Италия. Часть 31. День 15. Рим (1)
Я рано лег спать накануне - поэтому рано проснулся. Быстро позавтракал. Перешел дорогу, в здании вокзала сел на метро, и вышел на поверхность на станции Сан Джованни. Начинался мой последний полный день в Риме - и в Италии.
Я очутился перед очередными воротами в городской стене. Ворота Сан Джованни сравнительно молоды, они были построены в 16 веке, и выполняют декоративную функцию в большей степени, чем защитную.
Рядом с воротами находится памятник святому Франциску Ассизскому. Небольшая площадь около него - традиционное место проведения различных митингов и демонстраций. Святой Франциск является основоположником монашества как жизни в нищете и самоотречении.
По широкому бульвару, минуя утренних собачников и бегунов, я отправился к национальному музею музыкальных инструментов.
В музее музыкальных инструментов в Италии я уже побывал, посетив флорентийскую галерею Академии, однако, с Римским он не идет ни в какое сравнение. К сожалению, там мне не удалось сделать ни одной фотографии. Очевидно, музей этот не пользуется особым спросом у туристов, так как в течении моего пребывания там, я был единственным его посетителем. Смотрители (человек 5), которые обычно сидят каждый в своем зале, были заняты беседой в момент моего прихода, поэтому, решили не прерывать ее, и сопровождали меня из зала в зал всей толпой.
Музей этот считается одним из лучших такого рода в мире. Его экспозиция разбита на несколько залов:
1) Археологические находки: колокольцы, бубенцы, погремушки и так далее.
2) Более современные инструменты, в основном, этрусские и раннеримские. Глиняные рожки, лиры и так далее.
3) Не европейские инструменты. Японские шамисен и шакухачи, китайские флейты, испанские гитары, и много прочих инструментов, индийских, арабских, индейских и африканских. Где-то между ними затесалась балалайка.
4) Народные инструменты. Флейты, мандолины и так далее.
5) История изобретения и ранняя эволюция фортепиано.
6) Музыка в дорогу. Трубы и мандолины, жиронда, шарманки.
7) Военная музыка.
8) Церковная музыка. Органы, колокола и тромбон.
9) Музыка дома. Уникальная глассгармоника, небольшой орган, фагот и вирджинал.
10) Эволюция и устройство клавесина.
11) Инструменты средневековья и возрождения: органы, лютни, готическая арфа.
12) 16-17 век. Клавесины, клавикорды, гитары.
13) 17-18 век. Лютни, теорбы, виола да гамба, виолончели, скрипки, альт.
14) 17-18 век. Арфы, цимбалы, флейты, кларнет, гобой, рожки.
15-18) Различные механические музыкальные инструменты 19-20 века. Не только музыкальные шкатулки, но и очень хитроумные агрегаты, автоматизирующие процесс извлечения звуков.
Для меня, как для любителя классической музыки, посещение музея было очень интересным.
Почти вплотную к музею находится базилика Санта-Кроче-ин-Джерусалемме.
Не самая впечатляющая церковь Рима. Как снаружи, так и внутри. Церковь встроена в какое-то светское здание, то ли гостиницу, то ли бизнес-центр, и я сперва по ошибке даже сунулся туда.
Однако, в этой церкви и подземной часовне Святой Елены хранится, пожалуй, наибольшее в мире количество католических и вообще христианских святынь. Судите сами:
Обломки креста Христа;
Указательный палец Фомы не верующего, который тот засовывал в раны Христа;
Табличка «Иисус Назарянин Царь Иудейский», которую Понтий Пилат прибил к кресту Хреста;
Один из гвоздей, которыми распинали Христа;
Пара шипов с тернового венца Христа;
Фрагменты колонны, у которой бичевали Христа;
Камни из Вифлиемской пещеры;
Крест разбойника, которого распяли рядом с Христом.
Ну и много подобного. На фото ниже - точная копия Туринской плащаницы.
Одна довольно большая ниша в базилике отведена под фотографии и мощи Антониетты Мео (1930-1937), которая, возможно, станет самой молодой святой католической церкви (процесс беатификации уже начался).
