тренд сезона
думаю, уже не осталось диагностов, которые бы не слышали о дымогенераторе. практический каждый его уже купил, сделал, либо пока еще только собирается.
как-то весной, от нечего делать, озадачились изготовлением сего убер-девайса и мы. скажу сразу - конструкция получилась простой, но если у вас нет соответствующего станочного парка - то сложно повторимой. также скажу, что большинство идей не мои, но и прямого повторения чьей-то конструкции вы тут не увидите. в планах на будущее - поставить манометр и насос - видимо, от компрессора центрального замка, у меня как раз валяется дохленький ;)
итоговый внешний вид:
для корпуса использован фильтр SCT (и по прямому назначению не используешь, и вроде полезная вещь в хозяйстве ;) ). фильтр был разрезан пополам, оттуда извлечены внутренности, потом одна половинка чуть расточена, вторая чуть проточена/прокатана на токарном станке - и вот они уже могут плотно заходить одна в другую. можно, наверно, даже спаять корпус фильтра - если он стальной. но наш-то алюминиевый был, так что ну его ;) в принципе, можно использовать ЛЮБУЮ герметичную металлическую емкость. металлическую - потому что всё это достаточно сильно греется.
первоначально я хотел использовать нагреватель от лямбда-зонда - потому что их у нас много, дохлых, ну и это самый очевидный вариант. плюс его проще закрутить в фильтр - рассверлиться и нарезать в нем резьбу. однако - не прокатило. не хватило мощности. ну что ж - тогда запасной вариант, «классический» - свеча накала от дизеля. тут придется уже делать переходник, чтобы вкрутить свечу в фильтр. если бы не было токарного станка - пришлось бы искать другой корпус. но станок у нас есть ;)
далее. просто так свечу оставлять не стОит - будет плохо работать, потому что греется-то у нее только кончик, а если ее залить маслом аж до этого самого кончика - то будет зря греться большое количество масла. выход прост и стар как мир - фитиль. берем пару-тройку кусочков асбестовой веревки, одеваем на свечку примерно таким образом:
масло пропитывает фитиль, и попадает на кончик свечи - к максимально горячему месту. естественно, что собирать эту конструкцию нужно уже внутри корпуса, потому что по толщине оно получается толще резьбовой части свечи, и в отверстие просто не пройдет. вместо проволочки я использовал сетку (допустим от воздушного фильтра). получается аккуратнее:
кончики фитилей желательно сделать подлиннее. у меня короткие - потому что закручивал в уже собранный корпус свечу с проставкой. разобрал специально для фотосета :) хотя, принципиальной разницы нет - если концы фитиля не лежат на дне, то нужно будет только чуть увеличить уровень масла. он, при этом, должен быть минимальным, чтобы не омывать всю свечу, а всего лишь доставать до фитиля.
свечу нежелательно запитывать напрямую от аккумулятора, у нее рабочее напряжение ниже. да нам и не нужно ее сильно греть. поэтому наматываем небольшую спираль из нихрома - ее можно видеть на первом фото. напряжение на свече получается порядка 10В. не забываем, что корпус у нас металлический, значит на него нужно подключать массовый провод, а плюсовой к свече - через этот гасящий нихромовый резистор. вешается на машину вся конструкция железным крючком. он, опять же, может контачить с корпусом машины, поэтому подключать/отключать нужно плюсовой провод дымогенератора - масса с легкостью пойдет и через крючок. а пластиковый делать нельзя, потому что нагрев довольно значительный.
по уму - надо бы еще сгородить защитный экран вокруг этого всего - все же температуры приличные. но практика показала что если работать аккуратно - то травм нет :)
расходники. ну тут понятно. что есть - то и льем :) шутка. первым делом попробовали бушный ATF. вонь - жуткая, кашляли потом еще полчаса наверно. поэтому решили не изобретать велосипед и купили что? правильно -
обратите внимание - тем количеством которого нет в банке - было продиагностировано уже десятка полтора машин. более того, уже на фотосессии, я обнаружил что масла-то в установке почти и нет. а дым был еще вчера - ну и долил чутка ;) время работы установки - единицы минут (подразумевается, что за это время подсос будет найден. за исключением, возможно, поисков утечек в системе EVAP - тут может затянуться, особенно при «очень малых утечках»). кстати, дольше желательно и не включать, давать передохнуть свече, а то перегреется и сгорит. но даже после отключения питания - дым валит еще довольно долго.
