Святогорск. Лавра Донбасса.
Миниатюрный городок (4 тыс. жителей), затерявшийся в лесах на севере Донецкой области, между Донбассом и Слобожанщиной. С 1624 года известен монастырь, вырубленный в скалах беженцами из польской Украины, к 18 веку достигший расцвета, но в 1788 году попавший под екатерининскую секуляризацию и закрытый. А может это был рейдерский захват - почти сразу князь Потёмкин основал напротив обители имение Банное с купальнями. В 1844 году монастырь возродился, и вновь достиг расцвета. В 1918 опять был закрыт, и вскоре вновь превратился в курорт всея Донбасса, где работяги могли подышать чистым воздухом и смыть с себя копоть. В 1964 году Банное даже получило статус города и имя Славяногорск. В 1997 году вновь вернулся монастырь, с 2004 получивший статус Лавры - а таковых в восточно-славянском мире всего пять (плюс шестая греко-католическая). Годом раньше Славяногорск стал Святогорском - ведь местность называлась Святогорье с незапамятных времён. Пока монастырь и курорт тут мирно уживаются - Донбассу нужно и то, и другое. А за порядком следит 18-метровый каменный революционер Артём.
Первое, что впечатляет в Святогорске - природа. Мы подъезжали не с трассы, а по каким-то глухим просёлкам, мимо станции Святогорск в 8 километрах от города, и уже из окна автобуса были впечатлены чистейшими борами и заповедными дубравами. Ближе к городу на километры тянутся советские санатории и дома отдыха с названиями типа "Шахтёр" - причём ни один из них не занимает многоэтажного здания, дома не выше деревьев.
А какой здесь воздух! Особенно в сравнении с той ядовитой взвесью, которой дышит Донбасс. Святогорск популярен как курорт "выходного дня" - состоятельные дончане ездят сюда, видимо, просто отдохнуть от гари и шума. Уголок рая у дверей преисподней.
Атмосфера в нынешнем Святогорске, по крайней мере в выходной день летом - совсем не церковная. Это типичный курорт с прогуливающейся публикой в шортах и тапочках, сувенирами, всякой декоративной ерундой и прочим. По масштабу он, конечно, уступает западно-украинским курортам, но и замышлялся всё же для внутреннего пользования Донбасса.
Диалектика курорта и монастыря здесь имеет четкую границу - Северский Донец. Правый горный берег - с Лаврой, левый равнинный - с курортом. Обратите внимание на пляж в верхней части кадра - это и есть Банное озеро. Но напротив Лавры пляжа нет - всё строго:
Левобережный Святогорск в сущности так и остался курортным селом Банное. Кроме хороших дорог и капитального автовокзала - никаких признаков города. Даже сложно поверить, что в 1930-41 годах здесь ходил дизельный трамвай, соединявший курорт с железнодорожной станцией, расположенной довольно далеко за городом.
Зато из любой точки тут виден Артём - донбасский genio loci: работяга с харьковского паровозостроительного завода Фёдор Сергеев, друг Сталина и Кирова, основатель Донецко-Криворожской республики от Харькова до Херсона, которая в Гражданскую войну была главной опорой красных на Украине. Помимо Артёма известен также как Big Thomas - с восточно-сибирский каторги в 1910 году сбежал не куда-нибудь, а в Австралию. Погиб "товарищ Артём" в 1921 году при испытаниях аэровагона, то есть локомотива с пропеллером, взорвавшегося на путях. В 1927 году в Святогорске скульптор Иван Кавалеридзе воздвиг Артёму авангардный памятник - к нему мы ещё вернёмся не раз, тем более в Святогорске он повсюду.
Венчает Артём одну из высочайших вершин Святогорья. Подобные гряды высоких холмов с выходами меловых пород - неотъемлемая деталь Слободской Украины. Святогорье на Донце - примерно то же самое, что Дивногорье на Дону. Известняк белый и мягкий, поэтому с 17 века украинские переселенцы, бежавшие от принудительного окатоличивания на край Дикого поля, устраивали в меловых скалах пещерные храмы.
