Памирский тракт: День 4. Из Хорога в Мургаб
В Хороге Памирский тракт разделяется на 2 части - северная дорога идёт по высокогорью, а южная - всё также, вдоль Пянджа и афганской границы. Обе они сходятся в районе озёр Яшилькуль и Сасыккуль, откуда уже рукой подать до следующей точки ночёвки - посёлка Мургаб. Из-за накладок в самом начале пути, как я уже говорил, проехать по южной дороге мы уже не успевали. Дело в том, что там как раз всё самое интересное, на что нужно выделять минимум неделю. Но у нас в запасе оставалось лишь 2-3 дня, поэтому оставался лишь один вариант - просто намотать на колёса несколько сотен асфальта «китайской» дороги - трассы, по которой идут фуры с товаром из Китая и Киргизии. С другой стороны - северная дорога не так популярна, как южная, и поэтому про неё совсем немного отчётов. Тем интереснее по ней ехать, навстречу неизвестности :)
Мы выехали из Хорога около 10 утра. До Мургаба оставалось около 300 километров. Не спеша, с остановками на обед, этот путь реально проехать за 8-9 часов.
Первое время после Хорога небольшие памирские посёлки идут один за другим. Дорога идёт вдоль реки Гунт, которая время от времени разливается в искусственные водохранилища с изумрудной водой.
Дорога - крепкий асфальт, оставшийся здесь, похоже, еще с незапамятных времён.
Посмотрите карту дорог Памира - та, которую мы выбрали, называется М-41 Pamir Highway.
Серый цвет на схеме - действительно серый цвет асфальта в реальности :)
Высота постепенно увеличивается. Если в Хороге мы были на отметке ~2000 метров, то через час преодолели 2500 м. Останавливаемся пообщаться с местными ребятами. Похоже, они школьники и идут пешком из своего села в соседнее.
Местами попадаются вот такие «античные» мостики, сделанные из толстой железной проволоки и досок. Это настоящие дороги Памира.
По пути очень захотелось ... мороженого :) Но ни в одном сельмаге его не было.
Перевалили за 3000 метров. Увидели у дороги скульптуру горного козла и решили добежать до неё наперегонки, чтобы немного размяться. При нагрузке сразу почувствовалась острая нехватка кислорода - в глазах потемнело и сердце бешено застучало.
На Памире много горячих источников. Несколько из них находится на южной дороге, где проезжает основная масса туристов. Недалеко от Джиланда на северной дороге тоже нашёлся источник. Выглядит он так:
Вода имеет запах сероводорода. Проезжающие водители фур набирают её в канистры, считая лечебной. В соседнем доме вроде бы есть оборудованная купель, но хозяина поблизости не было.
Джиланд заканчивается, и через 15 километров начинается серпантин, уводящий на перевал, с отметкой 4200 метров. Это уже серьёзная высота.
На перевале нет асфальта - по грунтовке проще подняться на гору. В апреле тут еще полно снега. Но фуры плавят его своими колёсами. Вышли прогуляться и сделать несколько снимков. Немного болит и кружится голова. Яркий свет от снега так слепит глаза, что просто невозможно смотреть. Без солнцезащитных очков долго здесь не протянешь - можно ослепнуть на какое-то время.
Общая высота этих пиков, которые отсюда кажутся небольшими холмиками, около 5600 метров - почти Эльбрусы.
Спуск оказался почти весь под снегом. Ехать на летней AT пришлось очень медленно и осторожно, чтобы не снесло в сугроб. Но понижайка «Прадика» решает - спустились легко и просто.
Последние островки цивилизации перед высокогорной пустыней.
До слияния с южной дорогой нужно проехать около 20 километров безжизненных пустошей на высоте 4000 метров.
А вот и встреча двух путей.
Мы въехали в Мургабский район уже ближе к 15 часам.
Это один из самых высокогорных населённых районов в мире. Здесь постоянно проживает около 15000 человек. В основном, киргизы.
Дорога в основном очень хорошего качества для такой местности.
Примерно в 16 часов въезжаем в крупный посёлок Аличур, который находится на высоте 3800 метров.
Переезжаем по мосту всё ту же речку Гунт, вдоль которой и тянется северная дорога Памирского тракта.
Здесь много разных домашних кафе и гестхаусов. Решили, что стоит здесь остановиться и плотно поесть перед финальным броском до Мургаба.
Меню везде одинаковое - манты, плов, шурпа, курица, лепёшка, чай.
Пока готовили - поснимал издалека малыша хозяйки :)
Тем временем, уже начался закат, который окрасил небо в нежный розовый цвет. До Мургаба от Аличура ровно 100 километров. Это еще где-то 3 часа.
Мы приехали туда в 9 часу вечера, когда было уже совсем темно. Крупные гостиницы были, которые мы увидели у дороги, были закрыты. Мы подъехали к какому-то кафе и спросили, где тут можно переночевать. Одна из женщин сказала, что с пустит нас к себе. Договорились о цене и хозяйка села к нам в машину, чтобы показать дорогу. То место, куда мы приехали, я вряд ли смогу показать на карте - это обычный частный дом, коих там очень много. Снаружи все они выглядят безлико, но внутри...
