Винница. Часть 4: Вервольф
В красивой, но прозаичной Виннице, чью главную улицу я показывал в прошлой части, всё же есть одно место действительно загадочное и страшное. Или даже не место, а целый пласт: тихая столица сахарных полей в 1941-43 годах служила ставкой фашистского командования Восточного фронта и лично Адольфа Гитлера, проведшего здесь в совокупности несколько месяцев и подписавшего планы важнейших битв вплоть до Сталинграда и Курска. Винницкая ставка фюрера называлась "Вервольф", и ныне от неё остались проклятого вида руины в лесу у пригородного села Стрижавка. Но "Вервольфом" след нацистского сапога в Виннице не исчерпывается - здесь же покажу расположенную на другом конце города психиатрическую больницу имени Ющенко.
До Стрижавки регулярно бегают пригородные автобусы от привокзальной площади - как прямые (но они заворачивают так, что до "Вервольфа" идти по селу ещё пару километров), так и проходящие - это дорога на Киев. Путь пролегает по левому берегу Буга, но на правом берегу в какой-то момент становится видна густая шапка Пятничанского леса, скрывающего в глубине весьма внушительную усадьбу конца 18 века, скорее даже целый замок магнатов Грохольских, фундаторов Спасо-Преображенского собора (когда он был ещё доминиканским костёлом), куда я уже не успевал, да и мало ли я видел магнатских усадеб? А вот пейзаж винницких окраин... но хотя Винница в среднем в полтора раза крупнее большинства областных центров Западной и Средней Украины, воспринимается она городом совсем небольшим:
2.
По дороге - церкви разных деноминаций, одна другой мудрёнее:
3.
4.
4а.
Последняя отмечает небольшой мемориал Освободителям города - Красная Армия взяла Винницу 20 марта 1944 года. Раньше же около этого мемриала стоял другой весьма загадочный объект - роскошная сталинская арка в честь 300-летия объединения Украины с Россией (1954). Чем загадочная? Тем, что, официально для расширения шоссе, её снесли не позже конца 1960-х годов, да не просто снесли, а взорвали, побив стёкла в окрестных домах. Известные ли подковёрные мотивы такого, мягко говоря, необычного для СССР шага - увы, не знаю.
4б.
Между тем, переполненный автобус въехал в Стрижавку, обычное совершенно село-предместье с пятиэтажками за речкой и массивами дач, на которых в мае жизнь уже кипела. Я стал спрашивать, где мне сойти, и водитель переспросил "К Гитлеру, что ли?!". Стрижавка сама стоит на двух берегах Буга, и автобус уходит к мосту, а остановка, ближайшая к "Вервольфу" - дальше по Киевской трассе и называется "Кемпинг". Со мной слез паренёк, которому было идти в ту же сторону, и потому вызвался проводить. По-русски он говорить то ли не умел, то ли не хотел, и на мою фразу "в Украине я много бывал, но вот впервые после этих событий приехал", сквозь зубы ответил, что да, событий много было, и очень по отношению к ним некрасивых. На самом деле проводник к "Вервольфу" не требуется - поворот к нему снабжён огромным указателем. С востока в Стрижавку вклинивается одиной длинный лес, или скорее большая роща (примерно 2км на 300м), и у его начала встречает небольшой, но очень людный музей, организованный в 2010 году местными энтузиастами, поисковиками и реконструкторами в бывшем пансионате "Ласточка":
5.
Это не комастированный билет - тираж они отпечатали, видимо, в том же 2010 на много лет вперёд, да вот незадача - не учли, что однажды на Украине запретят георгиевскую ленту. Пришлось вырезать:
5а.
Часовой. Всё донельзя самодельное и этим привлекательное:
6.
Техника во дворе по большей части в неожиданно приличном виде:
7.
8.
А весьма убедительного вида брезентовые солдатские палатки...
9.
...на самом деле всего лишь музейное кафе "Полевая кухня", судя по запахам (поесть я в нём не успел) весьма неплохое:
10
Меню прилагается. Обратите внимание, что в преимущественно украиноязычной Виннице основной язык музея - русский:
10а.
В музей я прошёл вместе с удачно оказавшейся здесь же большой группой из Киева, и первым делом экскурсанты конечно принялись позировать с различным оружием:
11.
