Бухара. Часть 8: Новый город
Осмотрев в прошлой части Еврейский квартал, покинем наконец бухарский Старый город. Всё, что за его пределами, уместится в пару постов: сложно найти другой крупный город, в котором средневековая часть занимала бы такое место. Но всё же Бухара не была бы областным центром, если бы исчерпывалась одним Старым городом, и не была бы одним из центров древней цивилизации, если бы даже её окраины не были усеяны древностями. Мечеть Намазгох, с которой вещал Чингисхан; русская церковь, переделанная из закрытого вокзала; неплохая в общем советская архитектура и самый несоветский общий вид, да оставленный на следующую часть летний дворец Мохи-Хоса - за пределами центра в Бухаре тоже есть, на что взглянуть.
Бухара - из тех городов, в которых есть ярко выраженная главная улица, здесь носящая имя суфийского святого Бахауддина Накшбанди. Из карты можно понять, что она начинается напротив парка Саманидов к югу от Арка, проходит сквозь махалли Старого города (почти что в них не выделяясь) в стороне от Пои-Каляна, ныряет под арку Саррафона - первого из Торговых куполов, и наконец пройдя через Ляби-хауз приобреает очертания главного въезда в Старый город, в Новом городе переходя в широкий проспект с физическим разделением, ведущий к аэропорту (прямо), вокзалу в городе-спутнике Каган (направо) и могиле самого Бахауддина Накшбанди, о которой будет отдельный пост. В перспективе её, как Адмиралтейство у Невского - "маяк ислама" минарет Калян, а границей Старого города служит чрезвычайно оживлённый перекрёсток с заглавного кадра, нынешний центр Бухары. Последнее здание со стороны Старого города, замыкающее цепочку показанных в посте про Ляби-хауз махаллей и медресе - довольно интересный позднесоветский ЗАГС с майоликами в стиле Ташкентского метро:
2.
Рядом отель с голубыми куполами и каким-то местным закосом под Макдональдс:
3.
Наискось - очередной колледж:
4.
Сейчас уже не могу вспомнить, его ли это задворки, но юго-восточнее этого перекрёстка стоит углубиться во дворы:
5.
Чтобы увидеть русскую церковь Михаила Архангела - один из самых необычных православных храмов. Дело в том, что в прошлой жизни это был железнодорожный вокзал:
6.
О бухарских церквях и вокзалах я уже писал в контексте Кагана, бывшей Новой Бухары - некогда русского города-спутника, разросшегося у станции: Закаспийская железная дорога Красноводск - Самарканд в 1888 году пересекла с согласия правителя и земли Бухарского эмирата, пройдя в 12 километрах от его столицы. Почему так - версии разные, по самой распространённой легенде эмир Абдул-Ахад под давлением исключительно влиятельного здесь духовенства не разрешил пускать шайтан-арбу в священный город. Более вероятно, что дорогу провели поодаль эмирской столицы на случай бунта, чтобы бухарцы не успели перерезать её внезапным ударом, а гарнизон мог продержаться до прибытия по ней же подкрепления. Как бы то ни было, в 1907 году эмир распорядился построить узкоколейку от Кагана в центр Бухары, с помощью которой сам же и выбирался в большой мир. В общем-то, такая система была не редкостью - можно вспомнить хоть Алма-Ату (где она действует по сей день), хоть Омск, где от второй станции и следа не осталось. В 1922 узкоколейку перешили на стандартную колею, а станции переименовали: Каган стал Бухарой-1, а собственно Бухара - Бухарой-2, и небольшой поезд, в народе "бухарка", ходил по ней туда-сюда до 1960-х годов, пока его не сменил автобус. Конец линии разобрали - теперь она ведёт лишь до промзоны на окраине, но у вокзала сохранился даже высокий перрон, с которого разнаряженный эмир садился в открытый вагон за "огненной повозкой":
7.
Как я понимаю, собственного православного храма в эмирской Бухаре не было, жившие здесь русские пользовались храмом Новой Бухары при посольстве. Небольшая русская община сложилась в древнем городе при Советах, и в 1992 году кому-то пришла в голову действительно красивая идея открыть церковь в заброшенном вокзале - так местные русские получили даже храм дореволюционной постройки. А русских в Бухаре реально очень мало - собственно, кроме как здесь, я их в городе и не видел (не считая, конечно, туристов).
8.
Рядом - какие-то постройки бывшей станции Бухара-2:
9.
