Юг Италии-2024. 4
Рим - Реджа ди Казерта - Бари - Матера - Альберобелло - Лечче - Галлиполи - Санта Мария Ди Леука - Лечче - Отранто - Лечче - Остуни - Монополи - Рим
Начало: 0, 1, 2, 3
6 мая 2024
В сегодняшнем отеле (Mercure Hotel President Lecce) мы ночуем четыре ночи. Расположение просто отличное - в пяти минутах ходьбы от старого города. И сейчас я буду опять хвалить наших организаторов, слушайте. За неделю до поездки тем, кто хочет в Лечче улучшенные номера (более просторные, после свежего ремонта, чайник), предложили добавить к базисной стоимости поездки некоторую сумму. Кто-то заказал эти улучшения, кто-то нет. И вот вчера нам сообщают: мы вам всем устроили апгрейд, а тем, кто заплатил, эту сумму вернут. Респект же организаторам, правда?
Наутро тортики в ассортименте, как положено.
После завтрака потопали в историческую часть. По дороге - Piazza Mazzini с монументальным мраморным фонтаном. "Фонтан жизни" называется. Ольга рассказывала смешную историю, характерную для Италии тех времен (1975 год). Видите в конструкции такие фигурки в профиль со склоненными головами? Так вот, архитектор видел в них юнисекс, а церковные власти возмутились - что, мол, за гермафродиты? Пришлось фигуркам приделать маленькие сиськи, и с тех пор они женщины.
Мы живем в современном городе, выглядящем примерно как вокруг этой площади.
Но нам нужен старый город, так что идем дальше. На фасаде Неаполитанского банка - вот такие роскошные часы (установлены в 1956 году).
Главная улица выводит к главной площади, Piazza Sant'Oronzo. Св. Оронцо (первый епископ Лечче - главный покровитель города, а колонна, на которой он стоит - римская, II века н.э.). Справа, похожее на арку - палаццо "Il Sedile", построенное в 1592 венецианским дожем. Необычная такая штука. А маленькое такое справа от нее, скрытое лесами, - это венецианская церквушка San Marco XV века, на ней настоящий венецианский лев, жаль, что его не видно.
И еще здесь случайно раскопали римский амфитеатр I века нашей эры, на 9000 мест (на фотографии площади он слева).
Когда-то (лет десять что ли назад) эта олива была зеленая и веселая, а потом заболела ксилеллой (Xylella fastidiosa disease), и теперь вот такая. Вообще эта ксилелла - бич апулийской оливковой индустрии, Ольга много про нее рассказывала.
Епископ сложил пальчики светским жестом, "слушайте меня", как во времена язычества. А колонна (частично) - подарок города Бриндизи, где оканчивается Аппиева дорога. Колонна у них в Бриндизи разбилась на восемь частей, лежала без дела. Некоторые кусочки привезли в Лечче, собрали, добавили барокко и христианских символов, и колонну смонтировали заново.
Здесь же на площади предлагают местные сласти - угощайтесь, мол.
Церковь Sant'Irene dei Teatini (строилась с 1591 по 1639 год) посвящена св. Ирене, покровительнице города до 1656 года, до того как главным покровителем был назначен епископ Сант-Оронцо. Фасад, увы, на реставрации, приходится любоваться его изображением. Но показать его надо, хотя бы из-за герба города Лечче.
Видите на фасаде волчицу, а над ней дуб с короной (на северо-восток от машины)? вот про них. Lupiae (что напоминает нам волчицу) - так раньше назывался Лечче. А в современном языке Lecce обознает остролистный дуб, распространенный и даже символизирующий Terra d'Otranto (про эту терру см. ниже). И еще эта волчица каким-то образом капитолийская. Рим, Сиена и Лечче - вот три итальянских города, связанные капитолийской волчицей, - рассказывала нам Ольга. А почему здесь именно капитолийская - я забыла.
Внутри - штук десять барочных алтарей. Я таких боюсь. Ольга говорит, что апулийское барокко имеет более приглушенный стиль, в неаполитанском больше завитушек и финтифлюшек. Еще больше?
Уф. Ушли. Это не лошади, это такие особенные апулейские ишачки, Asino di Martina Franca. Прелестные. Ольга их еще называла "чуча", но в интернете я этого не нашла.
