Комсомольск-на-Амуре. Часть 1: Город прошедшей Юности
Комсомольск-на-Амуре в 400 километрах ниже показанного в прошлых частях Хабаровска - третий по величине город "географического" Дальнего Востока (270 тыс. жителей) и крупнейший аж до Байкала индустриальный гигант. Комсомол на Амур действительно когда-то ехал со всей страны, однако романтическое начало Города Юности (реже - Города Солнца) не помешало ему превратиться в монстра. В послевоенные годы он был центром Нижамурлага, а в 1980-2000-х сделался "столицей" Дальневосточного криминального округа, который держала крупнейшая в истории России ОПГ "Общак". Но пыль времён осела: нынешний Комсомольск не впечатлил меня ни архитектурой, ни индустриальными панорамами, ни разрухой. Бурная юность прошла, сменившись усталой зрелостью. И самое прекрасное в этом городе, пожалуй, то, что он действительно на Амуре.
Однако КнА - большой, поэтому расскажу о нём в двух частях. В первой пройдём U-образным маршрутом через вокзал, проспект Первостроителей, набережную Амура и проспект Мира.
По Хабаровску мы гуляли в октябре 2018 года, а вот в 2020-м в прямом смысле слова пролетели мимо него: в Приморье съездив в к староверам, вернувшимся из Южной Америки, мы заночевали в посёлке Рощино и поутру не успели на прямой автобус до Хабаровска. Автостоп под затяжным дождём не задался - в последних числах августа сплошные колонны хабаровчан ехали по трассе "Уссури" прочь с тропических пляжей Японского моря. И хотя поток их был огромен, в каждой машине сидела целая семья с барахлом под крышу и испорченным настроением, ибо тайфун отнял у детей последние дни лета. В придорожном кафе близ Дальнереченска мы застряли на много часов, и уже здесь начали нас сопровождать разговоры о том, "почему в Москве так плохо протестуют": по колориту, настроениям, нравам север Приморья к Хабаровску тяготеет определённо больше, чем к Владивостоку. Наконец, глубокой ночью нас таки подобрали два мужика на джипе, ехавших из Уссурийска в Комсомольск. И так как главной моей целью в Хабаровске были петроглифы Сикачи-Алян, оказавшиеся под водой из-за разлива Амура, я махнул рукой: мужики предложили ехать с ними сразу до Комсомольска, и я согласился. Так, на заднем сидении с рюкзаком вместо одеяла, преодолели мы 800 километров, и при свете дня не видели почти ничего, кроме двух стен тайги - сёла здесь стоят вдоль Амура, напоминая о себе лишь вычурными стелами у отворотов. За посёлком Пивань (1,8 тыс. жителей) встречает вот такая стела: последней комсомольской ударной стройкой Города Юности стал БАМ, "брежневская" часть которого пролегла от Амура до Лены.
2.
Железная дорога к тому времени здесь уже была: в 1938-40 годах от станции Волочаевка на Транссибе была проложена линия со звучной аббревиатурой ВолК, весьма унылыми пейзажами болот и сопок и роскошным вокзалом на станции Литовко. К 1948 году Стройка-500 протянула рельсы ещё дальше - в портовое Ванино (и Советскую Гавань), на свой давний пост о котором я позже сошлюсь ещё не раз. С 1950 года в дело вступили Стройка-506 на материке и Стройка-507 на Сахалине, которым предстояло сквозь безлюдные таёжные хребты прорубиться к самому узкому месту пролива Невельского и проложить под ним тоннель. Но все эти стройки вёл Нижамурлаг (изначально Востоклаг), равно как и первая попытка БАМа, строившегося с 1947 года между Амуром и Буреей курировалась Амурлагом в Свободном. А потому немудрено, что со смертью Сталина все незаконченные линии повторили судьбу ямальской Мёртвой дороги, хотя в иных местах бригады освобождённых людей ещё несколько месяцев ждали возобновления проекта. А вот Совгаванская линия осталась, и её поезда пересекали Амур на паромах или по льду. Если строительство Транссиба мостом через Амур закончилось, то строительство БАМа - напротив, началось: возведённый в 1969-75 годах мост длиной 1438м встречает после стелы за поворотом:
3.
