Уфа. Часть 1 - город
Сие странное сочетание символов, в народе известное как "три шурупа" - ни что иное, как название Уфы по-башкирски. Читается примерно как Йёфё. Еще есть такая местная шутка: "Послали на три буквы - езжайте к нам!". Если искать информацию об Уфе в Интернете, складывается ощущение, что там смотреть почти нечего. Но это ощущение обманчиво: лишенная первоклассных достопримечательностей, Уфа на 100% окупает этот недостаток своей нестандартностью и колоритом.
Само собой, я в Уфе видел горадо больше, чем войдет в данный пост. Очень много наблюдал из окна автобуса, однако, поскольку достопримечательностей в Уфе очень мало, данный пост будет не путеводителем, а просто попыткой "нарисовать" портрет города. Будет по Уфе и вторая часть, полностью посвященная современной архитектуре.
Летние фотографии - июль-2008, зимние - март-2011. Сам пост уже трижды отредактирован.
Город расположен между двух рек: Белая (Агидель) и Уфа (Караидель), которые текут почти параллельно и сливаются на юге города. Так как место высокое и с трёх сторон окружённое водой, Уфа - не первый город на этом месте: еще с 12 века известен город Гурхан, где по сведения аль-Идриси жил "правитель тюрок"; в 1267 и 1275 года в европейских картах упоминается город Башкорт. На столичную роль этого города косвенно указывает то, что неподалёку находятся и Чишмы - главная башкирская святыня.
В 1557 году, после покорение Казани, башкиры добровольно приняли русское подданство. Ведь к тому времени Башкирия была колонией сначала Золотой Орды, затем Казанского ханства, татары считали башкир примитивными дикарями и всячески угнетали, в то время как с востока на Башкирию нападали более воинственные и многочисленные ногайцы. Русскую крепость на месте древнего Башкорта основал в 1574 году Иван Нагой - воевода из знатного боярского рода, родич последней жены Ивана Грозного Марии, причём башкиры сами оплатили строительство крепости и трудились на её возведении. Изначально крепость называлась Туратау ("Крепость-гора") или Именкала ("Дубовый город"). С 1589 года закрепилось название Уфа, и крепость окончательно стала городом - русским форпостом на краю Сибири и Великой Степи, плацдармом для экспансии в Азию. Однако при Романовых условия договора стали все чаще нарушаться, русские купцы присваивали башкирские земли, и даже - самое худшее! - в Башкирии стали снова селиться татары. В общем, в 17-18 веках Уфа пережила около десятка башкирских восстаний, большинство из которых удалось отразить. В 1796 году город потерял административный статус, а Уфимскую губернию образовали лишь в 1865 году.
(Уфа начала ХХ века, фото С.М. Прокудина-Горского).
Новый подъём Уфы начался в советское время, когда была создана Башкирская АССР. Республика изначально имела сложное устройство, делилась на "кантоны" (а соседний Татарстан делился на 3 области) - то есть была ближе к ССР, чем к АССР. После войны в Уфе развернулось строительство нефтеперерабатывающих заводов, в городе было создано 3 огромных НПЗ, превратив Уфу в крупнейший центр нефтепереработки Советского Союза. В результате город вошло в число миллионников (1032 тыс. жителей), а наше время сделало Уфу одним из самых богатых городов России.
Из-за положения в междуречье по соотношению длины и ширины Уфа мало отличается от Волгограда. С запада на восток ее вполне можно пройти из конца в конец пешком, а с севера на юг она тянется на 55 километров. К тому же карст не дает здесь построить метро, поэтому о том, как попасть в Шакшу (крайний север), в Дёме (крайний юг) знает далеко не всякий.
А центр - один из самых южных районов, поэтому у города есть явный "фасад" над Белой рекой - высокая скалистая стена, на которой и стоит город:
Слева виден памятник Салавату Юлаеву (символ Уфы), правее вышка над телецентром, а дальше за глубоким оврагом правительственный квартал. Дальше от берега, вдоль улицы Фрунзе, расположены новостройки Национального банка, Башкирского драмтеатра, Пенсионного фонда, но на фасаде - лишь советские параллелепипеды: один из корпусов Башкирского университета и Курултай (республиканский парламент) с администрацией президента. Еще левее - Первая Соборная мечеть (1830-е годы):
За Белой уже начинают предместья, в том числе крупный район Дёма в некотором отдалении. Это дорога на Стерлитамак, и еще километров на 15 тянется роскошное шоссе на шесть полос, вдоль которого стоят всякие "Меги" да "Ашаны". В центр это шоссе входит по двум мостам, за которым превращается в проспект Славата Юлаева - недавно пробитая в старых кварталах магистраль заметно разгрузила город: пробок в Уфе ощутимо меньше, чем в большинстве миллионников.
"Фасад" уфимского центра ограничивают с двух сторон памятники, в советское время служившие единственной достопримечательностью города. Слева, если стоять к "фасаду" лицом виден памятник Салавату Юлаеву (1967) - национальному герою башкир. Считается, что это вторая по величине конная статуя в Европе (после пражского Яна Жижки) высотой 9 метров, а благодаря удачному расположению Салават встречает почти всех, кто въезжает в Уфу с юга и запада - он прекрасно виден и с шоссе, и с железнодорожного моста.
