Горная Башкирия. Часть 4 - Шульган-Таш, сердце гор
Давным-давно, когда не было еще ни Уралтау, ни Агидели жили в дремучем лесу старик со старухой. Было у них два сына, Урал и Шульган. Мать умерла у них рано и растил сыновей отец. Кормились они охотой. Отец был настолько силен, что ему не составляло труда притащить домой живого арыслана-льва или буре-медведя. А перед охотой он выпивал из специального бурдюка с кровью хищника ложку крови, впитывая силу этого зверя. А сыновья сидели дома и не ходили на охоту, отец им настрого запретил пить кровь из бюрдюка. Однажды, когда отец ушел на охоту, в хижину к ним зашла очаровательная девушка и спросила, почему такие сильные батыры сидят дома и не ходят на охоту. На что получала ответ, что отец охотится, а они еще маленькие.
- Испейте крови из бюрдюка, станете вмиг могучими батырами, а отцу придется сидеть дома, он уже давно это смекнул, вот и попивает кровь и не разрешает вам, - сказала девушка и ушла.
Это была юхна-змея, принявшая человеческий облик. Она не сказала, что кровь зверя мог пить только тот, кто сам убил его. Урал выпил один глоток крови из бурдюка, а Шульган выпил два глотка, и в результате оба батыра обрели огромную силу, но Урал пошел по пути добра, а Шульган - по пути зла. Их дороги разошлись, и спустя какое-то время разгорелась между двумя братьями война. Но отец наказал Уралу - не убивать Шульган, что бы ни произошло. Урал выполнил волю отца, и одержав в конце концов победу над братом заточил его в глубокой темной пещере, в бездонном озере, где не живут даже черви. Озеро это стало входом в царство мертвых, где Шульган теперь правит, в память о том это место называют Шульганов камень - Шульган-Таш.
У Уральских гор нет роскошного фасада, зато заповедник Шульган-Таш, расположенный в Бурзянском районе Башкирии, в 30 километрах от райцентра, по праву считается самым красивым и заповедным местом Южного Урала. А горы отсюда простираются на 100 километров в любую сторону.
От Старосубхангулово сюда добираются по грунтовке - 30 километров, и пока едешь этим участком - лучше молчать, при разговоре от тряски легко прикусить язык. Впрочем, туристов тут все равно много, на въезде оборудован небольшой лагерь и магазинчик, вход в заповедник платный - и для туристов проложена экологическая тропа. Добираться на Шульган-Таш лучше всего с экскурсией: такси от Старосубхангулово в 2008 году стоило 600 рублей в один конец.
Фото francik , из комметаниев к посту. Я этот плакат тоже видел, но не сфотографировал.
Здесь же я купил бутылку кумыса, и это было одно из ярчайших впечатлений Башкирии. Настоящий кумыс - это не та дрянь, что продаётся в Москве. Хотя бы потому, что он делается из кобыльего молока, а даже козий кумыс в горах считают подделкой - не говоря уж про коровий... На вкус похоже на кефир, но только гораздо более ядреный и вкусный. Крепость кумыса - 6-12 градусов, то есть по шарам даёт он тоже неплохо. Зато потрясающе утоляет жажду: литровой бутылки мне хватило на два дня, после одной чашки несколько часов вообще не хочется пить. Когда же кумыса осталось на донышке, его можно разбавить водой на тот же объём - получится айран, чуть-чуть более крепкий, чем кефир.
Осмотр заповедника - только по экологической тропе, которая имеет длину около 2 километров. В конце же ее - главная достопримечательность Башкирии: Капова пещера, известная петроглифами, возраст которых - 15 000 лет.
Сначала тропа ведет через луг, и первая достопримечательность - грот Спящий Мамонт:
Говорят, на закате тени грота ложатся так, что он похож на горбатого мамонта с закрытыми глазами и опущенным хоботом - отсюда и название:
Виден в скале и сам грот, но подходить к нему нельзя из-за угрозы камнепадов:
Тропа уходит в лес, и за деревьями сереют высокие скалы.
А в траве виднеются колоды:
Петроглифы Каповой пещеры были открыты только в 1970-е годы (помню, как в детстве я читал об этом событии в "Вокруг Света" из старой-старой подшивки, которая хранилась на даче). А изначально заповедник Шульган-Таш создавался для охраны и изучения бурзянской пчелы. Ведь именно в этих краях до сих пор жив бортевой промысел, и именно здесь делают лучший башкирский дикий липовый мёд.
