Узбекский глоссарий. Часть 2: практика (I)
Узбекистан - мир не только показанных в прошлой части айванов, махаллей и ханак, но и - нексий, менял и регистраций. Так что следом за огромным "теоретическим" глоссарием - небольшой практический: с чем и как тут придётся иметь дело, ведь от "восточной сказки" до зиндана в общем-то не так уж далеко. Сохранив многие советские законы и добавив к ним азиатскую специфику, узбеки получили общество, буквально пронизанное всевозможными нюансами, которые я про себя прозвал "узбекистонимы" (от "O'zbekistonim" - одно из склонений названия страны). Наглядная иллюстрация того, что "Восток - дело тонкое".
! На правах дисклеймера ! Автор не претендует на стопроцентную объективность и исключительную глубину: в Узбекистане я был как турист, хотя и провёл в 2015 и 2016 годах суммарно два месяца. Замечания и исправления приветствуются, но - без хамства, ёрничания и снобизма.
Базар. Этот пункт был уже в прошлой части со словами, что базар в Средней Азии - не просто место для покупок, а образ жизни.
- в малых городах базар - всегда центр, в больших - как минимум один из нескольких центров. Для местных там есть буквально ВСЁ, а базар склонен расползаться на несколько кварталов за пределы своей официальной территории.
- это и главный транспортный узел, в малых городах зачастую единственный, а в больших являющийся фактически ещё одним автовокзалом. В небольшие кишлаки обычно можно уехать с позднего утра до полудня, в города - весь световой день.
- у базара есть суточный цикл, начинающийся часов в 7 утра, достигающий пика к полудню и заканчивающийся к сумеркам.
- чаще всего базар един, с продуктовыми рядами соседствуют вещевые, специализированные базары я видел только в Ташкенте.
- на базаре есть что купить и туристу - например, сладости или какой-нибудь специфический предмет на сувениры. Здесь же обитают менялы (см. валюта).
2.
- на базаре можно торговаться, но масштабы этого явления в путеводителях сильно преувеличены: сбросить цену можно в среднем на 20%, хорошо если в полтора раза. На нежелание торговаться никто не обижается.
- в базар встроены "цивильные" магазины с фиксированными ценами (но и просто супермаркеты есть во многих городах).
- базар - главное заведение общепита, где обязательно будут точки с шашлыком, самсой и чаем, простенькие ашханы и соки-газировки на розлив.
- по базару просто очень интересно ходить, созерцая необычные товары и колоритных людей.
- на базарах не может не быть карманников, в том числе из местных цыган-люли, однако я с ними не сталкивался.
- сказанное верно не только для Узбекистана, а для всей Средней Азии (см. посты о базарах Южного Казахстана и Южной Киргизии).
3.
Отдельная сущность - мол-базар, где торгуют скотом. Такие есть во многих городах, но работают обычно 1 день в неделю, открываясь в 4 утра и исчерпываясь к 8-9 часам. Говорят, это крайне колоритное зрелище, но я видел лишь машины с покупками:
4.
Безопасность - в Узбекистане это тоже образ жизни, а не просто одна из функций государства. Доставшаяся стране от Советского Союза система безопасности здесь перестроилась под новых врагов и лишь укрепилась: многое из того, что в СССР было лишь формальностью, здесь заработало всерьёз. Читал и слышал от знающих людей, что узбекская безопасность превратилась в самоподдерживающуюся систему, которую можно разрушить разве что масштабным вторжением извне. При этом враги определены достаточно чётко и адекватно: это не абстрактные капиталисты, и не урус-оккупантлар, а в первую очередь исламский экстремизм, и во вторую - различные внутренние враги.
Чем это чревато для туриста - думаю, не стоит пояснять: невовремя сделанный кадр может стоить потери и времени (на неприятные разговоры, проверки, задержание и т.д.), и денег (если силовик коррумпированный, а они такие кстати говоря не все), и отснятых кадров, и даже чего похуже. Впрочем, Безопасность уравновешивает Туризм (см.)
5.
