Феодосия (2014). Часть 2: форштадты народов
Как и многие крымские города, старая Феодосия была исключительно многонациональна. Над показанными в прошлой части генуэзской крепостью Кафа и припортовым бульваром по холмам тянется цепочка старых слободок, которые здесь называют форштадты - караимский, армянский, татарский, цыганский, немецкий... да нависающий над ними местный Митридат. По сути это дорусский Старый город с извилистыми улицами по холмам, плавно сменяющийся уездным Новым городом с юга на север, самая непарадная и нетуристическая часть Феодосии.
О разнообразии же крымских тюрок - крымцев, крымчаков, кырымов и караимов, и их вероятном происхождении от половцев - отсылаю в свой прошлогодний пост про Старый Симферополь.
Сейчас уже не помню, какими улицами я шёл вверх от средневекового Генуэзского моста, которым мы закончили прошлую часть. По дороге попался такой вот чудной образец советской архитектуры:
2.
Вот на углу ограды чего-то невзрачного (кажется, школы) - пересохший фонтан, которому вполне может быть и сто, и двести, и пятьсот лет:
3.
И первая слобода на нашем пути - Караимская, она же - самого "восточного" облика. О караимах, кажется самом загадочном народе Европы, я писал уже не раз, в контексте как Симферополя, так и литовского Тракая - их "столицы" за пределами Крыма. Несколько тысяч человек на весь мир, пара десятков городов с их историческим следом, близкий к татарскому язык - и при этом собственная религия, да при том самая что ни на есть авраамическая: караизм признаёт только Ветхий Завет и ничего больше, поэтому иногда его считают "ветвью иудейства", а иногда - отдельной религией. Откуда же караимы взялись - загадка, не разгаданная до сих пор. На извилистых улицах их бывшей слободы (сейчас населённой славянами, причём с заметной криминальной прослойкой) с названиями типа Нагорная или Узкий переулок ещё сохранились кое-где характерные дома в три окна, причём иные (например, на Караимской, 15) стоят тут с 17 века. Каменная стена слева же принадлежала, если я не ошибаюсь, старинной Турецкой бане:
4.
И всё же самые интересне здания слободы в конце Нагорной улицы теперь можно увидеть лишь на старых фотографиях. Чуть ниже располагалась одна из старейших в мире синагога - по преданию, обосновавшиеся в генуэзской Каффе евреи построили её в 1309 году на раскопанном ими фундаменте совсем уж древней синагоги (909 год) синагоги аланской Ардабды. Учитывая, что старейшая сохранившаяся в мире Эрфуртская синагога (Германия) построена в 1094 году, Каффинская синагога выходила одной из старейших в мире, а уж на постсоветском пространстве была старейшей с большим отрывом. Как я понимаю, она же была "отправной точкой" крымчаков, тюркоязычных иудеев, в 1519 году принявших под влиянием пришлого ашкеназа Моисея Га-Голе "крымский ритуал", обособивший их от евреев Европы. Но крымчаки всегда были ещё малочисленнее караимов, держались закрыто, и уже в 19 веке практически полностью "утекли" из Феодосии в тихий предгорный Карасубазар (Белогорск), где их почти до последнего истребили фашисты.
4а.
Ардабдинский фундамент считали своим и караимы, долго судившиеся за синагогу с евреями. "Караимская синагога", или по современному кенасса (1292) располагалась в конце Нагорной улицы и тоже была с большим отрывом старейшей сохранившейся к началу ХХ века: старейшая из ныне существующих кенасса на Чуфут-Кале построена в 15-16 веках. На склонах за слободой - ещё и Караимское кладбище (впрочем, такие я уже видел на Чуфут-Кале и Мангупе).
5а.
Увы, оба молельных дома были разрушены войной. Феодосию штурмовали 4 раза (зимой 1941-42 её, как и Керчь, взял десант), и расположенный на холмах Старый город потрепали особенно сильно, а встречающиеся по всему историческому центру "заплаты" послеовоенных зданий сильно сглаживают различия двух его половин. Вроде бы, вот эта стена - остаток синагоги:
5.
