Ханты-Мансийск. Часть 3: бывший Остяко-Вогульск
Из показанного в прошлой части старого Самарова, перевалив через чугас (что это такое - см. так же прошлую часть) спустимся в центр Ханты-Мансийска, начинавшийся в 1930-е годы с посёлка Остяко-Вогульск, а ставший ныне самым цельным в России образцом "исторического центра конца ХХ - начала XXI века". Кое-что отсюда, в том числе рядовую застройку и городские пейзажи, я уже показывал в посте про общий колорит югорской столицы, и не спрашивайте, "зачем так много?".
В 1920-30-х годах в СССР шёл интересный процесс под названием "коренизация" - когда "угнетённые царизмом народы" один за другим обретали автономии разных уровней, национальную интеллигенцию, литературы на родных языках (зачастую тогда же получавших азбуки на латинице), "этнические" ветви господствующей архитектуры и прочее-прочее-прочее... В 1937 году всё это закончилось, национальные интеллигенции отправились на расстрел следом за "старыми большевиками", языки перешли на кириллицу, а в 1940-х и вовсе начались депортации. Но до того было ещё далеко, а в 1930 году своей автономией в составе Тюменской области решили одарить небольшие народы Югорского Севера - так возник Остяко-Вогульский национальный округ со звучной аббревиатурой ОВНО. В нём были старые города вроде Сургута, но "туземцы" (в те времена это было вполне официальное слово без пренебрежительного оттенка) в них не жили, и административный центр округа для них решили строить с нуля, выбрав самое логистически важное место - слияние Иртыша и Оби. Вот так выглядел Остяко-Вогульск в первые годы своего существования:
2.
Слева Дом туземца, справа первое здание окружного музея (который ныне "...природы и человека", см. первую часть), а внизу какая-то промзона и видимо лагерь, возможно в Самарове, причём странно, что его явно каменные здания не сохранились:
2а.
На одном из витков коренизации советская власть ещё и переименовала большинство народов - вернее, сделала официальными их самоназвания, а не русские экзоэтнонимы (не повезло только чукчам и корякам, которые вполне могли называться, соотвественно луораветланы и нымыланы), а с некоторым запозданием в 1940 году Остяко-Вогульск стал Ханты-Мансийском. Но лишь в 1950 году ПГТ получил статус города, заодно объединившись с Самаровом, стоявшим по другую сторону холма. Ну а нынешний облик Хантов сложился и вовсе в 2000-е годы, но всё же все осколки его прошлой ипостаси ассоциируются именно с Остяко-Вогульском. Самый известный из них - пожарное депо на Комсомольской улице, неподлинность которого видна невооружённым глазом:
3. зимние фото - 2009 года.
Куда менее известна (мы с nord-ursus её вообще случайно заметили) бывшая электростанция на улице Дзержинского с её показанными в первой части мифологическими скульптурами по бульвару. Кажется, единственное каменное здание, оставшееся от Остяко-Вогульска:
4.
Но в принципе осталось больше. Вот какое-то общественное здание уже не помню где (да и живо ли оно ещё):
5.
А вот видимо жилые дома - первых двух уже нет, второго явно скоро не будет. Обратите внимание на типовые наличники:
6.
7.
Магазин неясных лет:
8.
И типовые домики в три окна:
9.
По-прежнему слагающие немалую часть ханты-мансийских окраин, хотя и убывая с огромной скоростью:
10.
Вот деревянное здание уже явно не Остяко-Вогульска, но Старого Ханты-Мансийска - захолустного городка, где даже первые пятиэтажки появились лишь в 1980-х:
11.
И лишь непропорционально огромные административные постройки напоминают, что управлялся отсюда регион в полмиллиона квадратных километров размером и полтора миллиона человек населением. В явно "советском" виде тут лишь одна из них, возможно бывший окружком, а ныне УФМС:
12.
