Памирский тракт: День 5. Мургаб - Ош, две границы и горная болезнь
Заключительный день нашего путешествия по Памирскому тракту оказался самым насыщенным и интересным. Большая часть этого пути идёт на высоте не ниже 4000 метров, поднимаясь до предельных 4655 на перевале Ак-Байтал. Для чувствительных к высоте людей это может стать настоящим испытанием на прочность - гриппозная слабость, головная боль, сильная одышка и зашкаливающее сердцебиение при малейшей активности. В тот день мы прошли два пограничных пункта - таджикский и киргизский. А вдоль дороги тянулся бесконечный забор из колючей проволоки китайской буферной зоны.
Колючий забор начался практически сразу, как только мы выехали из Мургаба, тепло попрощавшись с семьёй, которая нас приютила на ночь.
ъ
Он был протянут еще во времена СССР вдоль всей условной границы с Китаем. Настоящая же находится далеко за этими горами, отделённая от Таджикистана широкой буферной зоной.
Местами колючка порвана - то ли скотом, то ли пастухами, гоняющими мохнатых коров пастись на зелёные склоны летом. Это яки или помесь яка и домашней коровы, которую на Восточном Памире называют «аргун». А на Тибете их называют «дзо».
Где-то здесь находятся тайные тропы контрабандистов, поставляющих афганские наркотики в Китай.
Голова уже не болит - она просто раскалывается. Каждое движение отдаётся гулким стуком в висках. Горняшка, такая знакомая мне еще с Непала, где я впервые с ней познакомился. С большой мышечной массой высокие горы точно не моё... Вдалеке показался синий указатель - мы на перевале Ак-Байтал - самой высокой точке нашего маршрута. Здесь нужно обязательно остановиться.
Это самый высокий из доступных для автомобильного сообщения перевалов на Памире. И даже самый высокий автомобильный перевал бывшего СССР. Не каждый водитель похвастается, что побывал вместе с машиной на высоте средней вершины Кавказа. Всего лишь на 1000 метров ниже самой высокой горы Европы - Эльбруса (5642).
Кислорода не хватает не только людям - «Прадик» на газу тянул в горку уже не так бодро, как раньше. Подъём очень долгий и пологий.
Местность выглядит безжизненной - отары овец появляются уже ниже перевала. Спуск быстро приносит небольшое облегчение. Как только высотомер показывает цифры ниже 3900, головная боль немного отпускает. Но полностью решает вопрос только таблетка какого-то НПВС, типа ибупрофена.
Слева появилось озеро Каракуль. Оно довольно глубокое - есть места по 230 с лишним метров. Это самое большое озеро в Таджикистане - 33 на 24 километра. Вода в нём горько-солёная, практически не пригодная для питья. Но несмотря на это, в Каракуле водится даже какая-то рыбка.
Есть все основания предполагать, что озеро Каракуль образовалось около 200 млн. лет назад в ударном кратере метеорита. Озеро до самого мая стоит подо льдом.
Дорога идёт вдоль озера, по высокогорной долине реки Маркансу. За ней начинается гряда, отделяющая Таджикистан от Киргизии. Нам нужно совершить предпоследний подъём до 4300 метров, прежде чем мы опять попадём в среднеазиатское лето.
Появляются погранзаставы - граница рядом.
Последний таджикский населённый пункт перед границей. Здесь живут одни киргизы. Государственную принадлежность выдаёт только флаг над зданием. Село довольно крупное, есть даже школа. Да оно и единственное в округе.
Пограничный пропускной пункт Таджикистана находится прямо на вершине перевала Кызыл-Арт. Его высота 4280 метров.
Подъём сюда не самый комфортный. Асфальта здесь никогда не было, а в апреле дорога представляет из себя вот такое раскисшее месиво. Этот перевал оказался самым сложным на всём нашем пути. На обычной машине без понижайки и полного привода стоит приезжать сюда не раньше мая, когда снег окончательно растает и дорога подсохнет. Перевал находится в пограничной зоне между двумя стран, поэтому никто особо не парится о его состоянии. Грузовики, везущие провиант в Мургаб, часто не могут пробиться через этот 15-километровый участок и сутками стоят, застрявшие в снегу.
