Сахалинская эпопея. В краю, где спорят волны и ветра
Именно в этой точке Сахалина находится рай. А еще маяк, а значит, ей было суждено оказаться в нашем маршрутном листе. Названный в честь героя русско-японской войны польского офицера Бронислава Гротто-Слепиковского, командира партизанского отряда, погибшего в бою с японцами на юге острова у озера Тунайча, мыс, кажется, собрал на своей ладони все красоты и уникальности Сахалина. Будь здесь еще и источник питьевой воды, он получил бы высший балл в моем личном рейтинге мест, куда можно забуриться с палаткой на несколько дней при хорошей погоде. Таковая остров-рыбу посещает нечасто, так что надо было ловить момент.
Холмск и Костромское (ближайшее к мысу Слепиковского село) связаны маршрутками и электричками. Маршрутки ходят бесперебойно от автостанции каждые полчаса от рассвета до заката, что для этой части острова вообще удивительно. Интересно, что остановка электрички, откуда начинается дорога к мысу называется скромно - 93-й км, а остановка маршрутки - грустно - «Психбольница». Что ж, больничка, всегда наша остановка. От нее чуть больше 4 км пешком через поля, леса и дюны, и вот, мы уже стоим на берегу Татарского пролива в том месте, где море, по мнению самих сахалинцев, самое чистое и теплое на побережье.
Как «получился» мыс Слепиковского - отдельная история. Большая часть сахалинских мысов - скальные быки, возвышающиеся над морем, либо вдающиеся в него, Слепиковский же - аккумулятивный выступ - полностью состоит из наносов песка и гальки. Примерно 12 тысяч лет назад морское течение с юга, и река (ныне Кострома) с востока начали натаскивать к месту будущего мыса все, что плохо лежало на дне. Выступ постепенно выпучивался на запад и, в конце-концов, получилась эдакая 5,5-хкилометровая персь. Береговая полоса от Крильона до Томари узкая - до полукилометра, а тут есть где разгуляться и растениям, и животным, и людям.
фото Владимира Олиференко, barboss52.rasfokus.ru
Поначалу мыс был большой лагуной, но время шло, песка становилось все больше, река безудержно меандрировала, пробиваясь к морю, оставляла ерики, они заболачивались, вокруг появлялись влажные луговины, дюны заселялись и закреплялись растениями - травами, кустарниками, деревьями и мхами. Будущий мыс Слепиковского явно готовился стать памятником природы и мечтой ботаников. Здесь, на одном пятачке собрана четвертая часть всех растений Сахалина, а это более 300 единиц! Причем наблюдается взаимопроникновение ландшафтов, пусть и мозаичное: рядом «сидят» типичные северные «обрубленные» лиственницы и виноград Конье, ягель соседствует с дубами, брусника с кленами, а шикша с бамбучником. Тундра, тайга, болота, тропики, степь, широколиственные леса - все смешалось на Слепиковском.
А еще тут есть реликтовая роща корейского кедра, бересклет, шиповник морщинистый, рогоз и камыш, сакура, ива, черемуха, осока, можжевельник как минимум двух видов, боярка, ландыши, гречиха, лопухи (куда ж без них) лилии, герани, падуб и гигантское поле пучки в северной части мыса, примыкающее к железной дороге. И это только то, что я опознала. Запахи трав и деревьев в жаркий августовский день невозможно описать, но красоту лесов, луговин, озер, болот, дюн и моря на мысу можно попытаться запечатлеть.
Дорога к морю бежит от остановки через выселки Костромского или остатки поселка Галичи, где некогда жили работники соседнего аэродрома и психбольницы, - идентифицировать со стопроцентной достоверностью населенный пункт не удалось, опрос населения не помог. Нынче поселок у 93-км умирает, на него же приходится самый грязный участок дороги. Сразу за заборами расстилается поле, часть которого еще сохранила плиты аэродрома развёртывания Коноторо (1944 г). По зарастающему буйными травами бетону выходим на песчаную дорогу, видим купол РПУ
Далеко за спиной остается гора Бернизет (еще один привет от Лаперуза) к юго-востоку
Идем через поле по дороге в сторону купола, ветер несет запах соли, хвои и водорослей, травки колышатся, птички поют. Нет людей, нет дождя... Мыс улыбается
На развилке поворачиваем к морю. Тут уже не заблудишься, хотя тропинки и разбегаются во все стороны, просто держим курс на запад по песчаной дороге через дюны, поросшие дубом курчавеньким. Чем дальше от трассы, тем ниже растительность. Деревья постепенно исчезают, а у самого берега шиповник с плодами размером с ранетку стелется, цепляясь за песок, тут же на песке завязываются ягодки на брусничнике.