Безопасность проявляется даже просто в пейзаже. Госорганы и вокзалы окружены высоким забором, у единственных ворот стоит полноценный КПП. Больше всего меня впечатлил периметр дома МВД в Ташкенте - за воротами лежали небольшие противотанковые ежи и бетонные блоки, а помимо обычных полицейских там были и ребята в бронежилетах с автоматами наголо. Сфотографировать всё это я, само собой, не рискнул, и даже когда вблизи я навёл фотик на здание с другой стороны, охранник тут же замахал руками "Э, брат, ты что делаешь?!?".
6.
На границах областей, въездах в города и просто на дорогах попадаются натуральные блокпосты. Машины проверяют выборочно, кроме Сурхандарьи - на 2-3 виденных там блокпостах всем проверяли багажники и записывали паспортные данные пассажиров в амбарную тетрадь. Не видел блокпостов лишь между областями Ферганской долины, зато у дороги из неё к Ташкенту контроль что на границе:
7.
На блокпостах есть ещё и пулемётные гнёзда, но я их видел исключительно пустыми:
8.
Простые граждане Безопасностью тоже вполне озабочены. Например, в Узбекистане меня ни разу не звали в гости серьёзнее, чем попить чаю во дворике. Как мне рассказывал один русский человек из Ташкента, однажды в кишлаке ему было сказано прямым текстом: "Я тебя, конечно, могу на ночлег позвать, но утром ко мне предсадатель придёт и будет выяснять, кто ты такой и могу ли я за тебя поручиться". Своего государства узбекистанцы реально боятся, и это хорошо заметно.
Государство, тем не менее, озабочено не только своей безопасностью, но и безопасностью простых смертных - тоже. Вот такую смску я в оба приезда получал не раз:
8а.
Бензиновый кризис - периодически случается в Узбекистане. В стране государственная монополия на производство и распределение топлива, и осенью резко возрастает его потребление комбайнами и тракторами на уборке хлопка. У потребителя же возникает дефицит, ведущий к многочасовым очередям с 5 утра (к полудню-то всё разберут!) и нелегальной торговле канистрами бензина у дорог. Кое-где мне и сейчас попадались очереди машин на заправках, в Хорезме бензин вдвое дороже, чем в центре, а в Сурхандарье его нет совсем и потому все ездят на газу.
9.
Ну а сам по себе хлопок ("пахта") - это и богатство, и проклятие Узбекистана, тема для отдельного поста. Главное его проявление для туриста - в хлопковый сезон закрыты (или рано закрываются многие музеи) и хуже ходит транспорт - люди мобилизованы на битву за урожай. Фотографировать хлопковые поля надо предельно осторожно - тут в вас будут подозревать не террориста, а правозащитника, фиксирующего использование властями принудительного труда.
10.
Валюта Узбекистана - сум, и на кадре ниже 100 долларов после обмена - это полтысячи купюр, а сумка - это ёмкость для переноски сумов. Но и это ещё не всё...
- Курс сума к рублю двузначный, а к доллару - 4-значный, и в пережившем во времена оны (как и все постсоветские страны) гиперинфляцию Узбекистане старательно делают вид, что её не было. Самой крупной долго была купюра в 1000 сум, что примерно соответствует нашей десятке - и вот попробуйте расплатиться десятками за, к примеру, железнодорожный билет? Недавно появилась 5000-я купюора, но даже она очень сильно упростила дело. Обратите внимание, как купюры лежат на фото - пачка из 99 тысяч сум с 100-й купюрой посредине сама проходит как отдельная купюра.
- Купюры меньше 1000 сум существуют - я видел разваливающиеся в труху бумажки по 500 и 200 сум. Проезд в маршрутке может стоить, например, 600 сум, и если вы даёте 500 - на это обычно закрывают глаза. Монетку в 100 сум я один раз получил в метро на сдачу, и сохранил её как редкий сувенир.
- безнал - только местных систем, нерезидента либо вообще не обслуживающих, либо обслуживающих с огромной комиссией. Снять денег с банкомата тоже почти нереально - они в нём бы физически не поместились.
