Такла-Макан - Тибет плюс Кайлас. Полный рассказ. Часть 31: lesnyanskiy

lesnyanskiy

Такла-Макан - Тибет плюс Кайлас. Полный рассказ. Часть 31

Dec 05, 2013 00:55

Такла-Макан - Тибет плюс Кайлас
Экспедиционный отчет о путешествии 2010г
через пустыню Такла-Макан, хребет Кунь-Лунь и Тибетское нагорье к горе Кайлас
в дневниковых записях, фотографиях и «картинах маслом»

Продолжение. Начало здесь

Фильм об экспедиции
Карта экспедиции

Пару слов в качестве прелюдии. Во время длительного перерыва в повествовании мне продолжали приходить комментарии к предыдущим главам. Больше всего к этой части, где много про «необъяснимое». Среди отзывов много возмущенных и даже обиженных. Обобщенный смысл протестов: «ЭТО не нуждается в подтверждении фактами. Достаточно, что о НЁМ рассказали Мулдашев и Блаватская. Если вы ЭТОГО не видите, значит у вас нет глаз, а если в ЭТО не верите, значит, то у вас нет, к тому же, и ума. Но ОНО все равно есть!».
Короче, я Фома Неверующий….Ладно, сейчас исправим положение дел.
Итак…

1 мая. Двадцать седьмой день путешествия. Кора вокруг Кайласа. Завершение
На третий день большой коры вокруг священной горы у меня страшно разболелись большие пальцы на ногах. Напомню для «новеньких» что кора - это ритуальный обход вокруг какой-либо святыни. И так же напомню, что сам Кайлас окружен неимоверным ореолом мистики.
Уже почти месяц мы путешествуем в тяжелых условиях, и ничего подобного не было, ничего не беспокоило. А тут раз, - и ноги заболели! Да так, что с утра вообще невозможно идти. И это, между прочим, началось еще вчера. Что за фигня!? Знает кто-нибудь? Тут вообще, есть мулдашисты или редьковцы (редькодивисты - так лучше) среди читателей, кто может нормально, без всякого здравомыслия это чудо объяснить? Ведь налицо же явная мистика - до Кайласа не болело, а тут аж ногти посинели!
Очень хочется обсудить эту тему с истинным гуру эзотерики, и лучше не с одним, а сразу с несколькими. Хочется споров и дискуссий, а то другие читатели уже засыпают на этой двадцать седьмой серии отчета в духе соцреализма.
Не, ну я могу, если что, помочь, подсказать, что случилось - ботинки стали тесными. Как бы до этой главы - весь поход - все было хорошо, а тут, во время коры то ли ноги за два дня выросли, то ли неодушевленные ботинки уменьшились в размере. Что это такое вытворяет Кайлас? (разумеется по космическим причинам).
Короче, ужас! Шагать невозможно. Но настроение все равно хорошее. Потому что через пару часов мы вернемся в Дарчен, а там нас ждет автобус, и спортивная часть экспедиции на этом завершится. Дальше мы будем похожи не на экспедицию, а на обычных туристов. То есть, крепкие и здоровые ноги иметь не обязательно. Нужны только большие глаза, чтобы много увидеть и большой рот, чтобы много есть и пить. А то похудели мы, все, однако.

Утром вода в ручье, возле которого мы ночевали, замерзла. Но день обещал быть ясным и теплым. Кстати, ночевка была на высоте 4600м над уровнем моря.

В 8:30 наш отряд пошагал вниз по правому борту ущелья.

1.

Эту узкую долину я бы не назвал не живописной, но участками она превращается в глубокий каньон, а по склонам местами обнажаются пестроцветные горные породы.

2.

Вдоль тропы, как и по всему маршруту большой коры, постоянно встречаются большие камни с выбитыми мантрами «Ом Мани Падме Хум» и горки «мани»-камней.

6.

Среди них встречаются настоящие произведения камнерезного искусства. Я решил, что мне обязательно нужно увезти такой сувенир домой. Но, конечно, не брать с тропы каменную плитку, а купить в мастерской, где их изготавливают.

7.

Вскоре вы вышли из ущелья в широкую долину. Открылись широкие тибетские просторы, высокие горы вдалеке и редкие крошечные селения в безжизненной коричнево-серой пыльно-каменной пустыне.

9.

10.

11. Постройки недалеко от Дарчена, рядом с тропой

12.

А затем показался и Дарчен. В начале одиннадцатого утра мы были уже в поселке.

13. Селение Дарчен. На фоне неба - верхушка Кайласа

14. Дарчен

15. Наши люди в Дарчене

С сувениром у меня ничего не вышло. Наш гид Тутен помог найти мастерскую, но я не стал ничего покупать. Надписи на плитках сделаны были очень грубо, и сами камни толстые и тяжёлые. Цена за большой камень - 40 юаней, за маленький - 30.

16. Работники мастерской

17. Молоток и зубило - этими инструментами на камне будет высечена мантра «Ом Мани Падме Хум»

18. Готовая продукция

Гид меня успокоил и уверил, что в Лхасе мы найдем, что мне нужно, причем дешевле.