последний элемент конструкции - насос. ну как, «насос»… опять же - было несколько вариантов - и электронасос от центрального замка, и просто шлангом к компрессору через редуктор подключиться… но хочется ж попробовать - как оно? значит быстрее, давай-давай! первые пару машин я просто ртом дул. ну а чо? даже запыхаться не успеваешь. ;) а потом случайно взляд упал на…
да, это именно она, злая медицинская штука! ;) берем тройник, два-три клапана от карбюратора и эту вот клизму (или как там ее правильное название). собираем так, чтобы воздух шел только к установке, а при засасывании в клизму - через другой(-ие) клапан(-а) из атмосферы.
подключаем шлангами к остальной конструкции - и вуаля! можно работать. ах да, забыл. еще раз напоминаю, что корпус ощутимо греется, можно и обжечься, и шланги могут слетать от нагрева. так что те трубки от капельниц что на моих фотках - наверно придется менять в скором времени. а пока зажмем хомутами. на входном шланге (он, кстати, нижний, и, кстати, должен быть выше максимального уровня масла) - хомут уже стоит.
к сожалению, фоток примеров работы не имеется. но этих фоток полно в интернете, и поверьте - всё так и есть. дым из щелочки валит - просто загляденье.
первая машина, успешно отремонтированная данным прибором - было какое-то рено. там забыли поставить уплотнительное кольцо под регулятор оборотов. регулятор оборотов - обычный шаговый двигатель, как на опелевском моновпрыске, как на ВАЗах.
слышно что подсос - но не видно нигде. а дымогенератор показал его ровно за 3 секунды.
как-то весной, от нечего делать, озадачились изготовлением сего убер-девайса и мы. скажу сразу - конструкция получилась простой, но если у вас нет соответствующего станочного парка - то сложно повторимой. также скажу, что большинство идей не мои, но и прямого повторения чьей-то конструкции вы тут не увидите. в планах на будущее - поставить манометр и насос - видимо, от компрессора центрального замка, у меня как раз валяется дохленький ;)
итоговый внешний вид:
для корпуса использован фильтр SCT (и по прямому назначению не используешь, и вроде полезная вещь в хозяйстве ;) ). фильтр был разрезан пополам, оттуда извлечены внутренности, потом одна половинка чуть расточена, вторая чуть проточена/прокатана на токарном станке - и вот они уже могут плотно заходить одна в другую. можно, наверно, даже спаять корпус фильтра - если он стальной. но наш-то алюминиевый был, так что ну его ;) в принципе, можно использовать ЛЮБУЮ герметичную металлическую емкость. металлическую - потому что всё это достаточно сильно греется.
первоначально я хотел использовать нагреватель от лямбда-зонда - потому что их у нас много, дохлых, ну и это самый очевидный вариант. плюс его проще закрутить в фильтр - рассверлиться и нарезать в нем резьбу. однако - не прокатило. не хватило мощности. ну что ж - тогда запасной вариант, «классический» - свеча накала от дизеля. тут придется уже делать переходник, чтобы вкрутить свечу в фильтр. если бы не было токарного станка - пришлось бы искать другой корпус. но станок у нас есть ;)
далее. просто так свечу оставлять не стОит - будет плохо работать, потому что греется-то у нее только кончик, а если ее залить маслом аж до этого самого кончика - то будет зря греться большое количество масла. выход прост и стар как мир - фитиль. берем пару-тройку кусочков асбестовой веревки, одеваем на свечку примерно таким образом:
масло пропитывает фитиль, и попадает на кончик свечи - к максимально горячему месту. естественно, что собирать эту конструкцию нужно уже внутри корпуса, потому что по толщине оно получается толще резьбовой части свечи, и в отверстие просто не пройдет. вместо проволочки я использовал сетку (допустим от воздушного фильтра). получается аккуратнее:
кончики фитилей желательно сделать подлиннее. у меня короткие - потому что закручивал в уже собранный корпус свечу с проставкой. разобрал специально для фотосета :) хотя, принципиальной разницы нет - если концы фитиля не лежат на дне, то нужно будет только чуть увеличить уровень масла. он, при этом, должен быть минимальным, чтобы не омывать всю свечу, а всего лишь доставать до фитиля.