Можно забуриться в заросли с целью более близкого знакомства с растениями, млекопитающими, амфибиями, птицами и рептилиями. Если сильно повезет, встретите дальневосточную квакшу - на острове она обитает только на Слепиковском. Я видела крошечную зеленую лягушечку, надеюсь, это была она, слишком быстро ускакала. Дышать и фотографировать в дебрях мыса можно до одурения. Особенно красивы «приплюснутые» ветрами деревья на прибрежных дюнах и болота, соединенные протоками, через которые перекинуты мостики
Если уйти с основной дороги к берегу вправо, то в конце-концов уткнешься в маяк Ноторо (айн. - «мыс») - последний, построенный при Карафуто в 1943 г. Маяк выкрашен в гламурный розовый и на закате сливается с небом, берегом и растительностью. Хитро. Наученные опытом все 23 метра маяка с аутентичными японскими стеклами в «стакане» мы осмотрели сильно издалека
Подступы к маяку со стороны моря смотрители регулярно укрепляют бетонными блоками, камнями, любым тяжелым мусором, - волны каждый год подбираются все ближе. А вот перепады температуры и сырость башне не страшны: она сделана из бетона, не дающего трещин.
Береговая песчаная полоса на Слепиковском тянется аж 15 км. Песок - всех оттенков желтого, но в северной части мыса мы набрели на участки черного песка. Мокрый он напоминал размолотый антрацит «с блёстками». Естественно, я набрала его в кулек, - к тому времени во всех карманах рюкзаков, сумок и курток у нас уже постукивали камушки, раковины, ломыши морегадов и прочая морская фигня, черный песок стал вишенкой на торте.
Ходить по мокрому песку и воде было приятно и удобно, сухой жег подошвы так, что приходилось передвигаться скачками. Это мало помогало: чем дальше от берега в дюны, тем сыпучее он становился, ноги проваливались выше щиколотки, по зеленке босиком мешал ходить колючий стланик можжевельника. А сандалии мы берегли, они и так были в стадии агонии, 15 лет не шутка. Прошедшие путь воина keen'ы нашли свой последний приют на Сахалине, RIP.
Утку-мандаринку и лебедя-кликуна не встретили. Зато стайки домиков серых улитов неистово набигали.
Море забыло о своей суровости, сменило цвет, а ровно дующий ветер наконец-то был приятным и освежающим, а не выносящим мозг
Песок не только жёг, проникал во всех складки одежды и карманы, но и служил человеку. Накупавшись до одури, граждане зарывались в него, чтобы погреться. Народу на мысу в те жаркие дни хватало, но так как пляж большой, палатки стояли далеко друг от друга и никто никому не мешал. Удержать колышки в песках и на ветру - дело сложное, но сахалинцы справлялись: нагребали песок в огромные мешки для строительного мусора и привязывали их к растяжкам, забив на колья. Я бы до такого не додумалась, ну, то есть взять с собой мешки. Теперь на Сахалине без мешков и шагу не сделаю!
Чем можно заполнить батонство на Слепиковском кроме изучения флоры и фауны, возведения Барад-Дура на песке, рассматривания капелек на паутинках, оставленных утренними туманами, и общеукрепляющих прогулок в полосе прибоя? Конечно же купанием и загоранием. Вода в Татарском проливе, действительно, теплая. Сколько градусов я не знаю, но по ощущениям, как в Иссык-Куле в августе.
Битый час господин и повелитель заставлял жертву барахтаться в пене, чтобы сделать крутое фото «волна разбивается об Вику и образует ореол из пены и брызг». В итоге один снимок таки получился, но выражение лица модели не устроило творца, модель была обозвана бесполезной женщиной, которая не может выполнить простейшее задание: улыбаться и сидеть на месте.
Пришлось самому давать мастер-класс
У берега мелко, глубина начинается метрах в 15, прибой постоянно отбрасывает назад, нагребая в купальный костюм тонны песка и мелких камушков, опутывая шею и ноги водорослями. Опасность представляет течение, что движется вдоль мыса и утаскивает все ненужное в сторону Советской Гавани. Был момент, когда я поняла, что тушку начинает нести в море, пришлось отчаянно замолотить конечностями, и набежавшая длинная волна швырнула меня к маяку. Испугаться я успела.
Мыс Слепиковского по итогам поездки вошел в наш топ-3 в компании с заливом Чайво и джунглями Тонино-Анивского полуострова (рассказ о них еще впереди). И я даже захотела посвятить ему и розовому маяку отдельный пост.
Замечательное при соответствующей погоде место, красивое, судя по отчетам, в любое время года, интересное как для престарелых натуралистов, так и в плане матрасного отдыха, истории, геологии и дивных видов. Легко добраться и выбраться. Правда за водой придется ходить до Костромского, а это 5 км в одну сторону, зато каждый раз можно выбрать новую живописную дорогу - через лесотундру, степь, южный лес или тайгу. Слепиковский friendly
Фото: АВЭ и я немножко
Другие посты про Сахалин:
Вас приветствует утро Родины.