А в створе разобранной железной дороги, параллельной улице Бахауддина - водонапорная башня:
10.
На улице Бахауддина есть и ещё пара-тройка русских домиков. Увы, не знаю их происхождения - может, представительства фирм или банки, а может государственные службы вроде почты или больницы (такая пара есть в ханской Хиве):
11.
12.
В целом же, в Бухаре ненавязчиво представлены все архитектурыне пласты ХХ века - только очень скромно. Загадочные полуконструктивистские дома в самом центре, возможно проектировавшиеся для органов Бухарской Народной Советской республики, я показывал в посте о парке Саманидов. А вот немногочисленные, но иногда встречающиеся бухарские сталинки типовых "узбекских проектов":
13.
14.
Позднесоветские многоэтажки на проспекте Бахауддина:
15.
16.
Новостройки:
17.
Хотя типичный пейзаж главных бухарских улиц (на второстепенных - простые махалли) выглядит скорее так, и впечатляет своей нерусскостью. Забегая вперёд, скажу, что пейзаж и атмосферы Бухары в принципе какие-то самые чуждые: Самарканд, Гулистан, Джизак, Термез мне запомнились чуть более "русскими", Нукус, Ургенч, Навои и Карши - намного более "советскими", а к Бухаре не пристало ни то, ни другое. Она больше напоминает город в какой-нибудь светской мусульманской стране типа Турции:
18.
Возможно - потому что с первых дней независимости она была обласкана ближневосточными шейхами - я уже не раз писал, что по ряду причин Бухара очень известна в исламском мире, и выход её из под власти безбожников там многие восприняли с энтузиазмом. Впрочем, ездят сюда арабские шейхи не столько за святынями (тем более исламу в Узбекистане разгуляться не дают), сколько за вполне светскими утехами сильных мира сего вроде охоты (в том числе соколиной) и всяких совсем не благостных времяпрепровождений. Слышал, что бухарский аэропорт, в который упирается улица Накшбанди, отреновирован на их деньги, став лучшим в Узбекистане:
19.
Несколько привычнее выглядит огромная и почему-то безымянная главная площадь к югу от Старого города - это на её задворках, левее кадра ниже, находится Еврейское кладбище, где мы закончили прошлую часть. Тут всё как положено, слева направо городской ДК (ныне ЗАГС), два здания гостиницы "Бухара" и вдали областной хокимият:
20.
Впечатляющие образцы архитектуры 1980-х... вообще, я бы сказал, среди известных мне узбекистанских городов (а я не был в Ферганской долине) в плане позднесоветской архитектуры Бухара делит третье место с Самаркандом после Ташкента и Навои.
21.
По крайней мере здешний хокимият - определённо, самый запоминающийся в узбекской провинции:
22.
Рядом с областным хокимиятом - куда более скромный городской. Всё же область в жизни Узбекистана играет несколько большую роль, чем её центр - тут и газовые месторождения, и огромные хлопковые совхозы Бухарского оазиса, и граница с Туркменией. В городе же, как мне показалось, есть чёткое разделение между населяющими Старый город коренными персоязычными бухарцами, слагающими что-то вроде собственной нации, и "людьми из микрорайонов", где гораздо больше обычных узбеков, не говоря уж про тех, кто приехал со всего Союза.
23.
От площади, как и от Еврейского кладбища, рукой подать до одного из древнейших зданий Бухары - мечети Намазгох, такого своеобразного храма-трибуны для особо многолюдных богослужений на открытом воздухе. Здесь же молились путники, не успевшие войти в город до закрытия ворот - говорят, предписание закрывать их на ночь соблюдалось так строго, что нарушить его могли бы разве что ради хана или эмира. На своём месте мечеть непрерывно существовала с 9 века, возможно со времён переноса в Бухару столицы Саманидов, а её глухая задняя стена длиной 38 метров построена в 1119-20 годах: ныне это одна из четырёх домонгольских построек Бухары (вместе с показанными в прошлых частях минаретом Калян, мечетью Магоки-Атари и мавзолеем Саманидов) и пары десятков - во всей Средней Азии.
24.
Фасад с айваном и высоким михрабом намного моложе - то ли 15-й, то ли 17-й век, и почему-то почти без декора:
25.
Зато глубже, на старой стене, сохранился декор эпохи Караханидов с его кирпичными орнаментами:
26.