Святогорская Лавра - один из таковых. Не самая живописная, но самая крупная и почитаемая. Огромный монастырь вытянут вдоль берега Донца тремя террасами:
И в отличие от Дивногорья и Костомарова, где храмы и кельи полностью пещерные, здесь главная особенность - "висячие церкви" на меловых скалах с окнами. Например, Никольская церковь - единственная надземная постройка 17 века. С другого берега хорошо видно, что большая часть скита при этой церкви находится в скале.
Вход в монастырь. Как видите, публика выглядит не слишком набожной - в основном отдыхающие. На мосту стоит быть осторожным - через каждые 5 метров стоят попрошайки, причём на удивление хитрые. Подойдут, разговорятся "за жизнь", расскажу что-нибудь интересное, да и сами опрятные и хорошо одетые - но в конце разговора попросят 50 гривен, причём только тут станет ясно, что рассказанная ими история плавно подводила к этому.
Дворик перед Лаврой. Почти все её здания построены во второй период - архитектура конца 19 века хорошо узнаётся:
Ещё пример диалектики - Богородица и революционер:
Сверху это же место выглядит так - вход в Лавру за ажурной оградой, и там всё-таки действуют определённые правила. Но всё предельно либерально - разве что в шортах и майке нельзя:
Первый ярус Лавры и её посетители - как видите, довольно разнообразные:
Тут надо упомянуть ещё одну особенность Лавры - это казаки. Обмундирование соответствует Кубанскому войску, но на самом деле это представители местной казачьей организации. В сущности - казачий ЧОП. Вид у них очень боевой, лица разбойничьи, интонации угрожающие - но вообще-то, казак таким и должен быть. Ведь сейчас мало кто вспоминает, что исторически казаки - не рыцари, а пираты. Но вообще, идея красивая - когда мне в грубой форме приказывает уйти с территории охранник или милиционер, я это воспринимаю как хамство и нарушение прав, а когда аналогичным образом меня выставляет казак - это уже, чёрт возьми, колорит!
Лавра - корпуса (причём тот, что на переднем плане - судя по всему, новодел), шатровая часовня, нависающий над ними Артём:
С другой стороны - увенчанная звонницей Покровская церковь (1850), за которой хорошо видны два других главных храма обители - Успенский собор (1859-68) с пятью шатрами и Никольская церковь 17 века на скале:
Часовенка у Донца - можно спуститься, посидеть у воды, полюбоваться течением и зелёными холмами вдоль русла. Всё-таки более удачного соединения монастыря (лавры!) с курортом я ещё не видел:
Проход сквозь Никольскую церковь:
Второй ярус Лавры гораздо менее людный, видимо из праздной публики сюда доходит мало кто. Однако именно здесь находится музей Святогорска, мирно уживающийся с обителью.
Успенский собор огромен, и отличается необычным пропорциями - будто бы половина храма ушла в землю. Да и оформлен он весьма небанально, напоминает не столько новодел 19 века, сколько перестроенный до неузнаваемости древнерусский храм.
Рядом с собором - птичник с павлинами и фазанами, нижняя сторона которого густо облеплена отдыхающими с детьми. Вот мне интересно - почему в западных церквях мы такое назвали бы прогрессивностью и цивилизованностью, а в русской - сребролюбием и святотатством? Кстати, вход в Лавру бесплатный.
А с другой стороны от собора хорошо видна церковь, вписанная в склон холма. На самом деле это вход в пещеры, ведущие к Никольскому храму. Для посторонних их открывают, видимо, только по праздникам - в другое время идти туда придётся через вершину горы.