- Государство контролирует валютный рынок, и купить валюту в банке или обменнике почти невозможно. Как результат, помимо официального (весной-2015 порядка 2500 сум за доллар) есть ещё и базарный курс (в те же месяцы 4-4,5 тыс. сум за доллар, а осенью-2016 уже 6-6,5 тыс. сум за доллар), операции по которому осуществляют менялы, или валютчики. По идее, обмен валюты с рук тут запрещён... но в Ташкенте в первый день таксист завёз меня на рынок, притормозил у зебры, невесть откуда появился человек с толстой сумкой на ремне, и я почему-то без малейших опасений расстался со 100 долларами, получив вместо них гору сумов. Менялы работают совершенно в открытую, и на другом базаре таксист спрашивал, как их найти, у полицейских. То есть, в теории риск есть, но на практике это нарушение общепринятое. Обман, по словам местных, крайне редок и наиболее вероятен на тех базарах, где много туристов (да и курс там хуже). Надёжнее всего менять валюту в гостиницах - хозяева только рады будут, а сами потом пойдут к такому же меняле.
- в больших официозных гостиницах цены для иностранцев указывают в долларах по официальному курсу, то есть фактически - в полтора раза дешевле.
- Узбекистанцы умеют очень быстро пересчитывать валюту, раза в два помедленнее считального автомата.
- Кроме доллара, евро и "российского" (так тут в обиходе называют рубль) менялы не принимают ничего.
11.
Декларация. На таможнях Узбекистана нет зелёного коридора, что немудрено - декларировать надо всю валюту, драгоценности и технику. Говорят, недавно было ещё сложнее, а формулировки в декларациях вынуждали от греха подальше задекларировать ВСЁ - так, одна моя знакомая, русская гражданка Киргизии, рассказывала, как на таможне ей пересчитывали пуговицы, сверяя колчество и цвет с указанными. Слышал байку про туриста, которому пришлось декларировать рулон туалетной бумаги как потенциальный носитель информации. Бывает и серьёзнее - например, завалявшиеся в кармане копейки интерпретировались как нелегальный провоз валюты с дальнейшим вымогательствам уже совсем не копеек. Но то ли это какие-то особые случаи, то ли с тех пор что-то поменялось, однако я с подобным не сталкивался. Когда я декларировал 15 рублей мелочью или колечко из Бухары (между прочим, серебряное!), таможенники с негодованием возвращали мне декларацию - "перепиши без этой ерунды!" - в итоге все прохождения границы я указывал крупные (от условных 100 рублей) суммы да технику, в графе "стоимость" указывая "б/у" - и ни у кого не возникало вопросов. Сумма валюты при выезде должна быть меньше, чем при въезде, и лично мне на выезде пришлось раскапывать рюкзак и из своих рук показывать, сколько везу, пожилому таможеннику.
12. таксисты у таможни завидели жертву. Вот с этими надо быть предельно осторожными - худшие люди Узбекистана, по крайней мере из встреченных мной.
Дороги - в общем довольно средние по качеству, не запомнились мне ни аномально хорошими, ни аномально плохими. Кое-где, как и всюду в Средней Азии, строят китайцы. Манера езды в Средней Азии довольно специфическая: полное принебрежение правил при низких скоростях. То есть, народ друг друга подрезает, обгоняет где ни попадя, поворачивает через две полосы из крайнего ряда, сопровождая всё это обильным бибиканьем по поводу и без... но ездят почти всегда не спеша, и потому нередкие аварии обходятся без летальных исходов. Главная особенность узбекских дорог, проявляющаяся в городах и на проходящих сквозь кишлаки трассах - это физическое разделение с чрезвычайно длинными (по несколько километров) непрерывными участками. Самый логичный по карте проезд может быть недоступным, а такси можно найти вдвое дешевле, просто перейдя на другую сторону улицы.
13.
Дамас - корейский микроавтобус местной сборки, популярный городской и пригородный транспорт, в широком смысле любая маршрутка (как у нас любой маршрутный микроавтобус - "газель").
14.
15.
