Омск. Часть 8: Кадышевский и Бутырский форштадты
Всё-таки самое поразительное в омских форштадтах, по которым мы лазаем уже четвёртый пост - это их незаменимость: ни про один я не могу сказать, что он важнее или интереснее прочих, всё это части одной системы. В Казачьем форштадте - центр Сибирского войска, в Ильинском - генерал-губернаторы и Колчак, в Новослободском и Мокром - деревянное зодчество, в показанном в прошлой части Подгорном - Любинский проспект, в Бутырском - театр и Соборная площадь, в Кадышевском - правление Белой России, красивейший модерновый дом и первая станция метро. Всё это у бывшей Второй Омской крепости. В завершение рассказа о форштадтах осмотрим Кадышевский форштадт, оставшуюся с прошлой половину Бутырского и предместье со звучным названием Выползки. Сложно было ожидать, согласитесь, что исторический центр Омска окажется настолько велик, красив и многообразен?
Форштадты на правом берегу Оми как-то пышнее и моложе левобережных - ведь изначально центр был именно на левом берегу, на правом же полувоенный уклад с запретом капитального строительства диктовала крепость, с упразднением которой в 1864 году опустевшие эспланады и срытые валы начали неспеша застраиваться, а в годы "взрывного роста" начала ХХ века центр Омска окончательно перепрыгнул из Ильинского и Казачьего форштадов за Омью в Бутырский и Кадышевский форштадты северо-западнее крепости. На пустыре у их границы в 1885-91 годах был построен Успенский собор, один из красивейших православных храмов своего времени:
2.
Строили его на месте рощи, а первый камень закладывал цесаревич Николай. В 1934 храм снесли и на его месте вновь разбили рощу, на этот раз голубых елей, а в 2005 её вырубили и к 2007 воссоздали собор. "Храм, бассейн, бассейн, храм! Всемирная история, банк Империал" - как хохмил в середине 1990-х один юморист про воссоздание ХХСа и возможный реванш коммунистов.
3.
Не знаю, что думает об этом местное краеведение, но воссоздан собор очень убедительно. По крайней мере в 2009 (когда, напоминаю, были сняты все ранневесенние кадры) я догадался о его неподлинности лишь потому, что в имевшемся у меня путеводителе о соборе не было ни слова. Но вообще Старый Омск воссоздавать ещё и воссоздавать, как минимум - Воскресенский собор в крепости, мечеть в бывшем Казачьем форштадте, Ильинскую церковь на Оми... По количеству утраченных шедевров он явно в числе печальных лидеров.
4.
Через Соборную площадь проходит едва ли не большая часть городского транспорта, и мне порой казалось, что не проехать мимо Успенского собора в Омске в принципе невозможно.
5.
Площадь почему-то кажется круглой, хотя скорее это трапеция, а собор стоит совсем не в её геометрическом центре. Сквер вокруг него примечателен рядом скульптур. Вот "Марафонец" (2003), или просто "Бегущий человек", между прочим единственный памятник этому виду спорта в России:
6а.
"Олень" 1980-х годов на фоне пожарной каланчи (1915), у которой мы остановились в прошлой части:
6.
И как апофеоз - "Дети, кормящие пингвинов" 1950-х годов, явно дальняя родня сталинградских "Детей с крокодилом":
7.
Теперь обойдём площадь по часовой стрелке. Каланча - собственно, левее кадра выше, а на самом кадре выше - "Внешторгбанк" в бывшем торговом доме "Эльворти и Ко" (1913) и прокуратура в бывшей фельдшерской школе (1883). Всё это восточная сторона площади. Детали "Эльворти":
8.
На южной стороне - огромный Серый дом, мрачный замок чекистов, перестроенный с 1934 году из бывшего Архиерейского дома с Крестовоздвиженской церковью с надстройкой трёх этажей. Бульвар слева ведёт к Тарским воротам, где я начинал рассказ про Омскую крепость:
9.