Попетляв по извилистым улицам я спустился к пятиэтажкам местной улицы Ленина, рядом с которыми, напротив Морского сада, ещё стоит турецкая мечеть Муфтий-Джами (1623) с характерным османским минаретом, похожим на копьё:
6.
С фасада кадр не удался - контровое южное солнце такое... Фасад мечети глядит на Морсад, где при генуэзцах и турках был огромный невольничий рынок и до начала 19 века стояла Большая мечеть (Биюк-Джами) архитектора Синана, а в 1870-х годах был построен собор Александра Невского - обо всём этом я кратко рассказывал в прошлой части. Тут при османах были не слободы, а самый что ни на есть центр города. Во дворе Муфтий-Джами я не сфотографировал детишек с горящими чёрными глазками, при виде которых мне показалось, что я телепортировался куда-нибудь на Ближний Восток.
7.
Следом за Караимской слободой - слобода Армянская. Армяне были основными жителями средневековой Каффы, по османской переписи 1519 года их тут было 44% населения (против 34% мусульман и 17% греков), но к началу ХХ века в уездной Феодосии их оставалось менее 1000 человек. Однако роль в её жизни армяне играли куда большую... или правильнее сказать не армяне, а армянин Ованес Айвазян, у нас более известный как Иван Айвазовский, один из величайших художников Российской империи, чьи морские сюжеты можно увидеть едва ли не в каждой крупной картинной галерее. Оставались ли в Каффе коренные армяне - не знаю: Айвазовские переселились сюда в конце 18 века из Молдавии, куда ещё раньше попали из Львова. Иван Константинович уже при жизни обрёл всемирную славу, в числе его поклонников был даже турецкий султан, даривший ему всякие османские награды и приглашавший делать выставки в Стамбуле, ну а в родной Феодосии Айвазовский был известен в первую очередь как меценат, оставивший городу много подарков. Например, водопровод от своего имения в горах, улучшивший водоснабжение города в десятки раз. В Феодосии Айвазовский прожил всю жизнь и был похоронен - вот его могила (1903) в сквере на углу Ленина, Морской и Армянской:
8.
Сквер - ни что иное, как бывшее армянское кладбище, скрывает в глубине средневековую церковь Сурб-Саркис (Святого Сергия). Древний портал ещё в Средние века "оторвался" от храма и был переделан в 1888 году в звонницу, ныне ставшую просто воротами:
9.
Церковь построена в 1331 году, и не исключаю, что она старейшая сохранившаяся за пределами исторической Армении: хотя в общем и другие армянские храмы Крыма и Галиции строились в 14 веке, но лет на 20-30 попозже.
10.
В ХХ веке она подрастеряла реликвий, описание которых есть, например, здесь или здесь - средневековые иконы, фрески, резные двери по образцу дверей собора в древней армянской столице Ани, а также всяческие рукописи и манускрипты. Что-то из этого ныне в музеях и библиотеках (причём не только Феодосии, но и Петербурга, Москвы, Вены, Парижа), что-то погибло. Двери, например, хранятся ныне в Музее древностей:
11. 2015
Здесь же остались лишь бесчисленные резные хачкары ("крест-камни", армянские аналоги наших обетных крестов), намертво вмурованные в стены:
12.
Причём как снаружи, так и внутри. Ниша слева, кстати, ни что иное как купель, и среди бесчисленных младенцев, крещённых в ней за века, был и Айвазовский:
13.
Ну а что скромное убранство армянских церквей впечатляет не меньше, чем роскошь православных и католических храмов - думаю, не я один заметил. Фотографировать внутри, кстати, не полагается, но я как всегда:
14.
Армянская слобода с белыми одноэтажными домиками уже кажется более "европейской" (вернее, "русской"), но атмосфера её неухоженных улиц всё так же патриархальна, как и у караимов:
15.
16.
Дальше по улице есть более крупная, явно рассчитанная на оборону армянская церковь Михаила и Гавриила (1408) с миниатюрной звонницей на краю.
17.
Впечатляет её забор с десятком цитат о вреде невежества. Но монастырь Святого Антония, бывший центром армянской культуры и образования в Крыму при генуэзцах, разрушен ещё османами.
