших улиц - в любой конец Большого Иркутска я добирался почти по прямой. Уезжая на Кругобайкалку, я забронировал эту квартиру и на следующий приезд по пути на Ольхон, но в итоге уже в Листвянке меня настиг град гневных смсок от хозяйки - я расслабился настолько, что согласился на предложение оставить ключ в почтовом ящике, и квартиру хозяйка принимала без нас. Мы же так торопились на маршрутку, что забыли вынести мусор. Наверное, хозяйка даже где-то в глубине души понимала, что этот проступок не так уж фатален, тем более я сразу извинился и пообещал не повторять такой ошибки в другой раз - поэтому заодно приписала нам разбитые бокалы, испачканные наволочки и курение на балконе. После просьбы прислать мне фотографии мнимого ущерба она всё же дала задний ход, но бронь нашу отменила. Уютный облик Иркутска пусть не вводит в заблуждение: весь мой опыт общения с иркутянами (ну ладно, 9/10 этого опыта) от близких друзей до случайных попутчиков говорит о том, что тяжёлый характер здесь скорее норма, чем исключение.
53а.
В следующих 4 частях отправимся по Кругобайкалке. Хватило бы может и одной-двух, если бы мы проехали её на поезде, однако лёгким путей искать мы не стали и прошли заповедную железную дорогу пешком.
ИРКУТСК-2012
От Глазковки до острога.
Иркутский острог и окрестности.
Улица Маркса и окрестности.
Улицы Либкнехта и Декабрьских Событий.
Вокруг Иерусалимской горы.
Предместье Рабочее.
БАЙКАЛ-2020
Обзор и оглавление.
Иркутский Север
Байкало-Амурский маршрут. Предыдущая часть путешествия.
По Ангаре. Братск - Балаганск.
Большой Иркутск - будет позже.
Кругобайкальская железная дорога
Иркутская ГЭС и окрестности.
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Култук.
Култук и Шаманский мыс.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КВЖД.
Тункинская долина
Зун-Мурино, Жемчуг, Тунка.
Аршан.
Кырен и Нилова Пустынь.
Ольхон - будет позже.
Апшеронская узкоколейка на другом конце страны - см. оглавление.