История самого Города Юности же была весьма линейна и проста. Издавна здесь стояла пара нанайских стойбищ - Дзёмги в устье Силинки и Мылки на одноимённом озере, близ которого в 1858 году Николай Муравьёв-Амурский основал почтовый станок у речного пути в Николаевск. В 1860-м рядом обосновались 30 семей переселенцев, своё село по малой родине назвавших Пермское. Оно-то и глянулось советским генпланщикам, и вот в 1932 году на не очень-то высоких берегах Амура грянула ударная стройка. За десяток лет в глухой тайге выросли судозавод (1932-36), авиазавод (1934-36), металлургический завод (1937-42) и нефтезавод (1939-42), и к началу 1950-х годов с населением полтораста тысяч человек Комсомольск-на-Амуре всего на 20-30% уступал Владивостоку и Хабаровску. Позже его рост замедлился (достигнув пика в 319 тыс. жителей накануне распада СССР), однако на Дальнем Востоке в географическом, а не административном смысле КнА стабильно остаётся городом №3, существенно превосходя Благовещенск, Находку, Уссурийск, Южно-Сахалинск или Петропавловск-Камчатский. В ДВФО, впрочем, есть ещё 300-тысячный Якутск, а добавившиеся недавно Улан-Удэ и Чита и вовсе вытеснили КнА даже из первой пятёрки. Но постсоветская история Города Юности - это отдельная сложная тема...
4.
Мост реально заснять не иначе как из едущей машины - о свирепой охране из будок на двух его концах путешественники слагают легенды. Интересно, что в 400 километрах ниже по реке этот мост вдвое короче хабаровского: важнейшие притоки (Зею, Бурею, Сунгари и Уссури) Амур принимает между Благовещенском и Хабаровском, а дальше до самого устья почти не растёт, расширяясь в низинах и сужаясь у крутых яров. Именно такое сужение и было выбрано для строительства моста, а потому от него до комсомольских окраин ещё десяток километров. Вот он, Город Юности - белые микрорайоны за полосой лугов и немаленьким озером Мылка:
5.
Если трасса проходит по правому берегу, то железная дорога - по левому, от Хабаровска до Ванино дважды пересекая Амур. Съезд с моста - ещё и развилка: сам Комсомольск - направо, а прямо будут станция Комсомольск-Сортировочный с необычным зданием депо в виде гигантского тепловоза и построенный в 1958-73 годах городок Амурск (38 тыс. жителей) с заводами по переработке леса и золотой руды.
5а.
Мужики на джипе завезли прямо в гостиницу близ центра Комсомольска, где я поспешил открыть сайт РЖД и сдать билет, по которому вечером должен был ехать сюда из Хабаровска. Однако в посте, вспомнив первоначальный план, начнём прогулку от вокзала:
6.
Раньше отсюда по БАМу до станции Хурба ходил пригородный дизель с забавной кличкой "Садовод" - ибо были у него такие остановочные пункты, как "Дачи I", "Дачи II" и далее до IV Дач. Теперь остались три пары ежедневных поездов дальнего следования один другого страннее: внутрирегиональный фирменный поезд "Юность" Комсомольск - Хабаровск, самый медленный в России дальний поезд Комсомольск - Тында и самый народный на ДэВэ поезд Советская Гавань - Владивосток, о буйном контингенте которого по всему маршруту слагают легенды. В правдивости этих легенд убедились и мы в 2018 году, переправившись паромом с Сахалина в Ванино и сразу же уехав во Владивосток. О ночных приключениях в поезде я рассказывал всё в том же ванинском посте...
7.