18.
За Армянским форштадтом по разные стороны той же улицы были ещё Цыганский (слева) и Татарский (справа) форштадты. Цыгане-кырымы тоже были мусульманами, но учитывая, что по переписи 1897 года татар в Феодосии значилось почти 4,5 тысячи (около 20% населения города), не считая полутора сотен турок, а цыган - всего 4 человека, скорее всего обе слободы к тому моменту населяли крымские татары. Основаны слободы были в 1820-м году, и видимо туда переселили прошлых жителей из центра, прихожан закрытой Биюк-Джами. Заброшенный магазин на стыке двух форштадтов...
19.
...ни что иное, как третья феодосийская мечеть Капу-Ягу ("Якубовых ворот") или Якуб-Джами (1815-20), и сравнив её утраченный минарет с Муфтий-Джами, становится ясно - тут молились не турки, а именно татары. Название же как бы намекает, что здесь была названная в честь Святого Якоба проезжая башня внешней крепости, снесённой в те же 1820-е годы.
19а.
И над тремя форштадатами - Армянским, Караимским и Цыганским - нависает местный Митридат. Так его прозвали с лёгкой руки Айвазовского, родившегося как раз в доме у его подножья и в 1871 году построившего на вершине Музей древностей в форме античного храма, от чего лысый холм действительно приобрёл сходство с настоящим Митридатом в Керчи. Там подобное здание, известное как Гефестион, тоже было музеем древностей, разгромленным в Крымскую войну, и видимо Иван Константинович решил это исправить, но - в пользу родного города. Описание экспозиции того музея есть здесь. В итоге на обоих Митридатах бывшие музеи были разрушены войной, сгорел и родной дом Айвазовского, а вот Армянский фонтан (1588) на стыке Караимской и Армянской слобод, бывшей крошечной Фонтанной площади, стоит как ни в чём не бывало:
20а.
Хотя и давно пересох:
20.
Этот Армянский фонтан гораздо внушительнее своего тёзки в крепости, и даже сохранил кое-какие украшения:
20б.
Мимо какой-то старой фабрики в Цыганском форштаде, уже не помню по какой улице, я пошёл наверх:
21.
На склоне - руины башни Фомы (1382). От внешних стен геэузской Каффы осталось всё-таки не две башни (обе показаны в прошлой части), а две с половиной:
22.
Рыбацкие мазанки (коим может быть спокойно и лет 200) и чудное название улицы. Ещё в 1925 году экспозицию Музея древностей перенесли в центр, поближе к народу, "античное" здание на Митридате же до своего разрушения служило сейсмической станцией.
23.
Ещё выше - такая вот штуковина, которую легко принять за что-то бетонно-советское. На самом деле это киммерийский менгир, и его возраст оценивают в 2-3 тысячи лет. Два таких менгира были найдены ещё в 19 веке, стояли у входа в Музей древностей и пережили само его здание. Один из них в 1990-х украли (видимо, забор подпереть), а в 2000-х нашли и поставили в центральном парке - его я уже показывал в прошлой части. Ну а второй стоит себе как стоял на склоне Митридата:
24. 2015.
Говорят, виды с Митридата и вдохновили Айвазовского на творчество. Ввпечатляет, что за свою жизнь художник не прочитал ни одной книги - по крайней мере так сказал побывавший у него в гостях Чехов. Накануне революции городские власти решили официально назвать Митридат горой Айвазовского, но не успели. В наше время на склоне облагородили широкую площадку:
25.
Справа башни цитадели на Карантинном холме:
26.
Минарет Муфтий-Джами на фоне Морсада:
27.
За черепичной крышей церкви Сурб-Саркис виден Широкий мол и военно-вспомогательные корабли под его защитой:
28.
А здесь хорошо видна граница форштадтов и Нового города - новостройки неохотно вторгаются в патрирахально-неухоженные предместья:
29.
