Чарские пески. Суровая сибирская пустыня
Самая необычная, самая известная, самая доступная природная достопримечательность БАМии - Чарские пески, что лежат в нескольких километрах от станции Новая Чара, куда в прошлой части мы доехали по красивейшим и высочайшим местам Байкало-Амурской магистрали. Шутка ли - на вечной мерзлоте, среди лиственничной тайги, хлюпающих болот и неприступных гор лежат золотистые барханы настоящей песчаной пустыни!
Как переводится чарующее название - единого мнения нет, но оно идеально подходит этим столь же прекрасным, сколь и жестоким местам на самом севере Забайкальского края. Чара - это река, крупнейший приток Олёкмы, по длине (851км), площади бассейна (87,6 тыс. км²) и расходу воды (638 м³/с) одного масштаба с Западной Двиной. БАМ, однако, сближается с Чарой в самых верховьях, где реку можно преодолеть, конечно, не вброд, но по крайней мере на машине типа "Урала". Здесь вытянулась на 120 километров Чарская котловина между хребтов Удокан и Кодар, запечатлённых на прошлом и следующем кадрах соответственно.
2.
Оба они - часть Станового нагорья, но во всей России сложно найти два хребта, сильнее не похожих друг на друга. Переполненный рудами угловатый плосковершинный Удокан похож на гигантский громоздкий сундук с несметными сокровищами, а изломанный и рогатый Кодар, скрывающий в недрах огромные залежи урана - на окаменевшее пламя. По Удокану проложены железные дороги, Кодар же стоит без предгорий неприступной отвесной стеной. На Удокан ездят гастарбайтеры строить горно-обогатительные комбинаты, а на Кодар - туристы упиваться своей силой и элитарностью. Не без причин: ещё Кодар называют Читинскими Альпами и Сибирскими Гималаями, и есть на нём скалы и склоны, в 50-градусный ветреный мороз достойные и Монблана, и Эвереста. И хотя вытянут хребет на 200 километров, Кодаром "по умолчанию" слывёт долина горной речки Средний Сакукан, вдоль которой в конце 1940-х годов зэки недолговечного Борского лагеря пробили автодорогу для вывоза урановых руд. Долина Сакукана похожа на ствол, от которого расходятся по горам ветки туристических маршрутов, ну а в Чарских песках - её корни.
3.
Новая Чара - она потому и новая, что в 18 километрах от неё есть и "просто" Чара, в обиходе - конечно же, Старая Чара. Крупное для столь глухих мест село (1,5 тыс. жителей) начиналось в 1932 году как фактория для кочевников-эвенков. В 1938 году она стала центром Каларского района, а в 1947 в ней был обустроен аэропорт Борлага, через который и в наши дни в основном попадают сюда из Читы: по земле туда можно добраться лишь через Амурскую или Иркутскую области, и займёт такой путь трое суток. А вот станцию с депо устроить оказалось сподручнее чуть в стороне и на другом берегу, а потому теперь в Каларском районе две Чары. Восточнее стоят ещё два национальных посёлка с непроизносимыми названиями - ближняя якутская Кюсть-Кемда, основанная в 1917 году переселенцем Люксугуном, и дальняя эвенкийская Чапа-Олого, знаменитая Чарским горячим ключом на озере Арбакалир - тамошних оленеводов мы встретили на Удокане. Однако в тех деревнях - по полторы-две сотни жителей, и они - где-то там, за тайгой. Две Чары же кажутся единым целым, ПАЗик между ними бегает каждые полтора-два часа, а такси за 18 километров обойдётся в 400-500 рублей - по северным меркам даром...
4.
Что с автобуса в 2020-м, что с такси в 2021-м я успел приметить в Старой Чаре немало интересного: саму Чару, по мосту через которую сюда приводит дорога, довольно симпатичный деревянный аэровокзал почти сразу за мостом, и главную на два посёлка церковь Марии Магдалины (1998-2002). Но в оба приезда с утра у нас не было времени походить по селу, а возвращались мы продрогшими, промокшими и затемно.
5.
