Дневник Кругосветного путешествия 2012-2013. Южная Америка. Патагония. Часть 4.
Дневник Кругосветного путешествия 2012-2013. Европа, Германия-Франция. Переход на барке "Седов". Часть 1.
Дневник кругосветного путешествия 21-27 июля 2012 г. Фрегат Мир. Португалия - Испания. Часть 2.
Дневник Кругосветного путешествия 2012-2013. Южная Америка. Аргентина. Огненная Земля. Часть 3.
Дневник Кругосветного путешествия 2012-2013. Южная Америка. Патагония. Часть 5.
Дневник Кругосветного путешествия 2012-2013. Океания. Остров Пасхи. Часть 6.
Дневник Кругосветного путешествия 2012-2013. Океания. Маркизские острова. Часть 7.
20 мая 2012 года из Санкт-Петербурга началось кругосветное плавание самого большого барка в мире Седов. Я в составе съемочной группы проекта Леонида Круглова "Семеро смелых" в течение года буду посещать разные уникальные места нашей планеты и делать интересные съемки. Мы берем с собой "летающую камеру" - квадрокоптер, управлять которой я уже учусь больше полугода. Как и в любой экспедиции нас ждет много как находок, так и потерь, иногда отдыха на райских отстровах, равно как и огромное количество работы и напряжения. В любом случае, результатом этого мероприятия должен стать фильм, снятый в 3D, который, я надеюсь, выйдет на наших главных телеканалах. Разумеется, если мы сможем снять уникальные кадры.
Всем, кому интересны подобного рода похождения, предлагаю небольшой дневник по отдельным этапам этого путешествия.
Видеодневник путешествия по Патагонии (4 мин) http://www.youtube.com/watch?v=F3d0nHkEQZY
Карта маршрута:
15-18 октября 2012
Автобусные мытарства
В Ушуайе мы провели еще один день, подготавливая видеоролик по всем наработанным материалам. Я не удержался и сходил в аэроклуб Ушуайя, с намереньем сделать ознакомительный полет со скидкой.
Полчаса активных переговоров, показов своего пилотского удостоверения и моего сайта аэроклуба Паралет оставили непоколебимым пилота, который утверждал, что скидок они не дают, и могут предоставить только получасовой полет за 120 долларов. Вообще, как я понял, в Аргентине практически бесполезно с кем-либо торговаться - тут вам не Азия, везде фикспрайс…
Мы у себя постоянно делаем самые различные скидки для самых различных людей, и именно по принципиальным соображениям я решил не лететь, впереди еще предстояло множество мелких перелетов, а за штурвал я серьезно собираюсь подержаться у себя в России в ближайшее время, ведь теперь у нас в клубе самолет…
В 5 утра 15 октября мы покинули это незабываемое место, сев на рейсовый автобус, следующий на юг до города Рио Галлегос, что примерно в 500 километрах. Наш путь лежал в столицу мировых ледников - город Эль Калафате...
Вначале выяснилось, что в автобусе не работает ни вентиляция, ни печка. Утренние 3 градуса за бортом быстро дали о себе знать. Несколько одеял, которые прилагались в салоне, быстро были расхвачены всеми, кто успел. А кто не успел, тот терпел…
Через три часа мы добрались до промежуточного городка, где предстояла смена автобуса. С надеждой на тепло и вентиляцию, мы пересели примерно в такой же штатовский автобус “лохматых” годов. После этого городка асфальтовая дорога кончилась, и началась гравийка. Вот тут долгожданная вентиляция, которую мы так ждали, заработала… Сразу же из всех сопел этого чуда на колесах повалила пылевая буря, которая продуцировалась колесами за окном. Второй водитель тщетно пытался нейтрализовать пылевую завесу в салоне, открыв люк - свежести это не придавало.
Но потом все стали потихоньку понимать, что печка также не регулируется, и вкупе с взошедшим солнцем, в салоне наступило добрых 30 градусов тепла! Ну что же, жар, как известно, костей не ломит, и я продолжал наблюдать за тем, что происходило в окне. А в окне решительным образом практически ничего не менялось в течение всей нашей поездки (а она заняла 14 часов). После Ушуайи начались бесконечные прерии, на которых паслось бесконечное число всем известного аргентинского мяса: овец и быков. Просторы, конечно, поражали воображение! До горизонта уходящее вдаль плато, усеянное животными, чем-то напоминало звездное небо.