На кадре выше хорошо видно, как от Армянской улицы отходит дальше на север Адмиральский бульвар, по центру которого тянется Генуэзский ров - это действительно остатки крепостного рва, который достигал 10 метров в глубину и 25 в ширину. Ныне от него осталась лишь глубокая канава. Очередной засохший фонтанчик в её начале:
30.
Когда-то тут был рынок, на месте которого в начале ХХ века построили мужскую гимназию - как и все дореволюционные школы, весьма масштабную:
31.
Больше всего меня впечатлила вот эта мемориальная доска на его стене, причём о пребывании Гагарина (как мы убедимся в дальнейшем - и Королёва) в Феодосии не пишет (на 2014 год) ни один путеводитель. Я выяснил лишь то, что в Феодосии с 1948 года действовала Лётно-испытательная станция (у истоков которой была открытая в 1932 году Морская Испытательная Станция в Севастополе, после не раз менявшая название и местоположение от Риги до Баку, и ныне обитающая в посёлке Кировский неподалёку), специализирующаяся на морской авиации. Но всё же пребывание здесь Гагарина с Королёвым это всё не очень-то объясняет, тем более уже после легендарного полёта.
31а.
Между тем, сам район у Генуэзского рва - тоже форштадт, на этот раз Немецкий:
32.
Жили в нём, впрочем, даже не немцы, а германо-швейцарцы, приехавшие в Крым в 1796 году по приглашению Павла I. И именно потомки колонистов - архитектор Якоб Кох и художник Иоганн Гросс - были первыми учителями Айвазовского и его реконмедателями в петербургскую Академию художеств.
33.
Тут не могло не быть костёла или кирхи - но об этих храмах в Феодосии я не нашёл вообще ничего, ни упоминаний, ни тем более фото. Расцвет католичества тут пришёлся на генуэзские времена - в Каффе тогда было 29 католических церквей и два монастыря (францисканцев и доминиканцев), но лютеранства тогда ещё не придумали. О "немецком" происхождении форштадта догадаться трудно - здешние пейзажи уже почти не отличаются от южного уездного города:
34.
Хотя при желании представить немцев вот в таком доме (если его привести в порядок, конечно), нетрудно:
35.
Разгильдяйский колорит южных дворов:
36.
Добродушно-развязный крымский юмор:
36а.
Между тем, и Немецкий форштадт - не последний, но национальные слободы кончились - за пределами Генуэзского рва начинаются предместья уже Нового города, изначально русского и застроенного по регулярному плану. Последний форштадт - Егорьевский (а изначально и вовсе Разночинный), название своё получил от ещё одной армянской церкви Сурб-Геворк (1385). Вернее, средневекова только её небольшая восточная часть (это видно по разнице кладки), а в основном это храм 19 века, причём какие у армянских церквей должны быть купола, его строители явно знали лишь понаслышке - получился типичнейший псевдорусский шатёр, даром что под 4-конечным крестом:
37.
Вокруг церкви - остатки некогда богатого кладбища. В теньке сидели реставратор, оказавшийся беженцем из Луганска, перебравшимся в Феодосию к брату. Церковь они только начали расчищать, и первым делом вывезли из её руин несколько килограммов шприцов.
38.
Генуэзский ров выводит к чрезвычайно уродливому почтамту - мы уже на одной линии с Юбилейным парком, где начинали прогулку в прошлой части:
39
Но туда попадёшь, если свернуть по ходу нашего движения направо. А если налево - то мимо Кооперативного рынка выйдешь к Старому кладбищу, площадка у которого служит пригородной автостанцией - сюда я несколько раз приезжал из Курортного, "ворот" Лисьей бухты.
40.
А что кладбище действительно Старое - видно невооружённым глазом:
41.
Церковь Всех Святых (1885) в такой характерной тёплой крымской неоготике - на самом деле лишь реплика (2005), а вот часовенка рядом, известная как Малый храм (1903) - вполне себе подлинник. Третье здание - ни что иное, как православный музей.
42.
На кладбище много старых красивых могил, но я не стал туда углубляться. Рядом с церквями - часовня-склеп князей Чернецких (1886), даже с восстановленным гербом:
43.
Идём дальше на север, мимо исторического центра - его уцелевшая часть ближе к морю, а тут в основном вот такие дома:
44.