Салават Юлаев (1754-1800), родом из Северной Башкирии, был тархан - то есть служилый дворянин. Его отец Юлай Азналин был башкирским старшиной, участвовал в колонизации Польши в 1772 году, и именно Юлай Азналин первоначально возглавлял башкирский корпус, перешедший в ноябре 1773 года на сторону Емельяна Пугачёва. Салавату тогда было всего 19, однако после встречи с Пугачёвым именно он возглавил последнее из башкирских восстаний, став ближайшим соратником "мужицкого царя". Война Салавата продолжалась чуть более года, и за это время он успел стать даже не "башкирским Мазепой", а скорее "башкирским Гераклом". Но затем восстание было подавлено, Пугачёв казнён, а другие лидеры отправлены по ссылкам и каторгам. Больше половины своей жизни (24 года) Салават провёл в Рорвике, ныне известном как Палдиски в Эстонии. На той же каторге до самой смерти трудились и Юлай, и другие башкирские батыры.
При этом в башкирской истории Салават прославился не только как воин, но и как поэт-песенник - причем, говорят, весьма талантливый (оценить не могу, ибо башкирским не владею, да и почти ничего не сохранилось), этакий идеал степного батыра - воин-поэт.
В современном понимании Салават был "врагом России". И думаю, не так много в мире найдется стран, поставивших своему врагу памятник и назвавших в честь своего врага город. У основания мыса - телецентр, в 2008 году украшенный вот таким лозунгом:
Вид от Салавата на Дёму - район-пригород вроде московского Зеленограда, отделенный от центра полосой болот. По дороге до Дёмы около 6 километров.
На другой стороне центра, неподалеку от автомобильного моста, стоит памятник Дружбы русского и башкирского народа (1956). Или, он же "Навеки с Россией". Сосуществование памятника борцу за независимость и отсутствию независимости - парадоксально до метафизичности. Но в современной Башкирии нет настоящего сепаратизма.
Сам же памятник очень красив, а расположен в районе той самой Именкалы - башкирского кремля:
От памятника видна маленькая деревянная Сергиевская церковь (1868). Здесь начинается Старая Уфа - бывший посад, сложившийся еще в 16-17 веках и ставший неплохим "заповедником" деревянного одноэтажного города. Увы, я туда не дошел ни в 2008, ни в 2011 годах. Лишний повод вернуться.
В нынешней Уфе всего около десятка церквей и примерно столько же мечетей, но и те, и другие в основном маленькие и незаметные. В Старой Уфе и около находятся три церкви - Сергиевская (1868), Покровская (1823, старейшая в городе, см. по ссылке), огрызок Спасского собора (1821-44, также по ссылке, изначально напоминал Казанский собор в Петербурге). Я же посетил более дальний от центра собор Рождества Богородицы (1902), до которого нужно долго идти по улице Кирова:
Совершенно нестандартная по своей форме колокольня запоминается надолго:
До Революции в Уфе было 6 Соборных мечетей, из которых, впрочем, архитектурными достоинствами обладала лишь одна - прочие были не более чем молельными домами. Сейчас мечетей куда больше, но в городе они не видны по той же причине. О нынешней главной мечети Уфы и всей России будет в следующем посте, а пока об уже упомянутой Первой Соборной, стоящей на "фасаде" города.
Как известно, со времен Екатерины Второй Уфа - официальный центр российского ислама. Императрица была, все-таки, необычайно мудра, и дав татарам относительную свободу, она понимала, что возвращать им веру преждевременно. Поэтому Духовное управление мусульман было организовано не в татарской Казани, а в гораздо более русской на тот момент Уфе. И до революции Первая Соборная мечеть Уфы была главной мечетью России.
Но в целом по сравнению с Казанью Уфа - город очень светский. Если в Казани ортодоксальный Ислам мирно сосуществует с современной культурой (знаменитый казанский кадр: две подруги рядом, одна в парандже, другая в мини-юбке), то в Уфе я девушек в паранджах видел всего один раз. Что, учитывая статус столицы российского Ислама, странно.
Ну а теперь о собственно городском центре. Как и многие российские города, Уфа чрезвычайно эклектична, но эта эклектика сильно сглаживается благодаря общей ухоженности и поновленности города.
Преобладают в Уфе 4 архитектурных стиля: классицизм, кирпичный стиль, сталианс и современный ориентализм. Последний достоин отдельного поста, поэтому здесь речь пойдет об "исторических" стилях Уфы.
Классицизма в городе много, и он весьма капитален.