Успенский собор стоит как бы на "сцене" амфитеатра, в верхней части которого опять же один из монастырских корпусов, занятый дирекцией заповедника. Впрочем, музеи и прочее в крупных монастырях не такая уж редкость - могу вспомнить Киево-Печерскую Лавру, Соловки, Валаам, Кирилло-Белозерский монастырь. Троице-Сергиева Лавра вообще держит собственный музей.
К дирекции заповедника примыкает арка, за ней - закрытый для посторонних хозяйственный двор. Во дворе обнаружилась кремлёвская стена - наверное, это заговор:
Дальше мы искали дорогу наверх. Объяснение звучало примерно так: "Идите так же, как пришли, до казака, там вверх по серпантину - направо церковь, налево Артём". У казаков на территории Лавры минимум 2-3 поста, и в данном случае речь шла о дворике у ворот. Здесь действительно начинается долгий извилистый путь наверх:
Кадр был снят уже когда мы спускались. Поднимались же мы под может и не проливным, но достаточно сильным дождём. Мы не забыли прихватить с собой непромокаемые ветровки, поэтому дождь скорее помогал - идти было не так тяжело, да и вдобавок непогода распугала туристов на вершине, что позволило нам избежать столпотворения. Дорога через красивейший лес делает десятки крутых поворотов:
Проходим над скитом Антония и Феодосия Печерских. Целиком он в кадр не влез, но выглядит очень своеобразно - вход через звонницу:
Пустой квадратный дворик и церковь-"ворота" в склоне горы. Большая часть скита - и храмы, и кельи - находится под землёй:
Идём наверх. С Лаврой мирно уживается обвязанное ленточками дерево - языческий атрибут:
Вдоль дороги много выходов известняка, и так как он очень мягкий - многие украшены надписями, а на одном из камней даже лицо:
Мы всё выше и выше, и видим всё более дальние виды:
У развилки - нечто, что можно принять за идол. На самом деле это Дуб Камышева, памятник разведчику (1983). 17 августа 1943 года, во время боёв за Донбасс, разведчик Владимир Камышев устроил себе наблюдательный пункт в кроне огромного дуба на вершине Святогорья. Позиции немцев были оттуда как на ладони, но и само дерево было немцем прекрасно видно. Камышев корректировал огонь советской артиллерии несколько часов, но затем немцы заметили его и одним выстрелом снесли крону. Думаю, не стоит пояснять, что выжить после такого вряд ли возможно. Тот ли самый дуб стал прототипом памятника - не знаю, но вряд ли. Один из самых сильных памятников Великой Отечественной, тем более в насквозь казённые 1980-е.
Отсюда ведут три дороги. Сначала пойдём прямо - выйдем к Всехсвятскому скиту:
Это новодел, кажется 2004 года. Да не просто новодел - а деревянный храм в стиле Русского Севера! На Украине, в Донбассе, среди степей. Впрочем, в лесистом Святогорья да под дождём полное ощущение, что мы где-то в Костромской области:
Не забыли и деревянный тын, и башни - также очень хорошо стилизованные под русские остроги:
Мы случайно зашли на территорию - дверь открыта, внутри люди. Вскоре подошёл казак и нас выставил - нельзя, оказалось.
Но всё как полаагается - и серебристый осиновый лемех, и тонкая резьба. В наше время редко найдётся столь хорошая стилизация. Может, у церкви был прямой прототип? Как бы то ни было, деревянное зодчество Русского Севера, наряду с норвежским - самое совершенное в мире, и помимо того, что такая архитектура "имперская", "оккупационная" и "антиукраинская" - она ещё и просто очень красивая.
Вернёмся к Дубу Камышева. Направо пойдёшь - в Никольский храм попадёшь, налево отправишься - Артёма встретишь. Пойдём сначала налево. За шлагбаумом, видимо, кончается официальная территория Лавры и начинается сувенирная торговля. Здесь же и перекусить купить можно. Особенно популярны трубочки со сгущенкой и почему-то орехи.