А рядом с базиликой находятся красивые, увешанные крупными кусками разноцветного стекла, ворота, через которые можно попасть в Лагерный амфитеатр, второй по размерам (после Колизея) амфитеатр Рима.
Ворота были заперты, так что, я вернулся назад, к метро, откуда пошел к церкви, которую никак нельзя пропустить при посещении Рима (если вообще уделять внимание церквям) - Собор Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме.
Дело в том, что это главный собор католической церкви. Да, именно этот, а не собор Святого Петра в Ватикане - тот является основным для всяческих церемоний. На протяжении более тысячи лет, Папы жили в Латеранском дворце, построенном вплотную к собору. В этом соборе, до завершения строительства собора Святого Петра проходили и все основные католические церемонии.
Собор действительно очень большой и красивый. и хорошо освещен, в отличии от собора Святого Петра. И фотографировать там можно сколько угодно.
Геометрические узоры мозаики пола порой напоминают таковые в базилике Сан Марко в Венеции.
В нишах основного придела собора находятся скульптурные изображения 12 апостолов. Эти статуи стали состязанием для 7 скульпторов 18 века, их изваявших.
На мой взгляд, лучше всех получился Матфей в исполнении Камилло Рускони.
В боковых приделах тоже много интересного: фрески, картины, барельефы...
Кстати, по этой ссылке можно найти объемный виртуальный тур по собору и его окрестностям, подготовленный Ватиканом. Спасибо ему за это!
Из здания собора можно попасть в соседнее небольшое строение с внутренним двориком. Здания вокруг неоднократно разрушались и перестраивались, и в соседнем здании находится музей, в котором можно посмотреть на некоторые находки, сохранившиеся на месте изначальной базилики с 4-5 века. Билет туда можно купить у пожилой монашки за 2 евро.
Через дорогу от собора находится капелла Сан-Лоренцо и святая лестница. По этой лестнице Христа вели на суд. Так как она является объектом особой святости, передвигаться по ней можно только на коленях. И даже так ее нельзя касаться: для пущей сохранности, ступени лестницы закрыты досками. В тех местах, где на лестницу падали капли крови Христа, в доски вставлены стеклянные оконца. Как эти места были вычислены - загадка. По-моему, в идолопоклонничестве католики не имеют себе равных :)
На площади перед собором стоит обелиск Тутмоса III. Ему около 3500 лет.
Обелиск примечателен ясно читающимися, но от того не более понятными, письменами.
В основании обелиска работает фонтан, из которого с удовольствием пьют проезжающие велосипедисты.
Еще там рядом есть баптистерий 5 века, долгое время остававшийся единственным в Риме, но туда я не пошел.
А пошел я в сторону Колизея, к базилике Сан-Клементе.
За фасадом 18 века этой базилики скрывается внутреннее убранство века 12.Она довольно любопытна, но зоркие стражи там не дают фотографировать. Однако, основной интерес там не в интерьере. Как-то раз, некий монах разбирал хлам в дальнем чулане, и случайно (!) обнаружил ход на нижний уровень. Оказывается, прежде там была раннехристианская церковь 5-10 веков, но во время нашествия норманнов ее разрушили, забыли, и построили новую поверх. Вход туда платный.
Среди немногочисленных тусклых ламп то и дело гремит стальной рев громкоговорителя: "No photo! No photo!". Еще там расположена гробница равноапостольного Кирилла - того самого, который на пару с Мефодием изобрел славянскую письменность. Рядом с надгробием висят доски с благодарственными посланиями разных славянских народов, использующих эту письменность: сербов, болгар, украинцев и так далее. Доска от русских самая большая. Благодарность на ней написана темно-золотыми буквами по темно-серому фону (все остальные - на светлом фоне). Так как света вокруг почти нет, что на ней написано, разглядеть абсолютно невозможно.
Как-то раз, некий монах разбирал хлам в чулане нижнего уровня. И случайно (!) обнаружил ход на уровень -2. Оказывается, там когда-то располагалось святилище Митры 1 века. Но потом его разрушили, забыли, а сверху построили раннехристианскую церковь.
