Весь мир на ладони - ты счастлив и нем... На берегах Пянджа. Хабуработ.: ru

olegkapkaevs in ru_tourism

Весь мир на ладони - ты счастлив и нем... На берегах Пянджа. Хабуработ.

Mar 07, 2011 20:23

Если посмотреть на карту того района, где мы тогда находились - можно увидеть, что Афганистан идет здесь узкой полосой от Ишкашима на западе и до Китая на востоке, где почти сходятся границы четырех стран: Китая, Таджикистана, Пакистана и Афганистана. Во время холодной войны тут сталкивались интересы противоборствующих государств: Китая, бывшего Советского Союза, ориентированных на Запад Пакистана и Афганистана, которому судьба отвела в истории роль вечного буферного государства.

Место, о котором идет речь, в военно-стратегическом отношении чрезвычайно важно. Узкая полоска земли, большая часть которой занята хребтом Гиндукуш - его семитысячниками мы любовались последующие два дня - была определена за Афганистаном именно в буферном качестве российско-британскими соглашениями второй половины прошлого века. Тогда Россия пришла в Среднюю Азию и Британия была вынуждена в этим считаться. Этот "аппендикс", отделяющий Таджикистан от Кашмира - свидетельство нежелания двух держав иметь общие границы между своими колониальными владениями. Российские пограничные посты здесь уже более 100 лет!

Традиционно "ПАМИР" переводится как Крыша мира. Действительно, это Крыша, под которой живут все народы мира, сакральная высота, являющаяся для нас, как и "сердце мира", Иерусалим, одним из центров Вселенной. Но есть и другой перевод - "Па-Ми-Ло", Подножие смерти…об этом значении слова Памир знал Александр Македонский…
А известный китайский путешественник VII века Сюань-Цзан так описывал Па-ми-ло: "Длиной он от востока к западу около 1000 ли, а шириной от юга к северу - 100 ли. Он расположен между двумя снеговыми хребтами, почему царствует здесь страшная вьюга и дуют порывистые ветры. Снег идет и весной, и летом. Ветер не унимается ни днем, ни ночью. Почва пропитана солью и покрыта мелким камнем и песком. Ни зерновой хлеб, ни плоды произрастать здесь не могут. Деревья и другие растения встречаются редко. Всюду дикая пустыня без следа человеческих жилищ. Посредине долины Па-ми-ло лежит большое озеро драконов, от востока к западу оно будет 300 ли, а от юга к северу 50 ли. Лежит оно на огромной высоте. Воды в нем чисты и прозрачны как зеркало; глубина неизмерима. Цвет воды темно-синий; на вкус вода приятная и пресная. В глубине этих вод водятся акулы, драконы, крокодилы и черепахи; на поверхности их плавают утки, дикие гуси..."

Мы все еще на Памире…мы все еще на крыше мира!

Дальше трасса идет вдоль Пянджа и границы Афгана до самого п.Калайхум… Надеялись, что теперь-то все позади и наше путешествие приобретает более прогулочный характер… Но последующие 500 километров уверили нас в том, что Дорога - всегда дорога и стоит ждать везде и всегда всего.

Дорога Хорог-Душанбе это что-то. Узкая гравийка с огромными острыми камнями, проходящая про краю обрыва над Пянджем, шириной в полторы машины. Никаких ограждений над обрывом, скалы нависают прямо над дорогой, а повороты полностью слепые. В голове все время восточная пословица - Путник на тропе в горах, как слеза на реснице…теперь-то я знаю, почему слеза!

Закрытый поворот. Грунт. Жара. Пыль. Ты вваливаешься в него, едва не чиркая рулем правую скалу, нависающую над тобой словно разгневанная теща… Но старания напрасны, встречная фура уже заняла весь поворот и твои попытки вжаться в стену, превратившись в тень от столба, тщетны… Ты плачешь от бессилия своего воображения… Глотая пыть, выскребываешься из скалы и…через 100 метров все заново! Как мы бессильны перед мирозданьем…

Все это однако компенсируется потрясающей красотой гор, и непрерывным кино идущим по ту сторону Пянджа. Всего с расстояния 30-50 метров ты наблюдаешь другую жизнь…от которой бросает не только в дрожь и пот одновременно, но и появляется гордость за сам Памирский тракт.