Но старых зданий зданий тут немногим больше, чем осколков Акмолинска в Астане или осколков Верного в Алма-Ате: Ханты-Мансийск - город новый, и в первую очередь это памятник "тучных годов", которые здесь были, разумеется, ещё тучнее, чем в целом по стране.
Начнём прогулку на Центральной площади, где улица Гагарина, спускаясь с чугаса, переходит в улицу Энгельса, сбегающую дальше вниз. Обратите внимание, как Ханты-Мансийск невелик - в перспективе уже луга да болота:
13.
На кадре выше - пожалуй, самое известное здание Ханты-Мансийска: Гостиный двор, кажется ещё конца 1990-х годов, и по-моему действительно интересный. Асиметричный план, преобладание волнистых линий, аркады как у старых добрых купеческих гостиных дворов, мозаики с образами Севера и "стеклянный чум" - самый популярный образ местной архитектуры. Внутри - ТЦ как ТЦ, маленький и провинциальный, а столовая на его втором этаже оказалась единственным обнаруженным местом, где мы согли позавтракать за адекватные деньги.
14.
Ещё на площади есть казначейство (кирпичное здание с позапрошлого кадра), фонтан-ротонда (говорят, его 4 входа должны были ориентироваться по сторонам света, но случайно его построили практически под 45 градусов к ним) и Дом Дружбы Народов - последнее актуально, ведь хантов и манси в округе теперь лишь 2% населения, но и русских лишь 68%, а между ещё приехавшие из старых нефтяных районов татары, башкиры, украинцы и азербайджанцы, кавказские коммерсанты с 1990-х и среднеазиатские гастрбайтеры наших дней.
15.
Зелень за Домом Дружбы - Парк Победы, куда пойдём чуть позже. Напротив Гостиного двора - огромное здание администрации Ханты-Мансийского округа - Югры, занятно стилизованное под сталинский Дом Советов. Обелиск перед ним поставлен в 2000 году к 70-летию ХМАО в честь "Преобразователей Земли Югорской". Пожалуй, из всего Сибирского Севера она действительно была преобразована в ХХ веке сильнее всего.
16.
Вид в противоположную сторону относительно первого кадра прогулки - Гостиный двор теперь за спиной, улица Гагарина поднимается на чугас, за которым Самарово, и огромный Воскресенский собор на его склоне я показывал в конце прошлой части:
17.
Обратите внимание на вестибюли. В "тучные годы" местным вполне могла бы прийти в голову идея построить метро с беспилотными поездами от аэропорта до авторечвокзала через Центральную площадь, чтобы Ханты стал самым маленьким в мире городом с метрополитеном, тем более такие вестибюли так и не открытой станции мы уже видели в Омске... но это, к счастью, не метро, а лишь подземный переход с пандусами и отоплением:
18.
Ведущий на другую сторону Центральной площади, где находятся Художественная галерея фонда Поколений:
19.
Центр искусств одарённых детей Севера (впрочем, сейчас уже и не только Севера)...
20.
...со скульптурой шаманки (на фоне православного собора смотрится особенно интересно) и Окружная (то есть региональная) библиотека со скульптурой Мудрой совы:
21.
И неясно, что олицетворяющий, но красивый металлический цветок:
22.
Наконец, на той же стороне, где Гостиный двор, но выше по склону ещё и впечатляющее здание галереи Геннадия Райшева с как раз монтировавшейся в мой пришлый приезд мозаикой во весь фасад. Райшев родился в 1933 году в этих краях, и творчество его я бы охарактеризовал как "югорский Чюрлёнис" - он художник здешний не только по месту рождения, но и по духу. Музей-мастерская существует с 1996 года, но фасад, как уже говорилось, 2009-го:
23.
Теперь вернёмся к Гостиному двору и углубимся в Парк Победы:
24.
Парк разбит в 1970-м году, а Вечный огонь и Скорбящая мать поставлены и вовсе в 2000-м:
25.
Но самое сильное здесь - мемориальные камни по каждому району ХМАО:
25а.