Местный круассан называется Cornetto. А вот это, которое внизу - это местная сладость, называется Пастичотто Лечезе и готовится на свином жире. Нам их давали в Лечче на завтрак, убиться можно, какие вкусные, в жизни таких не ела!
Классический монастырский дворик. Монастырь театинского ордена. Слыхали о таком? Я - нет, но все когда-то бывает в первый раз. Монастырь был построен в конце XVI века, и, как водится, перестраивался по ходу дела. В 1762 здесь была школа для молодежи, желающей присоединиться к ордену.
Улочка (правда, не хватает развешанного белья?).
Еще дворик - все дворики разные. Это дворец Palazzo Rollo, и здесь сейчас находится отель
Сувениры вот. На свою беду, эту штуку мы впервые увидели до Ольгиного объяснения, и неосторожно прозвали ее "жопа с ручкой" или "жопа с крылышками" (ну, просилось же). А на самом деле она называется pumo pugliese, или pumo salentino ("pumo" на местном диалекте означает "почка", "бутон"). И слово, и сувенир символизируют удачу, изобилие и благополучие, а не то, что мы подумали. Листья, принятые нами за крылышки, - листья аканта.
Еще одна площадь, с еще одним дворцом, колокольней и храмом. Не просто площадь, а Соборная, Piazza del Duomo. Дворец (справа) епископский, а собор кафедральный. Первый собор Лечче был построен в 1144 году, потом, естественно, несколько раз перестраивался. То, что мы видим сейчас, относится примерно к 1670 году. Собор странный, с двумя фасадами - северным (главным, но скромным) и западным (боковым, но красивым). Его мы сейчас и видим.
Крупным планом. Кстати, насколько я поняла, эти шишечки родственны тем бутончикам, которые с крылышками.
Главный фасад совсем не интересен, зато там Дверь. Дверь нового времени с не очень внятными изображениями (спишем на плохую фотографию), зато Солнце и Земля при соответствующем освещении сияют изнутри (справа).
И потолок знатный, но похож на другие здешние потолки.
А по бокам - капеллы, и в них алтари-алтари-алтари... ангелочки, золото, завитушки... Здесь очень подробно и с разбором всех святых, если кому интересно.
На той же площади - колокольня. Лечче находится на расстоянии 11 км от побережья Адриатического моря и в 23 от Ионического (карту увидим чуть позже), врага можно было выглядывать со свех сторон. Говорят, Мадонна (которая певица) любила приезжать в Лечче отмечать свой день рождения. И вот как-то раз взобралась на колокольню (пять этажей, 71 м) и вздохнула: эх, лифт бы сюда... Ну и горожане, не будь дураки, пристроили лифт.
А наши ребята (забегая вперед) вечером забрались на колокольню и прислали нам этот шикарный снимок.
Здесь же на площади - лавка изделий из папье-маше.
Cartapesta по-итальянки. Лечче называют столицей папье-маше, и это очень даже чувствуется.
Идем дальше по городским улочкам.
Здесь - драматический триптих. Киска мирно сторожила у порога, пока хозяйка в лавке занималась важными делами. Тут налетели туристы, загомонили, защелкали камерами и телефонами, и пришлось бедной киске прятаться в кустах в пределах досягаемости - дальше поводок не пускает.
Палаццо Марезе, конец XVII века, красивый. Ольга почему-то рассказывает про андрогинов (и показывает), а почему - не помню.
Chiesa di Santa Maria della Porta, перестроена в 1852-1858 гг. в неоклассическом стиле. Почему della Porta? Потому что возле городских ворот.
Вот они ворота, Porta Napoli. Всего ворот в Лечче трое: Porta Napoli, Porta San Biagio и Porta Rudiae. Поскольку мы тут живем четыре дня, остальные двое ворот нам обещают показать при случае. В проеме арки виден обелиск начала XIX века в память битвы при Лепанто. Ольга рассказывала, что сначала его покрасили под бронзу, но потом краску смыло, и теперь он стоит просто так.
