Тегеран. Часть 6: русский Тегеран
Как можно понять из прошлых частей, Тегеран с его мечетями, шахидами и зороастрийским храмом - куда более русский город, чем кажется. На Большом базаре погиб Грибоедов, Национальный сад вырос вокруг Казачьего дома, железнодорожный вокзал проектировал киевлянин Владислав Городецкий, а десятки других зданий - белоэмигрант Николай Марков. Сделавшись шахской столицей во времена Большой игры, Тегеран и строился под сильным русским влиянием, которое здесь читается отчётливее, чем, например, в Хиве. Но есть в этом мегаполисе и несколько настоящих анклавов России - старое кладбище на окраине, православный собор времён Второй Мировой, а в первую очередь посольство, где проходила известная из школьных учебников Тегеранская конференция 1943 года.
Дипломатические отношения древней Персии и молодой России установились в 1592 году, вскоре после того, как белый царь овладел устьем Волги. Правда, первые века они сводились к дипломатической переписке и периодическим визитам персидских послов в Астрахань и Москву. О дороге на Индию в Русском царстве даже не помышляли, зато персам был нужен путь в Европу в обход враждебной Османской империи. И хотя проект в итоге "не взлетел", Россия с него получила немало - от первого опыта постройки европейских кораблей ("Фредерик" и "Орёл") до библейской Ризы Господней, которую шах захватил в Грузии и в 1625 года отправил в дар Третьему Риму. Российские послы в Иране появились лишь в 1717 году - Артемий Волынский и Семён Аврамов по факту вели разведку, и их ошибки стали не последний причиной того, что успешный, но бессмысленный Персидский поход Петра I состоялся.
2.
После русские дипломаты посещали шахский двор регулярно, но посольство как отдельный объект сначала в Тебризе, а затем и в Тегеране появилось лишь в 1828 году, после катастрофического для персов Туркманчайского мира. Практически сразу оно было разгромлено науськанной визирем Аллаяром толпой, а среди жертв того погрома был и автор "Горя от ума" Александр Грибоедов. Подобный инцидент и в наше-то время мог бы стать поводом для новой войны, но Николай I не начал её, понимая, что более выгодного мира, чем уже заключённый, не существует в природе. Туркманчай словно сломил волю Персии перед Россией - между двумя державами установились довольно странные, не вполне дружественные, подчёркнуто неравные отношения, и демонстративная неприязнь персов в них переплеталась с какой-то просто фатальной уступчивостью. Колонизация Северного Ирана Россией казалась тогда почти неизбежной, а в Исфахане (кадры выше и ниже) на рубеже 19-20 веков появилось неожиданно большое и красивое русское консульство, которому вероятно готовилась судьба столичного посольства:
3.
Персия стала одной из первых стран, признавших Советскую Россию, хотя до того судьбу Грибоедова успел повторить советский посол Иван Коломийцев, убитый "белыми" на Ашур-аде. Советская власть передала Персии множество царских активов, включая икорные промыслы на Каспии, Энзели-Тегеранское шоссе или Ссудно-учётный банк. Зато в договоре о дружбе 1921 года Иран запросто принял статью о праве России вводить на его территорию войска в случае угрозы, и в 1941 СССР не замедлил этим правом воспользоваться. В 1920-21 Советы открыто поддерживали сепаратистов в Гиляне, а в 1945-м и сами создали марионеточные курдскую и азербайджанскую республики на северо-западе страны. В 1976 году СССР угрожал Ирану войной из-за "кукурузника", на котором сбежал из Азербайджана лейтенант Валентин Зосимов, а в 1978 советские пограничники не моргнув глазом сбили над Туркменией два шахских "Чинука", заблудивших в пыльную бурю. И кажется, любая другая пара стран после такого количества инцидентов были бы на ножах, но в те же 1970-е годы "Аэрофлот" оставался частым гостем Мехрабадского аэропорта, посольская колония лишь разрасталась, а советские специалисты в рамках Белой революции строили персам большие заводы - тракторный в Тербризе, вагонный в Эраке, металлургический полного цикла в Исфахане... Не рассорились с атеистами и исламисты, хотя иранцы обвиняли СССР в поддержке Ирака, а наши аятолл - в поддержке афганским моджахедов. Но опять же серьёзнейшие претензии ограничились парой хулиганских нападений на дипмиссии в Тегеране и Исфахане и закрытием нескольких объектов вроде консульства Ирана в Ленинграде или представителься "Ингосстраха" в Мешхеде. В наше время Россия по-прежнему строит в Иране предприятия (в первую очередь АЭС) и модернизируют железные дороги, персы шумно обижаюся на отказ поставлять С-300, а наши - на отказ покупат SSJ-100. Между посольствами двух стран же действует негласное правило равенства - например, если мы хотим дополнительный дипномер на автомобиль своим сотрудникам в Тегеране, то и персам надо таковой предоставить в Москве. И хотя говорят, что нынешний союз двух стран-изгоев ситуативен и ненадёжен, однажды встреченный мной в Армении персидский турист сетовал - "Иран теперь почти Россия"!