Там внизу совсем темно и мрачно. В некоторых помещениях журчит ручеек чистой воды древнеримской клоаки (канализации).
При выходе наверх бросается в глаза ящик для сбора пожертвований с текстом вроде следующего: "Жертвуйте щедрей, на уровне -2 еще много чуланов, и если их разобрать, чувствуем, можно найти еще что-нибудь интересное. Однако, без пожертвований мы это делать не будем. Все зависит от вас!".
Однако, наступило время обеда. Для обеда я выбрал кафе в одном из переулков неподалеку с видом на Колизей. Хоть я был и изрядно голоден, заказал немного - antipasti (закуску), ассорти из морепродуктов да основное блюдо - пельмени. Конечно, еду надо было фотографировать до начала трапезы, но когда принесли закуску, запах свел меня с ума, я набросился на нее, и не мог остановиться, пока не осталась лишь горка раковин мидий и морских гребешков, да пара ложек бульона. Заказывая морепродукты я не ожидал, что будет так вкусно.
Пока несли пельмени (которые я заказал исходя из опыта, что все блюда, где есть тесто у итальянцев выходят отменно), я смотрел на Колизей и думал, как же мне сейчас хорошо. Я в Италии. Стоит хорошая погода (в тот день было не жарко, и дождь не начинался до позднего вечера). Вокруг много интересного, взять хоть Колизей, находящийся передо мной. Я вкусно ем. Каждый день я могу спать сколько мне заблагорассудиться. Однако, уже завтра мне предстоит провести весь день в дороге, а послезавтра - выходить на работу, где надо будет изо дня в день делать сложные и не всегда приятные вещи, по меньшей мере, по 10 часов в сутки. И от этого становилось немного грустно.
Пельмени тоже меня немного огорчили. Огорчили тем, что я не смог их доесть. Они оказались небольшими, с фалангу пальца, но пытаясь их осилить, я их сосчитал. Их оказалось 54 штуки. Я долго сидел над ними, пытаясь добить до конца. Жалко было их оставлять, особенно осознавая, что на следующий день мне уже так вкусно не пообедать.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html
Я очутился перед очередными воротами в городской стене. Ворота Сан Джованни сравнительно молоды, они были построены в 16 веке, и выполняют декоративную функцию в большей степени, чем защитную.
Рядом с воротами находится памятник святому Франциску Ассизскому. Небольшая площадь около него - традиционное место проведения различных митингов и демонстраций. Святой Франциск является основоположником монашества как жизни в нищете и самоотречении.
По широкому бульвару, минуя утренних собачников и бегунов, я отправился к национальному музею музыкальных инструментов.
В музее музыкальных инструментов в Италии я уже побывал, посетив флорентийскую галерею Академии, однако, с Римским он не идет ни в какое сравнение. К сожалению, там мне не удалось сделать ни одной фотографии. Очевидно, музей этот не пользуется особым спросом у туристов, так как в течении моего пребывания там, я был единственным его посетителем. Смотрители (человек 5), которые обычно сидят каждый в своем зале, были заняты беседой в момент моего прихода, поэтому, решили не прерывать ее, и сопровождали меня из зала в зал всей толпой.
Музей этот считается одним из лучших такого рода в мире. Его экспозиция разбита на несколько залов:
1) Археологические находки: колокольцы, бубенцы, погремушки и так далее.
2) Более современные инструменты, в основном, этрусские и раннеримские. Глиняные рожки, лиры и так далее.
3) Не европейские инструменты. Японские шамисен и шакухачи, китайские флейты, испанские гитары, и много прочих инструментов, индийских, арабских, индейских и африканских. Где-то между ними затесалась балалайка.
4) Народные инструменты. Флейты, мандолины и так далее.
5) История изобретения и ранняя эволюция фортепиано.
6) Музыка в дорогу. Трубы и мандолины, жиронда, шарманки.
7) Военная музыка.
8) Церковная музыка. Органы, колокола и тромбон.
