Елка скандинавская. С окороком и треской
В предновогодних хлопотах жителей скандинавских стран всегда было много общего. Во всяком случае, к подготовке праздничного застолья все они относятся очень серьезно.
Кое-что из обширного праздничного меню нужно предусмотреть заранее. Например, традиционный окорок планируется по крайней мере за месяц, когда начинается сезонный забой свиней. Когда-то во многих семьях именно с этой целью держали поросенка. Целый год его откармливали, можно сказать, со своего стола - остатками своей еды, нередко такая свинка становилась любимицей всей семьи. Когда подходило время забоя животных, возможные моральные терзания по этому поводу снимались очень элегантно - соседи просто обменивались свиньями.
Разделанный свиной окорок сначала маринуют, потом пару недель коптят, так что как раз к Рождеству и Новому году он и поспевает. Непосредственно к столу его еще и запекают в оболочке из ржаного теста; именно этот аппетитный хлебно-мясной запах и есть один из основных праздничных ароматов в Скандинавии. Незадолго перед подачей с окорока снимают хлебную корочку, густо обмазывают его смесью горчицы, сахара и сухарной крошки и подрумянивают в духовке. Нарезают праздничный окорок крупными сочными ломтями, обычно этим важным делом занимается лично глава семейства прямо за столом.
Фирменное шведское блюдо на новогоднем столе - отварная треска (lutefisk) под белым соусом. Блюдо старинное, по разным источникам его история прослеживается с XV-XVI века. Готовят его обычно не из свежей рыбы, а из солонины, что предполагает довольно долгий подготовительный период: сухой просоленный филейный пласт сначала отмачивают в растворе обычной соды, а потом тщательно промывают в проточной воде. Такая процедура отбеливает мякоть рыбы и придает ей особую мягкую консистенцию, которую так ценят знатоки этого вопроса.
Когда-то вместо содовой ванны для трески кипятили древесный пепел, причем особо ценился прогоревший бук, но годилась и береза. Подготовленную таким образом рыбу отваривают тоже специально - заливают ее кипятком, но держат минут 10-15 на слабом огне, не доводя до кипения. Подают lutefisk с отварной картошкой и ржаным хлебом, посыпая молотым перцем и поливая растопленным маслом.
Следует отметить, что норвежцы тоже считают это блюдо своим. Время от времени возникают даже наукообразные споры (вполне, впрочем, политкорректные) относительно исторического приоритета на тресковый деликатес. Как бы то ни было, такую треску с удовольствием уплетают не только в этих странах, но и говорящие на шведском языке жители Финляндии, и вообще шведская и норвежская диаспоры по всему миру. Более того, как раз за пределами своей исторической родины это блюдо часто ностальгически трактуется и шведами, и норвежцами как один из самых важных национальных символов. Заодно ему приписывают и свойства афродизиака.
Кое-что из обширного праздничного меню нужно предусмотреть заранее. Например, традиционный окорок планируется по крайней мере за месяц, когда начинается сезонный забой свиней. Когда-то во многих семьях именно с этой целью держали поросенка. Целый год его откармливали, можно сказать, со своего стола - остатками своей еды, нередко такая свинка становилась любимицей всей семьи. Когда подходило время забоя животных, возможные моральные терзания по этому поводу снимались очень элегантно - соседи просто обменивались свиньями.
Разделанный свиной окорок сначала маринуют, потом пару недель коптят, так что как раз к Рождеству и Новому году он и поспевает. Непосредственно к столу его еще и запекают в оболочке из ржаного теста; именно этот аппетитный хлебно-мясной запах и есть один из основных праздничных ароматов в Скандинавии. Незадолго перед подачей с окорока снимают хлебную корочку, густо обмазывают его смесью горчицы, сахара и сухарной крошки и подрумянивают в духовке. Нарезают праздничный окорок крупными сочными ломтями, обычно этим важным делом занимается лично глава семейства прямо за столом.
Фирменное шведское блюдо на новогоднем столе - отварная треска (lutefisk) под белым соусом. Блюдо старинное, по разным источникам его история прослеживается с XV-XVI века. Готовят его обычно не из свежей рыбы, а из солонины, что предполагает довольно долгий подготовительный период: сухой просоленный филейный пласт сначала отмачивают в растворе обычной соды, а потом тщательно промывают в проточной воде. Такая процедура отбеливает мякоть рыбы и придает ей особую мягкую консистенцию, которую так ценят знатоки этого вопроса.
Когда-то вместо содовой ванны для трески кипятили древесный пепел, причем особо ценился прогоревший бук, но годилась и береза. Подготовленную таким образом рыбу отваривают тоже специально - заливают ее кипятком, но держат минут 10-15 на слабом огне, не доводя до кипения. Подают lutefisk с отварной картошкой и ржаным хлебом, посыпая молотым перцем и поливая растопленным маслом.
Следует отметить, что норвежцы тоже считают это блюдо своим. Время от времени возникают даже наукообразные споры (вполне, впрочем, политкорректные) относительно исторического приоритета на тресковый деликатес. Как бы то ни было, такую треску с удовольствием уплетают не только в этих странах, но и говорящие на шведском языке жители Финляндии, и вообще шведская и норвежская диаспоры по всему миру. Более того, как раз за пределами своей исторической родины это блюдо часто ностальгически трактуется и шведами, и норвежцами как один из самых важных национальных символов. Заодно ему приписывают и свойства афродизиака.