ПУРА ГУНУНГ ЛЕБАХ: ПЛОХО ОХРАНЯЕМЫЙ СЕКРЕТ БАЛИ (Храмы Бали-5а)
Часть 1. Знакомство и прогулка. Что такое "настоящий Бали"?
"Слухи о моей смерти сильно преувеличены". Марк Твен
Когда лет пять назад я летел на Бали после долгого перерыва (а впервые я оказался на этом удивительном острове в 1975 году - задолго до нынешнего массового наплыва :-), то делал это с нелегким сердцем. Начитавшись статей о неизбежных последствиях для традиционных балийских культуры и образа жизни в результате обрушившихся на него миллионных толп туристов, я боялся, что "настоящий Бали" уже мертв.
Хочу вас обрадовать: это не так. Да, его граница, как гигантский каток, неуклонно ползет от Букита на север (как устроен Бали см. ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ).
Но, тем не менее, "настоящий Бали" (я беру эти слова в кавычки, потому что "настоящих Бали" - не меньше, чем храмов на этом удивительном острове; а их, как известно, больше, чем там же домов) жив. Жива пока та неповторимая атмосфера, которая манила туда художников со времен Вальтера Шписа (см. ЗДЕСЬ; и этот пост еще является и своего рода прологом к давно обещанному показу его дома в слившейся сейчас с Убудом деревушке Чампуан).
Возможно, все это живо в немалой степени потому, что на Бали на продажу любопытствующим выставляется далеко не все. Многое, наоборот, чуть ли не скрывается от туристов - вплоть до того, что целый ряд самых интересных храмов практически не фигурирует в путеводителях.
Один из них - расположенный в непосредственной близости от Убуда Пура Гунунг Лебах (Храм на холме"), больше известный как храм Чампуана (Pura Tjampuhan). Именно здесь в октябре 1991 года состоялась проводимая лишь раз в столетие Великая церемония выправления мира (Penyegjeg Bhumi).
В этой - первой - части поста давайте просто прогуляемся по нему и вместе попробуем ощутить ту самую атмосферу, о которой я писал выше. А я попутно кое-что расскажу…
Лучше всего здесь появиться ранним утром, когда испарения от двух рукавов горной речки Вос, на месте слияния которых и расположен Пура Гунунг Лебах, смешиваются с туманом и причудливо изменяют очертания деревьев и строений:
Место слияния двух рек на Бали и называется чампуан (campuhan или в старом написании tjampuhan). Считается, что там концентрируется могущественная энергия земли, что может быть не только полезным, но и представлять для неумелых немалую опасность. Вплоть до того, что ночью там рискуют появляться только столь ужасающие балийцев ведьмы-leyak, стремящиеся придать дополнительную силу своим заклинаниям.
Или искатели мудрости - для медитации. Кстати, крутые берега обеих рукавов просто усеяны как священными источниками, так и пещерами отшельников. В одной из них, рассказывают, напоминая нам, что добро и зло на Бали неотделимы друг от друга, некогда жил вовсе не святой отшельник, а отвратительный великан, заимевший обыкновение похищать ходивших в храм дев.
Соответственно чампуан - это и источник столь важной для балийцев святой воды (напомню, что даже одно из названий самого балийского индуизма звучит как agama tirta - религия святой воды). А потому он является также местом melukat - очищения тела и души, а также пополнения запасов духовной энергии.
Самое интересное, что именно Чампуан дал имя и соседнему Убуду.
Как выяснилось, его воды обладают целебными свойствами, то есть, являются лекарством - по-балийски, ubad (ср. с obat в индонезийском языке). Ну, а до нынешнего Ubud отсюда - один шаг.
Ну и, кроме того, появление рано утром даст вам уникальную возможность - побывать в одном из самых известных балийских храмов в тот момент, когда кроме вас там нет ни одной живой души.
Считается, что Пура Гунунг Лебах был возведен еще в VIII веке н.э., а в XVI перестроен и значительно расширен Нирартхой, с именем которого мы постоянно встречаемся в самых интересных храмах Бали (см. например, ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ).