К северу через северо-запад.
Пост про Александровский пост.
Бухта Тихая.
От Чехова до Лопатина.
Холмск и окрестности.
Мыс Птичий.
Южно-Сахалинск.
Холмск и Костромское (ближайшее к мысу Слепиковского село) связаны маршрутками и электричками. Маршрутки ходят бесперебойно от автостанции каждые полчаса от рассвета до заката, что для этой части острова вообще удивительно. Интересно, что остановка электрички, откуда начинается дорога к мысу называется скромно - 93-й км, а остановка маршрутки - грустно - «Психбольница». Что ж, больничка, всегда наша остановка. От нее чуть больше 4 км пешком через поля, леса и дюны, и вот, мы уже стоим на берегу Татарского пролива в том месте, где море, по мнению самих сахалинцев, самое чистое и теплое на побережье.
Как «получился» мыс Слепиковского - отдельная история. Большая часть сахалинских мысов - скальные быки, возвышающиеся над морем, либо вдающиеся в него, Слепиковский же - аккумулятивный выступ - полностью состоит из наносов песка и гальки. Примерно 12 тысяч лет назад морское течение с юга, и река (ныне Кострома) с востока начали натаскивать к месту будущего мыса все, что плохо лежало на дне. Выступ постепенно выпучивался на запад и, в конце-концов, получилась эдакая 5,5-хкилометровая персь. Береговая полоса от Крильона до Томари узкая - до полукилометра, а тут есть где разгуляться и растениям, и животным, и людям.
фото Владимира Олиференко, barboss52.rasfokus.ru
Поначалу мыс был большой лагуной, но время шло, песка становилось все больше, река безудержно меандрировала, пробиваясь к морю, оставляла ерики, они заболачивались, вокруг появлялись влажные луговины, дюны заселялись и закреплялись растениями - травами, кустарниками, деревьями и мхами. Будущий мыс Слепиковского явно готовился стать памятником природы и мечтой ботаников. Здесь, на одном пятачке собрана четвертая часть всех растений Сахалина, а это более 300 единиц! Причем наблюдается взаимопроникновение ландшафтов, пусть и мозаичное: рядом «сидят» типичные северные «обрубленные» лиственницы и виноград Конье, ягель соседствует с дубами, брусника с кленами, а шикша с бамбучником. Тундра, тайга, болота, тропики, степь, широколиственные леса - все смешалось на Слепиковском.
А еще тут есть реликтовая роща корейского кедра, бересклет, шиповник морщинистый, рогоз и камыш, сакура, ива, черемуха, осока, можжевельник как минимум двух видов, боярка, ландыши, гречиха, лопухи (куда ж без них) лилии, герани, падуб и гигантское поле пучки в северной части мыса, примыкающее к железной дороге. И это только то, что я опознала. Запахи трав и деревьев в жаркий августовский день невозможно описать, но красоту лесов, луговин, озер, болот, дюн и моря на мысу можно попытаться запечатлеть.
Дорога к морю бежит от остановки через выселки Костромского или остатки поселка Галичи, где некогда жили работники соседнего аэродрома и психбольницы, - идентифицировать со стопроцентной достоверностью населенный пункт не удалось, опрос населения не помог. Нынче поселок у 93-км умирает, на него же приходится самый грязный участок дороги. Сразу за заборами расстилается поле, часть которого еще сохранила плиты аэродрома развёртывания Коноторо (1944 г). По зарастающему буйными травами бетону выходим на песчаную дорогу, видим купол РПУ
Далеко за спиной остается гора Бернизет (еще один привет от Лаперуза) к юго-востоку
Идем через поле по дороге в сторону купола, ветер несет запах соли, хвои и водорослей, травки колышатся, птички поют. Нет людей, нет дождя... Мыс улыбается
На развилке поворачиваем к морю. Тут уже не заблудишься, хотя тропинки и разбегаются во все стороны, просто держим курс на запад по песчаной дороге через дюны, поросшие дубом курчавеньким. Чем дальше от трассы, тем ниже растительность. Деревья постепенно исчезают, а у самого берега шиповник с плодами размером с ранетку стелется, цепляясь за песок, тут же на песке завязываются ягодки на брусничнике.