...как и о главной достопримечательности ведущей туда железной дороги - многочисленных деревянных вокзалах, строившихся по индивидуальным проектам в сталинские времена. На Совгаванской линии это были самые натуральные теремки с шатрами и резными наличниками в лучших традициях "ропетовщины", а на ВолКе - строгие здания с почти ганзейскими силуэтами островерхих крыш. Судьбы первых не понятны - в обе стороны большую часть пути от Амура до моря поезд проходит в темноте. Вторые, кроме Волочаевки-2, по большей части были снесены ещё при Советах, и первым выбыл сам Комсомольск - старый вокзал простоял около 20 лет, а новый ввели в строй в 1961 году. На кадре выше обратите внимание на фронтон с очертаниями Сахалина: БАМ в те годы был практически снят с повестки, а вот проект сухопутной дороги на остров явно надеялись возобновить.
7а.
К БАМу вернулись, однако, в 1970-е годы, а вот к Сахалинской дороге - лишь в наши дни. Только вместо тоннеля теперь в приоритете мост: стройки в бухтах Владивостока и Керченском проливе дали отечественным строителям необходимый для сложнейших проектов опыт. Причём сам мост - лишь пол-дела: задача пробить к его началу и концу сотни километров тайги не снята. Намечающаяся великая стройка сейчас едва ли не определяющая в судьбе Дальнего Востока - например, явно под этот проект РЖД приспичило "деяпонизировать" железные дороги Сахалина. И тут стоит обратить внимание на водонапорные башни и трубы, торчащие из-за путей:
8а.
Это первый из 4 гигантов Комсомольска - "Амурсталь", в 1967 году перестроенная едва ли не с нуля по технологиям электрометаллургии. И если до великой стройки дело и правда дойдёт (пока, вроде как, из под носа у дальневосточников её увёл Салехард), именно здесь под неё будут делаться металлоконструкции суммарным весом в миллионы тонн... и стоимостью в миллиарды рублей. Главные по мостам в России небезызвестные братья Ротенберги, в иных кругах слывущие чуть ли не кукловодами Путина, ну а крупнейший пакет акций "Амурстали" принадлежит Ларисе Стародубовой, чьим мужем является ни кто иной, как Сергей Фургал. Не знаю, насколько выводы из этого верны, но согласитесь - очевидны.
8.
Преступления, в которых заступник всех хабаровчан обвиняется зловредными москвичами, напоминают о мрачном прошлом Города Юности, историю которого, да и всего Дальнего Востока, в 1980-2000-х писал "Общак". В 1983 году забайкальский хулиган Женя Васин по прозвищу Джем, не первый раз осужденный за драки, ехал по этапу в Тобольск. В тамошней колонии он представился "вором в законе", что с его статьями было ну совсем не по понятиям, и местные грузины созвали сходку, не сомневаясь, что самозванца ждёт смертный приговор. Однако среди старых воров намечался раскол, господствовавшим в советском криминальном мире кавказцам всё настойчивее противопоставляли себя славяне, а стучавшийся в двери капитализм сулил криминальному миру большой передел. Небезызвестный Слава Япончик, лидер криминальной Москвы, нашёл лазейки в своих же понятиях, и двое грузин из Ташкента короновали Джема. Но только "воров в законе" в СССР была пара сотен, а вот на Дальнем Востоке с 1960-х годов - ни одного. На это Васин и рассчитывал, ещё в СИЗО создавая "Союз истинных арестантов", фактически бывший дальневосточным землячеством. А роль землячества здесь как нигде в России высока - освободившись и уехав в Комсомольск-на-Амуре, Джем стал лидером преступного мира на территории, которая могла бы войти в десятку крупнейших стран мира. Слово "общак" значит всего-то "казна", "касса взаимопомощи", и за считанные годы к общаку Комсомольска примкнул почти весь дальневосточный криминальный мир. "Общак" распространялся по тому же принципу, что и недавний ИГИЛ (ОЗвР) - просто различные группировки, новые и старые, признавали покровительство Джема и встраивались в его систему.
9.