Прямо у тропы стоят две пасеки: действующая экспериментальная и музейная - просто множество колод в высокой траве.
Бортничество - уникальная часть культурного наследия Башкирии. На музейной пасеке висит несколько стендов, рассказывающих об этом промысле - мне показлось, сфотографировать их целесообразнее, чем пересказывать все своими словами:
Тут же стоят колоды, сделанные народными умельцами,
И лавка, в которой можно купить настоящего башкирского меда, причем он тут куда дешевле и качественне, чем в Уфе. Дикий мед отличается по вкусу, он смешан с сотами и пергой, и считается гораздо более полезным.
Здесь же устроен музейный павильон с подлинным инвентарем бортника и даже настоящей бортью:
Также в павильоне представлены тамги - башкирские родовые знаки, которыми каждый бортник помечал свою борть. Тамги часто бывают похожи друг на друга - в каждом поколении сын чуть-чуть (на одну линию) видоизменял отцовский символ. Здесь же фрагменты борти башкирского революционера и национального идеолога Заки Валиди:
Стоит немного сказать о работниках заповедника, так как почти все, кто встречается на пути - чистокровные этнические башкиры, бурзяне. У них на 100% монголоидная внешность, но башкирки довольно красивы. С туристами работают (в музеях, в лавках, в пещере) исключительно женщины - видимо, не мужское это дело.
А тропа ведет дальше через лес. Здесь лучше быть осторожным, так как в заповедники действительно в больших количествах водятся пчелы, а также шершни, которым они служат добычей. Важная особенность башкирского меда - он делается пчелами из липы. В Башкирии утверждают, что республика не имеет себе равных в мире по площадям, покрытым этим деревом, в России же на долю Башкирии приходится 30% липовых лесов.
Дважды тропа подходит к берегу Белой:
Река и высокие скалы вдоль ее берега - типичный уральский пейзаж. На Среднем Урале таких рек еще больше.
Трудно поверить, что это на самом деле водохранилище. В начале 2000-х Муртаза Рахимов задумал поставить себе "памятник" - построить ГЭС на Белой около своего родного села Юмагузино. Естественно, строительство ГЭС должно было покончить со сплавами и туризмом на реке, но главное - в зоне затопление оказались две лучшие пещеры Урала: Капова и Сумган-Кутук. Протестовали все страшно, да только это же восток! В конце концов на Муртазу надавили из центра, и водохранилище было построено на 2/3 проектной мощности. Пещеры были спасены, но ГЭС пагубно сказалась на экологии всей Башкирии: в горах стало более влажно, что плохо отразилось на популяции бурзянской пчелы, а Белая ощутимо обмелела даже в Уфе. Говорят, влияние новопостроенной ГЭС ощущается даже на Каме. А главное - полная бессмысленность всего этого.
Но вернемся к заповеднику. У входа в Капову пещеру туристы в специальном павильоне ждут спелеолога-инструктора. Здесь прилагается и план пещеры:
И множество исторических материалов, и берущий за душу плакат:
Действительно: в пещере почти не осталось натеков - туристы растащили все. А когда были открыты петроглифы - тащить было уже нечего. Это их и спасло.
В этом же павильоне раздают фонарики (по штуке на 5 человек), здесь же лучше утеплиться - в пещере постоянно холодно.
И вот оно: сердце Южного Урала - укромная долина речки Шульган:
Узкое ущелье между скал, речка, пенящаяся на перекатах. Шульган вытекает из пещеры, через два километра уходит под землю, и вновь появляется через шесть километров. Есть вообще версия, что слово "Шульган" происходит от "Су-ульген" - "Вода умерла", "Вода пропала".