В Дарчене есть сувенирные лавки, и мы не обошли их стороной. Я раскошелился на молельный ручной барабан, с которым ходят паломники. В процессе торга барабан подешевел со 120 юаней всего до 50. Но, как мы поняли позже, и тут нас здорово надули с ценой.
Но самому наглому обману мы подверглись на дарченском почтовом отделении. Кому-то пришла мысль отправить с Кайласа открытку на домашний адрес. Мы все поддались этому соблазну - получить карточку с местным штампом.
Что нас одурачили, мы поняли примерно через год. Короче говоря, обман состоял в том, что открытки наши, похоже, никто и не собирался никуда отправлять. Ни одна из восьми штук не дошла до адресата по сей день, а ведь, прошло уже три года. «А, смысл отправлять в Россию, - думают хитрые китайские почтовики, - они же все равно там по-любому потеряется».

Дарчен - Манасаровар - Баян
Как-то оперативно мы закончили все дела в Дарчене, и в 11 часов выехали дальше на восток.

19.

Асфальт закончился через 10 км от поселка. А еще через 30 км мы добрались до озера Манасаровар.

20. Озеро Манасаровар

Манасаровар - это, как и гора Кайлас, тоже тибетская святыня, место паломничества индуистов и буддистов. На берегу озера, если походить, можно найти маленькие керамические тарелочки - лампадки со следами масла и копоти.
Как священному объекту, Манасаровару приписываются всякие чудеса, порой граничащие с бредом. В книжках отечественных фантазеров можно прочитать т а к о е!... Рядом есть еще одно большое известное озеро , так вот, оказывается, из него поднимается столб положительной энергии, а в Манасаровар опускается такой же, но отрицательный столб…. Такой, понимаешь, круговорот столбов. На Манасароваре никогда не бывает, якобы, спокойной поверхности, никогда не видно берегов озера…
Не знаю, сколько нужно выпить или выкурить чего-то, чтобы такое придумать.
Не берусь оспаривать невидимость столбов - мы их действительно, не заметили, но зато противоположной берег священного озера просматривался хорошо. Да и волнения особого на озере не было. Чудо какое-то!

Берег Манасаровара с той стороны, откуда мы заехали, совершенно плоский, вероятно сильно заболоченный в сезон дождей.

21. о. Манасаровар

22. Вид с о. Манасаровар на гору Кайлас

23.

В полукилометре от воды стоит большой шатер. Тут живет тибетская семья, они держат небольшую лавку и столовую для туристов. Мы купили китайской лапши, заказали чай.

24.

Считается, что тибетцы принципиально не едят рыбу. Но в палатке стояло два мешка вяленой рыбы. Мы обратили внимание на эти припасы, и хозяева дали попробовать. Эти пересушенные сморщенные рыбешки наверняка выловлены в Манасароваре. Страшные на вид и никакие на вкус - неужели их столбом отрицательной энергии так изуродовало?

25. Вяленая рыба

26. Неподалёку от шатра есть глинобитные строения. Некоторые украшены свастиками

От оз. Манасаровар на восток
Весь день допоздна мы ехали по Тибету петлями, да восьмерками. Дело в том, что дорога до Лхасы длиной около 700 км активно строится. (Строилась). На тот момент была готова только насыпь. Через каждые 200-300 метров, а то и чаще насыпь прерывалась поперечными траншеями шириной в несколько метров. И в каждой такой канаве были начаты бетонные работы. На многих из них трудились строительные бригады. Среди работников нередко встречались женщин, вкалывающих наравне с мужчинами.

27. Дорога на восток в сторону Лхасы. До нее не меньше 600 км.

28.

29. Рабочие на строительстве дорожного водоотвода

Каждая такая траншея - это будущая капитальная водопропускной тоннель, через который вода со склона должна перетекать вниз по долине, не разрушая саму будущую трассу. «Это сейчас здесь сухо, - пояснил Тутен, - а в сезон дождей воды очень много».
То есть, через каждые несколько сот метров строится бетонный водопровод. Только где насыпь идет в гору, к перевалу - там траншеи намного реже.
Сравните теперь с нашими российскими дорогами. И длина трассы, повторяю, более 700 км.

- Тутен, давно начали строить эту трассу?
- Уже целый год работают, - сказал гид.
- А когда же они планируют закончить строительство? Тут же работы, минимум, лет на пятьдесят! - посочувствовали мы угнетенному тибетскому народу.
- Решением руководства Китайской коммунистической партии дорога будет полностью построена к концу этого года, - успокоил гид. И добавил: «Обязательно будет построена».

Не, ну на самом деле, почему бы и нет!? Каких-то 700 км и больше чем полгода впереди. Успеют. Я - то, вон, пишу отчет в одиночку, всего третий год, и то уже заканчиваю, а их - китайцев - миллиарды! Конечно, успеют.
Ну, а пока автобус каждые 200-300 метров съезжает и вновь заезжает на трассу. Пыль, грохот, тряска…

Фотографирую прямо через окно автобуса. Виды меняются.

30.

31. Палатка пастухов

32.

33.

34.

Самый большой перевал по дороге был высотой 5200 м.

Изредка проезжали лагеря дорожников и крошечные селения. В одном таком поселке остановились, купили вяленого ячьего мяса. Продавцы хотели за два ребра содрать с нас сто юаней, но сумели содрать только двадцать.

35. Придорожное селение

36.

37. Теперь едем и грызем эти ребра

К вечеру свет стал интересным. Но автобус не останавливался. Снимал на ходу

38.

39.

Такламакан-Тибет