Которая превратилась в самое что ни на есть параллельное государство с иерархией "смотрящих" за областями, городами, районами, поселениями, кварталами. Вокруг каждого из них был свой общак, половина доходов которого отдавалась выше и возвращалась, если надо, под конкретные нужды - обычные в общем отношения местных, региональных и федеральных бюджетов, но только "в тени". Джем собрал себе совет из 7 "воров в законе", которых короновал сам - и не беда, что двое из них даже не имели судимостей: с ТАКИМ влиянием можно было и любые понятия в свою пользу трактовать. Сам общак легализовался в 1996 году как фонд "Сострадание", на сдачу помогавший бомжам, беспризорникам и освободившимся из тюрьм. Да и классическими меценатством Евгений Васин занимался активно. Однако бывала его помощь и весьма специфической: так, на Малайкином острове чуть ниже Комсомольска действовал летний лагерь, где подростков из неблагополучных семей готовили в бандитскую "пехоту". Помимо секретных "баз" на обычных квартирах, где хранилась в том числе по-государственному тщательная документация, у "Общака" действовали и общественные приёмные с российским флагом и портретом Джема. Туда теоретически мог обращаться не только бандит за помощью или делец за крышей, а вообще любой местный житель: в сферу внимания "смотрящих" попадали и "мужики" - в первую очередь браконьеры, старатели и челноки, далёкие от криминального мира, но вынужденные нарушать закон, чтобы жить. Свои смотрящие у "Общака" были в школах (где в смену тщательно внедряли воровские понятия), тюрьмах (тут всё ясно), воинских частях (откуда к бандитам попадало оружие) - на пике могущества группировка насчитывала не менее 5 тыс. участников и контролировала до 300 крупных предприятий.
9а.
Однако что ещё важнее - связанные единой иерархией преступные группировки ДэВэ делили сферы влияния тихо. Те же Хабаровск, Благовещенск, Магадан в 1990-х считались "красными" - в них действительно был порядок, а кто именно его держал - многие даже не знали. Один мой знакомый вспоминал, как в путешествии по БАМу в 2001 году в маленьком посёлке местный "смотрящий" вызвал его на ковёр, и убедившись, что гость не браконьер или старатель, даже растрогался, дал свою визитку как гарантию защиты и помог найти ночлег. Впрочем, и порядок был не для всех: так, для автоперегонщика пересечение Хабаровского края было сродни рейду по вражеским тылам, а о том, как встречали суда с японскими машинами в Ванинском порту, у меня в блоге был ёмкий комментарий. Помимо импорта "праворуких японок" "Общак" курировал рыболовство, лесозаготовки, добычу полезных ископаемых вплоть до якутских алмазов и даже пытался выйти на международный уровень через Сахалинские проекты - впрочем, безуспешно. Не дотягивался "Общак" лишь на Чукотку, которая действительно была красной, и на юг Приморья, где бушевала бандитская вольница и кипели криминальные войны с применением пулемётов и бомб: на Зёлном углу или в порту Находки "Общак" был лишь одной из противоборствующих сил.
10а.
Порой в группировке случались расколы, причём чаще всего против Комсомольск-на-Амуре бунтовал Хабаровск, в "Общаке" бывший очевидным регионом-донором, но Джем и его семёрка всегда брали верх. Словом, немудрено, что Васин, самый могущественный человек Дальнего Востока, тогда поверил в своё всесилие. И когда в феврале 2001 года, на волне далёких перемен, владелец популярного в Комсомольске кафе "Чародейка" отказался платить ему дань, обратившись за помощью к милиции, Джем несколько "попутал берега". Вечером бандиты забросили в полное людьми кафе несколько тетрапаков с зажигательной смесью, и в мгновенно вспыхнувшем пожаре мужчина и трое школьниц сгорели живьём, ещё четверо умерли от ожогов в больницах, около двадцати человек остались инвалидами, а также обгоревшего боевика, державшего вход, добили свои же. На следующий день Васин демонстративно устроил банкет в ресторане напротив, вот только совершили здесь бандиты ни что иное, как теракт, на фоне московских и кавказских событий тех лет разозлив совсем другие силы...
10.