И вот за деревьями просматривается Портал. Именно так называется вход в Капову пещеру:
Видите людей? Высота портала - более 30 метров:
У входа - два озера. Одно - обычная лужица, заросшее камышами. Второе - Голубое озеро, из которого и вытекает речка Шульган:
Вода соленая, очень жесткая (пить нельзя), и поэтому озеро абсолютно безжизненно. Предполагаемая глубина этого озера - более 200 метров, обследовано оно на 80 метров. Если верить "Урал-батыру", именно здесь находится вход в царство мертвых, где правит Шульган. А такие виды открываются из портала (люди внизу - для масштаба):
Однако все-таки не за порталом едут в Капову пещеру. Здесь сохранились петроглифы эпохи палеолита. Их возраст составляет как минимум 14 тысяч лет - на это указывает, во-первых, графика и манера нанесения (подобные рисунки в пещерах Южной Европы почти идентичны), а во-вторых, достоверные изображения мамонтов, которые вымерли примерно тогда же.
Но этим рисункам, нанесенным охрой, требуется совершенно особый режим температуры и влажности, который нарушается, если приходит слишком много людей (от простого дыхания). И в Европе, и здесь подлинники рисунков для посетителей закрыты. В пещерах Франции и Испании даже маститые спелеологи ждут своей очереди войти в пещеру по 3 года. В Каповой пещере режим куда менее строг - подлинники показывают высоким гостям, да и спелеологи там бывают частенько. Однако для туристов - только копии рисунков во входном зале пещеры. Это компромис, но компромис наилучший - мы имеем возможность прикоснуться к месту, населенному 140 веков назад, и получить о нем представление, не нанося при этом вреда самим рисункам.
Эти копии выполнены настоящей охрой, и являются точными копиями изображений в закрытой части пещеры. Как феномен отмечается и то, что стиль этих рисунков един на пространстве от Атлантики до Урала.
А вот эти двое, возможно, увидят и подлинники...
Если же говорить о Каповой пещере именно как о пещере, то надо сказать, из шести виденных мной до (Кунгурская пещера на Урале, Мраморная и Эмине-Баир-Хосар в Крыму) и после (Голубинский провал на Пинеге, Кристальная пещера в Подолии) пещер она самая невзрачная. Маленькая, тесная, лишенная натеков (все разграбили туристы в свое время), очень душная и влажная, меня Капова пещера как природный (не исторический) объект оставила равнодушным. Чудом уцелевшие натеки:
Для туристов проложена тропа по деревянным настилам и металлическим лесенкам, а входы в "закрытую" часть забраны решетками. А вот освещение (в отличие от Кунгурки или пещер Крыма) здесь не предусмотрено - оно и к лучшему, думается.
Памятник погибшему спелеологу. Саму историю я не помню, но погиб он явно гораздо глубже:
А вот и выход к белому свету, в уже описанный выше Портал:
Из Шульган-Таша я вернулся в Кагу, где еще день попросту отдыхал - отсыпался на турбазе, бродил по селу, дышал хвойным воздухом Ураловых гор. Потом вернулся в Уфу, а там меня ждал кошмарный поезд №355 - единственный, который выходит из Уфы в Москву вечером (и идет 2 ночи).
См.
Горная Башкирия. Башкирские села.
Горная Башкирия. Кага.
Горная Башкирия. Уральские горы.
Я проникся Южным Уралом и полюбил его. Древние зеленые горы и ковыльная степь, могилы солдат Тамерлана и амбары с бурьяном на крышах, роскошная сталинская и роскошная современная архитектура, заводы и святыни, и древнейшие во всей России следы человека - таков этот край, красивый, загадочный, неизведанный.
Когда заканчивается мое пребывание в каком-нибудь дальнем краю, мне часто не хочется домой. Но никогда еще это чувство не было настолько мучительным.
Вот ссылки на посты обо всей Южно-Уральской эпопее:
Часть 1: Оренбуржье.
Оренбург - "Окно в Азию"
Татарская Каргала . Слышали о Мезени или Пинеге? Для татар это то же самое...
Саракташ . Настоящая Белогорская крепость.
Часть 2: Страна Городов
Аркаим. "Уральские Соловки" и прикоснование к Великой Степи.
Магнитогорск. Сталинская архитектура.
Магнитогорск. Магнитка.
Пролог: Башкирсие зарисовки
О Башкирии в общем
Часть 3: Речная Башкирия
Уфа. О городе.
Уфа. Современная архитектура.
Чишмы. Агзиратова кладбища. Здесь Тамерлан преклонял колени.
Часть 4: Горная Башкирия
Горная Башкирия. Башкирские села.
Горная Башкирия. Кага.
Горная Башкирия. Уральские горы.
Горная Башкирия. Шульган-Таш