Александровский Кремль. История Короля Пик
Из рассказа «Александровская Слобода - История Короля Пик»
…Иван Грозный - личность поразительная. Я почти ни разу не читала о нём объективной информации. Используются исключительно две краски - либо черная, либо белая. Либо реки крови, зловещие опричники и отравленные жены, либо Иван Васильевич - хороший, столько сделал для страны. И представьте себе - всё имеет место быть! Образованнейший человек, владеющий 4-мя языками, обожавший книги, варил в кипятке врагов и сдирал с них кожу на ремни…
…Мы приехали сюда в Слободу осенним днем, очень пасмурным и неприветливым. Деревья уже скинули листья, и их переплетенные как проволока ветки, через которые просматривались все постройки Кремля, на что-то такое всё время намекали. Я не особый специалист по разгадыванию символов, но эти веточные клубки, постоянно мелькающие перед глазами, эта неприветливая спутанность, несколько давила на психику…
… Далее - спускаемся в Подвалы. … Тут уже выставили фигуры палача, с закатанными рукавами и секирой, и узника в колодках, накидали сена и пыточных инструментов. Оооййй, как мне это не нравится…
Город Александров
Начался как-то сразу и быстро без таблички на дороге. Свернули с Ярославки, проехали ~15км и вдруг дорога сделала плавный поворот и пошла деревянными разноцветными домиками, справа, слева. Не успели оглянуться, как уже едем по городу по Двориковскому шоссе.
Александров - странный город. Странный. Хотела написать «грустный», но неверно. Усталый - вот какой. Впечатление, будто город выпал из Времени. Как будто стрелки часов либо остановились, либо прокручиваются, либо отстают. И некому починить. Старинных домов очень мало и те подавлены самой что ни на есть стандартной и абсолютно безликой советской «архитектурой». Памятник Ильичу стоит - на всякий пожарный, наверное, мало ли что…. Кафе «СССР» в центре города, мало ли что…. Перетяжка через центральную дорогу: «90 лет Комсомолу», мало ли что….
Сильное впечатление произвели бараки. Угнетающее просто впечатление. Вроде город не так далеко расположен от Москвы - яркой и сверкающей, а здесь люди до сих пор живут в облезлых жутких бараках…. Да ещё их много заброшенных и заколоченных.
На александровские дороги народ жаловался, что разбитые, мол, и ухаб на ухабе. Мы поначалу этого не заметили. Но, как оказалось, без замечаний можно ездить только по центральным улицам, а буквально выедешь на соседние - так всё, как после бомбёжки - разбитый асфальт, ямы. Да и вдобавок на глаза попадается куча домов, от которых остались одни стены.
Странный город Александров, странный.
Иоанн Васильевич Грозный
Иван Грозный - личность поразительная. Я почти ни разу не читала о нём объективной информации. Используются исключительно две краски - либо черная, либо белая. Либо реки крови, зловещие опричники и отравленные жены, либо Иван Васильевич - хороший, столько сделал для страны. И представьте себе - всё имеет место быть! Образованнейший человек, владеющий 4-мя языками, обожавший книги, варил в кипятке врагов и сдирал с них кожу на ремни. …
Отец - Василий III. Мать - Елена Глинская. Она вторая жена московского царя. (Первую жену - Соломонию Сабурова он насильно подстрижет в монахини и отправит в Суздаль. Причина - «бесплодность», хотя потом люди будут перешептываться, что у неё родился мальчик, который стал атаманом разбойников Кудеяром. Будут ещё говорить, что Соломония прокляла своего мужа, и его будущих детей). Надо сразу заметить, что жениху - 47 лет (он даже сбривает бороду, чтобы казаться помоложе), а новой невесте - 18. Через четыре года они вымолят у Бога долгожданнейшего ребенка - Ваню. Царю уже 51, матери всего 22.
Кстати, Александровская слобода - это летние палаты Василия III, для охоты и «для прохлады».
Когда младенец Иоанн родится, будет греметь гроза - так говорят легенды. Это август 1530. Проклятие Соломонии начнёт сбываться - через три года отец отойдёт в мир иной. Мать - станет Великой княжной Московского государства.
Сейчас, специалисты, восстановили её черты лица. Она - красавица, к тому же рыжая. Стоит ли удивляться, что 25-летней молодой женщине захочется узнать радость настоящей любви - она как чувствует, что надо поторопиться. У неё появляется избранник - молодой князь Иван Телепнев-Оболенский. Энергичная пара берет бразды правления в свои руки. Одновременно княгиня вводит и «единую валюту на территории Руси» - серебряную копейку, и сажает неугодных ей бояр в острог (в т.ч. родного брата мужа и собственного дядю). Маленьким сыном в принципе заниматься некогда. Он просто присутствует на приемах послов - как «маленькая кукла в царском одеянии». Бояре, околачивающиеся возле трона, неустанно плетут заговор за заговором.