А первым "строителем" древнего храма был вишнуит Риши Маркандья (Rsi - S(h)ri? - Markandya) - индуистский святой с Явы (по другой версии, на Яву он прибыл из Индии), по велению богов переселившийся на Бали со склонов вулкана Раунг (см. ЗДЕСЬ).
(Не исключено, что это он и есть):
То есть, перебирался он на Бали два раза: сначала прибыл в самом конце VII века с примерно 800 последователями в район Гунунг-Агунга, однако молодую колонию быстро проредили болезни и дикие звери. Риши Маркандья вернулся на Яву, где был удостоен откровения, согласно которому причиной неудачи было неверное исполнение обрядов перед переселением.
Во второй раз святой сделал все как надо, и повторная попытка перебраться на Бали (уже с 400 спутниками) была удачной. Кстати, помимо Пура Гунунг Лебах Риши Маркандья основал и Бесаких (см. ЗДЕСЬ).
Считается, что именно этот святой и ввел на Бали упорядоченное сельское хозяйства, и он же стал создателем социального механизма для него: ирригационных общин субак (о них тоже придется писать отдельно).
Кстати, по некоторым данным, многие из последователей Риши Маркандьи были буддистами, что вновь напоминает нам о том, что на Бали индуизм и буддизм неотделимы друг от друга (отдельный пост на эту тему вскоре последует).
Что не менее любопытно, в также основанной Риши Маркандьей деревне Таро до сих при молитве обращаются не в сторону балийского Гунунг-Агунга, а к яванскому Раунгу.
Вот это - Бедаван Нала, та самая черепаха, на которой, как все знают, и держится наш мир:
А это - неразлучные с ней двое драконов-наг: Нага Басуки и Нага Анантабога, символизирующие земные потребности человека:
А это - символизирующая идеальный баланс между (белым) добром и (черным) злом ткань, в которую на Бали одевают статуи и богов, и демонов. Ну, и священные варингины (см. ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ), конечно:
И еще несколько снимков, прежде чем во второй части поста на примере Пура Гунунг Лебах попробую показать, как устроен балийский храм:
Окончание рассказа - ЗДЕСЬ; альтернативный взгляд - ЗДЕСЬ; а предыдущий пост серии "Храмы Бали" см. ЗДЕСЬ
"Слухи о моей смерти сильно преувеличены". Марк Твен
Когда лет пять назад я летел на Бали после долгого перерыва (а впервые я оказался на этом удивительном острове в 1975 году - задолго до нынешнего массового наплыва :-), то делал это с нелегким сердцем. Начитавшись статей о неизбежных последствиях для традиционных балийских культуры и образа жизни в результате обрушившихся на него миллионных толп туристов, я боялся, что "настоящий Бали" уже мертв.
Хочу вас обрадовать: это не так. Да, его граница, как гигантский каток, неуклонно ползет от Букита на север (как устроен Бали см. ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ).
Но, тем не менее, "настоящий Бали" (я беру эти слова в кавычки, потому что "настоящих Бали" - не меньше, чем храмов на этом удивительном острове; а их, как известно, больше, чем там же домов) жив. Жива пока та неповторимая атмосфера, которая манила туда художников со времен Вальтера Шписа (см. ЗДЕСЬ; и этот пост еще является и своего рода прологом к давно обещанному показу его дома в слившейся сейчас с Убудом деревушке Чампуан).
Возможно, все это живо в немалой степени потому, что на Бали на продажу любопытствующим выставляется далеко не все. Многое, наоборот, чуть ли не скрывается от туристов - вплоть до того, что целый ряд самых интересных храмов практически не фигурирует в путеводителях.
Один из них - расположенный в непосредственной близости от Убуда Пура Гунунг Лебах (Храм на холме"), больше известный как храм Чампуана (Pura Tjampuhan). Именно здесь в октябре 1991 года состоялась проводимая лишь раз в столетие Великая церемония выправления мира (Penyegjeg Bhumi).
