Везде свои пузырьки. Выбирайте!
Игристые вина с успехом делают виноделы разных стран. Далеко не все из них считают уместным называть свою продукцию шампанским.
В августе 1668 г. французский монах-винодел Пьер Периньон провел первую в истории презентацию шампанского. С тех пор у этого вина появилось множество подражателей. Однако нынешние земляки изобретательного монаха упорно отстаивают простую и ясную позицию: шампанским может называться только вино, произведенное у них на определенной территории из конкретных сортов винограда по очень четкой технологии.
К сожалению, им есть с кем бороться: этим благородным словом стали называть вина, далекие от Шампани не только географически, но и технологически, сделанные из неизвестного сырья по не совсем понятным правилам, где вторичной бутылочной ферментации места не нашлось.
Впрочем, на мировом винном рынке есть примеры и более ответственного отношения к легкомысленным пузырькам. Скажем, в Испании дальновидные каталонские виноделы не стали играть словами и маскировать свое игристое вино под шампанское в тщетной попытке конкурировать с французами на их же поле. Свой продукт они называют кава (cava). В лучших образцах он по вкусу и аромату не хуже натуральной шампани для очень многих потребителей, а уж по цене выигрывает практически всегда.
В Германии для местного игристого нашли свое наименование - зект (Sekt). Это слово немецкие виноделы с достоинством ставят на этикетку и в том случае, если вино сделано в полном соответствии с классической шампанской технологией. Пример оказался по-хорошему заразительным, и вот уже виноделы из чешской Моравии тоже называют зектом свое игристое.
В Италии такое вино называют spumante, хотя тамошние виноделы и классический шампанский метод применяют, и традиционный французский термин brut с удовольствием на этикетку ставят. Бывает еще итальянское вино frizzante, технологически оно немного отличается от spumante. Основная разница между ними состоит в длительности ферментации: в случае с frizzante она искусственно останавливается раньше (например, резким охлаждением сусла), поэтому содержание алкоголя в этих винах ниже, а сахара - выше, чем в spumante.
Эмоциональные дискуссии насчет того, всегда ли лучше французское шампанское по сравнению с игристыми винами из других стран или все-таки возможны варианты, по большому счету особого смысла не имеют. Все эти вина просто разные, отличные образцы с заветными пузырьками можно найти далеко за пределами гордой Шампани, а грамотно организованная слепая дегустация всегда убедительнее рекламных заклинаний.
Как всегда, у гастрономических путешественников самая выигрышная позиция. Без всякого предубеждения пробуя разные игристые вина там, где их производят, они спокойно и методично формируют свою собственную табель о рангах.
В августе 1668 г. французский монах-винодел Пьер Периньон провел первую в истории презентацию шампанского. С тех пор у этого вина появилось множество подражателей. Однако нынешние земляки изобретательного монаха упорно отстаивают простую и ясную позицию: шампанским может называться только вино, произведенное у них на определенной территории из конкретных сортов винограда по очень четкой технологии.
К сожалению, им есть с кем бороться: этим благородным словом стали называть вина, далекие от Шампани не только географически, но и технологически, сделанные из неизвестного сырья по не совсем понятным правилам, где вторичной бутылочной ферментации места не нашлось.
Впрочем, на мировом винном рынке есть примеры и более ответственного отношения к легкомысленным пузырькам. Скажем, в Испании дальновидные каталонские виноделы не стали играть словами и маскировать свое игристое вино под шампанское в тщетной попытке конкурировать с французами на их же поле. Свой продукт они называют кава (cava). В лучших образцах он по вкусу и аромату не хуже натуральной шампани для очень многих потребителей, а уж по цене выигрывает практически всегда.
В Германии для местного игристого нашли свое наименование - зект (Sekt). Это слово немецкие виноделы с достоинством ставят на этикетку и в том случае, если вино сделано в полном соответствии с классической шампанской технологией. Пример оказался по-хорошему заразительным, и вот уже виноделы из чешской Моравии тоже называют зектом свое игристое.
В Италии такое вино называют spumante, хотя тамошние виноделы и классический шампанский метод применяют, и традиционный французский термин brut с удовольствием на этикетку ставят. Бывает еще итальянское вино frizzante, технологически оно немного отличается от spumante. Основная разница между ними состоит в длительности ферментации: в случае с frizzante она искусственно останавливается раньше (например, резким охлаждением сусла), поэтому содержание алкоголя в этих винах ниже, а сахара - выше, чем в spumante.
Эмоциональные дискуссии насчет того, всегда ли лучше французское шампанское по сравнению с игристыми винами из других стран или все-таки возможны варианты, по большому счету особого смысла не имеют. Все эти вина просто разные, отличные образцы с заветными пузырьками можно найти далеко за пределами гордой Шампани, а грамотно организованная слепая дегустация всегда убедительнее рекламных заклинаний.
Как всегда, у гастрономических путешественников самая выигрышная позиция. Без всякого предубеждения пробуя разные игристые вина там, где их производят, они спокойно и методично формируют свою собственную табель о рангах.