Площадка у Артёма - целый мемориал, посвящённый не только Гражданской, но и Великой Отечественной:
Памятник Артёму работы Ивана Кавалеридзе - в сущности, прямое продолжение харьковского конструктивизма. Авангардный стиль Кавалеридзе не спутать ни с чем - этакий советский кубизм. Иногда ещё говорят - "полигональный стиль". Словом, Артём в исполнении скульптора - исключительно Многогранная Личность. Так мы с Алиской его и называли всю поездку - Многогранная Личность. "Пламенный вождь пролетариата", которому "невыносимо зрелище неорганизованных масс":
Хорошо запомнилась фраза какого-то пожилого туриста, который смотрел-смотрел на всё это, а потом вдруг разразился гневом:
-Это ж надо быть таким партийным вождём, чтоб даже памятник под погонялом поставили! Да мрази они все были, эти партийные! А погоняла у них какие? Ленин, Сталин, Берия! Тьфу!
К слову, это не первый памятник Артёму - ещё более авангардную фигуру соорудил тот же Кавалеридзе в 1924 году в Бахмуте (ныне Артёмовск), но тот памятник не пережил войны. Говорят, взорвали его потому, что был слишком хороший ориентир.
От Артёма - роскошные виды. Как на ладони Лавра и зелёные холмы Святогорья:
Всё знакомые уже места:
А Никольский храм, вписанный в крутой зелёный склон, отсюда напоминает мне что-то китайское:
Туда теперь и пойдём - для этого нужно опять вернуться к Дубу Камышева и идти уже в другую сторону. От Артёма до развилки минут 5 ходьбы, а до Никольского скита - ещё минут 10. Через луга хорошо виден Всехсвятский скит:
Спуск к Никольскому храму стерегут казаки, вниз ведёт лестница с деревянными балками. Зачем они там, тем более на них нельзя наступать - не понятно:
Никольская церковь вблизи - висит над бескрайней равниной. Рядом оригинальная современная часовня Андрея Первозванного:
Вид вниз - высота поменьше, чем у Артёма, но очень приличная:
Опять как на ладони Лавра:
Отсюда лучше всего виден Артём Многогранный - и надо сказать, нас (особенно Алиску) он впечатлил едва ли не сильнее, чем монастырь:
В Святогорске есть, на что ещё посмотреть - например, на старые дубравы с 300-летними деревьями. Но у нас было всего 3 часа - приехав сюда в 14, мы уже не смогли купить билеты на автобус в 18, поехали на 17-часовом, а по Святогорску пришлось едва ли не бегать бегом. На него по-хорошему нужно 4-5 часов. Здесь мы успели надышаться свежим воздухом прежде, чем уехать в Донбасс. Туда, за вот эти холмы:
Впереди - терриконы, заводы-гиганты и заводы-руины, доменные печи, факелы, закопчённый асфальт.
ДОНБАСС-2011
Донбасская Роза. Общее впечатление.
Белгород.
Слободская Украина.
Харьков. Вокзал и Холодная гора.
Харьковский метрополитен.
Харьков. Полтавский шлях и окрестности.
Харьков. Университетская горка.
Харьков. Площадь Конституции и Подол.
Харьков. Пушкинская улица.
Харьков. Сумская улица.
Харьков. Площадь Свободы и окрестности.
Харьков. Канатная дорога и пагода Чук-Лам.
Харьков. Московский проспект, или Аллея Гигантов.
Изюм. Кременец-гора.
Святогорск. Лавра Донбасса.
Донбасс
Донбасс. Шахтёрская степь.
Донецк. По центру.
Донецк. Старая Юзовка.
Горловка. По центру.
Горловка. Ртутный путь..
Енакиево. Столетняя копоть.
Мариуполь. По центру.
Мариуполь. Вдоль моря.
Луганск.
Криворожье
Кривой Рог. О городе.
Кривой Рог. Метротрамвай.
Кривой Рог. Старый город.