Считанные недели спустя всемогущий Джем был арестован и в октябре 2001 года умер в СИЗО, а участники поджога после долгого суда получили пожизненные сроки. Однако уникальность "Общака" была ещё и в том, что его единство было совсем не очевидно, и накрыв очередную "базу" в каком-нибудь посёлке Амурской области, силовики были уверены, что разгромили местную небольшую ОПГ. Обезглавленная группировка продолжила жить, но качество управления начало падать, а порядок, которым так гордился Джем, всё чаще нарушали разборки в худших традициях Приморья. В 2005 году очередной мятежный хабаровский смотрящий Юрий Масленников по кличке Краб после убийств близких друзей и угроз семье сбежал в Москву, где и сдал всю систему. В ночь с 13 на 14 мая в Комсомольске-на-Амуре прошло несколько десятков арестов и обысков - силовики прошлись по "общаковским" базам, и найденных там документов хватило, чтобы верхушка Дальневосточного криминального округа отправилась под суд. К 2009 году "Общак" окончательно распался, а региональные группировки добивались ещё несколько лет: дольше всех продержался кореец Ким Чер Су с Сахалина, осуждённый лишь в 2013 году. Однако именно под надзором бандитских смотрящих Дальний Восток возвращался в капитализм, и последствия господства криминального мира, скорее всего, будут давать о себе знать ещё десятилетия. Многие бывшие общаковцы ушли во власть и крупный бизнес, а ментальная граница их бывших владений, проходящая где-то в районе Уссурийска, ощущается по сей день.
11.
Ну а Комсомольск-на-Амуре, даром что "общаковской" столицей был, без бандитского ярма как-то воспрянул - заводы стали получать новые заказы, наркотраффик из Китая оскудел, а бандитские понятия вышли из моды. В сущности, теперь Комса - обычный крупный промышленный город с обычными российскими проблемами, куда пока не дошли разве что плиточные тротуары, скульптура Сантехника и Большой Белый Храм. Если лет 10-15 назад обилие гопоты было для путешественника одним из главных комсомольских впечатлений, сейчас тут даже по дворам можно гулять спокойно. Но чем-то, то ли планировкой пространства, то ли сочетанием уютной современности с былым ужасом, дворы Комсомольска неуловимо напомнили мне Сумгаит...
12.
Самым мрачным местом Комсомольска считается Амурсталь - классический посёлок за промзоной. Мы бы, конечно, и туда съездили, но смотреть там особенно не на что, кроме довольно скромных поздних сталинок. Отдельные здания тех времён попадаются и в окрестностях вокзала:
13.
Причём сталинскую архитектуру Комсомольска "делают" в первую очередь детали:
13а.
Старейшим уголком города считается вторая от станции улица Парижской Коммуны, во всём КнА одна из самых неухоженных:
14.
Здешние коттеджи строились в 1940-47 годах для железнодорожников, но так как стройка была ГУЛаговской - по факту за этим окнами жили чекисты:
14а.
За красной линией - заброшенное общежитие:
15.
15а.
А давно расселённый и недавно сгоревший барак лепился к спортзалу:
16.
16а.
Замыкает улицу ДКЖД на опушке небольшого парка:
17.
Кварталом дальше пересекаются одни из важнейших в Комсомольске проспекты Ленина (параллельный Амуру) и Первостроителей (от вокзала к реке).
С одной стороны - Казанский собор (2001):
18.
С другой - Стела Дружбы (2007) от китайского города-побратима Цзямусы и гостиница "Восход", где 27 октября 2001 году весь постсоветский криминальный мир собрался на поминки по Джему. В Город Юности тогда съехалось порядка 2000 воров и авторитетов, многие прилетали чартерами в давно не знавший пассажирских самолётов аэропорт, а грузинский вор Цицка (Реваз Цицишвили) прямо в самолёте и помер, так что начатый в Комсомольске банкет "братки" продолжили в Тбилиси.
19.
На проспект Ленина свернём в следующей части, а пока что пойдём проспектом Первостроителей. Хотя визуально он скорее проспект Последних Строителей, просторный ансамбль 1980-х годов. В доме справа помещалась та самая "Чародейка", на которой погорел "Общак":
20.