Что и немудрено - первый расцвет Уфы пришелся на екатерининскую эпоху. Однако классические постройки не образуют ансамбля, и просто раскиданы по городскому центру. В 1796-1865 годах Уфа и вовсе была уездным городом Оренбургской губернии, и та эпоха оставила разве что деревянное зодчество. Губернская Уфа оставалась относительное небольшой, поэтому её визитная карточка - кирпичный стиль, весьма впрочем нетривиальный:
Памятников модерна в Уфе очень мало, и единственный достойный, который я видел - здание Национального музея, изначально поземельно-крестьянский банк, имеющий двойника в Могилёве:
Про сам музей стоит сказать отдельно: по-моему, это один из лучших музеев России. Огромный (в нем можно провести несколько часов), разнообразный, музей поражает не только богатством экспозиции (а тут обо всем - о природе, этнографии, истории, археологии и т.д.), но и поразительными дизайнерскими решениями: чего стоит хотя бы зал-пещера в подвале музея с настоящими натеками, копиями петроглифов и диорамой-"выходом", показывающей первобытный лес. Или экспозиция, посвященная обитателям леса, где стенд с птицами сделан над головой, на ветвях... А еще местный прикол: увидев надпись "мышы" (именно так, через "ы"), мышей не ищите - так по-башкирски называется лось. Особенно мог бы рекомендовать экспозиции "Башкирия в 16-17 веках", "Этнография" и "Бурзянская пчела".
Много в Уфе и преимущественно довоенного сталианса, но меня он не слишком впечатлил - слишком лаконичный:
Особенно впечатляет Совнарком (1937-40), ныне занятый опять же каким-то республиканским министерством:
Перед ним - один из башкирских национальных символов: бурзянская пчела. Та самая, которая делает знаменитый башкирский мёд. В народе ее называют "букашка" и "муха", а вообще летом таких дерновых скульптур по городу расставлено немало:
Вообще, чтобы получить представление об уфимской архитектуре, стоит пройтись по улице Ленина. Самое ее начало я почему-то забыл заснять в оба приезда, поэтому начнём прогулку в одном квартале севернее - у Гостиного двора:
В истории этого сооружения, ныне ставшего сердцем города, я так и не разобрался. Первый Гостиный двор в Уфе, один из крупнейших в России, был построен в 1825-66 годах. Когда построено нынешнее здание - точно сказать не могу: то ли это реконструкция старой "гостинки", то ли новодел. По словам моих уфимских друзей, в 1980-90-е здесь был пустырь и брошенная стройка, где иногда снимал клипы Юрий Шевчук (ведь ДДТ возникла именно в Уфе).
Как бы то ни было, нынешняя Гостинка больше похожа на новодел, чем на аутентичное здание. Особенно изнутри - для нестоличного города магазин грандиозен:
На площади перед Гостинкой - пара также сильно реконструированных домов начала ХХ века:
И недавно поставленный памятник Кунице, изображенной на городском гербе:
Перспектива улицы Ленина дальше на север:
В соседнем скверике - непонятный на первый взгляд обелиск с земным шаром наверху. На самом деле - памятник Ленину (1924): на Урале вообще хватает оригинальных образцов (Нижний Тагил, Челябинск) этого самого банального объекта в России.
Другие здания по проспекту. Например, "Башпотребсоюз". Обратите внимание на вывеску ресторана "Уфа". Рядом некогда было и кафе "Чишмы". Отсюда, а не от городов Уфа и Чишмы, присказка: "Деньги есть - Уфа гуляем, денег нет - Чишмы сидим".
В целом же архитектура здесь разнообразна - и монументальный довоенный сталианс вроде гостиницы "Башкортостан" (кстати, в супермаркете на первом этаже гостиницы можно купить башкирской народной еды, в первую очередь губадию - пирог с рисом, курагой и изюмом)
И оригинальный позднесоветский ДК Нефтяников:
И чудом уцелевшие деревянные домики:
И современность:
Перспектива одной из боковых улиц:
Завершает эту часть улицы "Уралсиб" - на момент постройки (1999) высочайшее здание России за МКАД (106м). В народе имеет множество прозвищ: "Мобильник" (ибо похож), "Блюхер" (ибо синий и доминантный), "Уфа показывает фак" (ибо виден издалека, а форма подозрительная) и другие.
Но в общем, прямо скажем, в архитектурном смысле Уфа довольно невзрачна. Пожалуй, наименее богатый архитектурой город из российских миллиниоков. В принципе, визитная карточка Уфы - современные здания, но у Вас ведь они вызывают только отвращение, правда? В прошлом Уфа была в основном деревянной - патриархальной, тесноватой, почти уездной, и по воспоминаниям моих знакомых - очень грязной. Ныне от былого осталось немногое. Например, оригинальный дом Аксакова (у писателя была здесь усадьба):
Но чаще просто мещанские домики и купеческие особнячки с замысловатой резьбой:
Кусочек старой деревянной Уфы сохранился на городском "фасаде", рядом с Соборной мечетью - почти деревня в центре города:
Да и такие кварталы еще не редкость:
Но в то же время еще такой момент: Уфа - самый чистый и ухоженный город России, который я только видел. На здешних тротуарах в центре один окурок - уже грязь. Поновлены фасады, все покрашено и опрятно - летом-2008 Башкирия напомнила мне Белоруссию:
В следующей части - о современной архитектуре и достопримечательностях вдали от центра.