«Кызыл» в переводе с тюркского - «красный». Название местности было дано из-за красного цвета гор, порода которых напоминает глину.
На КПП отсутствуют все блага цивилизации - свет только вечером от генераторов, мобильной связи нет. Пересекающие границу с паспортами заходят по одному в вагончик, где пограничник в рваном свитере записывает данные в большую амбарную книгу. Раз в неделю её спускают вниз и переносят информацию в электронную базу. Трафика почти никакого - по одной машине с каждой стороны.
Через 15 минут мы уже в машине и едем дальше. Начинается одна из самых протяжённых «ничейных» межграничных территорий в мире - до киргизского КПП больше 15 километров отвратительной дороги-серпантина.
Мокрый снег перемешанный с глиной - на самое лучшее покрытие, которое ожидаешь увидеть на спуске с перевала. Есть места, где можно запросто улететь вниз - никакими средствами безопасности тут никогда и не пахло.
Кое-как на понижайке и тормозах, на скорости 5 км/ч, преодолеваем последние витки серпантина и оказываемся на твёрдой дороге. Здесь живут дорожники, которые пару раз за зиму чистят перевал - на большее у них просто нет топлива.
Водители застрявших грузовиков могут найти себе здесь кров на несколько дней.
Мы спускаемся всё ниже, становится легче дышать и заметно теплеет. Вдоль дороги маленькими стадами рыскают огромные байбаки, размером с кошку. Степной сурок по научной классификации - обожравшаяся белка. Его масса достигает 10 кг.
На киргизском КПП мы застряли на целый час - пограничники изволили отобедать. Перекусили и мы, попутно познакомившись и разговорившись с другими погранцами. И, наконец, въехали в Киргизию. Мы оказались в долине рек, стекающих с вершин Чон-Алайского хребта Памира. Впереди у нас был еще один перевал - Талдык.
Это единственно место с лёгкой доступностью, откуда можно в деталях рассмотреть вторую по высоте вершину советского Памира - пик Ленина (7134 метров). К сожалению, нам он не открылся из-за плотной облачности.
Перед первым киргизским селом на этом пути есть заброшенная пограничная застава с пустыми коконами радиолокаторов.
Въезжаем в Сары-Таш и останавливаемся, чтобы плотно пообедать и прийти в себя после двух перевалов.
Впереди еще один перевал - Талдык (3615 метров).
На севере Талдык представляет из себя умопомрачительный серпантин. Он имеет свой запах - жжёных тормозных колодок. Здесь нередки случаи, когда гружёные фуры улетали вниз из-за отказа тормозов.
И вот мы в киргизском лете, среди зелёных склонов холмов и голубых ниток рек!
Киргизия очаровывает с первых же минут. Она не похожа ни на одну другую страну Средней Азии.
Страна сохранившихся с советских времён вывесок и лозунгов.
Страна лазурного неба, голубых озёр и зелёных гор. И рынков.
Пять дней потребовалось нам, чтобы пересечь Памир по самой красивой и высокой дороге бывшего СССР! Мы проехали по занесённым снегом перевалам, вдоль двух границ, посмотрев быт афганских сёл. Пять дней полного погружения в жизнь современного Памира и новые знакомства. Поистине увлекательное путешествие, ради которого стоило проделать весь этот длинный путь.
КОНЕЦ.
← День 4. Хорог-Мургаб
---
Автор фото и текста: Алексей Мараховец
Использование (полный перенос на другой ресурс, перепечатка) текста и фотографий статьи без согласия автора запрещено! Любые фотографии моего авторства из этой статьи можно купить - обращайтесь, контакты в верхнем посте.
*** Прочитайте другие рассказы о поездке по Средней Азии:
1. Мама Азия: Четыре с половиной страны за 3 недели
2. Застрявшие в Босжире. День 1
3. Застрявшие в Босжире. День 2
4. Застрявшие в Босжире. День 3
5. Застрявшие в Босжире. День 4. Финал
6. Когда вернётся море
7. Увидеть Афганистан и не умереть
8. Как устроена киргизская могила
9. Как залезть на минарет в Самарканде
10. Как устроена киргизская юрта
11. Блеск и нищета Душанбе
12. Памирский тракт: День 1. Старт из Душанбе и Нурек
13. Памирский тракт: День 2. Нурек - Хорог
14. Памирский тракт: День 3. Что можно купить на афганской границе?