На граффити в одной из подворотен - воображаемый идеальный проспект: с 1957 года в городе работала исключительно удобно спланированная трамвайная сеть (так, на вокзале посадка была прямо с платформы, к иным вагонам поезда дверь в дверь), в 2010-х годах оставшаяся крупнейшем гнездом архаичных РВЗ-6 (теперь таковым стал Хабаровск). С 2018 года трамваи в КнА не ходят, хотя формально система не ликвидирована, а лишь приостановлена до ремонта.
21.
Стрит-арта в суровой Комсе мало - но есть:
21а.
Особенно порадовали росписи, которыми кто-то украсил свой балкон, равно как и сам дизайн балконов:
21б..
Интересен проспект Первостроителей и деталями, в основном как-то связанными с городской культурой:
22а.
На невзрачном здании библиотеки имени Николая Островского - роскошное панно:
22.
23а.
А непонятный техноген посреди газона, видимо, служит КДПВ для театра со звучным названием "К-нАМ". Основанный в 1985 году, он стал, между прочим, первым частным театром в Советском Союзе:
23.
А вот Драмтеатр (1982) начинался в 1947 году как клуб Нижамурлага:
24.
Он стоит на Аллее Труда, за которой проспект Первостроителей официально заканчивается. А фактически - тянется ещё на километр широкой аллеей сквозь Яблоневый сад, давно уже ставший главным комсомольским парком:
25.
Здесь пейзаж начинает наполняться комсомольской романтикой. Вот например памятник "Воин-строитель", поставленный в 2002 году, а спроектированный ещё в 1975-м, напоминает о том, как морозной зимой 1933-34 года стало ясно, что энтузиасты-комсомольцы не только не справляются с великой стройкой, но и рискуют умереть от голода и морозов. Им на помощь бросили 6500 военных строителей, которые за неимением другого транспорта прошли на лыжах 400 километров от Хабаровска за 15 дней:
26.
Дальше встречают Чёрный тюльпан (2013) и Аллея кавалеров ордена "Победа" (2018), строившаяся, видимо, ради крайнего из них. Но в свете новейшей истории Комсомольска у меня язык не повернётся местных жителей за это осуждать:
27.
Аллея выводит на площадь Победы, расположенную прямо посреди парка. Говорят, на проект мемориала (1972) архитектора Надежду Ивлеву вдохновил враг, а если точнее - павший и забытый офицер вермахта, в записной книжке которого красноармейцы прочитали такие слова: "Мы за неделю прошли Францию и Бельгию, мы покорили Нидерланды, но ни шагу не можем сделать в России. Словно каменные глыбы встали русские на нашем пути, и ни обойти их, ни сдвинуть".
28.
Однако Люди-глыбы здесь с очень человеческим и, я бы добавил, очень дальневосточными лицами - вон даже нанаец не забыт:
29.
Ну а дальше аллея выводит на берег Амура, ещё одну площадь с каруселями, ларьками и, конечно же, памятником Первостроителям (1982), который я поставил на заглавный кадр. Это явно главный памятник Города Юности:
30.
Открывающий короткую ветреную набережную, над которой нависает огромный и совершенно заброшенный речной вокзал (1976):
31.
Его речной фасад украшен фигурой Первостроителя:
31а.
А городской - романтичного вида корабликом:
32а.
Да и пассажирская навигация на Амуре не сказать, чтобы совсем мертва: пароходство ( его офис я показывал в Хабаровске) сняло с себя все пассажирские линии, передав их локальным операторам, как например здешний "КомПасс". И на фоне бескрайней (строго поперёк русла тут 3 километра до дальнего берега!) воды Амура и далёкого моста ещё стоит дебаркадер, а за ним виден "Метеор", курсирующий три раза в неделю до Николаевска-на-Амуре.
32.