За Парком Победы - Бронзовый символ Югры, так официально называется эта скульптурная группа (2004), явно навеянная новгородским "Тысячелетием России". Тут, впрочем, не тысяча лет, а три композиции с разных сторон уже знакомы по Стеле Покорителей в Самарове:
26.
Туземные князьки, русские казаки и православные миссионеры с Иваном Грозным:
27.
Царские исследователи, ссыльный Меншиков, поп и красноармеец:
28.
И конечно же - буровики, геологи и подрастающее поколение. Нет, мне всё-таки нравятся здешние памятники!
29.
Рядом Городской ДК, по облику которого ни за что не догадаться о его неизменном названии "Октябрь":
30.
На противоположном Центральной площади углу Парка Победы - военкомат и мемориал афганцам. Весьма спорное расположение, типа "не боитесь, хлопцы, вам такой же поставят".
31.
Если там - Скорбящая мать, то тут - колокол и ангелица, но - такие же точно берёзы:
32.
На начинающийся у этого мемориала улице Мира, напротив Музея природы и человека (см. первую часть) очень приятный глазу Концертно-театральный зал "Югра-Классик" с памятником Пушкину с супругой:
33.
Напротив входа в Парк Лосева (см. опять же первую часть) - банк:
34.
За Парком Лосева ещё один музей, куда я не успел, о чём теперь даже жалею - это Музей геологии, нефти и газа, столь уместный в регионе, дающем 7% мировой нефтедобычи. Памятник перед ним - Фарман Салманов, который традиционно "отцом" западно-сибирской нефти, сам родом из Азербайджана. Искать "чёрное золото" его послали почему-то в Кузбасс (честно говоря, не припомню ни единого района, где нефть залегала бы рядом с углём), оттуда он не спрося разрешения увёл партию в Сургут, за что его хотели было судить, но аккурат на главный азербайджанский праздник Навруз 21 марта 1961 года он таки нашёл первую нефть. Исторические телеграммы Салманова впечатляют: "Уважаемый товарищ, в Мегионе на скважине № 1 с глубины 2180 метров получен фонтан нефти. Ясно?" - оппонентам и "Я нашел нефть. Вот так." - Хрущову. На самом деле работы в Тюменской области велись с 1948 года, в 1959 была получена первая нефть на Малом Атлыме, в 1960 - на Шаимском месторождении, а знаменитый Самотлор под тем же Мегионом и вовсе открыли лишь в 1964-м, но видимо сыграла свою роль почти приключенченская салмановская "сибириада", по мотивом которой впоследствии сняли кино. Здесь он и вовсе в образе какого-то духа, каждым шагом пробуждающего нефтяной фонтан:
35.
Напротив - Югорский университет, основанный в 2001 году. Вроде бы ни в каких рейтингах он не значится и никаким достижениями пока не отличился, но явно один из самых обеспеченных в России.
36.
Рядом с этой парочкой вдоль Парка Лосева уходит улица Лопарёва, названная в честь местного революционера. Теремок, био-тек и разбитый тротуар - всё вместе как-то по-нашему:
37.
Теремок - это дом-музей Владимира Игошева. Последний родился в Уфе, всерьёз творить начал в госпитале в 1943-м после ранения в боях на Северо-западном фронте, жил в Свердловске, Москве и Ханты-Мансийске, умудрился в 1950-60-х годах побывать в десятках стран Европы и Азии... и в общем хотя с Югрой был связан недолгий период его жизни и творчества, наряду с Райшевым он вполне потянул на роль "великого земляка". Дом для него с галереей и мастерской построили в 2001 году, он побывал только на открытии, из путеводителя 2003 года у меня сложилось впечатление, что он там и живёт, и не перепроверив этого в своём посте 2009 года я допустил из-за этого кощунственную ошибку - художник умер в 2007-м. А дом-музей остался, очень годная стилизация 1990-х под всяческие Мурановы да Поленовы:
38.