9) Музыка дома. Уникальная глассгармоника, небольшой орган, фагот и вирджинал.
10) Эволюция и устройство клавесина.
11) Инструменты средневековья и возрождения: органы, лютни, готическая арфа.
12) 16-17 век. Клавесины, клавикорды, гитары.
13) 17-18 век. Лютни, теорбы, виола да гамба, виолончели, скрипки, альт.
14) 17-18 век. Арфы, цимбалы, флейты, кларнет, гобой, рожки.
15-18) Различные механические музыкальные инструменты 19-20 века. Не только музыкальные шкатулки, но и очень хитроумные агрегаты, автоматизирующие процесс извлечения звуков.
Для меня, как для любителя классической музыки, посещение музея было очень интересным.
Почти вплотную к музею находится базилика Санта-Кроче-ин-Джерусалемме.
Не самая впечатляющая церковь Рима. Как снаружи, так и внутри. Церковь встроена в какое-то светское здание, то ли гостиницу, то ли бизнес-центр, и я сперва по ошибке даже сунулся туда.
Однако, в этой церкви и подземной часовне Святой Елены хранится, пожалуй, наибольшее в мире количество католических и вообще христианских святынь. Судите сами:
Обломки креста Христа;
Указательный палец Фомы не верующего, который тот засовывал в раны Христа;
Табличка «Иисус Назарянин Царь Иудейский», которую Понтий Пилат прибил к кресту Хреста;
Один из гвоздей, которыми распинали Христа;
Пара шипов с тернового венца Христа;
Фрагменты колонны, у которой бичевали Христа;
Камни из Вифлиемской пещеры;
Крест разбойника, которого распяли рядом с Христом.
Ну и много подобного. На фото ниже - точная копия Туринской плащаницы.
Одна довольно большая ниша в базилике отведена под фотографии и мощи Антониетты Мео (1930-1937), которая, возможно, станет самой молодой святой католической церкви (процесс беатификации уже начался).
А рядом с базиликой находятся красивые, увешанные крупными кусками разноцветного стекла, ворота, через которые можно попасть в Лагерный амфитеатр, второй по размерам (после Колизея) амфитеатр Рима.
Ворота были заперты, так что, я вернулся назад, к метро, откуда пошел к церкви, которую никак нельзя пропустить при посещении Рима (если вообще уделять внимание церквям) - Собор Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме.
Дело в том, что это главный собор католической церкви. Да, именно этот, а не собор Святого Петра в Ватикане - тот является основным для всяческих церемоний. На протяжении более тысячи лет, Папы жили в Латеранском дворце, построенном вплотную к собору. В этом соборе, до завершения строительства собора Святого Петра проходили и все основные католические церемонии.
Собор действительно очень большой и красивый. и хорошо освещен, в отличии от собора Святого Петра. И фотографировать там можно сколько угодно.
Геометрические узоры мозаики пола порой напоминают таковые в базилике Сан Марко в Венеции.
В нишах основного придела собора находятся скульптурные изображения 12 апостолов. Эти статуи стали состязанием для 7 скульпторов 18 века, их изваявших.
На мой взгляд, лучше всех получился Матфей в исполнении Камилло Рускони.
В боковых приделах тоже много интересного: фрески, картины, барельефы...
Кстати, по этой ссылке можно найти объемный виртуальный тур по собору и его окрестностям, подготовленный Ватиканом. Спасибо ему за это!
Из здания собора можно попасть в соседнее небольшое строение с внутренним двориком. Здания вокруг неоднократно разрушались и перестраивались, и в соседнем здании находится музей, в котором можно посмотреть на некоторые находки, сохранившиеся на месте изначальной базилики с 4-5 века. Билет туда можно купить у пожилой монашки за 2 евро.
Через дорогу от собора находится капелла Сан-Лоренцо и святая лестница. По этой лестнице Христа вели на суд. Так как она является объектом особой святости, передвигаться по ней можно только на коленях. И даже так ее нельзя касаться: для пущей сохранности, ступени лестницы закрыты досками. В тех местах, где на лестницу падали капли крови Христа, в доски вставлены стеклянные оконца. Как эти места были вычислены - загадка. По-моему, в идолопоклонничестве католики не имеют себе равных :)
На площади перед собором стоит обелиск Тутмоса III. Ему около 3500 лет.
