Ледник Нигардсбрин
"Автобус на ледник" -- как бы ни абсурдно звучало это словосочетание, в Норвегии такое явление имеет место быть. Я привыкла к тому, что ледник -- это где-то далеко в горах, и добраться туда можно только пешком или на вертолёте. Кажется, до той поры самым низким в моей жизни ледником был Архызский Ак-Айры, и находился он на высоте порядка 3000 м. Видимо, северный климат Норвегии помноженный на высоту гор, творит такие чудеса, как сползающий почти в самую долину язык ледника, к которому можно почти доехать по автомобильной дороге.
Glacier Bus -- автобус до ледника Нигардсбрин -- привозит сначала в туристический центр, где есть кафе, сувенирная лавка и стол заказов экскурсий по леднику. К краю ледника можно подходить просто так, а вот выходить на лёд -- уж будьте любезны с гидом, а также, в кошечках и с ледорубчиками, которые там охотно выдают напрокат вместе с экскурсией. У туристического центра автобус стоит примерно час в ожидании тех, кто хочет что-нибудь купить, а потом проезжает ещё километра 3,5 до озера, от которого начинается тропа. К слову, у нас этими "кем-нибудь" были только мы трое и еще одна девушка. Во время пути в автобус изредка подсаживались какие-то люди, но все они вышли раньше. То ли Glacier Bus не пользуется популярностью, то ли мы просто попали в такой день. Вообще, толп в окрестностях ледника не наблюдалось. Люди, конечно, шли, но не вереницей друг за другом. Возможно, дело было в том, что прогноз погоды уверенно обещал грозу в середине дня. Но мы-то уже усвоили, что в Норвегии обращать внимание на прогноз бесполезно.
Так выглядит ледник Нигардсбрин из окна туристического центра:
Мы решили не ждать час, а пойти до озера пешком. Даже с перерывами на фотографию мы справились с этой задачей быстрее, чем туда доехал автобус. Я, правда, всех усиленно подгоняла, потому что мне очень не нравились тучки вдалеке, и я хотела успеть добраться до ледника до того, как нас ими накроет.
Идти по асфальту необязательно, справа от дороги есть тропа, но она оказалась порядком заросшей, и мы оставили затею пойти по ней, едва начав.
Кстати, проезд по дороге до озера небесплатный -- где-то в начале стоит терминал оплаты и шлагбаум, который поднимается, когда терминал получает деньги. Про пешеходов там ничего сказано не было, так что шлагбаум мы просто обошли :)
У озера автомобильная дорога кончалась и начиналась маркированная пешеходная тропа, местами оборудованная деревянными лесенками, чтобы цивильным туристам не карабкаться по бараньим лбам. Ещё по озеру ходит катер, на котором за дополнительную плату можно проплыть примерно половину пути, но дальше всё равно придётся чопать пешком.
Так выглядит ледник от озера:
Причал:
Поближе:
И уже практически рукой подать:
А озеро осталось внизу:
Через речку, вытекающую из ледника, проложен навесной мостик:
А за ним тропа маркирована конусами:
Заблудиться там невозможно, место открытое, так что маркировка скорее для тех, кто хочет пройти более комфортным путём.
Ну и наконец мы подошли под язык, который по сути оказался ледопадом -- весь изрезанный, растрескавшийся и живой. Вокруг глыб висят цепи с предупреждающими знаками "лёд башка попадёт -- в речке купаться будешь".
Под языком устроено что-то вроде базового лагеря, из которого можно отправиться с гидом гулять по голубому льду. По всей видимости, водят там по самым целым местам, где нет опасности провалиться в трещину, потому что вон та толпа на заднем плане -- это одна связка, ага.
Речка:
Очередная связка туристов выходит на ледник:
Чуть позже мы перешли реку обратно по навесному мостику и отправились смотреть на ледник с правой стороны.
К тому времени с неба начали падать редкие капли, и мы стали потихоньку поворачивать обратно. Мои совершенно непоходные и почти не бывавшие до этого в горах товарищи заявили, что тропа -- это попса и бодро поскакали в обход по курумнику и "бараньим лбам". Ооооок.
А приличные туристы шагают по тропе:
Сергофан и летний лёд:
Когда мы прошли примерно половину пути, дождь усилился, и на окрестные склоны потихоньку начал наползать туман. Я лишний раз возрадовалась тому, что мы не сильно тормозили и успели хотя бы туда дойти посуху, всё-таки мокрые "бараньи лбы" -- не самый приятный вид рельефа. У причала на озере грустно стояла компания туристов, ожидавшая прибытия катера.
Когда мы добрались до парковки рядом с причалом, дождь зарядил не на шутку. Впрочем, грозы всё равно так и не случилось, да и обещали её часа на три раньше, чем было на тот момент. Мы укрылись под небольшим навесом и пережидали, пока ливень стихнет. Я, правда, опять порывалась побыстрее пойти, потому что очень уж хотелось вместо навеса получить тёплое кафе туристического центра. До автобуса оставалось ещё довольно много времени, так что ждать его на парковке у озера смысла не имело. В конце концов мы таки выдвинулись под дождь, который спустя минут 10 перестал.
Этот шлем впереди -- туристический центр:
Настоящий ливень с черными-черными тучами нас всё же застал, но мы в тот момент уже взирали на него из окон тёплого и сухого автобуса, мчавшегося в сторону Согндаля.
С обратными автобусами до нашего домика в Lemhyttene субботним вечером дело обстояло не лучше, чем утром. Собственно, у нас было три варианта: ждать до 22:30, когда по расписанию должен был быть автобус, взять такси или идти пешком всё те же 6 километров. Хорошенько поужинав в итальянском ресторане возле автостанции, мы почувствовали, что недостаточно удолбались на леднике и выбрали третий вариант. На этот раз мы таки свернули с трассы на тропу и не пожалели -- всю дорогу мы шли по очень приятному лесу вдоль фьорда то спускаясь к воде, то поднимаясь смотрели на него с высоты.
Внезапно метро посреди леса:
Говорят, что на самом деле этот знак показывает место, где могут разъехаться две машины на узкой дороге.
По пути нам встретился ящик с блокнотиком для записей:
Пишут в нём очень редко -- скорее всего туда добираются только жители нашего и соседнего кемпингов, когда им нечего делать по вечерам. Кстати, записей от туристов из России до нашей мы там не нашли ни одной.
Ктулху у нас в домике:
(мы определили этот агрегат как аппарат для сушки обуви, но воспользоваться им так и не решились)
Далее:
В Хеллесильт через Шей и Стрин
Гейрангер-фьорд
Тропа Троллей
Олесунн
Осло
Осло: остров Ховедоя
Ранее:
Согндал
Флом
Фломская железная дорога
Берген