В 2017 году несколько рейсов из Хабаровска даже сделал новейший скоростной катер "70 лет Победы", один из которых детально отснял dkphoto. Планировалось открыть сквозную линию от Хабаровска до Николаевска, но в итоге что-то пошло не так: для её обслуживания нужно 3 судна, однако два других так и не спустили на воду, а первенец влипает то в один, то в другой скандал.
33.
На кадре выше за горой виднеется Пивань, куда иногда ходит "Омик" по мотивам старой железнодорожной переправы. Обратите внимание, что лестница уходит в воду - осенью 2020 года Амур поднялся так сильно, что я, например, не попал в Сикачи-Алян, потому что его знаменитые петроглифы оказались под водой. Ещё суровее всё это выглядело тремя неделями позже, когда в КнА добрался periskop - у лестницы под воду ушли все марши, кроме самого верхнего. В крае уже готовились к наводнению, как в 2013 году, но в итоге обошлось - на сутки мутная амурская вода залила новую набережную на заднем плане (при мне ещё не открытую), а дальше пошла на спад.
34.
Первостроителей увековечили на причале круизного теплохода "30 лет ГДР" проекта "Владимир Ильич". Построенный в Бойценбурге, он был передан СССР в 1979 году, пару лет работал на Дону, а в 1981-85 годах базировался в Хабаровске как флагман Амурского пароходства. Позже судно было продано в Корею как плавучий отель и утилизировано в 2004-м, и лишь памятник теперь напоминает, что причал флагмана в Городе Юности был в роли главных ворот. Настоящее место первого комсомольского десанта с пароходов "Коминтерн" и "Колубм" находилось в 400 метрах ниже по Амуру, над новой набережной. С 1967 года его отмечает валун:
35.
Фактически ставший частью ансамбля Дома молодёжи, главной культурной площадки в Городе Юности, открывать которую прилетал лично Юрий Гагарин.
36.
Теперь здесь ДК Комсомольского нефтезавода, самого дальнего от центра и Амура. В год он перерабатывает немалые 8 миллионов тонн сахалинской и восточно-сибирской нефти, но в городе заметен лишь далёким факелом, порой показывающимся из-за домов.
37.
Дом молодёжи стоит практически на месте Ильинской церкви (1909):
37а.
А набережная до 1937 года называлась Пермской улицей, которой и стало село Пермское. Снесённые в 1960-х, его избы были первым приютом для первостроителей:
38а.
А очередной, на самом деле старейший в городе (1967) памятник им стоит в сквере перед фасадом:
38.
Здесь от Амура к проспекту Ленина уодит третья главная улица КнА - проспект Мира с пышной послевоенной застройкой:
39.
40.
41.
Самый впечатляющий образец которой (1956) - дом с башней на углу ул. Орджоникидзе:
42.
Напротив Фиолетового сквера, название которого озадачивало меня лишь до тех пор, пока я не пришёл сюда лично:
43.
И забавные скульптурки совсем не вяжутся с прошлым - сквер разбит на месте кладбища японских военнопленных, о чём с 1991 года напоминает отмеченный иероглифами валун "Душам умерших":
43а.
На углу - старейшая в городе гостиница "Амур" (1947):
44.
И местное ФСБ:
45.
Сталинка детской поликлиники напротив запоминается мемориальной доской:
45а.
А эти инсталляции, кажется, просто служат рекламой магазина:
46а.
За уже знакомой нам Аллеей Труда раскинулась просторная Площадь Юности, где проспект делает небольшой зигзаг, огибая огромный ДК Судостроителей. Последний, впрочем, как и другие владения судозавода, оставим на следующую часть:
46.
А пока идём дальше по опустевшим трамвайным путём. Взгляд назад из-за поворота - у левого кадра торец ДК, в перспективе - авиатехникум (1938), а сбоку - отмеченный молнией почтамт:
47.