3а.
Ныне действующие российские объекты разбросаны по всему Тегерану и совокупным размером потянут на целый район. Снаружи они выглядят в основном как-то так: высокий забор и за ним буйная зелень. Ближайшее к центру - Торговое представительство между Большим базаром и "улицей хипповской славы" Амир-Кебир из прошлой части:
4.
"Грибоедовское" посольство в переулках базара простояло до начала 21 века, но последнюю сотню лет своего существования было просто особняком. Нынешнее посольство РФ располагается на севере центра, между показанных в прошлой части Городским театром, школой "Эльбурс", симметричной улочкой Лулагар, белоармянской церковью и зороастрийским храмом. В соседнем здании с последним собирался ещё и КлубОК, неофициальный Общенародный клуб русскоязычных людей от посольских работников до лётчиков "Аэрофлота" и престарелых беломиэгрантов. Посольство огромно и неприступно, как кремль, а периметр его стен - без малого 1,5 километра:
5.
Практически напротив стоит ещё посольство Великобритании, немногим меньшее по размеру, но зато со старинными зданиями, словно морем привезёнными откуда-то из Ливерпуля. В 1989-2004 годах, к слову, у Ирана с Британией в принципе не было дипотношений из-за того, что последняя представила убежище местному писателю-диссиденту Салману Рушди.
6.
Оба эти посольства переехали сюда из тесного центра в начале ХХ века. Напрашивается вариант, что в 1907 году, когда Россия и Англия для противодействия Германии взяли тайм-аут в своей Большой игре, народные волнения Конституционной революции грозили повторением "грибоедовского инцидента", а шах Мухаммед-Али Каджар боялся своего народа явно больше, чем мировых держав. В российском посольстве он и прятался в 1909-11 годах, разрешив царю занять Туркменскую степь, а затем и вовсе сбежал в Одессу. Но логичные версии не всегда верны: до 1915 года это был сад Атабека - одна из множества пригородных усадеб вроде показанного в прошлой части Бахарестана или шахского Саадабада в горах. Владелец, богатый сановник, задолжал её российскому Ссудно-учётному банку Персии, а тот в итоге реализовал по дешёвке Императорской российской миссии.
7а.
Из-за посольского забора торчат очень советского вида многоэтажки, которыми могли бы быть застроены города несостоявшейся Гилянской ССР. И это всё, что здесь можно увидеть снаружи:
7.
Но мне хотелось побывать внутри, ибо я понимал, что без такой экскурсии картина Русской Персии останется неполной. Накануне поездки я изучил сайт посольства, нашёл е-мейл для обращений граждан да отправил письмо с описанием того, кто я и что мне здесь нужно. Отправил - и почти сразу забыл, по опыту своей космической программы прикинув вероятность ответа. И вот, уже в Баку, буквально за день до въезда в Иран, я вдруг обнаружил у себя в почтовом ящике письмо с отправителем "Посольство РФ в Иране", и его первый абзац гласил "Учитывая Вашу подвижническую деятельность, в порядке исключения, от руководства Посольства России в Иране получено разрешение на посещение росзагранучреждения". Мне была действительно оказана честь - в качестве экскурсантов за забор проходят в основном официальные делегации вроде ехавших принимать Бушерскую АЭС специалистов "Росатома". В оговоренное время я был у ворот, и позвонив в домофон и представившись, прошёл за забор без вопросов. На проходной, где я оставил рюкзак, запомнился разговор двух охранников:
-Вот зачем мне в Европу ехать на азиатов смотреть? Я лучше в Азию поеду, тут они себя хоть ведут прилично.