А вот био-тек напротив - действительно био-тек, строил его в 2010 году приглашённый голландец Эрик ван Эгераат, чей нереализованный проект дома в виде друзы кварца я показывал в прошлой части: в России он вообще работал довольно активно, спроктировав, например, "Город Столиц" в Москва-Сити. Это Югорская шахматная академия - шахматы в ХМАО оказались спортом №2 (правильнее сказать - главным не лыжным спортом), в 2005, 2007, 2009, 2011 здесь проходили этапы Кубка мира, а Академия построена к Шахматной Олимпиаде в 2010-м. Ханты стал третьим городом России, где она проводилась - после Москвы (1956 и 1994) и Элисты (1998), на которую я почему-то ссылаюсь в каждом ханты-мансийском посте.
39.
За Академией - Югорский киноцентр (раньше и вовсе кинопрокат), видио малый зал кинотеатра в ТЦ "Лангал". Тут интереснее всего пара старых кинопроекторов:
40.
Параллельная улице Лопарёва улица Калинина. Топонимика в Хантах, как вы заметили, девственно советская, и это дико контрастирует с архитектурой:
41.
А примечательна эта улица деревянной Знаменской церковью (1995), первым храмом Ханты-Мансийска - ведь на момент её постройки даже Покровская церковь в Самарове ещё не была воссоздана.
42.
Напоследок пройдёмся по пешеходной улице Маркса, начинающейся от ротонды у Гостиного двора:
43.
На ней, как и на параллельной Дзержинского (см. прошлую часть) - тоже скульптуры, но посвящённые уже не мифологии Югры, а её климату - "Лето", "Весна"...
44.
И "Осень" (зима же тут и так большую часть года):
45.
Дело в том, что от площади она ведёт прямиком за город, и тут можно оценить ещё и то, насколько Ханты-Мансийск невелик:
46.
В двух кварталах от Гостиного двора появляются домики Остяко-Вогульска:
47.
Тот, что на кадре выше, стоит между улицей и ультрасовременного вида школой с обсерваторией на крыше, во дворе которой ещё один мемориал Победы (2006):
48.
Домик со звёздами - один из самых симпатичных осколков Остяко-Вогульска:
49.
И если на том конце улицы ротонда-фонтан, то на этом - ротонда с Огнём спортивной славы Югры (2003), где увековечены известные и ныне российские спортсмены:
50.
А дальше лишь луга и высокий берег Оби вдалеке:
51.
В общем, Ханты-Мансийск - приятный городок (хотя о недостатках его я и писал в первой части), но с точки зрения туриста всё-таки игрушка, и большинство путевых заметок о нём, включая мои, похожи друг на друга как две капли воды - вот например гораздо более детализированный фоторссказ dikiy-m. "Предтечи" Ханты-Мансийска, Сургута или Салехарда - это Сольвычегодск, Соликамск, Усолье, и там от былой ресурсной ренты остались роскошные храмы и палаты, в то время как Югра пока своих шедевров не дала. Впрочем, и там они строились не на подъёме, а в первые десятилетия упадка, который Югре не грозит, пока в её недрах нефть, а у нефти есть покупатели хоть по 20 долларов за баррель.
В следующей части - о двух музеях под открытым небом: скансене Торум Маа и скульптурном Археопарке.
ИРТЫШ и ОБЬ-2015
Холодные берега Югории. Вступление и ссылки на прошлые части.
Теплоходы. "Родина" и "Механик Калашников".
Флот северных рек.
Омск - см. оглавление.
По Иртышу.
Омск с воды.
Омская область.
Тюменская область до Тобольска.
Ночной Тобольск.
Север Тюменской области и Ханты-Мансийск с воды.
Ханты-Мансийск.
Общий колорит.
Самарово и чугас.
Остяко-Вогульск. Прогулка по центру.
Торум Маа и Археопарк.
По Оби.
Салехард.
Обская губа.