Они же с другой стороны. Ворота построены в 1548 году в честь Карла V Габсбурга, потому здесь и герб гамбургской династии. А еще мне почему-то ужасно захотелось перевести надпись под гербом. Помянуть эпоху, что ли. Императору Цезарю Карлу V, августейшему триумфатору в Индии, в Галлии и в Африке; покорителю мятежных христиан, турок и террора; распространителю христианской религии по всему миру своими трудами и советами; правителю этой провинции Ферранте Лоффредо, который знал, как держать турок и врагов империи подальше от берегов Саленто и Иапигии (так называлась Апулия у древних греков). Университет и благодарный народ Лечче посвятили эту арку Его величию и величеству в 1548 году.
Печальная картинка - местный песчаник выветривается. Его называют "золотой камень", "живой камень" (pietro vivo), он так нежен и податлив, что можно творить из него чудеса, но он и легко осыпается (пытались лечить синтетической пленкой, но фиг). В связи с этими дырками вспоминаю свой диалог с Варечкой - не эти ли дырки она имела в виду. Барокко леччезе тоже отличается особой пышностью. Некоторые украшения в этом стиле - вызов трипофобу)) Не, не все, конечно, а там, где много дыр в акантах-хренакатах. Нет, вроде не эти - раз она про аканты (про аканты см. выше, у нас сегодня много новых слов и познаний). В общем, vare4ka70, приди пожалуйста сюда и расскажи мне про проблемы трипофобов!
И такой дворик - удалось только бросить взгляд. La Fiermontina Palazzo Bozzi - романтический отель во дворце XVIII века.
Из Вики: Город Лечче известен как «Флоренция юга» из-за большого числа монументов в стиле барокко, среди которых выделяется базилика Санта-Кроче (XVI-XVII вв.) (...) Basilica di Santa Croce. Together with the adjacent former Celestine convent, it constitutes the highest manifestation of the Baroque style and more specifically of the Lecce Baroque. Так что мы приближаемся к самому красивому зданию Лечче. Ремонт ремонтом, но главное видно.
Красота же! Процитирую еще. Выдающейся деталью, благодаря которой церковь Санта-Кроче получила славу шедевра мировой архитектуры, стал, несомненно, балкон во всю ширину главного фасада. Он поддерживается тринадцатью разными теламонами, опирающимися на антаблемент; среди них люди, животные, птицы и мифические создания. Здесь можно видеть, в частности, капитолийскую волчицу, грифона Генуэзской республики, дракона семьи Боргезе, арагонского воина, османского пленника, захваченного в битве при Лепанто. А Ольга нам называла волчицу, пеликана, сарацинов и чучу (по крайней мере, я это успела записать). Так что пеликана и чучу точно надо добавить к тому списку. И еще где-то тут есть автопортрет архитектора Antonio Zimbalo, но где именно - я не поняла.
Что мы еще видим, если крупным планом? Цифирки "16" слева и "46" справа (базилика строилась с 1549 по 1646 год).
Вот это мне еще понравилось: Архитектура базилики в XIX веке вызвала много возражений со стороны критиков. Сложный декор фасада воспринимался как нечто нелепое и безвкусное. В XX веке началось движение переоценки, были опубликованы многочисленные исследования, посвященные сложному символизму фасада. И в настоящее время базилика считается одним из архитектурных шедевров города. Я, кстати, присоединяюсь и надеюсь когда-нибудь понять, почему одно барокко вызывает во мне отвращение, а другое - восторг.
Да, потолок, узнаете уже, небось? И много-много алтарей.
А рядом на площади - еврейский музей. Но в нашем плане его не было.
Еще кусок римской улицы.
И вот, мы заслужили обед! И пришла к нам танцовщина Марилена, и танцевала зажигательные танцы. В основном - пиццику. Пиццика (итал. Pizzica) - популярный итальянский народный танец, родом из Саленто (область Апулия), откуда он распространился по всей Апулии, а также Калабрии и Базиликате. Этот танец является разновидностью Тарантеллы. Вот. А тарантелла происходит от города Таранто, до которого мы не доехали, ну и Тарантино наш любимый тоже наверняка оттуда. Но самое интересное - как все они связаны с тарантулом! Апулийский тарантул - сравнительно большой вид тарантула длиной 60 мм. Распространён в городе Таранто, Италия, откуда и произошло название. В средние века считали, что его укус вызывает безумие. О нём складывали легенды, передаваемые из поколения в поколение, и с ним связывали возникновение различных эпидемических болезней. В настоящее время доказано, что яд этого вида для человека не опасен. В Италии верили, что укус тарантула очень опасен, и даже придумали лекарство против яда: надо было плясать до скончания сил, так появился танец тарантелла. Ну, мы тоже немного поплясали с Мариленой, но силы берегли для обеда.