Внутри - целые хоромы! :) Нам постелили мягкие матрасы на полу бесконечно длинного зала. Прямо возле бесконечно длинного дивана, каких я никогда еще не видел. В этой комнате собираются многочисленные родственники.
Хозяйка по-быстрому приготовила вксный ужин - жареная картошка с мясом горного барана, который называется памирским архаром или Марко Поло. Это краснокнижное животное, охота на которого запрещена. Но не в Таджикистане. В сети есть рекламные предложения по 22 000 $ за одного убитого Марко Поло. Местные, конечно же, ничего не платят - это их историческая среда обитания и образ жизни. Редкого барана конечно жалко, но раз уж он на тарелке.... Вкусный, ничего не скажешь.
Мургаб - самый высокогорный райцентр на территории бывшего СССР. Высота здесь около 3600 метров.
В посёлке есть больница, школа, рынок, гостевые дома, кафе и частные заправки. Расквартированы несколько пограничных воинских частей.
За год здесь практически никогда не выпадают осадки. вырастить тут ничего нельзя - все фрукты и овощи привозные. Когда-то здесь был аэропорт, в который из Душанбе летали самолёты. Военные части давали работу местным. Сейчас из крупной инфраструктуры осталась лишь одна гидроэлектростанция на реке Мургаб. Основное население - киргизы. Жизнь тут не сахар - постоянные перебои с электричеством, дороговизна продуктов, отсутствие работы. До 2005 года здесь стояли российские пограничники, в их частях работали и местные. Сейчас на пропитание можно заработать только перевозками грузов и людей в Ош, Хорог и Китай. Разводят скот, сдают дома туристам. Выживают кое-как.
Утром пораньше выдвинулись в сторону Киргизии. Впереди нас ждали 2 самых крутых перевала Памирского тракта - Ак-Байтал и Кызыл-Арт...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
← День 3. Хорог День 5. Мургаб-Ош →
---
Автор фото и текста: Алексей Мараховец
Использование (полный перенос на другой ресурс, перепечатка) текста и фотографий статьи без согласия автора запрещено! Любые фотографии моего авторства из этой статьи можно купить - обращайтесь, контакты в верхнем посте.
*** Прочитайте другие рассказы о поездке по Средней Азии:
1. Мама Азия: Четыре с половиной страны за 3 недели
2. Застрявшие в Босжире. День 1
3. Застрявшие в Босжире. День 2
4. Застрявшие в Босжире. День 3
5. Застрявшие в Босжире. День 4. Финал
6. Когда вернётся море
7. Увидеть Афганистан и не умереть
8. Как устроена киргизская могила
9. Как залезть на минарет в Самарканде
10. Как устроена киргизская юрта
11. Блеск и нищета Душанбе
12. Памирский тракт: День 1. Старт из Душанбе и Нурек
13. Памирский тракт: День 2. Нурек - Хорог
14. Памирский тракт: День 3. Что можно купить на афганской границе?
Мы выехали из Хорога около 10 утра. До Мургаба оставалось около 300 километров. Не спеша, с остановками на обед, этот путь реально проехать за 8-9 часов.
Первое время после Хорога небольшие памирские посёлки идут один за другим. Дорога идёт вдоль реки Гунт, которая время от времени разливается в искусственные водохранилища с изумрудной водой.
Дорога - крепкий асфальт, оставшийся здесь, похоже, еще с незапамятных времён.
Посмотрите карту дорог Памира - та, которую мы выбрали, называется М-41 Pamir Highway.
Серый цвет на схеме - действительно серый цвет асфальта в реальности :)
Высота постепенно увеличивается. Если в Хороге мы были на отметке ~2000 метров, то через час преодолели 2500 м. Останавливаемся пообщаться с местными ребятами. Похоже, они школьники и идут пешком из своего села в соседнее.
Местами попадаются вот такие «античные» мостики, сделанные из толстой железной проволоки и досок. Это настоящие дороги Памира.
По пути очень захотелось ... мороженого :) Но ни в одном сельмаге его не было.
Перевалили за 3000 метров. Увидели у дороги скульптуру горного козла и решили добежать до неё наперегонки, чтобы немного размяться. При нагрузке сразу почувствовалась острая нехватка кислорода - в глазах потемнело и сердце бешено застучало.
На Памире много горячих источников. Несколько из них находится на южной дороге, где проезжает основная масса туристов. Недалеко от Джиланда на северной дороге тоже нашёлся источник. Выглядит он так:
Вода имеет запах сероводорода. Проезжающие водители фур набирают её в канистры, считая лечебной. В соседнем доме вроде бы есть оборудованная купель, но хозяина поблизости не было.
Джиланд заканчивается, и через 15 километров начинается серпантин, уводящий на перевал, с отметкой 4200 метров. Это уже серьёзная высота.