Потом подошла немолодая, но красивая и подтянутая женщина-экскурсовод с очень выразительными глазами, и слушали её все, затаив дыхание - она рассказывала быстро, но очень понятно, и очень подробно, но ни разу не вызвав желания, чтобы рассказ закончился скорее. В принципе из экскурсии я получил и исчерпывающее описание "Вервольфа", но и об отдельных вещах экспозиции, собранных по окрестным полям, она рассказала много.
12.
Я же, прорабатывая накопленные стереотипы, сразу отметил, что рассказывала она с очень большим уважением к советскому солдату и оружию. По её словам, в числе экскурсантов бывали и немецкие ветераны, от которых она с удивлением узнавала, что хвалёные немецкие оружие и форма в условиях Восточного фронта оказывались часто ненадёжны или неудобны.
13.
Небольшая витрина была посвящена Афганской войне (на фото не она), и экскурсовод рассказывала, как с несколько месяцев назад музей посетили тренирующие украинскую армию НАТОвские инструкторы, и один из них, такой американский киногерой, при виде советского гранатомёта РПГ-7 выдал: "В Афганистане их называют Шайтан-труба! Я из такого был ранен. Оааааатличное оружие!".
14.
Хотя вообще-то политики в рассказе экскурсовода почти не было, я же про себя отметил, что рассказывая о каком-то эпизоде битвы за Москву, она упоминала "стойкость наших людей", и по окончании экскурсии я подошёл к ней уточнить, кого же именно она назвала "наши люди". Речь шла, как оказалось, вполне себе про весь тогдашний народ СССР, ну а дальше мы разговорились, и когда я упоминул, откуда приехал, она переменилась в лице. Честно говоря, совершенно не помню сути разговора, скорее всего не сильно отличавшейся от многих других подобных разговоров, что я вёл в последующие две недели по всей Украине - но именно здесь, от этой женщины с выразительными глазами, я впервые услышал, что для многих, слишком многих, чтобы с ними не считаться, людей на Украине ссора с россиянами - глубокая и страшная трагедия, в которой конечно же виноваты сильные мира сего, а не простой человек. Так и разошлись, и мне она напоследок сказала "Спасибо!" - как я понял спустя дни, за саму попытку преодолеть эту вражду.
15.
До самого же "Вервольфа" - ещё пара километров между исписанным забором и незыблемыми дачами:
16.
....1 ноября 1941 года под Винницей началось строительство некоего объекта - так как вести его полностью скрытно было невозможно, большинство работавших на стройке людей, среди которых были и местные жители, считали, что строят санаторий для отдыха вермахта, и даже мощные бетонные полуподземные сооружения проходили как "холодильники". К тому времени в Восточной Пруссии уже действовало "Волчье логово" ("Вольфшанце"), главная ставка Гитлера, "столица" Восточного фронта, где фюрер прорвёл в совокупности 2,5 года, всего же разнокалибарных "бункеров Гитлера" немцкие военные строители из полусекретной "Организации Тоддта" успели заложить немало, и скорее всего первоначально винницкой ставке готовилась второстепенная роль, даже называлась она поначалу нейтрально "Эйхенхайн" ("Дубовая роща"). Но война затягивлась, её центр после немецкой неудачи под Москвой и советской катастрофы под Харьковом смещался на юг, и 16 июля 1942 года Гитлер перевёл свой восточный штаб в Винницу. Он же лично и дал ставке новое название, обязательно с волком ("Вольф" якобы у древних германцев был "Адольф"), причём писалось оно не "Werwolf" ("Оборотень","Волколак"), а "Wehrwolf" ("Вооружённый волк", "Волк обороны"). Гитлер приезжал сюда трижды, и в первый период с 16 июля по 31 октября 1942 года, когда вермахт в степях Украины вновь поставил Красную Армию на грань поражения, именно в "Вервольфе" рукой фюрера была подписана директива №45 о наступлении на Кавказ, Волгу и Баку, закончившееся Сталинградской битвой. Второй визит бесноватого вождя случился с 19 февраля по 13 марта 1943 года, и на нём был подписан план Курской битвы, вскоре так же немцами проигранной. Наконец, третий раз Гитлер был здесь с 27 августа по 19 сентября 1943 года, совещался, что делать с Донбассом, и видимо ни к чему конкретному не пришёл - вермахт покинул Донбасс, опасаясь окружения. Ну а 28 декабря 1943 года было принято решение о закрытии "Вервольфа", и Красная Армия в марте 1944 нашла в лесу у Стрижавки лишь развороченные бетонные руины. Однако обломков и свидетельств оставалось ещё достаточно для такого вот подробного описания, вполне чётко ложащегося даже на современную местность.