Новая Чара с первых лет своего существования стала экономическим центром Каларского района: в 1989 году в ней жило 8,7 тыс. человек против 4 тыс. в Старой Чаре. И хотя оба посёлка с тех пор уполовинились, сама их пропорция осталась неизменной - 3,7 и 1,5 тыс. жителей соответственно. Ведь до 2020 года райцентром оставалась именно Старая Чара, которую пока ещё не успели покинуть большинство районных учреждений. Например, МЧС, куда и пошли мы регистрироваться, сойдя с автобуса между монументальной деревянной школой и скромной метеостанцией, где как раз запускали зонд.
6.
Высокими заборами, пологими крышами, песчаными улицами, холодным ярким солнцем Старая Чара более всего напомнила мне райцентры Монголии вроде Сагсая или Цэнгэла.
7.
А о том, что по мерками БАМии Чара действительно старая, напоминает обилие мощных деревянных зданий, воздвигнутых явно за 20-30-40 лет до Стройки Века.
8.
Чара вытянута на 3 километра от аэровокзала и въезда до начала дороги к Кодару. Туристов провожает присёлок Лябич у озерца в старице то ли Чары-реки, то ли впадающего в неё Сакукана.
9.
Над его избами, стоит показаться тут чужакам, встаёт купол густого собачьего лая. Каждая деталь здесь так и вопиет, что мы на опушке бескрайней, как море, тайги. Больше всего своей атмосферой Лябич напоминает глухие рыбацкие деревеньки на холодных берегах:
10.
Да и воды вокруг него не сильно меньше, чем в море: дно Чарской котловины - это в первую очередь болота.
11.
Дорогу сквозь них накатали геологи Удоканской экспедиции, которая базировалась в Чаре в 1971-94 годах. Лагерная дорога подходит дальше - центром Ермаковского рудоуправления, в 1949-51 годах официально (для конспирации) искавшего на Кодаре свинец, а по факту добывавшего уран в Мраморном ущелье, был посёлок Синельга за песками. Дорога ведёт вон туда, в хорошо заметные ворота Сакуканского ущелья, за которыми так и манит оскалившаяся вершина:
12.
Но планируя поездку на БАМ, я счёл, что Кодар и Чарские пески - это достопримечательности для разных сезонов. Ведь пустыня расположена на стрелке Сакукана и Чары, а потому добрая половина путевых заметок, что я находил в интернете, повествовали о том, как люди ехали-ехали через пол-России, а в итоге упёрлись в непроходимый брод. После чего в лучшем случае раскошелились на заброску "Уралом" (а это тысяч 20), а в худшем и вовсе уехали ни с чем. Так что надёжнее всего идти на Чарские пески маловодной осенью, вот только в сентябре даже в Новой Чаре по ночам уже был явный минус, а стало быть в горах нас ждал бы уже настоящий мороз. Поход на Кодар я отложил до лета следующего года, а в 2020-м Сибирские Гималаи представляли для нас лишь величественный фон:
13.
Расчёт оправдался: вода Сакукана была ледяной, но в глубину - даже не по колено:
14.
Течение, однако, даже так весьма ощутимое, а многочисленные острова и широкая пойма с вывороченными пнями напоминают, что в иные месяцы и годы Сакукан - вполне серьёзная, глубокая и быстрая река:
15.
От Лябича до начала песков - 5-6 километров, а вот как их пройти - есть как минимум два варианта. Первый поворот налево от Кодарской дороги находится буквально в полукилометре от лябичских околиц и быстро выводит на брод, но вот за бродом придётся порядочно помесить болота. Второй поворот в 4 километрах от Лябича, у начала Сакуканских проток, выводит через другой брод почти что сразу к пескам, вот только в паре мест на самой Кодарской дороге грязища такая, что после хорошего дождя пройдёт по ней не каждый вездеход. По совету местного МЧСника мы предпочли первый путь:
16.
Но в общем стоит быть морально готовым к тому, что до Чарских песков не дойти с сухими ногами:
17.
Бонус ближнего брода - в том, что от тропы можно завернуть к тихим лесным озёрам, над которыми кружатся многочисленные цапли:
18.
Но главное животное в этих краях - мошкА, чрезвычайно обильная и неимоверно злобная. Шутка ли: мы приехали сюда в сентябре, когда на тихих речках успел намёрзнуть и сойти первый лёд, с поезда сошли по лёгкому морозцу... и тем не менее, стоило солнышку пригреть, как летучая нечисть атаковала нас уже на околице Чары! По словам МЧСника, мошки здесь донимают даже по снегу, и окончательно сходят на нет лишь тогда, когда мороз становится круглосуточным.
