Самара. Часть 5: самый центр
Продолжаем путь по Старой Самаре от площади до площади. В прошлой части это были Хлебная площадь и площадь Революции, а в этот раз - площадь Революции и площадь Куйбышева. Но только - без самих площадей: между ними лежит "самый-самый" центр Самары, где достопримечательностей и так очень много. Часть из них я уже показал в постах о Запасной столице и изнанке Старого города, на которые и сошлюсь здесь не раз.
Улица Куйбышева, бывшая Дворянская, за площадью Революции меняется. Капитальностью, цельностью и красотой своей архитектуры она в принципе выделяется среди всех улиц Старой Самары, но здесь начинается участок, реально достойный Москвы. Пяток кварталов историческая застройка тянется почти непрерывно, и в каждом квартале найдётся хотя бы один шедевр:
2.
Тот же вид в обратном направлении, на памятник Ленину посреди круглой площади Революции:
3.
В первом квартале от Ленинградской примечательны дом Белоусова (1898), куда больше похожий на мечеть, чем сама Историческая мечеть из прошлой части:
4.
И банк Общества взаимного кредита, перестроенный в 1917 году из особняка Аржанова. Левее выглядывает дом Христензена 1860-х годов, где в 1882-96 годах обитала Александровская публичная библиотека, а в ней учил матчасть тот, кто в 1917 году все банки сделал не актуальными. В 1970 она возродилась здесь как Мемориальная Ленинская библиотека, ну а ныне просто Самарская публичная.
5.
Львы-ротозеи, не помню уже, на каком доме:
5а.
И первый на нашем пути перекрёсток - с Ленинградской улицей. До революции она называлась Панской, ну а в наше время "улица Панская" - официальное название её пешеходного участка, обустроенного в 2002-11 годах вверх от Куйбышева до Галактионовской (хотя местные так не говорят - Ленинградская и Ленинградская). Надо заметить, если в прошлой части мы гуляли по улицам между Куйбышева и Волгой, то в этот раз туда даже не будем заходить, а лежащие выше улицы Фрунзе, Чапаевская и Молодогвардейская также пересекаются с пешеходной частью Ленинградской.
6.
Но вверх по ней мы пойдём позже. Обелиск на перекрёстке поставлен в честь образования Самарской губернии, и даже внешне вполне потянет на 1851 год... но нет, это новодел 2001, когда и событию стукнуло 150 лет, и благоустройство Ленинградской намечалось. А ниже у перекрёстка - почтамт (1914) с Земшаром в круглом окне и потрясающе живым барельефом - лица персонажей проработаны так, что за каждым видится характер и история:
7.
Ещё ниже по Ленинградской - дом Петра Головкина (1910), брата того самого Константина Головкина, что построил выше по Волге знаменитый Дом со слонами (до него тоже дойдём через пару постов). Конструктивистское здание поодаль - увы, новодел, а за ним здания посольств Китай, Ирана и Греции и тот участок улицы Степана Разина, который я показывал в первой части, как и Старую набережную, к "Бурлакам" на которой ведёт этот спуск.
8.
За Ленинградской - лучший участок улицы Куйбышева... с которого в этот раз почти ничего не показываю - Дом Труда и гостиница "Жигули-Бристоль" были в посте Запасной столице. Достойно их здание Волжско-Камского банка (1913-15), которое в 2018 году было в лесах, поэтому вот фотография 10-летней давности:
9. 2008
С 1989 года здесь обитает один из лучших в Поволжье художественный музей имени Анетты Басс, основанный в 1897 году уже упомянутым Константином Головкиным и успевший изрядно поскитаться по городу. И первый экспонат - скульптурная группа на фронтоне, на этом фото облупленная, но 10 лет спустя даже сквозь сетку строительных лесов сверкавшая новизной.
10. 2008
На следующем перекрёстке с Некрасовской встречает кирха Святого Георга (1865), или вернее целое подворье, включающее лютеранское духовное управление, училище и магазин. Сама кирха проста и даже банальна, но среди сотен подобных ей - совершенная. На неё лучший вид открывается с Некрасовской:
11.
Именно в Самарскую, а не в Саратовскую, губернию входила в силу своей левобережности большая часть Немецкого Поволжья, в том числе его неофициальная столица Екатерининштадт ( нынешний Маркс). Отметились на этом перекрёстке и другие гости из Средней Европы - в доме Афанасьева (1875) напротив кирхи в Гражданскую войну жил и работал Ярослав Гашек:
12.