свечу нежелательно запитывать напрямую от аккумулятора, у нее рабочее напряжение ниже. да нам и не нужно ее сильно греть. поэтому наматываем небольшую спираль из нихрома - ее можно видеть на первом фото. напряжение на свече получается порядка 10В. не забываем, что корпус у нас металлический, значит на него нужно подключать массовый провод, а плюсовой к свече - через этот гасящий нихромовый резистор. вешается на машину вся конструкция железным крючком. он, опять же, может контачить с корпусом машины, поэтому подключать/отключать нужно плюсовой провод дымогенератора - масса с легкостью пойдет и через крючок. а пластиковый делать нельзя, потому что нагрев довольно значительный.
по уму - надо бы еще сгородить защитный экран вокруг этого всего - все же температуры приличные. но практика показала что если работать аккуратно - то травм нет :)
расходники. ну тут понятно. что есть - то и льем :) шутка. первым делом попробовали бушный ATF. вонь - жуткая, кашляли потом еще полчаса наверно. поэтому решили не изобретать велосипед и купили что? правильно -
обратите внимание - тем количеством которого нет в банке - было продиагностировано уже десятка полтора машин. более того, уже на фотосессии, я обнаружил что масла-то в установке почти и нет. а дым был еще вчера - ну и долил чутка ;) время работы установки - единицы минут (подразумевается, что за это время подсос будет найден. за исключением, возможно, поисков утечек в системе EVAP - тут может затянуться, особенно при «очень малых утечках»). кстати, дольше желательно и не включать, давать передохнуть свече, а то перегреется и сгорит. но даже после отключения питания - дым валит еще довольно долго.
последний элемент конструкции - насос. ну как, «насос»… опять же - было несколько вариантов - и электронасос от центрального замка, и просто шлангом к компрессору через редуктор подключиться… но хочется ж попробовать - как оно? значит быстрее, давай-давай! первые пару машин я просто ртом дул. ну а чо? даже запыхаться не успеваешь. ;) а потом случайно взляд упал на…
да, это именно она, злая медицинская штука! ;) берем тройник, два-три клапана от карбюратора и эту вот клизму (или как там ее правильное название). собираем так, чтобы воздух шел только к установке, а при засасывании в клизму - через другой(-ие) клапан(-а) из атмосферы.
подключаем шлангами к остальной конструкции - и вуаля! можно работать. ах да, забыл. еще раз напоминаю, что корпус ощутимо греется, можно и обжечься, и шланги могут слетать от нагрева. так что те трубки от капельниц что на моих фотках - наверно придется менять в скором времени. а пока зажмем хомутами. на входном шланге (он, кстати, нижний, и, кстати, должен быть выше максимального уровня масла) - хомут уже стоит.
к сожалению, фоток примеров работы не имеется. но этих фоток полно в интернете, и поверьте - всё так и есть. дым из щелочки валит - просто загляденье.
первая машина, успешно отремонтированная данным прибором - было какое-то рено. там забыли поставить уплотнительное кольцо под регулятор оборотов. регулятор оборотов - обычный шаговый двигатель, как на опелевском моновпрыске, как на ВАЗах.
слышно что подсос - но не видно нигде. а дымогенератор показал его ровно за 3 секунды.