Но безотносительно содержания - как же приятно было впервые за неделю услышать русскую речь!
8.
Посольство оказалось похоже на шахские дворцы гораздо больше, чем любой дворец-музей Ирана, что я видел. Шумный загазованный город отступил, а за забором встретил тенистый ароматный парк, где журчала вода, пели птицы и слышался детский смех. Посольство - полноценная русская колония с населением около 200 человек, большинство его сотрудников работают здесь по несколько лет, а потому живут с семьями. И в разгаре рабочего дня самые частые прохожие посольского сада - красивые, воспитанные, довольные жизнью дети. Посреди сада когда-то стоял тот самый дворец Атабека:
9в.
Но после реконструкции в 1915 году его не узнать - на весь Тегеран сложно найти старое здание, менее похожее на персидский дворец!
9б.
Нынешний облик Исторический корпус принял ещё позже - в 1960-х годах:
9.
Но под эти колонны, когда они ещё были круглыми, по ступенькам поднималось немало великих людей, и в историю это здание вошло даже не в качестве посольства. Исход Второй Мировой войны решали не только генералы, но и политики, и за большими битвами неизменно шли судьбоносные конференции, повестка которых понемногу менялись от "что делать?!" до "как будем делить мир?". Но три конференции тут стоят особняком, и сейчас, думаю, каждый вспомнил названия трёх городов, записанных в ряд на чёрной школьной доске белым мелом - Тегеран, Ялта, Потсдам. Сюда приезжали не послы или министры, а сама Большая тройка - то есть лидеры государств, нашедших силы дать отпор нацизму. Увидеть залы, в которых решали они судьбы мира, теперь нетрудно: в Ливадийском дворце под Ялтой почти каждый бывал, отдыхая в Крыму, а кое-кто и до потсдамского дворца Цицилиенгоф и его музея добирался.
Самым загадочным из трёх мест встреч Большой тройки, безусловно, остаётся Тегеран. В те времена - утлый пыльный город во второстепенной стране, заигравшейся в арийство и за это наказанной Советским Союзом и Англией. Насущная необходимость "встретиться, поговорить" возникла у лидеров Большой тройки к 1943 году, после того, как непобедимость вермахта опровергли бои в южно-русских степях и северо-африканских пустынях. Англосаксы, однако, не желали ехать разговаривать в СССР, а Советы - в Америку и британские колонии. Независимый, но оккупированный союзниками Иран оказался идеальным местом встречи. Англичане и американцы ехали морем до Орана (Алжир), советы - поездом до Баку, и далее в Тегеран на самолётах. Накануне в персидской столице изловили более 400 (!) немецких агентов, готовивших на гостей покушение, и по большей части эти агенты оказались перевербованы в СССР. Шахские дворцы в таком раскладе выглядели местом небезопасным, а потому городком саммита стала гигантская территория советского и английского посольств, на эти дни соединённых охраняемым проходом между брезентовых ширм.
И вот 28 ноября 1943 года на это самое крыльцо поднялись хитроватый Уинстон Черчилль, благородный Франклин Рузвельт и рассудительный Иосиф Сталин. Рузвельт, что характерно, жил в советском посольстве - американское располагалось на окраине, а к англичанам поселиться ему не дали какие-то давние личные счёты.
10.
По сравнению с Ялтой и Потсдамом Тегеран-1943 выглядел откровенно камерно. И всё же интерьеры Исторического корпуса посольства впечатляют:
11.
Минимализм и выверенность его отделки так непохожи на роскошь персидских дворцов!
12.
12а.