16а. по клику на фото откроется подробная карта.
Разумеется, впоследствии такой объект не мог не обрасти множеством легенд и не превратиться в воображении обывателя или историка-любителя в гигантскую бетонную конструкцию, уходящую на много этажей в землю. Например, одни говорят, что все строители бункера, включая кадровых немецких инжереов, по окончании работ были уничтожены (для высокопоставленных немцев, якобы, подстроили авиакатастрофу, а всех остальных просто расстреляли в овраге), и цифры называют самые разные вплоть до 14 тысяч человек. Всё это не выглядит правдоподобным, хотя самолёт с инженерами вполне мог упасть по дороге к Берлину, и вполне достоверно, что расстрел 30 тысяч винницких евреев мотивировался опасностью для секретной ставки. По другой легенде, Гитлер вернулся оттуда с напрочь угробленным здоровьем и сорванной крышей, и тут подозревают то ли выходы радона, то ли даже разработки немецкой атомной бомбы, хотя вероятнее, что фатальным стал второй приезд и надломили фюрера известия о поражениях в Сталинграде и Курских степях. И в здешнем казино вряд ли играли в азартные игры на русские города и регионы - словом "казино" в германской традиции назывался банальный Дом офицеров.
17.
В основном "Вервольф", всего 81 постройка, выглядел примерно так - скромные деревянные дома со ставеньками под сенью леса и 3 "бункера", на самом деле весьма далёких от Фюрербункера в Берлине или Бункера Сталина в Самаре - те действительно уходили в землю на много этажей и были рассчитаны на продолжительное автономное существование, а здешние представляли собой по сути дела усиленные бомбоубежища. Рассекречен "Вервольф" был советской властью в 1959-60 годах с публикацией материалов о преступлениях нацистов на Винничине, экспедиции сюда зачастили с конца 1980-х, а музей организовался и вовсе в 2011 году, то есть в свой прошлый приезд я бы нашёл просто камни в лесу. Ныне здесь касса, забор, платный вход. Объекты "Вервольфа" я обошёл примерно в том порядке, в каком они обозначены на схеме с кадра выше, но в целом навигация тут весьма посредственная - очень много действительно толковых исторических стендов, но почти нет стендов с описаниями конкретных объектов, которые внешне тут все на одно лицо.
17а.
Народу же по парку бывшей ставки ходит "богато" (в смысле много), и в репликах более всего запоминаются обороты типа "Пойдём к Гитлеру!" или "Да мы тут у Гитлера щас". Но осонание того, что здесь ходил, дрожа от ненависти, самый колоритный злодей в истории человечества, само по себе впечатляет
18.
На поляне недалеко от входа картина, более всего напомнившая мне какие-нибудь Скалы Довбуша - это руины Главного бункера, убежища для большей части обитателей "Вервольфа". Размеры его были 7х17 метров, а мощь стен примерно одинаковой у всех трёх бункеров - 2,5 метра в боковых стенах и 4,5м в перекрытии. Чудовищный взрыв разметал глыбы бетона на десятки метров в разные стороны:
19.
Что это не естественные скалы - выдаёт арматура, обильно торчащая из сколов:
20.
Выглядит таинственно и грозно:
21.
На дальнем от входа конце поляны лежит особенно массивная плита - возможно, свод бункера, рассчитанный на попадание английской глубинной бомбы:
22.
Не вентиляционное ли это отверстие? Во всём "Вервольфе" это единственная покрашенная железяка:
22а.
Ещё какая-то железяка, похожая на застрявший снаряд - хотя вроде бы не с чего тут таковому оказаться:
23.
Спутанная арматура - а попробуйте такую согнуть руками...
24.
Дальше - довольно долгий путь по лесу в Центральную зону, святую святых этой ставки, как я понимаю, действовашую лишь на время визитов фюрера:
25.
Она встречает руинами второго, Офицерского бункера, предназначавшегося видимо для приезжавших бонз и гитлеровской свиты. Он было размером 8х11 метров, и видимо прочнее - взрыв раскидал его блоки куда более кучно:
26.
Пожалуй, вблизи это самый впечатляющий обломок "Вервольфа":
27.