В доме на кадре выше работал ещё и Сергей Королёв. Рискну предположить, разрабатывались и испытывались тут какие-нибудь средства для посадки возвращающихся с орбиты космонавтов на воду, вот только зачем для этого дела был нужен ещё и Гагарин?
upd: по наводке climbfor, моё предположение оказалось верным: С конца 50-х на базе 3-го управления ГК НИИ ВВС проходили испытания узлов посадочных систем межпланетных станций , пилотируемых кораблей и возвращаемых спутников. 1960 - первый визит Королева в Феодосию, позднее бывал в городе регулярно в связи с испытаниями. С осени 1960 в районе города проходила парашютную подготовку группа космонавтов первого набора (в т.ч. Гагарин). В рамках подготовки к повторному полету бывал там до средины 60-х. Вообще в городе и окрестностях работала масса аэрокосмических организаций ( были филиалы ЛИИ, ЦАГИ, практически всех советских авиационных КБ) в которых в 60-70 года было занято до половины населения.
Вот интерестная подбока мемуаров на тему.
upd2: а вернувшись в Феодосию в 2015 году, я обнаружил, что о космическом прошлом Феодосии, которую в местном музее даже величают "купелью космонавтики", пишут теперь на каждом углу.
44а.
Кое-где и вклиниваются уездные улочки. Здесь Феодосия - уже типичный прямоугольный малоэтажный город исторической Новороссии.
45.
В сквере на углу Галерейной и Куйбышева, у самого края пешеходной зоны "самого центра" - мрачный обелиск депортантам (в Крыму столь же обязательный, как памятники Великой Отечественной и "афганцам") и какая-то очень радующая глаз маринистическая композиция:
46.
Вернее, последняя уже в продолжении сквера на другой стороне улицы, у сталинского фасада Дома Офицеров Черноморского флота, частично, как уже говорилось, базирующегося и в Феодосии:
47.
Но глянув на ДОЧФРФ с обратной стороны, можно заподозрить его происхождение:
48.
Да, это бывшая Хоральная синагога (1904):
48а.
Дальше я ходил только вдоль берега, упустив в своих прогулках в общем-то немало интересных улиц - Русскую, Военную, Вити Коробкова, Шмидта; где-то за кадром остался и Белый бассейн - водонапорная башня, ещё один дар Айвазовского, и странный "воздушный колодец" Зибольда, собиравший до 400 литров воды в сутки через конденсацию. Феодосия на самом деле велика и очень суматошна, вообще по этим городам типа неё, или Евпатории, или Ялты даже не скажешь, что в них нет и ста тысяч населения - по своей атмосфере это полноценные областные центры Юга. Да и до какого размера они разбухают в курортный сезон, вряд ли кто-то считал, но пробки, стабильно перполненные автобусы, столпотворения на больших улицах выматывают быстрее, чем хотелось бы.
49.
Про все те места я знал и до поездки (кроме колодца Зибольда - вот его я бы не пропустил!), но напоследок покажу ещё одно место, о котором не знал. По дороге на автостанцию у Старого кладбища я соскочил с автобуса на Соборной улице между двух скверов с памятниками:
50.
...увидев из окна Казанский собор. По непонятным мне причинам, его очень сложно найти на карте города, и видя издалека высокий купол среди многоэтажек, я думал, что это какой-то новодел. Но старые ворота не оставили сомнений, что здесь - вполне себе исторический храм, с утратой Александро-Невского собора в Морсаду - крупнейший в Феодосии:
51.
Он был построен в 1890-1911 годах в усадьбе Николая Гайдена, которую хозяин завещал Топловскому монастырю в горах за Старым Крымом. Монастырь тогда был богат и чтим, и на городском подворье воздвигли храм крупнее, чем в обители. Одной из местных традиций был крёстные ходы от собора до монастыря:
52.
А вот расположенный чуть дальше дом-музей Веры Мухиной, встроенный в многоэтажку, я заснял лишь из окна маршрутки:
53. 2015
В следующей части, заключительной о городе - пройдёмся по приморскому проспекту Айвазовского.