13а.
А персидские ковры здесь лежат с царских времён, и может даже были перенесены из здания на Гранд-базаре. Не в один ли из них завернулся Иван Мальцов, спасшись от фанатиков визиря Аллаяра?
13.
Вот где-то здесь и держали совет Сталин, Рузвельт и Черчиль. Сама конференция имела все шансы кончиться "ну вот и поговорили!", однако после слов Сталина о том, что здесь он теряет время, в то время как дома много важных дел, Черчиль и Рузвельт стали сговорчивее. Главным решением конференции стало открытие через полгода второго фронта в Нормандии, а кроме того в Персии решалась судьба Пруссии - именно здесь была достигнута договорённость отдать СССР Кёнигсберг, а Польше - Бреслау и Штеттин вместо Львова и Вильно.
14.
Ныне Исторический корпус служит в посольстве залом для официальных приёмов, конференций и церемоний. Вид с задворков:
15.
А помимо главного входа есть и боковой, напротив которого располагается вторая историческая достопримечательность посольства - памятник Грибоедову:
16.
Между прочим - старейший из существующих: поставлен в 1912 году, почти на полвека раньше московского. Причём как минимум первые три года он стоял перед старым посольством, переехав сюда вместе с дипмиссией. Гостей он неизменно удивляет скромным размером - в бронзе поэта отлили в натуральную величину:
17.
До 1960-х годов в саду стояли ещё и остатки Атабековой усадьбы, в том числе руины небольшого гарема, но ныне своей архитектурой посольский сад похож на добротный советский санаторий где-нибудь близ Геленджика. Здания расставлены в густой зелени свободно и друг от друга даже не видны. Явно немногим моложе Исторического корпуса - собственно резиденция посла, коим с 2011 года является выпускник МГИМО Леван Джагарян. Надо заметить, 8 лет - для российского дипломата в Иране срок службы, близкий к рекорду:
18.
Ещё в саду посольства есть детский сад и школа, в которой обучаются дети не только российских дипломатов, но и их коллег из стран большинства бывшего СССР, Сербии и Болгарии.
19.
В общем-то, в посольстве можно жить безвылазно - всё необходимое на его территории есть. Сама служба русских дипломатов в Персии проходит спокойно, а специфика здешняя, по крайней мере для рядовых сотрудников, не идёт дальше шариатских дресс-кодов при выходе в город.
20.
21.
22.
Главный вход в посольский сад - с юга. С севера через забор подглядывают башенка армяно-католической церкви Сурб-Григор (1956) и управление Тегеранского метро:
23.
По занимаемой площади тегеранское посольство РФ считается вторым в мире после пекинского, и уж по крайней мере в первую пятёрку входит точно. Более того, у него есть ещё и вторая площадка, официально Сад Посольства, а для своих Зарганде, хотя никто уже помнит, как появилось такое название. Расположена она близ метро "Шахид-Садр" выше по склонам Эльбурса, посреди престижного района Элахийе, который в Москве можно было бы сравнить с Крылатским.
24.
Через район даже хлещет такая удивительная сущность, как речка, при виде которой сложно не вспомнить две Алматинки с Весновкой.
25.
За речкой скупали участки земли русские инструкторы Персидской Казачьей бригады, штат которых в начале ХХ века непрерывно рос и к моменту упразднения персидского казачества в 1920 году достиг 120 человек. Когда же участки в предгорьях образовали сплошной конгломерат, казаки обнесли их забором, да под шумок Конституционной революции, пока шах прятался в русском посольстве, оформили в дипломатическую собственность.
26.
Ныне Зарганде - это самые классические дачи: в верхних районах воздух чище, а лето не столь знойное. Переезд колонии сюда традиционно начинается в мае с празднования Дня Победы. Поэтому и единственный исторический памятник Зарганде - братская могила 74 красноармейцев, погибших в 1941 году при вторжении в Иран. Да и ту перенесли сюда лишь в 1997 году с закрытого кладбища у русской церкви в Казвине. Мне посетить Зарганде уже не удалось, снаружи обелиск посреди ещё более густого сада не виден, но зато явно старые ворота с советским гербом стоят над рекой. Герб уцелел потому, что к посольству эта арка уже давно не относится: когда-то территория дач начиналась прямо от набережной, но позже забор отодвинули от реки на несколько метров, так что в эти ворота теперь абсолютно свободный проход.