И мне очень жаль, что он так и не окончил свои "Похождения бравого солдата Швейка во время Мировой войны". Потому что кажется я знаю, какой у того роман должен был быть финал: в 1920-каком-то году ни капельки не изменившийся, мудрый в своей вечной глупости Швейк и потёртый войной старый сапёр Водичка сидят в трактире "У чаши" под обгаженным мухами портретом Массарика на стене, и постаревший, но всё такой же склочный Паливец без опаски ругает правительство, а пожёванный собаками Бредшнейдер тихо спивается в углу. И Водичка вспоминает, как начал ту судьбоносную драку с мадьярами на станции Челябинск в 1918 году, продолжением которой, как известно, стал белочешский мятеж...
13.
Памятник Швейку стоит за Некрасовской наискось от дома Гашека. Всей Самаре этот пятачок известен как Три Вяза, и кажется, что дома на нём не было никогда. На самом деле тут стоял конструктивистского вида ресторан "Арктика", сгоревший в 1958 году:
13а.
Следующий квартал вновь смотрите в посте о Запасной столице - там бывший Коммерческий клуб, где впервые выступал на публике Ленин, бывшее посольство Австралии и Госбанк. Не знаю точно, почему, но знаковые здания Запасной столицы, хоть в 1918, хоть в 1941-43, почти никогда не стояли на углах, поэтому сейчас мы проскакиваем кварталы и смотрим в основном перекрёстки. Вот например улица Льва Толстого, на другом конце которой стоит вокзал, и потому я показывал её в основном в первой части. А ниже улицы Куйбышева на ней расположен самый настоящий Квартал Староверов:
14.
На кадре выше - Любимовская моленная (1878), названная так по купцу-фундатору Любимову и принадлежавшая староверам-поморцам. На кадре ниже - упрятанная в тесный двор Австрийская моленная (1913), куда ходили соответственно поповцы-"белокриницкие". А посвящения у обеих были одинаковые - Казанской Божьей матери:
15.
До конца улицы Куйбышева отсюда ещё два квартала через перекрёсток Красноармейской улицы... но оба их я уже показывал в постах о Запасной столице - там ведомства Комуч, в том числе здание самого комитета, в Великую Отечественную ставшее английским посольством. Поэтому на Красноармейской повернём да выйдем на улицу Фрунзе (Саратовскую), угол которой (из любого правила есть исключения!) отмечает дом Курлиной - контрразведка КомУч, посольство Швеции, музей модерна:
16.
С другой стороны которого высится тонкий и изящный костёл Святого Сердца Иисуса (1902-1906) - пожалуй, самое эффектное здание Самары:
17.
Он кажется совсем не большим, но это от избытка ажурности - на самом деле высота его башен изрядные 47 метров:
18.
А вон у тех домов напротив - тот самый удивительный двор из поста о самарской изнанке. Хотя в Немецком Поволжье немалую часть колонистов составляли выходцы из Бельгии и католических земель Германии, костёл в Самаре с самого начала был Польским, и прежде, чем его построить, польская община служила мессы в деревянном храме (1888-89), здание которого по-прежнему стоит за алтарём:
19.
Рядом - храм Державной иконы Божьей матери (2003-2008), а между ними деревянная усадьба Алексея Толстого, которую я каким-то образом забыл заснять.
20.
Но у забора её стоит "скажите, как его зовут" - столь ушла в народ история Буратино, что как-то и не задумываешься даже о том, что у неё вообще-то есть автор. Почти напротив - памятник Эльдару Рязанову (2017), который родился (1927) и пережил эвакуацию в белом доме с кадра выше. За спиной режиссёра - дом Клодта на улице Куйбышева (см. пост о Запасной столице):
21.
Как вы уже поняли, идём мы сейчас назад, в сторону Ленинградской. На доме Рязанова ещё и мемориальная доска замечательная:
22.
За улицей Толстого - одно из самых впечатляющих самарских зданий, Филармония. Это ни что иное, как увеличенная копия (!) театра-цирка "Олимп" (1907), построенная в 1975-88 годах на его месте:
22а.
Следующий квартал по Фрунзе у меня как-то выпал, а вот на углу Некрасовской театр "Камерная сцена", с 1993 года занимающий ДК "Рассвет" швейной фабрики "Красная Звезда":
23.