На перевале нет асфальта - по грунтовке проще подняться на гору. В апреле тут еще полно снега. Но фуры плавят его своими колёсами. Вышли прогуляться и сделать несколько снимков. Немного болит и кружится голова. Яркий свет от снега так слепит глаза, что просто невозможно смотреть. Без солнцезащитных очков долго здесь не протянешь - можно ослепнуть на какое-то время.
Общая высота этих пиков, которые отсюда кажутся небольшими холмиками, около 5600 метров - почти Эльбрусы.
Спуск оказался почти весь под снегом. Ехать на летней AT пришлось очень медленно и осторожно, чтобы не снесло в сугроб. Но понижайка «Прадика» решает - спустились легко и просто.
Последние островки цивилизации перед высокогорной пустыней.
До слияния с южной дорогой нужно проехать около 20 километров безжизненных пустошей на высоте 4000 метров.
А вот и встреча двух путей.
Мы въехали в Мургабский район уже ближе к 15 часам.
Это один из самых высокогорных населённых районов в мире. Здесь постоянно проживает около 15000 человек. В основном, киргизы.
Дорога в основном очень хорошего качества для такой местности.
Примерно в 16 часов въезжаем в крупный посёлок Аличур, который находится на высоте 3800 метров.
Переезжаем по мосту всё ту же речку Гунт, вдоль которой и тянется северная дорога Памирского тракта.
Здесь много разных домашних кафе и гестхаусов. Решили, что стоит здесь остановиться и плотно поесть перед финальным броском до Мургаба.
Меню везде одинаковое - манты, плов, шурпа, курица, лепёшка, чай.
Пока готовили - поснимал издалека малыша хозяйки :)
Тем временем, уже начался закат, который окрасил небо в нежный розовый цвет. До Мургаба от Аличура ровно 100 километров. Это еще где-то 3 часа.
Мы приехали туда в 9 часу вечера, когда было уже совсем темно. Крупные гостиницы были, которые мы увидели у дороги, были закрыты. Мы подъехали к какому-то кафе и спросили, где тут можно переночевать. Одна из женщин сказала, что с пустит нас к себе. Договорились о цене и хозяйка села к нам в машину, чтобы показать дорогу. То место, куда мы приехали, я вряд ли смогу показать на карте - это обычный частный дом, коих там очень много. Снаружи все они выглядят безлико, но внутри...
Внутри - целые хоромы! :) Нам постелили мягкие матрасы на полу бесконечно длинного зала. Прямо возле бесконечно длинного дивана, каких я никогда еще не видел. В этой комнате собираются многочисленные родственники.
Хозяйка по-быстрому приготовила вксный ужин - жареная картошка с мясом горного барана, который называется памирским архаром или Марко Поло. Это краснокнижное животное, охота на которого запрещена. Но не в Таджикистане. В сети есть рекламные предложения по 22 000 $ за одного убитого Марко Поло. Местные, конечно же, ничего не платят - это их историческая среда обитания и образ жизни. Редкого барана конечно жалко, но раз уж он на тарелке.... Вкусный, ничего не скажешь.
Мургаб - самый высокогорный райцентр на территории бывшего СССР. Высота здесь около 3600 метров.
В посёлке есть больница, школа, рынок, гостевые дома, кафе и частные заправки. Расквартированы несколько пограничных воинских частей.
За год здесь практически никогда не выпадают осадки. вырастить тут ничего нельзя - все фрукты и овощи привозные. Когда-то здесь был аэропорт, в который из Душанбе летали самолёты. Военные части давали работу местным. Сейчас из крупной инфраструктуры осталась лишь одна гидроэлектростанция на реке Мургаб. Основное население - киргизы. Жизнь тут не сахар - постоянные перебои с электричеством, дороговизна продуктов, отсутствие работы. До 2005 года здесь стояли российские пограничники, в их частях работали и местные. Сейчас на пропитание можно заработать только перевозками грузов и людей в Ош, Хорог и Китай. Разводят скот, сдают дома туристам. Выживают кое-как.
Утром пораньше выдвинулись в сторону Киргизии. Впереди нас ждали 2 самых крутых перевала Памирского тракта - Ак-Байтал и Кызыл-Арт...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
← День 3. Хорог День 5. Мургаб-Ош →
---
Автор фото и текста: Алексей Мараховец
Использование (полный перенос на другой ресурс, перепечатка) текста и фотографий статьи без согласия автора запрещено! Любые фотографии моего авторства из этой статьи можно купить - обращайтесь, контакты в верхнем посте.
*** Прочитайте другие рассказы о поездке по Средней Азии:
1. Мама Азия: Четыре с половиной страны за 3 недели
2. Застрявшие в Босжире. День 1
3. Застрявшие в Босжире. День 2
4. Застрявшие в Босжире. День 3
5. Застрявшие в Босжире. День 4. Финал
6. Когда вернётся море
7. Увидеть Афганистан и не умереть
8. Как устроена киргизская могила
9. Как залезть на минарет в Самарканде
10. Как устроена киргизская юрта
11. Блеск и нищета Душанбе
12. Памирский тракт: День 1. Старт из Душанбе и Нурек
13. Памирский тракт: День 2. Нурек - Хорог
14. Памирский тракт: День 3. Что можно купить на афганской границе?