Если те две стороны площади относись к Бутырскому форштадту, то следующие две - к Кадышевскому. С запада господствует Дом судебных установлений (1914-16), почти сразу по открытии ставший правлением Белой России - тут заседали Сенат и Министерство юстиции, принимал присягу Александр Колчак, а в правом крыле сидела охрана золотого запаса. До 1922 года здесь же находился и Сибревком, вскоре переведённый в будущий Новосибирск. Ныне это Заксобрание Омской области, сам же дом представляет собой двуликого януса - с обратной стороны к нему пристроен такого же масштаба советский корпус фасадом на Иртыш (вблизи я не ходил, но он виден на одном из кадров в посте про Омскую крепость).
10.
Рядышком Губернское казначейство (1898-1900) и выглядывающий из-за него Госбанк, где хранился легендарный золотой запас России, к началу Первой Мировой бывший крупнейшим в мире. Белые отбили его у красных в 1918 году в Казани и под охраной Чехословацкого корпуса перевезли полтысячи тонн золота (40 вагонов) в Омск, затем при отступлении в Нижнеудинск, а в конечном счёте всё это время охранявшие его чехи вернули золото большевикам под гарантии своей непрекосновенности. Около трети запаса в этих перемещениях исчезла - что-то ушло на закупки у союзников для нужд Белой России, что-то пропало, и даже про "генерала без чести" француза Жанена ходили слухи, что он сдал Колчака, чтобы завладеть российским золотом. Восстановить золотой запас до "царского" уровня удалось лишь при Сталине.
11.
Северо-западный угол площади, направо уходит Красный Путь - по сути продолжение улицы Ленина. Тут самое интересное - вон то унылое жёлтое здание слева, бывшая Канцелярия Западно-Сибирского генерал губернаторства, построенная при крепости в 1826 году взамен здания на Казачьей площади, где ныне кадетский корпус. Люблю такие исторические памятники, из которых вершились судьбы грандиозных по площади территорий - например, Восточно-Сибирское управление в Иркутске или не сохранившееся Туркестанское - в Ташкенте. В здешнем успели поработать ещё и ссыльные декабристы Николай Басаргин, Николай Чижов и Степан Семёнов.
12.
С другой стороны Красного Пути, уже на севере сквера - кинотеатр "Маяковский" (типовая сталинка) и необычный новострой:
13.
От них через улицу Орджоникидзе - склад-магазин (1915) сельхозтехники для переселенцев по "столыпинской" программе (а население Сибири тогда выросло более чем в полтора раза, до 9 миллионов человек).
14.
Но по назначению здание послужить не успело - при Советах тут была армейская обувная фабрика "Луч", а ныне хотят делать элитную гостиницу, надеюсь без "до основанья, а затем...":
15.
Дальше круг замыкается, и из угла на север от площади уходит Тарская улица в створе одноимённых крепостных ворот, граница Кадышевского (слева) и Бутырского (справа) форштадтов. Тара - второй по величине (с отрывом в 40 раз!) и старейший город Омской области, коим мы ещё полюбуемся с борта теплохода. Тарская улица сохранила с дореволюционных пор не только название, но и перспективу. В 1990-х её сделали пешеходной, и её второе почти официальное название - Дорога к Храму
16.
Вид у этой дороги, как часто бывает в Омске, грубовато-сюрреалистичен. Вот здание областного суда, за ним странная новостройка, многоэтажка с элементами модерна. По всей длине стоят стенды, рассказывающие об истории и современности Омска, от его происхождения и старейших зданий до заводов, бизнес-центров и успехов государственных служб.
17.
Деревянный дом Долженко (1880-е) на углу, со стороны Бутырского форштажта:
18.
Приземистое здание бывшей Кадышевской почтово-телеграфской конторы и похожий на советский мелькомбинат дом над ним, считавшийся в 1990-х годах элитным. Поодаль местный офис "Газпрома", а в прошлом - "Сибнефти", где до 2005 года (когда компанию увели в Петербург) делалась половина (!) омского бюджета:
19.