15. Памирский тракт: День 4. Из Хорога в Мургаб
Колючий забор начался практически сразу, как только мы выехали из Мургаба, тепло попрощавшись с семьёй, которая нас приютила на ночь.
ъ
Он был протянут еще во времена СССР вдоль всей условной границы с Китаем. Настоящая же находится далеко за этими горами, отделённая от Таджикистана широкой буферной зоной.
Местами колючка порвана - то ли скотом, то ли пастухами, гоняющими мохнатых коров пастись на зелёные склоны летом. Это яки или помесь яка и домашней коровы, которую на Восточном Памире называют «аргун». А на Тибете их называют «дзо».
Где-то здесь находятся тайные тропы контрабандистов, поставляющих афганские наркотики в Китай.
Голова уже не болит - она просто раскалывается. Каждое движение отдаётся гулким стуком в висках. Горняшка, такая знакомая мне еще с Непала, где я впервые с ней познакомился. С большой мышечной массой высокие горы точно не моё... Вдалеке показался синий указатель - мы на перевале Ак-Байтал - самой высокой точке нашего маршрута. Здесь нужно обязательно остановиться.
Это самый высокий из доступных для автомобильного сообщения перевалов на Памире. И даже самый высокий автомобильный перевал бывшего СССР. Не каждый водитель похвастается, что побывал вместе с машиной на высоте средней вершины Кавказа. Всего лишь на 1000 метров ниже самой высокой горы Европы - Эльбруса (5642).
Кислорода не хватает не только людям - «Прадик» на газу тянул в горку уже не так бодро, как раньше. Подъём очень долгий и пологий.
Местность выглядит безжизненной - отары овец появляются уже ниже перевала. Спуск быстро приносит небольшое облегчение. Как только высотомер показывает цифры ниже 3900, головная боль немного отпускает. Но полностью решает вопрос только таблетка какого-то НПВС, типа ибупрофена.
Слева появилось озеро Каракуль. Оно довольно глубокое - есть места по 230 с лишним метров. Это самое большое озеро в Таджикистане - 33 на 24 километра. Вода в нём горько-солёная, практически не пригодная для питья. Но несмотря на это, в Каракуле водится даже какая-то рыбка.
Есть все основания предполагать, что озеро Каракуль образовалось около 200 млн. лет назад в ударном кратере метеорита. Озеро до самого мая стоит подо льдом.
Дорога идёт вдоль озера, по высокогорной долине реки Маркансу. За ней начинается гряда, отделяющая Таджикистан от Киргизии. Нам нужно совершить предпоследний подъём до 4300 метров, прежде чем мы опять попадём в среднеазиатское лето.
Появляются погранзаставы - граница рядом.
Последний таджикский населённый пункт перед границей. Здесь живут одни киргизы. Государственную принадлежность выдаёт только флаг над зданием. Село довольно крупное, есть даже школа. Да оно и единственное в округе.
Пограничный пропускной пункт Таджикистана находится прямо на вершине перевала Кызыл-Арт. Его высота 4280 метров.
Подъём сюда не самый комфортный. Асфальта здесь никогда не было, а в апреле дорога представляет из себя вот такое раскисшее месиво. Этот перевал оказался самым сложным на всём нашем пути. На обычной машине без понижайки и полного привода стоит приезжать сюда не раньше мая, когда снег окончательно растает и дорога подсохнет. Перевал находится в пограничной зоне между двумя стран, поэтому никто особо не парится о его состоянии. Грузовики, везущие провиант в Мургаб, часто не могут пробиться через этот 15-километровый участок и сутками стоят, застрявшие в снегу.
«Кызыл» в переводе с тюркского - «красный». Название местности было дано из-за красного цвета гор, порода которых напоминает глину.