Нексия - символ независимого Узбекистана, корейская легковушка местной сборки, одна из самых массовых и дешёвых машин бывшего СССР (и, говорят, Пакистана), в конце 1990-х и начале 2000-х исправно теснившая отечественный автопром. Здесь "на глаз" их больше, чем всех остальных вместе взятых. В широком смылсе нексия - это любое "коллективное такси", легковая маршрутка по заполнению. "Лежбище" нексий - Пятак, где часто имеется зазывала, препровождающий пассажиров к машине до нужного им пункта. В больших городах у каждого направления обычно свой пятак, причём хорошо если пятаки группируются в одном месте, а не разнесены по разным концам города.
16.
Что же касается рейсовых автобусов, то к этому виду транспорта я приобщился год спустя. Достоинство у него одно - дешевизна: в среднем примерно вдвое дешевле такси. Зато недостатков - много:.
- автобусы обычно тоже по заполнению, а представьте, сколько надо времени, чтобы набрать не 4 пассажиров, а 40? Фиксированное время ничего не значит: это с автовокзала оно фиксированное, а с пятака на выезде из города - нет.
- заняты по вышеназванной причине обычно все места без исключения, вдобавок народ едет с багажом, занимающим большую часть салона. В автобусе, как правило, старом и коптящем, жарко и душно.
- из 40 пассажиров хоть у кого-то да наверняка будут проблемы с документами или грузом, и на каждом блокпосту всему салону придётся ждать, пока его проверяют-перепроверяют, или из-за него объезжать блокпосты по просёлкам.
- сама по себе скорость движения получается в полтора-два раза ниже, чем у нексии.
- запрещено движение автобусов после 22 часов.
17. 2016
Пригородные автобусы не в пример адекватнее междугородних - особой разницы с сельским ПАЗиком в России не заметно. Здесь же видна концентрация такси: это часть среднеазиатского образа жизни - отсутствие грани между рейсовым и нерейсовым транспортом. Извоз - занятие массовое и потому дешёвое, даже в городе часто курсируют жёлтые такси по автобусным маршрутам и цене, за небольшую доплату отклоняющиеся на соседние улицы. Но даже если вас трое-четверо, искать междугороднюю нексию выгоднее на пятаках - ведь они обычно курсируют туда-сюда, набирая пассажиров на обоих концах маршрута, в то время как таксист обратно поедет порожняком и за это возьмёт с вас дороже. Также учитывайте время (см. "Базар") - вечером уехать сложнее, чем утром. А вот если у вас маршрут с несколькими пунктами и возвратом в то же место, и вас трое-четверо - по сочетанию качества и цены такси на весь день будет определённо лучшим вариантом. Дешевизна такси вообще играет злую шутку: там, где в России я бы долго и упорно прорывался к цели на общественном транспорте и стопом, в Средней Азии я беру такси... но дешёвое такси дороже, чем дорогой автобус.
18.
Вообще же таксисты в Средней Азии - это особая каста, многочисленная и борзая. Причём с каждым годом они борзеют всё более и более - возможно, привыкают к туристам, а возможно - их ряды пополнили многочисленные депортированные из России, и борьба за выживание усилилась. На крупных пятаках, особенно с утра, на вас просто накидывается скандирующая что-то толпа, в окружении которой вы полностью дезориентируетесь. Спасает то, что друг другу они врут не хуже, чем жертве-клиенту, поэтому намного легче с таксистом торговаться, запершись с ним в салоне - друг с другом таксисты негласно ещё и соревнуются, и при всех согласиться на малую цену - это потерять лицо. Второе правило - предварительно оговаривать стоимость ЛЮБОГО действия.
Самые стандартные ситуации:
- Вас подбирают на трассе, широко улыбаясь и говоря "садись, брат!", а по прибытии заламывают какую-то совершенно неадекватную цену. Как уже говорилось - подвозить за деньги тут просто норма, действующая "по умолчанию". Ещё один признак: водитель, везущий вас бесплатно, за интерес и по доброте душевной, скорее всего первый заведёт разговор и будет с вами много общаться, а везущий за деньги будет скорее всего деловито молчать. Само собой, эти признаки не универсальны.
- Водителю нетрудно найти повод взять с вас дороже - например, за остановки (которые водитель сам же зачастую и предложит) или за открытое окно, после которого бедняге придётся оттирать пыль.
- Сторговаться с вами на меньшую сумму, а по прибытии об этом ВНЕЗАПНО забыть.