Вскоре появился берег Атлантического океана, где мне случайным образом удалось увидеть плещущихся в волнах китов. Зрелище было крайне неожиданным, но, к сожалению, очень далеким, автобус мчал вперед к границе с Чили.
Аргентина и Чили - подобно России и Украине - постоянно борющиеся государства как за границы, так и за экономические преимущества. Когда между ними возник очередной спор, как же поделить Огненную Землю, то они решили обратиться к Папе Римскому. Папа не особо вникал в подробности, и, как в свое время наш Николай II, приложил к карте палец и сказал: “Граница, значить, пройдет вот так!” В результате кусочек Огненной Земли оказался анклавом Аргентины, и теперь, чтобы проехать туда наземным транспортом, необходимо пересекать границу Чили, ехать по их территории в течение пары часов, а затем снова въезжать в Аргентину.
Тут несчастные путешественники встречаются с таможенными заморочками. По пока невыясненной мной причине и Аргентина и Чили запрещают к провозу через границу практически любые продукты. Досмотр производится тщательнейшим образом через специальное просвечивающее устройство.
Разумеется, как нормальные руссо туристо, в ожидании длительной дороги, мы купили за немалые аргентинские деньги всяческие бананы, курицы и т.п. Ну неужели русский без боя это вот так вот все отдаст?! Перед границей мы быстренько употребили все бананы, а вот остальное не успели. Когда весь автобус с вещами заставили выйти, поставить штампы в паспорта и “просветиться”, в сумке Леонида неожиданно был обнаружен целый склад запрещенных к провозу продуктов. Работа таможенного поста была парализована: всем пассажирам пришлось ждать, пока нам прочитают лекцию, заставят заполнить новую декларацию и назидательно отнимут половину содержимого сумки…
Но после того, как мы снова поехали теперь уже по территории Чили, вышел второй водитель и раздал, как в самолете, всем пассажирам по коробочке с сэндвичем и конфетой. Ну что же, хоть голодными не поедем =)
Спустя час, автобус подъехал к паромной переправе. Огненная Земля заканчивалась, и мы поплыли на материк. Выйдя на палубу парома, мы были приятно удивлены неожиданным теплом! Температура воздуха здесь была уже около 20 градусов.
К вечеру мы, наконец, добрались до Рио Галлегоса, где и заночевали в очередном типичном аргентинском отеле. Почему-то большинство отелей здесь имеют странную планировку номеров: их окна выходят внутрь отеля, не давая возможности постояльцам подышать свежим воздухом.
На следующий день мы снова приехали на автобусную станцию. На этот раз нам нужно было преодолеть небольшое расстояние до Эль Калафате - не более 4 часов пути. Как же мы были удивлены, когда подъехал двухэтажный автобус, а нам достались первые места на втором этаже! Это был практически бизнес-класс! Широкие сиденья, подставка для вытягивания ног, кондиционирование, ну просто красота! Что же, аргентинские автобусные компании реабилитировались за вчерашнее путешествие =)
За четыре с небольшим часа мы добрались до нашей промежуточной точки базирования Эль Калафате. Это небольшой городок, расположенный недалеко от начала горной гряды Анд, специализирующийся исключительно на туристическом обслуживании всех желающих увидеть чудо природы - сползающие гигантские ледники.
Мы решили провести здесь 2 дня, чтобы подготовиться к небольшому путешествию длиной в 2000 километров по окрестным не менее уникальным местам. Вечером мы заказали машину на следующий день. Я окончательно разозлился на аргентинские цены, купив три наклейки на память за 400 наших рублей. Просто когда я узнал цену, продавец уже пробила чек, и на мой возмущенный позыв сделать возврат дала четко по-испански понять, что такой операции у них не существует…
19 октября 2012
Эль Калафате
После того, как накануне мы изучили все агентства по сдаче автомобилей в аренду, нам удалось найти местную конторку, в которой очень даже бодрая тетька уломалась дать нам в аренду наверное самый старый в городе Volkswagen Gol (именно Гол, а не Гольф) но за самые минимальные деньги. Сев в это хрустящее и пропыленное авто, мы отправились по окрестностям, намотав за день более 200 км.