По апсиде хорошо видно, что это бывший храм. Он тяготеет к "кварталу староверов" - Казанская-Богородицкая Пятиглавая церковь (1859-67) принадлежала единоверцам.
23а.
Дом на Некрасовской - вроде и заурядный, но с дореволюционной рекламой на торце...
24.
...и потрясающими решётками балконов:
24а.
Квартал от Некрасовской до Ленинградской я опять же показывал в контексте Запасной столицы - там было посольство Чехословакии, и о судьбе Швейка на те годы Гашек думал вряд ли. На перекрёстке с Ленинградской, в её самом людном месте у трамвайной остановки - бывший отель "Националь" (1897, ныне "Азимут") и ещё один странный дом с длинными балконами, как где-нибудь в тех странах, где у подножья был бы базар на опалённой красной земле, снующие рикши, а на плакатах марксистский генералиссимус в карикатурно-пышной форме. Первый этаж у него дореволюционный, остальное надстроено в 1960-е годы:
25.
В целом, бывшая Саратовская проигрывает бывшей Дворянской в цельности застройки, но по какой-то общей живописности это в Самаре твёрдо улица №2:
26.
На кадре выше - храм "Всех Скорбящих Радости" (2015), на кадре ниже здоровенный банковский "сундук" (1995), словно привезённый сюда откуда-нибудь из Средней Азии - Ашхабад, Ташкент, Чимкент, Душанбе, такое там везде одинаково любят. Это в 1920-х Ташкент был "городом хлебным" для самарцев, теперь же "Самара город строящийся" - с точки зрения ташкентских. Где-то тут, во дворах справа, и Фахверковый дом из постов о самарской "изнанке":
27.
А здесь заглянем чуть южнее улицы Венцека, то есть за заявленную границу поста, во "владения" прошлой части. Слева за кадром - бывшее посольство Турции, а из тёмного узорного кирпича - пара домов Михаила Челышова, местного общественного деятеля, борца с пьянством и городского головы в 1910-12 годах, причём выбился на всех эти высоты он из крестьян. В первой части я показывал его огромный доходник на Красноармейской, самый что ни на есть лежачий небоскрёб, а здесь - справа ещё один доходник поскромнее, а слева особняк, ныне занятый музеем истории Самары. Но стиль всех трёх зданий - узнаваем:
28.
Отсюда переходим на параллельную Чапаевскую да снова идём на север. Чапаевская до революции называлась Николаевской, и здесь видимо есть какая-то связь с тем, что чуваш Василий Иваныч, сокрушив войска Комуча южнее Самары, переименовал заволжский Николаевск в Пугачёв. Чапаевскую (именно так, и никогда - Чапаева!) drunkdick назвал "самой недооцененной улицей Самары", и от Венцека до Ленинградской в посте о Запасной столице я показывал военное ведомство КомУч и посольство Японии, а в посте о дворах - спрятанную за последним синагогу. Оценить же по достоинству остальную улицу мне, увы, не хватило времени... На Ленинградскую Чапаевская выходит у Медицинских ворот - то есть пары корпусов мединститута, построенных с разницей в сотню лет:
29.
Пешеходную Ленинградскую самарские краеведы не любят - в правильно решётке улиц самарского центра, каждая из которых в логистическом отношении не лучше и не хуже параллельных, для пешеходной зоны выбрали одну из самых заурядных. Идеальным был бы арбат, конечно, на Куйбышева, но если даже считать, что параллельные Волге улицы нужнее проезжими - есть же хотя бы Венцека или Красноармейская! Однако пешеходной стала Ленинградская, примечательная в основном конструктивизмом да старой рекламой на одном из торцов:
30.
Однако, народу нравится! Валерий
v_doljenko, охарактеризовал бывшую Панскую как "один из худших арбатов России по расположению и один из лучших по содержанию".
31.
Городской скульптурой тут не злоупотребляют, но вот памятник Дяде Стёпе между прочим от Зураба Церетели. А за ним - Новотроицкий торговый корпус (1911-14), ныне универмаг "Юность" на углу Молодогвардейской. Сюда мы вернёмся чуть позже:
32.