19.
От Старой Чары мы шли пару часов, любуясь золотистым редкостойным лиственничным лесом. И вот очевидно ли, что именно такой пейзаж - с большим отрывом самый распространённый в России?
20.
Тонкие стволы, густой подлесок, сошедшие по осени черника и брусника, замшелые ветки, горы вскрывшихся шишек - ну вот какие тут могут быть пески?!
21.
И как-то совсем незаметно, из проплешин в траве и кустах, в таёжный пейзаж вдруг вклиниваются длинные дюны:
22.
Ещё минут десять ходьбы - и уже напротив, тайга вклинивается в пески редкими рощицами:
23.
На краю пустыни растёт скудная трава:
24.
Но с каждым шагом вглубь песков её становится всё меньше и меньше:
25.
На песке - следы не верблюдов, ящериц и фаланг, а северных оленей, лис и горностаев:
26.
Те же кустики, что и в окрестной тайге, кажутся колючками и суккулентами:
27.
В редких цветах чудится 1000 и 1 ночь:
28.
И тополёк смотрится саксаулом:
29.
Тут стоит сказать, что настоящих песчаных пустынь, знакомых по школьному учебнику географии, в мире вообще-то немного. Даже в Средней Азии пустыня в основном глиняная, а пески известны поимённо - как Большие и Малые Барсуки в Южном Казахстане, мангышлакский Сенек или семиреченский Айгайкум. И там, где тайга не видна, да на фото, не передающих холод, Кодар легко спутать с Тянь-Шанем:
30.
Но до чего же сюрреалистический вид - пустыня на фоне лиственниц, холодных гор и ярких красок сибирской осени!
31.
И совсем не очевидно, что в Сибири немногим меньше песка, чем в Туркестане: под болотами Югории скрыта натуральная Сахара, а одно из многочисленных чудес Якутии - приречные тукуланы, имеющие свои отличия от привычных барханов и дюн. Пески мелькают за тайгой и на спуске в Чарскую котловину с Муруринского перевала (см. прошлую часть) - этот массив здесь не единственный...
32.
...однако - с большим отрывом крупнейший: на спутниковой карте гигантский жёлтый овал тянется на 9,5 километров вдоль Чары с юго-запада на северо-восток при ширине до 3,5 километров. Очерёдность сторон света не случайна - именно в этом направлении перевеваемые ветрами Чарские пески медленно и неуклонно движутся.
33.
Как появились они - у науки нет единого мнения. Безусловно, что когда-то на этом месте был огромный ледник, который таял, таял, таял и наконец превратился в грязную лужу, или, вернее, озеро, в которое стеклась его обильная морена. Потом и оно высохло, причём, видимо, довольно стремительно, и в здешнем климате с лютыми малоснежными зимами и секущей позёмкой пески перевевались ветрами быстрее, чем на них могли взойти леса. Объяснение простое и логичное, но неполное - подобные процессы происходили во множестве мест по обе стороны Берингова пролива, однако только здесь породили пустыню.
34.
Более того, Чарские пески не похожи и на якутские тукуланы: те ползут рогами назад, в то время как здесь - самые классические барханы с рогами по направлению ветра. На один из них и полезли мы по крутому подветренному склону:
35.
Высота здешних барханов невелика, не сравнить с дюнами Куршской косы, а вот в длину они тянутся на 1,5-2 километра. На бархане ветер разогнал мошкару, и рассудив, что кругом те же пески, мы решили дальше не ходить, а полюбоваться Чарой с гребня:
36.
Слева - грузный Удокан, под которым ездят БАМовские поезда и стоит Новая Чара. Обратите внимание на дымку: Чарские пески не так зрелищны без своего обрамления, а вот оно-то летом частом скрывается в густом дыму лесных пожаров.
37.
Справа - зубчатая стена Кодара:
38.
Мы устроились буквально на траверзе Сакуканской долины:
39.