- Широким жестом покатать вас по городу, рассказывая по пути какую-нибудь ерунду, а потом за это потребовать денег.
- Довести не куда вы просите, а куда ему самому удобнее, и сказать, что это оно и есть, дальше дороги нет и ещё что-нибудь в этом духе. Например, одного моего знакомого таксист ленился довезти до цели в обход и хотел высадить у начала пешеходной тропки через пустыню, по которой ему пришлось бы идти ещё пару километров.
- Если вы договорились платить за весь салон и ехать сразу, и тут появились недостающие пассажиры - обязательно отдельно оговорите, что теперь платите как все, потому что в противном случае с вас будут по прибытии требовать за весь салон, "мы ж договорились, брат!".
Впрочем, узбекские таксисты в этом смысле адекватнее таджикских или памирских, но вреднее киргизских или казахских.
19. 2016
Наконец, автостоп. Он тоже имеет здесь ряд нюансов, частью верных для всей Средней Азии, а частью сугубо местных.
- Подобрать вас большинство водителей и рады бы, но чаще всего у них просто нет мест: большинство машины заполнены, а то и с откровенным перегрузом. На сельских дорогах нередки сюжеты как на кадре выше, а рекорд (правда, в Таджикистане, где с этим ещё хуже) был, когда в 4-местную машину с высоким багажником водила впихнул 9 (!) пассажиров. Перевозка непропорционально больших грузов (как на кадре ниже) - тоже в порядке вещей.
- Если вас подобрали, то "по умолчанию" везут за деньги (см. выше), поэтому бесплатность поездки надо оговаривать сразу. Если этого не сделать - то тут уже вопрос мотивации водителя.
- В больших и непрерывно застроенных оазисах движение в основном локальное, и в направлении "из города" вас скорее всего повезут до ближайшего кишлака.
- Вас наверняка зазовут на чай с лепёшкой, а вот вписку найти будет непросто - тут см. "Безопасность".
При этом иногда местные демонстрируют реальные чудеса альтруизма, бесплатно катают и кормят-поят, но только на это полагаться я бы не стал. Перемещение по среднеазиатским трассам - не столько "классический" автостоп, сколько езда на попутках (не всегда бесплатно).
20. 2016
Железные дороги Узбекистана («Ўзбекистон темир йўллари»). Узбекистан - вполне железнодорожная страна с ночными поездами из Ташкента до большинства крупных городов и даже (с 2011 года) высокоростным поездом "Афросиб" Ташкент - Самарканд (на поверку чуть медленнее "Сапсана"). Система не только исправно работает, но и строится в обход границ с недружественными государствами. Поезда дороже автобусов, дороже поездов в Казахстане, но дешевле и того и другого в России. Внутри Узбекистана купить билет не составит проблем, а вот с международными рейсами всё гораздо сложнее. Так, мои попутчики хотели уехать на поезде из Ташкента в Туркестан, но билет им отказались продавать без какой-нибудь бумажки, где будет сказано, что им действительно именно в Туркестан надо (скажем, ваучера гостиницы), и мотивировалось это тем, что они скорее всего хотят купить билет до Туркестана и ехать дальше, заплатив в карман проводнику! Я же всё заранее оформил через сайт РЖД, делающий наценку всего на 20-30% (а не в 2-3 раза, как в Казахстане) - дело в том, что к швейцарскому франку тут привязаны не только международные рассчёты, но и сама стоимость билетов внутри страны. Своей системы интернет-покупки тут нет, а РЖДшные билеты надо распечатать заранее - в Узбекистане их получить будет негде.
21. О железных дорогах есть отдельный пост.
Интернет - в Узбекистане откровенно хреновый. Во-первых, медленный. Во-вторых, тут в принципе отсутствует безлимит: формально безлимитные тарифы имеют объём трафика, после которого просто падают до черепашьей скорости. В-третьих, интернет тут ещё и дорогой, а операторы не стесняются слегка подворовывать. В общем, в 2016 году я извёл на связь за месяц порядка 2000 рублей. Сотовая связь - дешёвая, но есть ряд сложностей с её подключением (см. Регистрация).
21а.
ПРОДОЛЖЕНИЕ (К - Э).