Бояре - это была сила. Они происходят из родовитых русских, немецких, греческих, татарских и литовских фамилий.
Потомками литовского князя Гедиминаса являются князья Мстиславские, Голицыны, Куракины, Хованские, Патрикеевы - или Гедиминовичи. Выходцами из Литвы - Милославские.
Потомки «из Прусс» - Романовы и Шереметевы, Салтыковы и Морозовы.
От татар выехавших из Орды на службу к московским Государям - происходят Урусовы, Юсуповы, Апраксины.
Через 5 лет 30-летняя княгиня Елена Глинская «юная летами и цветущая здравием» внезапно почит в бозе. Бояре Шуйские угостят её каким-то «необыкновенно вкусным вином». Уже современные историки найдут в её остатках дикое количество ртути (сулемы).
Ивану - всего 8 лет, и присходящее за спинкой царского трона и в зловещей темноте княжеских палат, оставит на него неизгладимое впечатление на всю жизнь.
Отца нет. Молодой красавицы матери тоже нет. Его любимого «отчима-опекуна» Оболенского бояре тут же посадят в подземелье и прикажут не кормить…. Любимую кормилицу Аграфену сошлют в монастырь - как сестру Оболенского…. А он, маленький мальчик, будет сидеть, дрожать в тёмных, холодных неотапливаемых палатах, дрова и свечи на него не тратят, ещё чего…. Да и «на корм» тоже не тратятся…. Власть захватят Шуйские, мало того, что растащат всю казну и перечеканят на золотых царских сосудах свое имя, так ещё, унижая мальчика, Иван Шуйский положит ноги на кресла, где сиживал его отец.
Но, пока бояре рвут друг на друге бороды, и кормят друг друга отравой, маленький мальчик - законный царь - растёт. И в 14 лет он внезапно - «заговорит языком повелителя». Его приведёт в бешенство наглость думного и наивлиятельнейшего боярина Андрея Шуйского и по его приказу того зарежут псари на заднем дворе. Все - онемеют. Проморгали мальчика-то, у которого уже отчетливо оформился характер с просто бешеным темпераментом! Он так склонен к гневу, что «что находясь в нем, испускает пену, словно конь». Его любимые эпитеты - «Дерьмо смердящее», «псоволаяние», «бешеная собака». И страсти, бешеные страсти! Распаляется - и тогда действует! В ярости - хитроумен, талантлив…. В ярости - в речах убедителен….
Волчонок вырос.
И его начинают бояться.
Александровский Кремль
По центральному Двориковскому шоссе мы въехали в город. На центральном перекрёстке - этого шоссе с улицей Ленина - повернули налево. Этот отрезок улицы Ленина - центральный - выводит к Александровскому Кремлю. Припарковались на большой стоянке у белокаменных стен и направились в открытые ворота.
Вошли и встали, пытаясь побороть легкую дезориентацию и привыкнуть к пространству. У меня из головы сразу же улетучились все три путеводителя, которые я жадно читала до приезда сюда. Это моя особенность, я люблю «открывать достопримечательность» сама. Единственное, что помнила - фразу кого-то о том, что начинать осмотр надо по правилу левой руки, т.е. обходить территорию слева направо по кругу, так интересней.
Мы начинаем ходить по Кремлю (Монастырю) слева направо по кругу. Что примечательно, мы приехали сюда в Слободу осенним днем, очень пасмурным и неприветливым. Деревья уже скинули листья, и их переплетенные как проволока ветки, через которые просматривались все постройки Кремля, на что-то такое всё время намекали. Я не особый специалист по разгадыванию символов, но эти веточные клубки, постоянно мелькающие перед глазами, эта неприветливая спутанность, несколько давила на психику.
Распятская колокольня
Слева. Шатровая. Белая. Высота - 56м. 1570-е. «Доминанта», «композиционный центр», «одна из самых ранних шатровых» - так обычно пишут в путеводителях.