27.
Ещё один островок русского наследия можно обнаружить рядом с Американским посольством, подробный рассказ о котором я приберегу на следующую часть - оно не менее эпично! В бок его территории, чуть выше метро "Талегани", глядят ворота Никольского собора. Надо заметить, храмы чужих народов, кроме привычных армян и евреев - это то, что персы позволяли строить у себя в последнюю очередь. Первые дипломаты Тегерана молились в армянском храме Сурб-Татевос, а позже собственно русские храмы открылись в резиденции посла (1886) и посольстве (1895). Правда, скорее всего, они даже не занимали отдельных зданий, поскольку теперь их нет и никаких их фотографий не сохранилось. Немаленькая община белоэмигрантов же оставалась довольно бедной, и лишь в конце 1930-х годов смогла купить участок земли рядом с Американским посольством и другой православной церковью - греческой. Построенный в 1944-45 годах Никольский собор стал кульминацией архитектурного пути Николая Маркова, а с такой датой освящения конечно же не мог не стать ещё и памятником Победы. Практически ровесник собора в Душанбе, тегеранский храм неожиданно похож на него внешне.
28.
Некоторое время тегеранский приход подчинялся непосредственно председателю Отдела внешних церковных связей, поэтому здесь неоднократно служил будущий патриарх Кирилл. Открыт Никольский храм, увы, как и большинство немечетей Ирана, лишь в службу, сами службы здесь проходят далеко не каждый день, и я до сих пор кусаю себе локти, что не списался с настоятелем. Внутри на самом деле очень интересное убранство, включая типичную для иранских дворцов и мечетей зеркальную отделку. Так что пусть хоть чужая фотография будет:
29. отсюда.
Сама улица, на которой стоит храм, весьма симпатична:
30.
А чуть выше по ней расположено ещё одно творение Маркова - стадион "Шируди" (1942):
31.
32.
Ныне, кроме посольской колонии да редких женщин в смешанных браках, русских в Тегеране можно сказать и нет. Белая община с момента своего образования не пополнялась извне, а сокращалась быстрее, чем росла, хотя бы потому, что численно в ней решительно преобладали мужчины. Так что в завершение рассказа отправимся туда, где большинство тегеранских русских находятся ныне - на кладбище Дулаби. В 1,5 километрах от станции метро "Пирузи" по невзрачным опрятным районом пейзаж меняется - на добрый километр тут раскинулся некрополь с высоченными заборами и крестами у ворот:
33.
Дулаби - это целый конгломерат христианских кладбищ, я видел как минимум армянское, ассирийское, польское и русское. На польском кладбище тоже стоило побывать - там, как и в Энзелях, покоятся набранные по советским лагерям солдаты Армии Андерса. А ещё - архитектор Владислав Городецкий: российский поляк, автор киевских шедевров типа "Дома с химерами", в 1929 году по приглашению американских железнодорожников поехал в Тегеран, построил здесь вокзал, съездил поохотиться в Мазендеран, а накануне следующего отпуска в Афганистан вдруг умер от инфаркта.
34.
Русское кладбище глядит воротами на площадь посреди всего этого конгломерата, но ворота его вновь оказались заперты. Такой неудачи я бы себе не простил! Той соломинкой, за которую оставалось ухватиться, стали открытые ворота армянского кладбища по соседству, где люди хай готовились к какому-то церковному празднику. Сфотографировать там что-то я постеснялся, а армяне как-то объяснили мне, что надо просто позвонить в звонок, и мне откроют.
35.
Я последовал их совету, звонок искал добрую пару минут и нажимая, не слышал его сигнала. Далеко не к сразу, к моему удивлению, дверь открыл мальчик с взглядом сирийского беженца. Я начал было "ма руси...", но уже этих слов ему хватило - он пропустил меня внутрь, жестами попросив не фотографировать. Но разве мог я внять такой просьбе?