Оказавшись именно за рулем, а не в кресле автобуса, я почувствовал себя в настоящей Америке, какой мы ее знаем из фильмов. Бесконечная лента идеальной дороги уходит вдаль, теряясь в миражах, которых здесь почему-то очень много. Дорожные знаки в небольшом количестве стоят там, где нужно. Всего используется от силы 10-12 видов знаков, в отличие от российского пестромногообразия, в котором нетрудно запутаться.
Я даже и не думал, что в этих местах по сути пустыня, упирающаяся в высокие горы. Даже видавший виды Леонид подтвердил, что эти места очень похожи на прерии Аризоны.
Сегодня на ледник мы не поехали, решив пока поэкономить на въездном билете в заповедник за 650 наших на брата. Мы катались по предгорным долинам, непрерывно снимая и фотографируя столь непривычные виды для русского человека.
Несмотря на окультуренность дорог, здесь совсем безлюдно, и только прерия усыпана все теми же быками, овцами, гуанако (местными ламами). Иногда встречаются страусы, очень забавно бегающие, на озерах большое количество группировок розовых фламинго, не менее забавно копошащихся лапками в иле. В горах прыгают и скачут хеймулы (олени местные) и огромное количество зайцев, постоянно выпрыгивающих с обочин под колеса - только и успевай уворачиваться. И весь этот животный мир курируют с воздуха огромные орлы - кондоры.
Первое знакомство с местностью не оставило никаких сомнений, что путешествие будет незабываемым. Вечером мы плотненько закупились продуктами питания и остаток времени готовили снаряжение в отеле.
20-21 октября 2012
Маленькая Швейцария. Эль Чальтен.
Сегодня мы направили свой автомобильчик в сторону городка-поселка Эль Чальтен. Весь путь занимал 250 км и лежал между двумя ледниковыми озерами все той же вьющейся лентой американской дороги с желтой разметкой.
Мы снова как дети останавливались каждые десять километров, снимая сумасшедшее количество панорам, гоняя выскакивающих чудных зверьков броненосцев и выслеживая по обочинам настороженных гуанако.
А когда издалека на нас начали наступать снежные вершины, я и вовсе почувствовал себя в нарисованной компьютерной игре.
Городок оказался абсолютно милым и, также как и Ушуайя, похожим на Швейцарский. Он расположился непосредственно у подножья самой высокой горы Фиц Рой южного гребня Анд, названной исследователем Франциско Моррено именем капитана корабля Чарльза Дарвина. Ее форма очень характерна и фактически является символом страны во многих путеводителях. Еще ее называют одноименно с поселком “Чальтен”, что в переводе с местного языка означает дымящаяся или курящая гора, т.к. практически всегда можно увидеть облака, крутящиеся у ее вершины.
После длинной поездки по равнине путешественник въезжает в естественные скальные ворота городка, оказавшись в уютном практически безветренном закуточке девственной природы. Он находится непосредственно на территории национального парка, и отсюда берут начало множество треккинговых маршрутов по горам, к озерам и ледникам.
Поначалу складывается ощущение ограниченности, которую накладывает администрация парка на путешественников: палатки не разбивать, костры не разводить, на ледники не вылазить, ходить только по карте маршрутов. Несколько непривычно вольному русскому разуму. Но вскоре понимаешь, что все это делается исключительно с целью защиты природы от не всегда адекватного отношения приезжающих. Оказавшись на любом из маршрутов, ты не найдешь ни одного окурка, животные практически не боятся людей, а масштаб парка настолько огромен, что ты чувствуешь себя первопроходцем на местности.