А пока что от Галактионовской, где Панская вновь становится проезжей Ленинградской, пройдём пару кварталов до Садовой. Там уже никак не "самый центр", и мрачные запущенные предместья подступают уже не от Самарских бухт, а от железной дороги - вокруг "парадной" части Старой Самары они слагают полумесяц. И в этих предместьях находится достопримечательность, едва ли не самая в Самаре известная среди тех, кто "хотел бы увидеть больше" - Хоральная синагога (1908):
33.
Неподготовленного зрителя её размер реально поражает. Где-то её называют крупнейшей в Европе, а в России так уж точно (в бывшем СССР с ней могла бы потягаться синагога в Харькове, точно также кстати не входившем в Черту оседлости). При Советах её занимал хлебзавод, зал был разбит на этажи, но в 1990-х здание вернули еврейской общине, а та в Самаре не велика, поэтому и в столь огромной синагоге не нуждается, и денег на её ремонт не имеет. Город тоже умывает руки, так что восстановить синагогу мог бы разве что какой-нибудь олигарх-меценат. Длинное здание по соседству вроде бы служило домом омовений:
34.
Вообще, по масштабам кирхи, костёла и синагоги на фоне невзрачности церквей, самые запоминающиеся из которых опять же старообрядческие, о Самаре можно подумать, что она действительно была Пресноводной Одессой, то есть городом всех возможных народов. Но нет: на самом деле это всегда был один из самых моноэтнически-русских городов Поволжья, и по переписи 1897 года из 90 тысяч её населения до 1% едва-едва дотягивали только поляки, евреи, татары и немцы. Скорее общины просто стремились о себе заявить в столице губернии, обеспечивавшей для России наибольший вклад в экспорт. Но господство неправославных храмов в пейзаже старого города на Волге - безусловно, одна из самых запоминающихся "фишек" Самары.
35.
На кадре выше - Молодогвардейская, бывшая Соборная. То вид на юг, о чём напоминает далёкий кран в Самарских бухтах, а мы пойдём опять на север, где перспективу в прошлом замыкал собор.
36.
Огромный Торговый дом Щетинкина (1914) с башней на углу и советскими верхними этажами (1932) я тоже показывал в посте о Запасной столице - по Некрасовской к нему примыкает бывшее американское посольство. С другой стороны вид не менее живописен:
37.
38.
Конструктивистские дома перед улицей Толстого, за которой - также показанные в Запасной столице посольства Болгарии и Норвегии. В том квартале мы ночевали в 2017 года на День Победы по пути с Мангышлака, и выйдя в тапочках и шортах в фойе гостиницы, я услышал первые залпы салюта да прямо в таком виде через лужи побежал его смотреть - в плотной толпе местных жителей.
39.
40.
Салют запускали с бескрайней площади Куйбышева, в которую и упирается Молодогвардейская, но туда мы пойдём в следующей части, а пока повернём - вновь на Красноармейскую, теперь в сторону Волги. Этот район Старой Самары неожиданно богат конструктивизмом:
41.
И три здания 1930-х годов возвышаются над ним, как Министерства над военно-воздушным Лондоном Оруэлла. Первое и самое скромное из них - это Дом Связи, который мы уже видели с другой стороны от Дома Курлиной и костёла. Здесь располагались телеграф, почтамт, радиоцентр и ведомство связи, а теперь - областной Минкульт. Рядом памятник "Красное Знамя" (1977) со множеством народных прозвищ, из которых мне больше всего понравилось "Три Сердитых Головы":
42.
Ниже - могучий торец Дома Промышленности (1936), напротив которого - Кухмистерская фон Вакано, такой предшественник "На Дне" начала ХХ века:
43.
Рядом Волга и Струковский сад, поэтому и Домпром стоит на месте увеселительных заведений - здесь был когда-то "биоскоп", он же "электротеатр", а во многих других городах "синематограф", проще говоря - кино. В начале ХХ века его выкупил некий Матвей Финк из Тамбова и кардинально поменял репертуар - заведение стало называться "Эротический биоскоп", и крутили в нём по тем времена жёсткое порно - ну, в котором голую женскую грудь можно увидеть, например. На самом деле не очень понятно, зачем это было надо, если обнажённой женщиной на сцене в те времена в принципе было никого не удивить, но выносили из "Биоскопа", поговаривают, даже пьяного губернатора. Затем сменились времена, и у Советов на Самару, а с 1935 Куйбышев, были большие планы - для Поволжья она должна была стать примерно тем же, чем Свердловск для Урала, Новосибирск для Сибири, Харьков для Украины, то есть - локомотивом индустриализации. Дом промышленности должен был занимать целый квартал между Куйбышева и Фрунзе, Красноармейской и Толстого, из ценных памятников под эту стройку попал бы Дом Клодта, но как обычно и было с великими проектами конструктивизма, завершили от задуманного всего один угол - вот он:
44.