Ещё какие-то деревянные дома, в основном со стороны Бутырского форштадта:
20.
Происхождения названий обоих форштадтов, что Кадышевского, что Бутырского, для меня так и осталось загадкой (с остальными-то хоть всё понятно: Казачий вырос из станицы, в Ильинском церковь Илии Пророка была, Новослободской образовался позже других, Подгорный стоял под горкой, а Мокрый заливался в половодья).
21.
Финал Тарской улицы - Крестовоздвиженская церковь 1870-х годов, хотя "на глаз" лет так сотню постарше.
22.
Прекрасно, что она сохранилась, но если бы сохранились Ильинская церковь или Воскресенский собор, старый костёл или старая мечеть - было бы лучше.
23.
Вдоль церкви проходит улица Рабиновича (реальная же фамилия!), и правее можно видеть убогую ветхую засыпнуху. Её в советское время не снесли, потому что в ней был штаб быстро подавленного белыми Куломзинского восстания в декабре 1918 года. А улица Рабиновича нам ещё пригодится - ведь она соединяет Кадышевский форштадт и Выползки, с Бутырским же форштадтом на этом простимся.
24.
Параллельная Тарской улица Орджоникидзе, вид в сторону Соборной площади...
25.
...примечательна шедевром "недораскрывшейся" за свой недолгий век (1911-17 годы) сибирской ветви модерна с её строгим декором и неповторимой пластикой стен - это доходный дом Александры Печокас:
26.
Считается, что местная ветвь модерна оформилась на Западно-Сибирской выставке 1911 года (о ней я писал в обзоре омского колорита), но этот дом появился чуть раньше, и в каком-то смысле был частью выставки - Александра Печокас была женой промышленника, владевшего крупнейшим в Сибири заводом стройматериалов. Дом строился как доходник, но стал скорее офисным зданием - основным его арендатором был знаменитый " Копикуз", или Акционерное общество Кузнецких копей, в 1910-х годах начинавшее освоение Кузбасса, впоследствии главного угольного бассейна России.
27.
В каком-то смысле, для Омска дом Печокас - что для Киева Дом с химерами, манифест городской архитектуры, построенный всего лишь как реклама стройматериалов. d-popovskiy о доме Печокас сделал целый пост, там много не вполне заметных издали деталей вплоть до дверных ручек - я сам заметил далеко не всё.
28.
Ныне в доме общежитие, всему Омску известное своей чрезвычайно злобной вахтёршей, но судя по всему, что-то осталось и от интерьеров - как например вот эти перила:
29.
Немного о новостройках, коих в Кадышевском форштадте немало. Почти напротив дома Печокас - очень годная стилизация под модерн:
30.
На площади у метромоста - неплохой био-тек:
31.
И чуть поодаль классический "китч, который всех раздражает":
32.
Хотя вообще-то Кадышевский форштадт - это скорее что-то примерно такое:
33.
Мы, между тем, у станции метро "Библиотека имени Пушкина", на заднем плане метромост уходит за Иртыш, а у уже знакомого нам Красного Пути симпатичный вход в подземный вестибюль:
34.