36.
Привратный павильон (1894), судя по крестам и заложенным аркам первоначально служивший часовней. Причём часовня эта представляла собой типично иранский чортак - портал из 4 арок:
37.
А почему меня просили не фотографировать - я понял, увидев куриц, гуляющих между могилами. Смотритель и его семья на кладбище просто живут, в одном из склепов устроив подсобку. Ну, тут уж бог им судья...
38.
В глубине кладбища - Троицкая часовня (1908), единственный между прочим в Иране действующий дореволюционный русский храм. Ну как действующий - пару раз в год здесь проходят молебны.
39.
Рядом могилы священников:
40.
К заборам жмутся склепы и часовни. Самая заметная из них видна даже с площади, и похоронена в ней Менандра Игнатьевна Хоштария (1882-1924), видимо бежавшая от Красной Армии грузинская княжна.
41.
41а.
Ещё несколько склепов - в дальнем углу кладбища, вокруг дома смотрителя, а потому около них припаркованы мотоциклы:
42.
43.
44.
Бетонные склепы смотрятся необычно, но в России помещики лишились своих усадеб раньше, чем такое вошло в оборот.
45.
Посредине кладбища - воинский обелиск, как мне почему-то кажется - постсоветский:
46.
А в ближайшей к нему могилке...
46а.
По-настоящему красивых надгробий здесь немного:
47а.
47.
Я знал, что здесь покоятся последний командир персидских казаков Николай Верба, первый в Иране фотограф при шахском дворе Анатолий Севрюгин, глава православной миссии в Урмии (там ассирийцы примкнули к РПЦ) отец Виталий (Сергеев) да целый экипаж лётчика Ильи Афанасьева, разбивший в 1944 году в аэропорту Мехрабад... Но в итоге, осмотрев весь некрополь, я смог отыскать только могилу Николая Маркова, его жены Веры (в девичестве Буйновой родом из Баку) и годовалого сына Лёвоньки. Николай Львович умер в 1957 году, после смерти Резы-шаха растеряв заказчиков и увязнув в долгах.
48.
Большинство могил на кладбище довольно невзрачны и молоды, 1960-70-х годов. Ведь община образовалась в довольно короткое время из людей одного поколения, а потому и примерно в одно время состарилась. Русских имён на могилах тут около половины, а остальные - греческие, грузинские, армянские и даже персидские. Персы-христиане - явление исчезающе редкое, персы-православные - тем более, и думается, почти все из них, кто умер, теперь собраны здесь:
49.
За каждой из русских могил в этой чужбине не может не стоять истории, достойной книг:
50.
Но интернет явно не помнит этих историй...
50а.
В следующей части - про антиамериканский Тегеран.
ИРАН-2019
Обзор поездки (в основном Азербайджан) и оглавление.
Русская Персия. Наследие России в Иране.
Современный Иран. Впечатления и детали.
Современный Иран. Исламская республика и её обитатели.
Современный Иран. Транспорт.
Гилян
Общий колорит Гиляна.
Решт. Столица Гиляна.
Энзели. Северный порт Ирана.
Руд-хан. Горная крепость.
Масуле. Деревня для селфи.
Музей сельского наследия Гиляна.
К югу от Эльбурса
Энзели-Тегеранское шоссе и дорога в Сари.
Казвин. Новый город и Кантур.
Казвин. Старый город
Мазендеран и Голестан
Сари.
Бендер-Туркмен и остров Ашур-ада.
Горган, бывший Астрабад.
Туркменская степь. Гумбади-Кавус и Халед-Наби.
Тегеран
Башня Свободы, панорамы, терминалы и общий колорит.
Тегеранский метрополитен.
Большой базар, где убили Грибоедова.
Национальный сад, персидские казаки и наследие Николая Маркова.
Дома и улицы.
Русский Тегеран. Посольства, церкви, кладбища.
Революционный Тегеран. Тюрьма Каср, Американское посольство, музей Священной обороны.
Саадабад и ущелье Дарбанд.