Во дворе которого припрятан дом радиокомитета (1938), звёздный час которого пришёлся на годы войны. Отсюда осуществлялся радиопеленг "Алсиба" (перегон американских самолётов по ленд-лизу своим ходом из Аляски в Сибирь) и англоязычное советское вещание на Северную Америку и Китай. Причём главным диктором здесь был афроамериканец Ллойд Паттерсон, ещё в 1932 году вписавшийся в один советский проект по обличению расизма и переехавший в Москву. По образованию он был дизайнером, и в Советском Союзе колоритном гостю найти работу оказалось куда проще, чем на родине. В 1941 году Паттерсон был ранен во время бомбёжки, эвакуировался сначала в Свердловск, а затем и сюда, но диктором проработал недолго, скончавшись в 1942-м от последствий ранения.
48.
Кинотеатр "Факел" (1968) дальше по проспекту построен в самую унылую для архитектуры эпоху - и всё же радует глаз:
49.
Рядом - образцово-показательная остановка: чаще в Комсомольске это просто длинные лавочки у тротуаров, где сесть место находится всем желающим, а вот от солнца, дождя или метели спрятаться негде.
50.
Ещё одна сталинка с башней (1955) и многоэтажка с панно (1989)...
51.
...открывают последний квартал перед площадью Металлургов, представляющей собой невзрачное внешне кольцо на перекрёстке с проспектом Ленина. Который я оставлю на следующую часть.
51а.
Напоследок - просто несколько колоритных деталей, в основном с начала Северного шоссе, ведущего к трассе БАМа. Здесь же в кадре промышленная ветка в Дзёмги, образующая несколько тупиков на причалах и заводах.
52.
Автопарк КнА вполне типичный для Дальнего Востока - праворульки (где-то 80% - их доля сейчас почти везде снижается) и более многочисленные, чем на Большой Земле, джипы. Но вот смотрите - и "Ладу" есть, где обслужить:
53.
Между прочим, Комсомольск был последним городом, в котором выдавались советские автономера - до 1997 года. Причём старые чёрные таблички отлично подходили "праворулькам" по размеру вместо оригинальных японских.
54.
Нам с Ольгой Комсомольск запомнился обилием рыбацких и охотничьих магазинов, своим ассортиментом вполне достойных столиц. Продуктовые тут представлены сразу парой местных сетей со звучными названиями "Амба" (так, если верить Арсеньеву, нанайцы называют тигра) и "Десяточка" (всем ясно же, на что намёк). Как-то попался нам магазин сахалинских морепродуктов "Краба море" с логотипом в виде очаровательного крабика из красных кругов, но более всего из соседних регионов тут представлена Якутия с мясными магазинами "Хоту-Ас". Когда же я один уехал в Николаевск, оставив Олю в гостинице, под вечер меня настиг её звонок и востороженный голос: "Тут весь город в рыбе!". Дело в том, что на Амуре рыбу ловят по графику: в какие-то дни можно, в какие-то нет. Местные мужики, с которыми я общался на николаевском "Метеоре", утверждали, что в запретные дни ловят китайцы выше по Амуру, хотя более вероятно, что дни отведены под промышленный лов. Причём год от года график меняется, и как говорили те же мужики, бывало и так, что им можно было рыбачить лишь один день в неделю. В 2020-м, если мне не изменяет память, ловили "2 через 2", но этот массовый заход кеты в Комсомольск из Амура обозначал ещё и начало путины:
55. фото Оли
В следующей части - о проспекте Ленина, улице Кирова близ судозавода и обособленном районе Дзёмги.
ПРИАМУРЬЕ (2018-20)
Дальний Восток-2018. Оглавление.
Байкало-Амурский маршрут (2020). Оглавление.
Средний Амур (2018)
Благовещенск. Амур.
Благовещенск. Зея.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Окраины.
Биробиджан.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Вокзал, Военная гора и общий колорит.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и база КАФ.
Нижний Амур (2020)
Комсомольск-на-Амуре. Вокзал и Амур.
Комсомольск-на-Амуре. Проспект Ленина и Дзёмги.
По Амуру. Комсомольск - Богородское.
По Амуру. Богородское - Николаевск.
Николаевск-на-Амуре. Старый город и то, что от него осталось.
Николаевск-на-Амуре. Разное.
По Амуру. Чныррах и устье.