Бухара пережила Монгольское нашествие относительно легко - сопротивление "Потрясателю Вселенной" оказал лишь Арк, а купеческий город предпочёл откупиться. Бухарцы в принципе умели выходить сухими из воды: арабы сделали Бухару центром всего оазиса, а с русскими вышел по сути размен Самарканда на Гиссарскую долину, до вторжения России фактически не подчинявшуюся эмиру. При монголах Бухара вряд ли что-то обрела, но она элементарно не была разрушена, и важность этого легко понять, просто взглянув на огромное и 800 лет как безлюдное городище домонгольского Самарканда в нескольких километрах от его нынешнего центра. По легенде, Намазгох после капитуляции Бухары в 1220 году стала трибуной Чингисхана, с которой он толкал речи стоявшему перед ним на коленях народу. Самой впечатляющей и прошедшей сквозь века фразой в той речи был риторический вопрос: "А не погрязли бы вы в грехах - послало бы вам Небо такую напасть, как я?", и в этом что-то есть. Волка, испокон веков бывшего тотемом степняков, советские натуралисты не зря прозвали "санитарами леса": кочевники уничтожали прогнившие и ослабевшие державы, а потом сами рассеивались в человечестве, давая дорогу молодым государствам. Впрочем, не сказал бы, что это относится к монголам: Чингисхан и два поколения первых чингизидов втоптали в грязь Азиатский Ренессанс, а разграбление Багдада, сожжение его библиотек и "первого в мире НИИ" Дома мудрости, уничтожение шумерских ещё ирригационных каналов и превращение цветущей Мессапотамии в гиблую пустыню Ирака не может компенсировать ничего.
27.
А в целом, древностей и святынь в советских районах Бухары очень много... собствено, как и в махаллях по краям Старого города или окрестных кишлаках. Просто бухарский оазис - земля очень древняя и богатая стариной, и городища да мазары распределны в нём практически равномерно. Только в Бухаре за ними лучше следят - вот например явно современный мавзолей или ханака недалеко от центра, но скорее всего на древней могиле:
28.
Или вот например ханака (1598-99) в бывшем пригороде Файзабад, мимо которой Султан-хаджи-баба возил нас за пловом:
29.
Но самая известная достопримечательность бухарских окраин - летний эмирский дворец Ситраи-Мохи-Хоса на северной окраине, практически за городом у выезда на Гиждуван. По дороге ещё есть междугородний автовокзал и огромный Карвон-базар, между которыми несколько лет назад разбили Парк имени Улугбека с прямо таки мегалистическим монументом независимости:
30.
И грандиозным зданием (2010) Бухарского музыкального театра имени Садриддина Айни, чей старый корпус 1930-х годов я показывал в посте о Парке Саманидов. Нынешний театр - пожалуй, крупнейший в Узбекистане, по крайней мере все театры Ташкента и Самарканда "на глаз" кажутся существенно меньше.
31.
Арык на краю парка:
32.
В целом, Бухара кажется городом маленьким, она и объективно невелика (273 тысячи жителей, в Узбекистане делит 5-6-е места с Нукусом), но "на глаз" я бы дал ей тысяч 100-150 от силы, а скорей даже немногим более Хивы.
Ещё этюд с окраины - гость из кишлака едет на базар:
33.
Старый выезд из города:
34.
Чуть дальше есть и новый, а между ними - Ситори-Мохи-Хоса, летний дворец бухарского эмира, о котором в следующей части, последней о собственно Бухаре.
СРЕДНИЙ ЗАПАД УЗБЕКИСТАНА.
Обзор поездки и оглавление серии.
Бухарская область
Каган. Центр и церковь.
Каган. Окраины.
Бухара. История, люди и ремёсла.
Бухара. Ляби-Хауз.
Бухара. Торговые купола.
Бухара. Пои-Калян.
Бухара. Арк.
Бухара. Парк Саманидов и внешние укрепления.
Бухара. Еврейский квартал.
Бухара. Новый город.
Бухара. Ситораи-Мохи-Хоса.
Бухара вне Бухары. Наследие эмира в России.
Святыни бухарского суфизма. Бахауддин и Чор-Бакр.
Вабкент и Гиждуван.
Навоийская область
Маликрабат и Хазора.
Навои старый и новый.
Нурата.
См. также:
Ташкент и окрестности - см. оглавление.
Хорезм, Самарканд, Южный Узбекистан - в последующих сериях.
Незнакомые слова и непонятные ситуции - см. по ссылкам ниже.