Небольшие бомбоубежища-подвалы были и под другими зданиями, как например под уже упоминавшимся казино:
28.
29.
Ну а вот и сердце "Оборотня" - собственно бункер Гитлера размером 8,5 на 8,5 метров, почти не покорёженный взрывом. Говорят, в нём красноармейцы нашли остатки паркета и обрывки ковра - относительная "роскошь" и наибольшая прочность и дали предположить, что здесь мог укрываться от возможной атаки с воздуха сам фюрер. В реальности, сколь мне известно, прятаться обитателям "Вервольфа" не случалось.
30.
Встречал мнение, что на самом деле возможностей ликвидировать Гитлера было не так уж и мало, и если бы те же англичане с их воздушной мощью задались такой целью - весьма вероятно, она бы увенчалась успехом. Но нацисты создали вполне рабочую машину, которая от потери одного Вождя бы не сломалась и не развернулась, а на место Гитлера вполне мог встать кто-то гораздо более рациональный и уж как минимум в силу своей новизны менее предсказуемый. Так что покушались на Гитлера разве что собственные офицеры.
31.
От дома Гитлера сохранились фотографии интеьеров, сами по себе весьма впечатляющие, особенно спальня - спартанского вида кровать и фотографии голых ариек (а может лично Евы Браун) на стенах. В общем уютный такой домик, и ни за что не догадаешься, сколь мрачные в нём думались мысли.
32.
Руины по соседству отмечены как дом Мартина Бормана, личного секретаря Гитлера:
33.
Довольно загадочная бетонная площадка, к тому же не отмеченная на схеме - для самолёта коротковата, а вертолётов в те времена ещё не было. Может, это был просто плац? Или вообще что-то новое?
34.
И чуть в стороне загадочный бассейн, прозванный в местном фольклоре бассейном Евы Браун. Представить себе бесцветную секретаршу и любимую сожительницу Гитлера в её фирменном купальнике тут правда легко, но жила она в основном в альпийской резиденции " Бергхоф" и вряд ли фюрер брал её в сторону линии фронта - не столько даже из соображений безопасности, сколько чтобы лишний раз не афишировать роман.
35.
Не прохлаждались в этом бассейне и фашистские офицеры, потягивая баварское - на самом деле это всего-то навсего пожарный водоём:
36.
Но почему-то самый сохранный объект ставки, взорвать который немцы то ли не сочли нужным, то ли просто забыли:
36а.
По дороге к выходу руины ещё каких-то построек, вернее их вывороченных подвалов-убежищ - например, гостиница или дом прессы:
37.
Сочетание чудесного солнечного дня в полном птичьими голосами лесу со страшным прошлым этого леса напомнило мне Панеряй - ведь связь между ними прямая...
38.
В целом, эти глыбы в лесу по-настоящему впечатляют, а воображение легко дорисовывает эсэсовцев в чёрных мундирах, крикливый голос фюрера, хитрый взгляд Бормана да мрачного Манштейна, пришедшего просить 12 дивизий на Донбасс.
39.
Кое-что сохранилось и в самой Стрижавке за дорогой. Вроде бы, где-то там есть руины насосной станции, снабжевшей "Вервольф" водой из Буга, но точного пути к ней я не знал, а искать уже поджимало время. Сама Стрижавка мне показалась селом мрачным и гоповатым, хорошо запомнились два боровоподобных мужика в траве на корточах, один из которых окликнул меня нецензурным, но очень толерантным словом.
40.
Ходил же я к братской могиле, где, как следует из таблички, покоится 14 тысяч военнопленных (в несколько раз больше населения Стрижавки), в молве видимо превратившихся в тех самых уничтоженных до последнего строителей "Вервольфа". Хотя если таковые правда были - то лежат они, конечно, тоже здесь:
41.
На трассе - удивительно удобные остановки с круглым окном навстречу потоку: сиди в теньке или в тепле да высматривай вдали свой автобус.
42.
Но мой маршрут по винницким следам фашистского сапога "Вервольфом" не исчерпан - здесь была ставка именно Гитлера в его приезды, а вот штаб Командования восточного фронта в Виннице размещался гораздо более постоянно, и в разных местах пишут, что в одной из городских больниц - то ли в общей имени Пирогова, то ли психиатрической имени, извиняюсь, Ющенко. В музее мне сказали на последнюю, да и сама по себе она мне представлялась интереснее. Находится она близ центра Винницы, в конце улицы Кориатовичей, ещё недавно улицы Свердлова, на берегу Буга за южным углом городского полуострова. Аббревиатура "Св. Массив" мне порядком вынесла мозг, но массив там не святой и даже наоборот - Свердловский:
42а.