Наш бархан кажет на Зарод (1365м) - одинокую столовую гору. Название её иногда переводят как Стог с эвенкийского, но на самом деле зарод - вполне русское слово, обозначающее опору для сена. К Зароду раскрывается долина следующей реки Апсат, по которой названо и открытое в 1949 году за горой угольное месторождение. На юге Забайкалья есть крупные разрезы вроде Харанора или Уртуя, но Апсат крупнее их всех, вместе взятых - и всё же разработка его в этих труднодоступных местах началась лишь с 2012 года.
40.
За спиной - пространство Чарской котловины, и в отсутствии гор граница песка и тайги выглядит ещё страннее. Тут в девственный пейзаж вклинивается Старая Чара:
41.
Над головой - самолёты, снующие здесь довольно обильно. Забравшись в самое сердце песков, можно обнаружить обломки невесть когда разбившегося вертолёта Ми-8.
41а.
Самолёты садятся в Старой Чаре, на тот самый аэродром Ермаковского рудоуправления. В другие регионы из Новой Чары проще уехать на поезде, но аэропорт - главные ворота отсюда в Читу:
42.
Впереди - пологий наветренный склон бархана...
43.
...и бесплодные летучие пески, уходящие за горизонт:
44.
За песками, на Верхнем Сакукане, можно найти руины Синельги - центрального посёлка Борлага. Его основатель вовсе не был фанатом "Угрюм-реки" Вячеслава Шишкова - популярное эвенкийское женское имя дословно означает Снежная и давалось девочкам, рождённым в пургу. Но идти по пескам тяжело, да и сохранилось на Синельге немногое, особенно по сравнению с лагерями Среднего Сакукана.
45.
Молодые лиственницы налились закатным светом - значит, пора уходить:
46.
По накатанной дороге со следами "ураловых" колёс, впрочем, мы завернули на Алёнушку - родниковое озерцо в ложбине под барханом:
47.
Ведь если есть пустыня - должен быть и оазис! Алёнушка - редкий источник пресной воды в глубине Чарских песков, а потому здесь отдыхают местные и стоят туристические группы. В нашем случае - симпатичная компания из Читы, спустившаяся с Кодара и коротавшая последний вечер перед самолётом. Нас они почти силой заставили доесть остатки обеда, который сварили с избытком:
48.
Вода Алёнушки холодна, но всё же усилием воли в ней можно даже искупаться - и это немало, если учесть, что недавно с озера сошёл первый лёд:
49.
У Алёнушки мы задержались до заката, покрывшего пустыню рисунком теней:
50.
Там, в песках Туркестана, Аравии или Магриба это значило бы, что через полчаса будет кромешная тьма. Но мы на широте Твери, а стало быть закатом можно любоваться долго:
51.
В сумерках мы вновь прошли брод Сакукана, а в посёлок дохлюпали мокрыми ботинками затемно, и через магазин, продавщицы которого задержались на полчаса дольше обычного, вызвали такси до Новой Чары.
52.
Кодар же крепко засел у меня в памяти, и год спустя мы вернулись сюда уже в августе. Но тот поход кончился провалом - мы дошли к подножью рогатой горы, где старая изба ГМС в отсутствие метеостанции стала приютом туристов. Там нас застигли дожди, перекрывшие броды на горных речках, и, так и не сходив в намеченные радиалки к Мраморному ущелью, Угловому озеру и леднику Азаровой, мы отправились вниз с группой более сильных туристов, чья экипировка позволяла наводить переправы. Но даже отсюда Читинские Альпы безумно красивы, а в глубине ущелья я понял, что это просто самые красивые горы, которые я в своей жизни видел: как Памир, но только с благородной северной растительностью. Рано или поздно я буду здесь и в третий раз. И, если ещё останусь к тому времени в Живом Журнале, тогда же опубликую отснятое в 2021-м - для полноценного рассказа про место, а не про поход, мне пока явно не хватает материала. Да и в любом случае никто и никогда не расскажет про Кодар лучше Фила Леопарда....
53.
Но из Чары мы сделали в 2021 году не один, а два похода: на Удокан поднимается самая высокогорная, самая сложная, возможно, и самая красивая, но совершенно заброшенная и позабытая Чинейская железная дорога. О которой - в следующих 3 частях.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих земля БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бобайдо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Нижнеангарск.
Нижнеангарск.
Северобайкальск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).