Обелиск примечателен ясно читающимися, но от того не более понятными, письменами.
В основании обелиска работает фонтан, из которого с удовольствием пьют проезжающие велосипедисты.
Еще там рядом есть баптистерий 5 века, долгое время остававшийся единственным в Риме, но туда я не пошел.
А пошел я в сторону Колизея, к базилике Сан-Клементе.
За фасадом 18 века этой базилики скрывается внутреннее убранство века 12.Она довольно любопытна, но зоркие стражи там не дают фотографировать. Однако, основной интерес там не в интерьере. Как-то раз, некий монах разбирал хлам в дальнем чулане, и случайно (!) обнаружил ход на нижний уровень. Оказывается, прежде там была раннехристианская церковь 5-10 веков, но во время нашествия норманнов ее разрушили, забыли, и построили новую поверх. Вход туда платный.
Среди немногочисленных тусклых ламп то и дело гремит стальной рев громкоговорителя: "No photo! No photo!". Еще там расположена гробница равноапостольного Кирилла - того самого, который на пару с Мефодием изобрел славянскую письменность. Рядом с надгробием висят доски с благодарственными посланиями разных славянских народов, использующих эту письменность: сербов, болгар, украинцев и так далее. Доска от русских самая большая. Благодарность на ней написана темно-золотыми буквами по темно-серому фону (все остальные - на светлом фоне). Так как света вокруг почти нет, что на ней написано, разглядеть абсолютно невозможно.
Как-то раз, некий монах разбирал хлам в чулане нижнего уровня. И случайно (!) обнаружил ход на уровень -2. Оказывается, там когда-то располагалось святилище Митры 1 века. Но потом его разрушили, забыли, а сверху построили раннехристианскую церковь.
Там внизу совсем темно и мрачно. В некоторых помещениях журчит ручеек чистой воды древнеримской клоаки (канализации).
При выходе наверх бросается в глаза ящик для сбора пожертвований с текстом вроде следующего: "Жертвуйте щедрей, на уровне -2 еще много чуланов, и если их разобрать, чувствуем, можно найти еще что-нибудь интересное. Однако, без пожертвований мы это делать не будем. Все зависит от вас!".
Однако, наступило время обеда. Для обеда я выбрал кафе в одном из переулков неподалеку с видом на Колизей. Хоть я был и изрядно голоден, заказал немного - antipasti (закуску), ассорти из морепродуктов да основное блюдо - пельмени. Конечно, еду надо было фотографировать до начала трапезы, но когда принесли закуску, запах свел меня с ума, я набросился на нее, и не мог остановиться, пока не осталась лишь горка раковин мидий и морских гребешков, да пара ложек бульона. Заказывая морепродукты я не ожидал, что будет так вкусно.
Пока несли пельмени (которые я заказал исходя из опыта, что все блюда, где есть тесто у итальянцев выходят отменно), я смотрел на Колизей и думал, как же мне сейчас хорошо. Я в Италии. Стоит хорошая погода (в тот день было не жарко, и дождь не начинался до позднего вечера). Вокруг много интересного, взять хоть Колизей, находящийся передо мной. Я вкусно ем. Каждый день я могу спать сколько мне заблагорассудиться. Однако, уже завтра мне предстоит провести весь день в дороге, а послезавтра - выходить на работу, где надо будет изо дня в день делать сложные и не всегда приятные вещи, по меньшей мере, по 10 часов в сутки. И от этого становилось немного грустно.
Пельмени тоже меня немного огорчили. Огорчили тем, что я не смог их доесть. Они оказались небольшими, с фалангу пальца, но пытаясь их осилить, я их сосчитал. Их оказалось 54 штуки. Я долго сидел над ними, пытаясь добить до конца. Жалко было их оставлять, особенно осознавая, что на следующий день мне уже так вкусно не пообедать.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html