Само собой, бывший президент тут не при чём (хотя и шутили винничане, что ему там самое место, но теперь героем этих шуток стал совсем другой руководитель государства) - больница навана в честь академика Александра Ющенко, психиатра начала ХХ века, изучавшего биохимическую природу душевных болезней. Построенная в 1896-97 годах, это была едва ли не лучшая психиатрическая клиника Российской империи, работавшая на всё Киевское генерал-губернаторство (Киевская, Подольская, Волынская губернии), и существовала она по сути независимо от города с собственными электростанцией, водозабором и канализацией (коих в уездной Виннице тогда ешё не было). Роскошное здание впечатляет не только архитектурой, но и планировкой - такая замкнутая система размером с исторический район типа Иерусалимки:
43.
Здание интересно в с разных сторон, но меня здесь уже поджимало время и видел я лишь фасад. Больше фотографий есть здесь.
44.
Что же до нацистского прошлого, то откровенно говоря сейчас я уже не уверен в том, что понял всё правильно или что меня не дезинформировали в музее. Известно, что пациентов и персонал, до 800 человек, немцы расстреляли, а позже к больнице сходились провода телефонной связи. Где-то она упоминается как санаторий и казино для немецких офицеров, но вполне возможно, что так она значилась в документах для конспирации. Как бы то ни было, фашисткое командование в сумасшедшем доме - тот ещё курьёз...
45.
Между старым и новым корпусами обнаружился чудной сад скульптур - не исключаю, что сделанных пациентами:
46.
47.
По слухам, документально вроде бы не подтверждённым, в 1970-х годах здесь держали Сергея Параджанова.
48.
Достовернее то, что здесь 25 лет, в 1962-87 годах, отработал штатным психиатром ещё не научившийся "давать установку!" Анатолий Кашпировский. Не его ли творения загадочная Пирамида на задворках? Стенд рядом извещает о 12 "меридианах", расходящихся от пирамиды и отмеченных разными цветами скамейки - считается, что каждый из них активен по 2 часа в сутки, и 10-15 минут под ним посидеть полезно для тех или иных органов. Особенно странно это смотрится вместе с православным крестом, при том что в поддержке методов Кашпировского церковь вроде бы не была замечена никогда.
49.
К пирамиде прилагается сфинкс. Где-то тут есть ещё один храм в виде замка с башней (см. по ссылке несколькими кадрами выше), на мысу за больницей - кладбище вокруг древнего скифского кургана и братская могила расстрелянных пациентов и психиатров, а по соседству чуть ближе к центру ещё и военный санаторий, в глубине которого есть Троицкий храм, обустроенный в 2003 году в советском бункере "линии Сталина".
50.
Но я уехал на вокзал в маршрутке с вывеской "Св. Массив" да завёл с водителем разговор о переименованиях улиц. Водитель отвечал "Да, нескоро ещё мы к новым названиеям привыкнем. Вообще как будто других проблем в стране нет? А впрочем что мы, мы люди маленькие, мы ничего не решаем...". На вокзале меня ждал поезд в Киев, и утром следующего дня я уже гулял по Майдану.
51.
В следующих частях перенесёмся на другой конец страны и путешествия - в индустриальное Запорожье.
УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Большие города Украины
Винница. Левый берег Буга.
Винница. Муры и Иерусалимки.
Винница. Соборная улица.
Винница. Вервольф.
Винница. Пирогово (2010).
Запорожье. Хортица (2009)
Запорожье. Колонии меннонитов.
Запорожье. Старый Александровск.
Запорожье. Проспект.
Запорожье. Соцгород и ДнепроГЭС.
Днепр(опетровск). Общий колорит.
Днепр(опетровск). Вокзал, метро, завод Петровского.
Днепр(опетровск). Проспект.
Днепр(опетровск). Центр ниже Проспекта.
Днепр(опетровск). Парк Шевченко и конец Проспекта.
Днепр(опетровск). Набережная и Левый берег.
Днепр(опетровск). От центра на Южмаш.
Киев до и после Майдана - посты будут.
Малоросское кольцо - посты будут.