В этой - первой - части поста давайте просто прогуляемся по нему и вместе попробуем ощутить ту самую атмосферу, о которой я писал выше. А я попутно кое-что расскажу…
Лучше всего здесь появиться ранним утром, когда испарения от двух рукавов горной речки Вос, на месте слияния которых и расположен Пура Гунунг Лебах, смешиваются с туманом и причудливо изменяют очертания деревьев и строений:
Место слияния двух рек на Бали и называется чампуан (campuhan или в старом написании tjampuhan). Считается, что там концентрируется могущественная энергия земли, что может быть не только полезным, но и представлять для неумелых немалую опасность. Вплоть до того, что ночью там рискуют появляться только столь ужасающие балийцев ведьмы-leyak, стремящиеся придать дополнительную силу своим заклинаниям.
Или искатели мудрости - для медитации. Кстати, крутые берега обеих рукавов просто усеяны как священными источниками, так и пещерами отшельников. В одной из них, рассказывают, напоминая нам, что добро и зло на Бали неотделимы друг от друга, некогда жил вовсе не святой отшельник, а отвратительный великан, заимевший обыкновение похищать ходивших в храм дев.
Соответственно чампуан - это и источник столь важной для балийцев святой воды (напомню, что даже одно из названий самого балийского индуизма звучит как agama tirta - религия святой воды). А потому он является также местом melukat - очищения тела и души, а также пополнения запасов духовной энергии.
Самое интересное, что именно Чампуан дал имя и соседнему Убуду.
Как выяснилось, его воды обладают целебными свойствами, то есть, являются лекарством - по-балийски, ubad (ср. с obat в индонезийском языке). Ну, а до нынешнего Ubud отсюда - один шаг.
Ну и, кроме того, появление рано утром даст вам уникальную возможность - побывать в одном из самых известных балийских храмов в тот момент, когда кроме вас там нет ни одной живой души.
Считается, что Пура Гунунг Лебах был возведен еще в VIII веке н.э., а в XVI перестроен и значительно расширен Нирартхой, с именем которого мы постоянно встречаемся в самых интересных храмах Бали (см. например, ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ).
А первым "строителем" древнего храма был вишнуит Риши Маркандья (Rsi - S(h)ri? - Markandya) - индуистский святой с Явы (по другой версии, на Яву он прибыл из Индии), по велению богов переселившийся на Бали со склонов вулкана Раунг (см. ЗДЕСЬ).
(Не исключено, что это он и есть):
То есть, перебирался он на Бали два раза: сначала прибыл в самом конце VII века с примерно 800 последователями в район Гунунг-Агунга, однако молодую колонию быстро проредили болезни и дикие звери. Риши Маркандья вернулся на Яву, где был удостоен откровения, согласно которому причиной неудачи было неверное исполнение обрядов перед переселением.
Во второй раз святой сделал все как надо, и повторная попытка перебраться на Бали (уже с 400 спутниками) была удачной. Кстати, помимо Пура Гунунг Лебах Риши Маркандья основал и Бесаких (см. ЗДЕСЬ).
Считается, что именно этот святой и ввел на Бали упорядоченное сельское хозяйства, и он же стал создателем социального механизма для него: ирригационных общин субак (о них тоже придется писать отдельно).
Кстати, по некоторым данным, многие из последователей Риши Маркандьи были буддистами, что вновь напоминает нам о том, что на Бали индуизм и буддизм неотделимы друг от друга (отдельный пост на эту тему вскоре последует).
Что не менее любопытно, в также основанной Риши Маркандьей деревне Таро до сих при молитве обращаются не в сторону балийского Гунунг-Агунга, а к яванскому Раунгу.
Вот это - Бедаван Нала, та самая черепаха, на которой, как все знают, и держится наш мир:
А это - неразлучные с ней двое драконов-наг: Нага Басуки и Нага Анантабога, символизирующие земные потребности человека:
А это - символизирующая идеальный баланс между (белым) добром и (черным) злом ткань, в которую на Бали одевают статуи и богов, и демонов. Ну, и священные варингины (см. ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ), конечно:
И еще несколько снимков, прежде чем во второй части поста на примере Пура Гунунг Лебах попробую показать, как устроен балийский храм:
Окончание рассказа - ЗДЕСЬ; альтернативный взгляд - ЗДЕСЬ; а предыдущий пост серии "Храмы Бали" см. ЗДЕСЬ