В городке мы провели две ночи в одном из многочисленных хостелов. Здесь мы неожиданно познакомились с Валентиной, украинкой, женой администратора. Вот уж никак не ожидал в таком месте найти наших! Ее непростая судьба 14 лет назад забросила в Аргентину с желанием найти более стабильную жизнь. С трудностями, но нашла. Как она мне рассказала, аргентинцы во многом похожи на русских: как простые люди, так и правители. Но здесь гораздо проще начать собственный бизнес. Цены хоть и высокие, но более пропорциональные, а власти лучше поддерживают любую инициативу по развитию страны.
Вот так он ремонтировал свой авто примерно 20 мин =)
Особенно для меня интересно, что почти в каждом маломальском городке есть свой аэродром, куда может садиться если не большая, то малая авиация. А это повод для размышлений, пока в нашей стране в правительстве эту тему совершенно никто поддерживать не желает.
Кстати, всегда забавна реакция аргентинцев, когда мы отвечаем на вопрос откуда мы. “Руссо?!” - изумляются они, как далеко! Они от нас или мы от них? =)) Непривычно… Непривычно также, когда тебя называют сеньором - уж больно прочно засела детская ассоциация со всеми отрицательными героями из Чипполино.
Почти все аргентинцы очень приветливы. Все, часто просто прохожие, с удовольствием здороваются “Оля!”, на что я дамам частенько отвечаю “Володя”, а они удивляются. На дороге зачастую водитель встречной машины моргает фарами - не потому что впереди гаишники (они тут никого не ловят), а потому что ты у него первый попавшийся автомобиль за полчаса…
На изучение местности мы решили отвести один день и в целях экономии времени разделились: 21 октября Леонид сел на борт небольшого судна, курсирующего к леднику по озеру с привлекательным названием Ведьма (Viedma). А я быстро совершил восхождение на небольшую горку, с которой открывается сногсшибательный вид на Фиц Рой.
Леониду со съемками ледника не очень повезло - в ущелье, где он находится, дул сильный ветер, и корабль даже не стал приближаться к ледяной стене. Вообще, постоянные сильные ветра - особенность здешних мест. Они, по всей видимости, результат набегающих потоков с просторов Тихого океана на высокие пики Анд. И, как следствие, вся влага оседает в горах, а иссушливый ветер гуляет по прериям, оставляя шансы только скудной пустынной растительности. Такая же, кстати, ситуация происходит в пустыне Гоби, что рядом с Гималаями.
22 октября 2012
Ruta 40
Мы покинули Эль Чальтен, чтобы сегодня добраться до уникальных наскальных рисунков древних людей. Мы немного просчитались в двух моментах. Во-первых, в Аргентине нужно заправляться на любой заправке, которую видишь, т.к. не факт, что если на карте обозначена заправка в следующей твоей точке, то она там будет. У нас так и получилось. В Чальтене на заправке цены завышены почти в три раза, и мы решили подзаправиться в следующем городке. Конечно же, заправка там была, но не работала, также как и в городке, что был еще дальше. Остроты ощущений добавлял сломанный датчик топлива на нашем мустанге. В результате мы вынуждены были в сверхэкономном режиме делать приличный крюк до более-менее большого города.
Особенно стоит также остановиться на легендарной трассе 40. Это одна из самых длинных дорог в мире, протяженностью 5000 км. Начинается она в известной вам Ушуайе, и проложена на протяжении всей Аргентины до самого севера. Многие путеводители предупреждают о высокой экстремальности передвижения по южной части этой дороги в связи с ее пустынностью, отсутствием какой-либо связи и пока что не асфальтированным покрытием во многих местах. Именно этот участок сегодня двое бесстрашных руссос и преодолевали весь день на стареньком Фольксвагене.
Асфальт после Эль Чальтена быстро закончился, и началась грунтовка. Здесь также как и в Ушуайе бОльшая часть дороги отменная для грунтового покрытия, но встречаются и жесткие участки. Мы были действительно поражены полным отсутствием машин на дороге. За весь день мы встретили только 4 встречных машины! Причем, надо заметить, также как и в других экстремальных местах земли, здесь принято приостанавливаться, если на обочине стоит машина, чтобы проверить, все ли там в порядке.