Там, за рекой, люди на осликах и пешком крадуться по рафаку, так называется висящая над пропастью тропа… Ненадежное, хлипкое сооружение - с нашего берега можно различить перекладины, подпорки, лесенки, вбитые в скалу сучья. Кажется, и младенца не выдержит, чихнешь - и рухнет все в реку. Но что это? По ней движется ослик с мешком на спине, за ним вышагивает старик в длинном халате и чалме. Идут спокойно, размеренно, не останавливаясь, не оглядываясь, будто под ногами не пропасть, не стремительная вода, а тенистый тротуар с журчащим по обочине арыком… Самогон бы гнать из этих людей!

Судорожно карабкаясь по откосу перевала вверх, вспоминаешь о правилах движения в горах - кто больше, тот прав? Или кто вверх, тот и прав? Или кто местный, тот и прав?! Выбери любое…и все равно не угадаешь… И уже не смешным выглядит рассказ одного аксакала о встрече в горах - когда на тропе в верховьях Зеравшана встретились двое путников на ишаках. Животные не смогли разминуться на узкой тропе. Тогда их владельцы выбрали более старого и слабого ишака и столкнули его вниз… Не очень хочется оказаться тем ишаком!

Однако по дороге то тут, то там, встречаются аульчики, где можно утолить жажду, посидеть в тени, пообщаться с людьми… Беседуем с хозяином чайханы. Мы сидим в его доме в 50 метрах от Пянджа. Он наливает мне в пиалу чай и, улыбнувшись, спрашивает: "А знаешь, что если в нас сейчас из Афганистана могут стрельнуть, то им ничего не будет?" И смеется, глядя на наш ошарашенный вид, мы помним фразу одного из бойцов наверху - ты бери с опережением на 4 корпуса, а мотоциклиста, проще в уезжающего… Мы очень яркая изумительная мишень с того берега Пянджа… "Ха-ха-ха, да ладно, не бойся, меня там все знают, я же туда каждый вечер плаваю. Как плаваю? Да с пограничниками договариваюсь и плаваю на баллоне. Там же, на том берегу, тоже таджики, хоть и афганские, но язык один. Они свою границу не охраняют. Что вожу? Мед вожу да так, по мелочи, фигню всякую - и сразу поправляется - Не-е-е, наркотики-маркотики не вожу, не мое дело…"

Но конечно долина - это Долина! Прохладный ветерок хоть как-то компенсирует жару. Но и всяких людей здесь на дороге поболее - постоянные проверки таджикскими служивыми… Кто они? Зачем они? Понятно, что некоторые из них одеты в приятную милицейскую форму СССР, но с другими кокардами, другие - в пятнистые штаны, но только в штаны! Остальное соответствие государевой принадлежности им придают сланцы и автомат. Тут не поспоришь. Все верно. Имеют право.

Часто интересуются про камни и наркотики. Наверное, им для балласта и оттопыриться хотят, но мы, лошки, таки ничего и не взяли. Все понимают, что мы едем с крупнейшего места добычи сапфиров и рубинов, лал - звучит по-таджикски. Оказывается, есть места, где эти камни буквально валяются под ногами! Ну а в наркотрафик мы как-то не вписались, и так сильно перегружены скарбом, а впереди еще восточные базары Узбекистана.

Пейзаж разнообразен - то вот справа горы, а слева река, то вот слева река, а справа горы… Но ничто не может сравниться с величественным созерцанием горами суетящихся мотоциклистов… Именно так мне казалось в минуты редких пауз. Ты все время ощущаешь на себе пристальный взгляд. Чей? Так и не нашел ответа…

Иногда дорога празднично украшена давно подбитыми БТР, то зеленого, то желтого цвета… А таблички «МИНЫ!» достаточно информативны для понимания и напрочь отбивают желание попрыгать по берегу реки. Кстати, похоже, что дикую коноплю здесь не культивируют, так как она растет повсюду! И еще теперь я знаю, где родина ишаков - они все плодятся между Хорогом и Душанбе.