На КПП отсутствуют все блага цивилизации - свет только вечером от генераторов, мобильной связи нет. Пересекающие границу с паспортами заходят по одному в вагончик, где пограничник в рваном свитере записывает данные в большую амбарную книгу. Раз в неделю её спускают вниз и переносят информацию в электронную базу. Трафика почти никакого - по одной машине с каждой стороны.
Через 15 минут мы уже в машине и едем дальше. Начинается одна из самых протяжённых «ничейных» межграничных территорий в мире - до киргизского КПП больше 15 километров отвратительной дороги-серпантина.
Мокрый снег перемешанный с глиной - на самое лучшее покрытие, которое ожидаешь увидеть на спуске с перевала. Есть места, где можно запросто улететь вниз - никакими средствами безопасности тут никогда и не пахло.
Кое-как на понижайке и тормозах, на скорости 5 км/ч, преодолеваем последние витки серпантина и оказываемся на твёрдой дороге. Здесь живут дорожники, которые пару раз за зиму чистят перевал - на большее у них просто нет топлива.
Водители застрявших грузовиков могут найти себе здесь кров на несколько дней.
Мы спускаемся всё ниже, становится легче дышать и заметно теплеет. Вдоль дороги маленькими стадами рыскают огромные байбаки, размером с кошку. Степной сурок по научной классификации - обожравшаяся белка. Его масса достигает 10 кг.
На киргизском КПП мы застряли на целый час - пограничники изволили отобедать. Перекусили и мы, попутно познакомившись и разговорившись с другими погранцами. И, наконец, въехали в Киргизию. Мы оказались в долине рек, стекающих с вершин Чон-Алайского хребта Памира. Впереди у нас был еще один перевал - Талдык.
Это единственно место с лёгкой доступностью, откуда можно в деталях рассмотреть вторую по высоте вершину советского Памира - пик Ленина (7134 метров). К сожалению, нам он не открылся из-за плотной облачности.
Перед первым киргизским селом на этом пути есть заброшенная пограничная застава с пустыми коконами радиолокаторов.
Въезжаем в Сары-Таш и останавливаемся, чтобы плотно пообедать и прийти в себя после двух перевалов.
Впереди еще один перевал - Талдык (3615 метров).
На севере Талдык представляет из себя умопомрачительный серпантин. Он имеет свой запах - жжёных тормозных колодок. Здесь нередки случаи, когда гружёные фуры улетали вниз из-за отказа тормозов.
И вот мы в киргизском лете, среди зелёных склонов холмов и голубых ниток рек!
Киргизия очаровывает с первых же минут. Она не похожа ни на одну другую страну Средней Азии.
Страна сохранившихся с советских времён вывесок и лозунгов.
Страна лазурного неба, голубых озёр и зелёных гор. И рынков.
Пять дней потребовалось нам, чтобы пересечь Памир по самой красивой и высокой дороге бывшего СССР! Мы проехали по занесённым снегом перевалам, вдоль двух границ, посмотрев быт афганских сёл. Пять дней полного погружения в жизнь современного Памира и новые знакомства. Поистине увлекательное путешествие, ради которого стоило проделать весь этот длинный путь.
КОНЕЦ.
← День 4. Хорог-Мургаб
---
Автор фото и текста: Алексей Мараховец
Использование (полный перенос на другой ресурс, перепечатка) текста и фотографий статьи без согласия автора запрещено! Любые фотографии моего авторства из этой статьи можно купить - обращайтесь, контакты в верхнем посте.
*** Прочитайте другие рассказы о поездке по Средней Азии:
1. Мама Азия: Четыре с половиной страны за 3 недели
2. Застрявшие в Босжире. День 1
3. Застрявшие в Босжире. День 2
4. Застрявшие в Босжире. День 3
5. Застрявшие в Босжире. День 4. Финал
6. Когда вернётся море
7. Увидеть Афганистан и не умереть
8. Как устроена киргизская могила
9. Как залезть на минарет в Самарканде
10. Как устроена киргизская юрта
11. Блеск и нищета Душанбе
12. Памирский тракт: День 1. Старт из Душанбе и Нурек
13. Памирский тракт: День 2. Нурек - Хорог
14. Памирский тракт: День 3. Что можно купить на афганской границе?
15. Памирский тракт: День 4. Из Хорога в Мургаб