В постсоветское время здесь был офисный центр, но затем здание дало просадку на угол, и последнюю пару лет закрыто для эксплуатации. Рухнуть ему, надеюсь, тоже не дадут, а к Чемпионату мира даже фасады поновляют - тем более до 2014 года владельцем Домпрома были "Крылышки" - любимый самарцами футбольный клуб "Крылья Советов".
45.
Третья конструктивистская "пирамида" образует с двумя другими треугольник, поэтому снова выйдем на улицу Фрунзе, в перспективе которой торчит из низины высокая колокольня Иверского монастыря (1877-82):
46.
В последнем квартале Фрунзе примечателен особняк Новокрещёновой начала ХХ века:
47.
Или вернее фронтон его балкона - кажется, в Самаре что-то знали о "черновиках Бога" из докембрия:
47а.
А напротив - третья "пирамида Куйбышева", огромный и очень сложный Дом Красной Армии (1930-32):
48.
Он объединяет в одном квартале штаб (исторически - Приволжского военного округа, но с тех пор всё не раз поменялось) по Фрунзе и Дом офицеров по короткой улицей Шостаковича. Гигантский, и до сих пор закрытый от посторонних Бункер Калинина из его подвалов уходит куда-то за площадь.
49а.
Улица Шостаковича подводит границу "плотной" части Старой Самары, и название своё носит она не случайно - вон в том полосатом доме, последнем по Куйбышева (1931), жил в войну эвакуированный композитор да заканчивал свою Ленинградскую Симфонию, впервые прозвучавшую в Оперном театре - на площади за спиной.
49.
За домом Шостаковича - особняк Альфреда фон Вакано, из окон которого был виден Жигулёвский пивзавод, и Общественное собрание - ныне музей ПрУВО с ракетой Р11 в фойе. За ним - Струкачи и конец улицы Куйбышева, где стоит здание Британского посольства, а по совместительству и самого КомУча. Нити сошлись:
50.
Белый дом с Бункером Сталина во дворе, маленький дом "Муха", построенный в 1997 году, и не под мухой вовсе, а в честь Альфонса Мухи названный, и деревянный дом Поплавского (1899-1902), упрятанный в леса. Справа виднеется торец Оперного театра на площади Куйбышева, а это - площадь Чапаева, и на ней - драмтеатр имени Горького (1888):
51.
"Посвящение" не случайно - именно здесь в 1901 году у Алексея Максимыча состоялся театральный дебют.
52.
Перед театром - памятник Василию Чапаеву (1932-33), копию которого я уже не так давно показывал в Петербурге:
53.
За театром ещё и сквер Пушкина, и откос к Волге, к Иверскому монастырю и Жигулёвскому пивзаводу. О них, как и о площади Куйбышева - в следующей части.
ВОЛГО-УРАЛ-2018
Обзор поездки и оглавление серии.
Моя космическая программа. Контекст.
Саратовская область
Гагаринское поле и Лётный городок (Энгельс).
Саратов. Общее.
Саратов. Московская улица.
Саратов. Проспект Кирова.
Саратов. Набережная и улица Рахова.
Саратов. Дома и улицы.
Саратов. Соколовая гора.
Саратов. Западные районы.
Юг области. Красноармейск.
Юг области. Усть-Золиха, Каменка, Золотое.
Самарская область.
Сызрань. Советская улица.
Сызрань. Всё остальное.
Самара (2017). Виды с Волги.
Самара. Колорит Старого города.
Самара. Запасная столица.
Самара. Дворы Старого города.
Самара. От Хлебной площади до площади Революции.
Самара. От площади Революции до площади Куйбышева.
Самара. От площади Кубйышева до площади Славы.
Самара. Новый город.
Самара. Безымянка.
Самара космическая. Юнгородок и Управленческий.
Самара (2017). Самарский метрополитен.
Чапаевск.
Челябинская область.
Пензенская область.