Вот только в том беда, что дальше противоположной стороны улицы на этом метро не уедешь. Его печальную историю я уже рассказывал в посте про общий омский колорит: метро начали строить в 1992 году, первоначально наметив открытие первого участка из 4 станций ("Библиотека имени Пушкина" на правом берегу Иртыша, "Заречная", "Кристалл" и "Соборная" на левом) длиной 7,5 километров на 2008 год. И хотя по километражу это был бы самый короткий метрополитен бывшего СССР, а по числу станций и мира, здесь впервые в России планировалось внедрить автоматические поезда. Но планам помешал сначала исход "Сибнефти", а затем Мировой кризис. К тому времени (с 2005 года) был готов только метромост через Иртыш, который я застал в 2009 году. В "окно" между двумя кризисами метрострой активизировался, проложив тоннели (в том числе в сторону будущей 5-й станции "Проспект Рокоссовского" на левом берегу) и почти закончить станцию "Библиотека имени Пушкина", а подмосковный "Метровагонмаш" построил первые 4 вагона... но дальше всё повторилось, только вместо исхода "Сибнефти" Омск постигло банкротство строившего метро "Мостовика". К 300-летию Омска в 1716 году метрополитена не видать, а с помпой открытый вестибюль "Библиотеки..." так и остался банальным подземным переходом. По состоянию на августе-2015 на Омском метро был поставлен крест, но в сентябре проект решили возобновить, сочтя слишком дорогой его консервацию. Вход на станцию замурован:
34а.
Но внутрь иногда пускают журналистов. Зал станции, свод мелкого заложения, почти готов, только не декорирован:
34б. не моё, взято отсюда.
Сама же Библиотека имени Пушкина на улице Красный Путь, более всего напоминает Алмаз Знаний в Минске: довольно скромный размер и чрезвычайно масштабное здание, в данном случае построенное в 1985-96 годах:
35.
И даже больше, чем размер, впечатляют скульптуры Василия Трохимчука (он же оформлял порталы музея в Ильинском форштадте), особенно барельеф "История Культуры" на торце. Богородица с Буддой на руках - такое могло появиться лишь в короткую эпоху перемен, когда православие уже было не ограничено, но ещё не научилось ограничивать.
36.
Сразу за метромостом, на одноимённой улице - Волочаевский пивзавод (1893-1905)... вернее, изначально это были неизменные в сибирских городах Казённые винные склады, при которых действовал спиртзавод Поклёвского-Козелл. Пиво здесь варили в 1951-1993 годах, а основной его специализацией считалось безалкогольое. Полноценное тоже делали, и на одном форуме видел такую его характеристику от омичей: "было у нас такое мутное пиво: выпил бутылку - неудержимо хочется вторую, выпил вторую - неудержимо хочется водки". Окончательно завод отсюда вывели на левый берег в 2000 году, включив в транснациональную компанию, а красивые (как и у большинства пивзаводов!) старые корпуса частью заброшены, частью заняты всякой всячиной.
37.
Рядом в скверике "часовня Ивана Багнюка" (официально - Иоанна Крестителя) в память об убитом в 1997 году директоре пивзавода и фирмы "РосАр", тогда ещё непосредственно омских:
38.
Красный Путь уходит куда-то в сторону окраин. Чуть поодаль кирпичный жилой дом "Сибметаллтреста" (1927), столь мной любимый советский модерн с запозданием лет на 20:
39.
Дальше по Красному Пути мы отправимся в следующей части, пока же по той самой улице Рабиновича (говорил же, что он нам ещё пригодится!) пойдём в другую сторону - на улицу Гусарова. Красный Путь можно считать продолжением улицы Ленина, а Гусарова - улицы Гагарина, то есть проспекта Маркса. Тут в воздухе витает дух пролетарской окраины большого старого города (хотя это, конечно. давно уже не окраина):
40.
41.
42.
И даже новостройка 1980-90-х больше похожа на конструктивизм:
43.
Пейзаж постепенно становится откровенно трущобным, и даже странно, что не здесь лицо Омска выискивал великий русский блоггер Варламов. Я сюда пошёл утром, потому что вечером сюда ходить омичи мне настоятельно не советовали, но даже утром вид и тяжёлые взгляды иных прохожих заставляли тревожно оборачиваться. Такие районы тоже есть во многих городах - ими местные пугают гостя, но поднимают его на смех, если гость те же характеристикими выносит им сам. В конце улицы Гуссарова - самодельная мечеть и огромная водонапорная башня, довлеющая над всем этим одноэтажным массивом - её мы уже видели с высокого берега Новослободского форштадта:
44.