Честно говоря, вообще не люблю информацию в цифрах, ну что дает мне знание, что высота 56м? Да ничего. Мне нужно её почувствовать, потрогать шершавую кирпичную кладку, забраться наверх, включить свою неуёмную фантазию, подышать ветром с высоты и т.д. Но, здесь же в Колокольне мне почему-то ничего ни чувствовать, ни прикасаться, а тем более, представлять, как по этим ступенькам носился «игумен» Иван Грозный с «пономарём» Малютой Скуратовым совершенно не хотелось. Кто-то написал, что с верхней площадки открывается «чудная панорама Александрова». Ну что ж людей так тянет на выспренные эпитеты. Александрова оттуда практически не видно. Он немного в стороне. Хорошо видно поле и немного деревенских домиков.
Троицкий (бывший Покровский) собор
Он находится рядом с Колокольней. Когда стоишь на смотровой площадке наверху, кажется, что до него можно дотронуться рукой. Белый. Темные маковки. Нач.16в.
Мы зашли в собор, служба уже закончилась, и, к сожалению, вход в саму церковь перекрыли, там шла уборка. Что значит «в саму»? Там очень интересно - совершенно древняя церковь встроена, в центр собора, вернее, окружена стенами более позднего храма с небольшим отступом-проходом. Т.е. заходишь в собор, а перед тобой ещё один вход в древнюю церковь.
Мы постояли на её на каменном пороге, я ещё обратила внимание, что камень внизу сильно стерт, и посмотрели на фресковую роспись. Она достаточно красивая - преобладающий фон - темно-голубой, и густо покрыта разными сюжетами из Библии.
Что думаешь, когда смотришь на стены собора? - О свадьбах, здесь же они шли одна за другой, Собакина, Васильчикова, Василиса Мелентьева…. Грозный не успевал сыграть одну, как тут же освобождался от попользованной невесты (хорошо, если ссылал молодых красавиц в монастырь) и тут же начинал по новой….
Сбоку, справа, как бы в новом пространстве, священник читал молитвы, и мы поспешили к выходу. Стоим на крыльце, и тут меня пробивает. А что же мы не посмотрели на знаменитые ворота, а?! Васильевские - вывезенные Грозным из Новгородской Софии, 14в., выполненные в технике «золотой огневой наводки по меди». И Тверские - 14в., трофей Грозного из сожженной начисто Твери. Как же мы их не увидели? Пошли обратно.
Оказывается, Тверские ворота - были прямо перед нами, там где-то стёртая ногами каменная плита. Это вход в древнюю церковь. Ворота окружены очень красивой белокаменной резной и древней аркой, а сами, (если в качестве оценки использовать слово «красота») - сдержанно-красивые. У них просто старинные мощные дубовые створы, и металлическое окаймление. Только на одной металлической пластине есть резное изображение - надо вглядываться.
А Васильевские ворота, мы поначалу не увидели, потому что центральный древний храм был закрыт. А они справа у алтаря. Чтобы их посмотреть, мы, не заходя внутрь, обошли древние встроенные стены с внешней стороны справа. И честно говоря - ЭТО потрясающее зрелище. Я сразу поняла, что приехала в Александровскую Слободу - чтобы увидеть ИХ. Невероятная красота. Можно долго рассказывать о технике, как медь покрывали лаком, выцарапывали рисунок, покрывали золотом, которое потом соскабливали, и выступало изображение - но их нужно видеть. В первый раз виденные мною ворота так мне нравятся. Просто не могу отвести глаз от чьего-то выпуклого лица. Интересно, вряд ли это изображение связано с православием…. Их датируют - 1336 годом (хотя лишь часть их подлинная, остальное - восстановленное). Муж посмотрел и отошёл, а я всё стою и любуюсь. Священник уже прошел мимо и окурил меня ладаном, а я как прилипла.
*фото взяты отсюда
Царские Палаты и Покровская (бывшая Троицкая) церковь
Можно сказать - она в центре. 16-17в. Белая. Зеленая кровля. К шатровой церкви пристроены царские палаты. Большая лестница с широкими ступенями под плоской крышей.
Сначала заходим в Царские Палаты. Сейчас здесь музейная экспозиция. От былого великолепия ивановского дворца не осталось ничего. Потолки хоть и сводчатые, но белые, отштукатуренные, даже без розеток. В центре у стены стоит резной белый (из кости?) царский трон (более чем уверена - современная копия).
Экспонатов очень мало, они выставлены в витринах по боковым стенам. Что особенно запомнилось: реконструированный Герасимовым бюст Грозного, его личная печать с двуглавым орлом (а где же распиаренный загадочный единорог?), ряса опричника (брр…), древнее изображение опричника (пробирает до дрожи).
Послушали немного экскурсоводов у каких-то группы. Они говорят обтекаемо, общие сведения, в общем, на Грозного булочку не крошат… :).