Рома, когда втайне жевал сало под подушкой ночью, надеялся, что пронесет, никто не заметит его чавканья…пронесло…не заметили. Но как пронесло!!! Поднялась температура и силы покинули его. Добираемся до одиноко стоящего домика, который выполняет роль чайханы, что стоит напротив поста милиции БДА (Брат Дай! А?) - местных гаишников.

Две девчушки 10-12 лет хозяйничают в нем. По русски не говорят, но приветливы и красивы, с интересом наблюдают за пришельцами, то есть, нами. Просим дать Роме убежище, объясняя, что если он не поправится то загадит им все окрестности или мы сбросим его в пропасть. Прошу его завещать мне чудесный чемодан для хранения колониальных товаров. Девочки выделяют ему чулан за занавеской, он просто падает с ног.

Мы наслаждаемся чаем и видом любопытных девчушек. К чаю нам несут лепешки и арбуз. Гуляем! На одного едока меньше! Через пару часов Рома оклемался и готов ехать дальше. Девочки приносят нам каждому по шоколадному батончику!!! И не хотят брать денег! И это при полном, мягко скажем, небогатстве места и региона в целом!!! Все-таки оставляем деньги на столе и просим их сфотографироваться с нами. Они в восторге и довольны. Теперь их жизнь разделилась на До встречи со странствующими рыцарями и После… Восток…

Мы начинаем понимать, что наркотики и нищие смуглые люди на наших улицах - это не всегда символ Таджикистана. Сами таджики (кстати, те самые Равшаны и Джамшуты) очень переживают за тот имидж, который им создали не только газеты, но и их земляки - "люля", то есть, таджикские цыгане. Именно их мы чаще всего видим на улице в грязных чапанах. Зная, что россияне наслышаны о бедственном положении в Таджикистане, они называют себя таджиками… Ну а к Памирцам они вообще не имеют никакого отношения!

Теперь дорога застлана невообразимой пылью… Идет череда небольших перевалов, от 2700 до 3300 метров… Адаптировались. Всего 11 перевалов, в том числе Хабуработ, через Дарвазский хребет, на высоте 3270 м, его мы прошли в ночь!!!

Заправляемся в одном из кишлаков, бензин по-прежнему заливают из канистр, но при этом при любой остановке ты становишься центром внимания всего населения. Дети, кажется, сбегаются все, ну а взрослые - кто успел.

Зная, что уже темнеет, в сгущающихся сумерках решаемся на штурм всего лишь 3,3-километрового перевала…перевал Хабуработ не дал нам расслабиться ни на секунду!!! Это была настоящая Игра! Причем опять с той же ставкой! И все было в ночь!

В свете фар ты видишь только первые три метра, остальное пространство украдено пылью…тормоза на песке и гравии не держат при спуске и не нужны при подъеме. С каждым метром и каждой минутой температура не просто падает, а рушится в пропасть! На высоте 3300 уже зуб на зуб не попадает, хотя от такого активного вождения мы все в поту.

На самом пике пограничный наряд устраивает на ночь бивуак в автобусной остановке… Требуют документы и зовут старшего. Все адекватно и приветливо, только характерный жест у виска определяет наше путешествие…

Теперь еще 13 км спуска!!!!! Я давно так не нервничал. Он мне будет снится еще и еще. Мишутка решительным образом охотится и его трофей - это маленький зайчик, который спешил домой к маме… Но безжалостный байкер прервал его путешествие, чтобы продолжить свое…и он стал нашим кормом!

Кыргызстан, Узбекистан, авто/мототуризм, Казахстан, Россия, отчёты / фотоотчёты, Таджикистан