Собственно, приземистые деревянные слободы, показанные в том посте, тянутся по обе стороны Оми выше городского центра, но только если там они назывались благозвучно - то Новой слободой, то Казачьей, здесь были попросту Выползки, бедняцкие кварталы, действительно как бы распозшиеся от Мокрного и Бутырского форштадтов. Более того, Выползки (скорее всего, переиначенное в народе "выселки") ещё и старше тех левобережных слобод - в конце 18 века они упоминаются как самостоятельный форштадт, со временем слившийся частью с Мокринским, частью с Бутырским. Больше всего Выползки мне напомнили Рабочее предместье Иркутска и закоулки старой части Бийска, даже трамвай изредка по гнутым рельсам продребежжит:
45.
Хотя и думать, что здесь повальная люмпенизация, тоже не стоит - всё же и до более благополучных районов рукой подать, и здесь многие пытаются поддерживать свой дом и лужайку в адекватном виде:
46.
Я уже не раз писал про странную омскую топонимику с обилием номерных улиц. Вот западнее, в продолжении Кадашевского форштадта, будет аж 36 Северных улиц (думаю, рекорд всея Руси!), а в Выползках - всего-то 16 Ремесленных:
47.
На 3-й Ремесленной затерялась церковка с необычным посвящением Великомучеников Российских и таким же необычным крестом на алтарной стене. Это православные... да не те: "катакомбники", или Истинно-Православная церковь откололись от Московского патриархата в 1920-х годах из-за признания официальной церковью советской власти, да так и остались множеством полуподпольных общин, сравнивавших себя с римскими первохристианами, молившимися в катакомбах. В Омске как покорённой красными Белой столице была одна из крупнейших "катакомбных" общин в СССР, почти всё советское время включавшая даже собственных священников. Слышал от местных, что в Омске 1990-х годов РПЦ принадлежала дай бог половина храмов, и как мало где в России сильны были позиции катакомбников и "заграничников" (Русская Православная Церковь за Границей откололась тогда же вместе с эмигрантами и уже в наше время воссоединилась с РПЦ). Храм Великомучеников Российских (в РПЦ в ходу термин Новомученики) построен в 1989-91 годах, причём денег на его постройку завещал некий к тому времени покойных офицер из армии Колчака, и до 2001 года принадлежал именно РПЦ(З), пока его настоятель отец Тихон не перешёл в одну из ветвей ИПЦ, которую в последствии и возглавил (со слов dima1989).
48.
А на 9-й Ремесленной есть и вполне каноническая Николо-Игнатовская церковь (это не двойное посвещение - другим названием района было Игнатовка). Она примечательна в первую очередь датами постройки - 1915-19 годы, то есть заложенная до революции, она была освящена в столице Белой России, и не удивлюсь, если стала последним храмом "страны, которую мы потеряли".
49.
Отсюда я вышел к остановке на высоком берегу Оми. Внизу - Горбатый мост (1962) с трёмя пролётами по 40 метров, официально конечно Октябрьский. С него, налево по ходу движения, сфотографирована обложков Летовского альбома "Здорово и вечно" (1989):
50.
А со Старым Омском на этом всё. Южные и левобережные (по Иртышу) окраины Омска я показывал в первой части, а в следующей осмотрим окраины северные.
ОМСК-2015.
Холодные берега Югории. Обзор путешествия.
По дороге
Казанбургия. Вокзалы и посёлки Урала.
Екатеринбургский метрополитен.
Омск
Ново-Омск и Ленинск-Омский. Вокзалы бывших пригородов.
Одинокий мегаполис. Общий колорит.
Вторая Омская крепость.
Казачий форштадт.
Ильинский и Новослободской форштадты.
Казачья слобода.
Любинский проспект и окрестности.
Бутырский и Кадышевский форштадты.
Северные окраины. Аграрный институт и Нефтяники.
По Летовским местам.