Из Палат - проход в Покровскую церковь, которая оставила самое сильное впечатление (после Васильевских ворот). Вход в неё за троном. Она шатровая. Почему-то шатер - это любимая форма церквей у Грозного (патриарх Никон потом увидит в ней что-то «индийское», неправославное и запретит). Собственно это церковь - музей, там нет икон, интересны только форма и росписи в шатре. Это была личная церковь, т.е. домовая, место «уединенных молитв Грозного». Там на троне он расправлялся с поданными, сюда забегал покаяться и спешил потом в подвалы, которые находятся прямо под этой церковью…. На сопроводительном стенде написано: «Венчающее роспись изображение Господа Саваофа как бы осеняет божественной благодатью всё человечество…».
Росписи в шатровом куполе - оставляют сильнейшее впечатление. На темно-темно-синем фоне фигуры святых в сужающемся к небу конусе. Сопроводительный стенд даёт уже более объективную оценку: «Стенописи - реальное свидетельство глубокого душевного кризиса царя, переживаемого им после новгородского похода…».
Столовые палаты Ивана Грозного. Подвалы. Царский спальник
Это продолжение выставки, начинающейся в Покровской церкви. Всё находится в одном здании, только вход в эту часть отдельный, с улицы, справа и вниз.
Здесь, мы не успели войти, как женщины проверяющие билеты тут же присоединили нас к какой-то группе школьников (неужели похожи?) и затолкали в Столовые палаты (дверь в центре слева). Тут мы оценили все плюсы и минусы массовой экскурсии. Давка с детскими смешками, но слушать, конечно, интересно. Сразу узнали массу познавательного, как, например, знатных гостей на пиру у Ивана рассаживали поближе к царю и ставили на стол солонки - невиданный деликатес, а какие поплоше - подальше, и кормили чем останется и без соли. «Уйти не солоно хлебавши» - это фольклор из тех времен.
Потом мы дружною школьною толпою прошли в ещё более низкие палаты, с обитыми красным шёлком стенами, длинным столом с посудой, кромешной темнотой и зажженными огоньками свечек в подсвечниках. Это личная царская Трапезная. Экскурсовод рассказала интересную деталь, оказывается, обязательным напитком, завершающим длинную трапезу, было - медовое сыто. Уйти, пока не принесут сыто - нельзя, не положено, иначе Иван Грозный язык отрежет. Отсюда и выражение - «поесть до сыта».
Далее, чуть не стукаясь головами о низкие своды (особенно при нашем-то росте), переходим в Картинный зал (дверь в центре) с развешанными по стенам картинами, изображающих разного Грозного. Здесь есть «Полёт Никиты-холопа» и «Портрет опричника».
Далее - спускаемся в Подвалы. …
Тут уже выставили фигуры палача, с закатанными рукавами и секирой, и узника в колодках, накидали сена и пыточных инструментов. Оооййй, как мне это не нравится. Тут же стоят какие-то бочки, на дне одной накиданы туристические монетки. Ничего не кину, ещё чего, чтобы сюда вернуться??? !!! …
Далее в Царский спальник или сенник. Это небольшая комната (над пыточными палатами), в которой проходила первая (порой и последняя) брачная ночи (ночи) Грозного с разнообразными супругами. Кстати, ложе царь часто уступал и своему сыну Ивану, который трижды вступал в брак. «В центре стоит высокая резная кровать, оббитая шелками, по углам втыкались стрелы, на которые вешали по калачу и соболиной шкурке. Перина - символ плодородия - изготовлялась из 27 ржаных снопов, на которые стелили ковер и атласную простынь. Около постели ставили кадку с пшеном - символ изобилия - туда втыкали две толстенные свечи, чтобы светили всю ночь и оберегали молодоженов от порчи. Потом свечи соединяли друг с другом и уносили в церковь. Утром молодая царица подходила к столу, где на блюде лежала расшитая жемчугом кика - головной убор замужней женщины». Также, мы узнали, что «свадьбы Ивана IV и царевича Ивана подтверждают тот высокий политический статус, который занимала Александровская Слобода». Кто про что. Кому - пытки, кому - важен статус. Интересно, а как насчет берушей в уши, можно без жемчуга, не выдавались новобрачным? :(
При виде веников теперь вздрагиваю
Сувениры. Кот не продаётся!
Рассказ «Александровская Слобода - История Короля Пик»
Посты по русским городам:
Глобус Боровска
Коломенский Кремль. Маринкина башня
Ярославль или город Медведь? Прогулка по Стрелке
Зимние прогулки по Твери
Путеводитель по Торжку