Можно забуриться в заросли с целью более близкого знакомства с растениями, млекопитающими, амфибиями, птицами и рептилиями. Если сильно повезет, встретите дальневосточную квакшу - на острове она обитает только на Слепиковском. Я видела крошечную зеленую лягушечку, надеюсь, это была она, слишком быстро ускакала. Дышать и фотографировать в дебрях мыса можно до одурения. Особенно красивы «приплюснутые» ветрами деревья на прибрежных дюнах и болота, соединенные протоками, через которые перекинуты мостики
Если уйти с основной дороги к берегу вправо, то в конце-концов уткнешься в маяк Ноторо (айн. - «мыс») - последний, построенный при Карафуто в 1943 г. Маяк выкрашен в гламурный розовый и на закате сливается с небом, берегом и растительностью. Хитро. Наученные опытом все 23 метра маяка с аутентичными японскими стеклами в «стакане» мы осмотрели сильно издалека
Подступы к маяку со стороны моря смотрители регулярно укрепляют бетонными блоками, камнями, любым тяжелым мусором, - волны каждый год подбираются все ближе. А вот перепады температуры и сырость башне не страшны: она сделана из бетона, не дающего трещин.
Береговая песчаная полоса на Слепиковском тянется аж 15 км. Песок - всех оттенков желтого, но в северной части мыса мы набрели на участки черного песка. Мокрый он напоминал размолотый антрацит «с блёстками». Естественно, я набрала его в кулек, - к тому времени во всех карманах рюкзаков, сумок и курток у нас уже постукивали камушки, раковины, ломыши морегадов и прочая морская фигня, черный песок стал вишенкой на торте.
Ходить по мокрому песку и воде было приятно и удобно, сухой жег подошвы так, что приходилось передвигаться скачками. Это мало помогало: чем дальше от берега в дюны, тем сыпучее он становился, ноги проваливались выше щиколотки, по зеленке босиком мешал ходить колючий стланик можжевельника. А сандалии мы берегли, они и так были в стадии агонии, 15 лет не шутка. Прошедшие путь воина keen'ы нашли свой последний приют на Сахалине, RIP.
Утку-мандаринку и лебедя-кликуна не встретили. Зато стайки домиков серых улитов неистово набигали.
Море забыло о своей суровости, сменило цвет, а ровно дующий ветер наконец-то был приятным и освежающим, а не выносящим мозг
Песок не только жёг, проникал во всех складки одежды и карманы, но и служил человеку. Накупавшись до одури, граждане зарывались в него, чтобы погреться. Народу на мысу в те жаркие дни хватало, но так как пляж большой, палатки стояли далеко друг от друга и никто никому не мешал. Удержать колышки в песках и на ветру - дело сложное, но сахалинцы справлялись: нагребали песок в огромные мешки для строительного мусора и привязывали их к растяжкам, забив на колья. Я бы до такого не додумалась, ну, то есть взять с собой мешки. Теперь на Сахалине без мешков и шагу не сделаю!
Чем можно заполнить батонство на Слепиковском кроме изучения флоры и фауны, возведения Барад-Дура на песке, рассматривания капелек на паутинках, оставленных утренними туманами, и общеукрепляющих прогулок в полосе прибоя? Конечно же купанием и загоранием. Вода в Татарском проливе, действительно, теплая. Сколько градусов я не знаю, но по ощущениям, как в Иссык-Куле в августе.
Битый час господин и повелитель заставлял жертву барахтаться в пене, чтобы сделать крутое фото «волна разбивается об Вику и образует ореол из пены и брызг». В итоге один снимок таки получился, но выражение лица модели не устроило творца, модель была обозвана бесполезной женщиной, которая не может выполнить простейшее задание: улыбаться и сидеть на месте.
Пришлось самому давать мастер-класс
У берега мелко, глубина начинается метрах в 15, прибой постоянно отбрасывает назад, нагребая в купальный костюм тонны песка и мелких камушков, опутывая шею и ноги водорослями. Опасность представляет течение, что движется вдоль мыса и утаскивает все ненужное в сторону Советской Гавани. Был момент, когда я поняла, что тушку начинает нести в море, пришлось отчаянно замолотить конечностями, и набежавшая длинная волна швырнула меня к маяку. Испугаться я успела.
Мыс Слепиковского по итогам поездки вошел в наш топ-3 в компании с заливом Чайво и джунглями Тонино-Анивского полуострова (рассказ о них еще впереди). И я даже захотела посвятить ему и розовому маяку отдельный пост.
Замечательное при соответствующей погоде место, красивое, судя по отчетам, в любое время года, интересное как для престарелых натуралистов, так и в плане матрасного отдыха, истории, геологии и дивных видов. Легко добраться и выбраться. Правда за водой придется ходить до Костромского, а это 5 км в одну сторону, зато каждый раз можно выбрать новую живописную дорогу - через лесотундру, степь, южный лес или тайгу. Слепиковский friendly
Фото: АВЭ и я немножко
Другие посты про Сахалин:
Вас приветствует утро Родины.
К северу через северо-запад.
Пост про Александровский пост.
Бухта Тихая.
От Чехова до Лопатина.
Холмск и окрестности.
Мыс Птичий.
Южно-Сахалинск.