Днем мы сделали длительную остановку, чтобы попробовать с квадрокоптера снять небольшое стадо гуанако. Но эти ребята очень быстро бегают! Кадры получились, но совсем близко подлететь не удалось, невзирая на то, что я разогнал коптер до скорости 60 км/ч. После мы сделали перекус, пожалуй, один из самых незабываемых: в полной тишине посреди пустыни и под лучами приятного весеннего солнца.
До города с заправкой мы все же дотянули. Наступал вечер, а нам нужно было еще проехать более двухсот километров. К счастью дорога стала снова асфальтированной, и я, теперь не очень экономя бензин, разогнал наш космолет до 160. Здесь мне довелось проехаться по самому прямому в моей истории автовождения участку дороги. Только представьте: абсолютно прямая, почти без спусков и подъемов трасса на протяжении 110 километров! Причем по карте что вправо на 100 км, что влево - даже ни одной эстансии.
На этом участке мы нагнали группу из трех байкеров, которых некоторое время сопровождали и вели съемку. Я пошутил, что наверняка остановимся с ними в одном отеле. Моргнув им аварийкой, снова нажал на педаль - становилось совсем темно.
Через час мы достигли поселка Баджо Карраколес, где и планировали заночевать. Поселок напоминал чем-то декорацию к американскому мистическому триллеру. И когда мы нашли единственный хостел, в котором был только его странноватый хозяин и собака, я окончательно убедился, что играю главную роль в этом фильме =))
Впервые нам удалось поторговаться, и за 150 песо хозяин разместил нас в пустом холодном хостеле, любезно предоставив электрический обогреватель, и тут же исчезнув в темноте. Переглянувшись, мы стали смотреть фильм про гангстеров начала 20 века, орудовавших в этих степях.
В середине фильма я вдруг услышал настойчивый стук в стекло. Когда я вышел в коридор, в дверях стояли двое байкеров и разговаривали со мной на испанском. После некоторых изъяснений, мы дали им понять, что хозяина нет, но мы без проблем можем их заселить. Познакомившись, мы узнали, что они совершают 10-дневный мотопробег из Ушуайи до Буэнос Айреса. Они нам рассказали, что бытует мнение о том, что дорога №40 - самая нетронутая и мистическая трасса, и по ней мечтают проехать многие путешественники.
Оказалось, что ребята тоже едут в пещеры, и мы договорились завтра утром вместе стартовать, чтобы еще немного их поснимать.
23 октября 2012
Cueva de los Manos
В 8 утра в сопровождении байкеров мы отправились вновь по пустынной дороге, на этот раз петляющей вдоль холмов. Спустя 60 км мы уперлись в небольшое здание, расположенное в ущелье каньона.
Cueva de los Manos - пещеры, в которых жили древние люди 9000 лет назад. За длительную историю их существования, люди оставили многочисленные отпечатки их рук на стенах пещер. Исследования ученых показали, что краска, которой пользовались для отпечатка руки, была изготовлена из смеси крови и цветных выделений, преобладающих здесь в земельных отложениях. Благодаря вулканическому происхождению скальных пород, они имеют пористую структуру, из-за чего отпечатки сохранились по сей день.
Когда смотришь на эти разноцветные рисунки, выглядящие столь свежими, думается, что это какой-то подвох. Но все же нас убедили, что они настоящие… =)
В некоторых местах встречаются также рисунки гуанако, фрагменты, изображающие охоту на животных. В одном месте есть шестипалый отпечаток руки. Такое было возможно из-за того, что первобытные люди часто вступали в межродственную связь. Нам также показали рисунок, который полностью повторял скалы на противоположном склоне ущелья и пасущихся на них животных. То есть уже тогда у людей зарождалась тяга к художественному проявлению себя.
Проведя половину дня в пещерах, нам пора было в обратный путь. Пожелав нашим временным попутчикам счастливого завершения путешествия, мы выехали в сторону Эль Калафате. Вернувшись в поселок, где ночевали сегодня, мы рассчитывали заправиться, т.к. хозяин нам пообещал работающую заправку. Заправку мы нашли, но бензина, как всегда, не оказалось. И мы вновь были вынуждены проделать крюк до большого города, где и заночевали в уютном домике на территории небольшой “базы отдыха”, которые тут называют cabanas.
Читать далее >>