В меню разные морские гады. Мидии, осьминог, маринованные анчоусы, макарончини (maccheroncini) песто и хвост морской жабы. Не пугаться! Rana pescatrice (Рана пескатриче) - европейский удильщик или морской черт, она же морская жаба. Рыба как рыба, ничего ни от жабы, ни от черта. Что-то еще было, что не вошло в кадр.
После обеда нас отпустили в свободное плавание, дорогу домой, мол, сами ищите. Но домой нам с Л. было рано. Дело в том, что по пути в город мы зашли в какую-то подворотню - а там ярмарка и совы. Хорошие, между прочим, совы - а купить нет времени, у нас экскурсия. И мы решили это сделать на обратном пути. 17 тыс шагов находили, 3 раза туда и обратно. Нашли! Сов покажу в конце, всех скопом апулийских. Классные!
После сов уже потопали не спеша другой дорогой. Наткнулись на замок (такие у нас тоже есть, но этот был весьма хорош в закатных лучах). Замок Карла V (Castello Carlo quinto), или просто Castello di Lecce. Построен в средние века и укреплен Карлом V в 1539.
Усталый турист под развесистой клюквой
Где-то уже там, ближе к клюкве, мы наткнулись на карту Саленто, что послужит нам сейчас поводом разобраться в местной географии и топографии. Саленто - это полуостров, тот самый каблук. Лечче находится в его центре. Лечче - столица одноимённой провинции в области Апулия. Расположенный в почти центральном месте на полуострове Саленто, он является центром обширной территории, включающей 31 муниципалитет в северной части провинции. Это столица самой восточной провинции Италии.
Вот здесь хорошо это видно. Ни Бари, ни Матеры, ни Альберобелло мы не видим, они не в Саленто. Выше нам еще встретилось географическое понятие Terra di Otranto - это примерно то же, что и Саленто. В городе Отранто мы тоже будем, но еще не завтра. А завтра мы поедем в Сан Мария ди Леука и в Галлиполи. Причем это совсем не то Галлиполи, которое сражение и фильм, а просто город в Южной Италии, Апулии, Саленто.
Начало: 0, 1, 2, 3
6 мая 2024
В сегодняшнем отеле (Mercure Hotel President Lecce) мы ночуем четыре ночи. Расположение просто отличное - в пяти минутах ходьбы от старого города. И сейчас я буду опять хвалить наших организаторов, слушайте. За неделю до поездки тем, кто хочет в Лечче улучшенные номера (более просторные, после свежего ремонта, чайник), предложили добавить к базисной стоимости поездки некоторую сумму. Кто-то заказал эти улучшения, кто-то нет. И вот вчера нам сообщают: мы вам всем устроили апгрейд, а тем, кто заплатил, эту сумму вернут. Респект же организаторам, правда?
Наутро тортики в ассортименте, как положено.
После завтрака потопали в историческую часть. По дороге - Piazza Mazzini с монументальным мраморным фонтаном. "Фонтан жизни" называется. Ольга рассказывала смешную историю, характерную для Италии тех времен (1975 год). Видите в конструкции такие фигурки в профиль со склоненными головами? Так вот, архитектор видел в них юнисекс, а церковные власти возмутились - что, мол, за гермафродиты? Пришлось фигуркам приделать маленькие сиськи, и с тех пор они женщины.
Мы живем в современном городе, выглядящем примерно как вокруг этой площади.
Но нам нужен старый город, так что идем дальше. На фасаде Неаполитанского банка - вот такие роскошные часы (установлены в 1956 году).
Главная улица выводит к главной площади, Piazza Sant'Oronzo. Св. Оронцо (первый епископ Лечче - главный покровитель города, а колонна, на которой он стоит - римская, II века н.э.). Справа, похожее на арку - палаццо "Il Sedile", построенное в 1592 венецианским дожем. Необычная такая штука. А маленькое такое справа от нее, скрытое лесами, - это венецианская церквушка San Marco XV века, на ней настоящий венецианский лев, жаль, что его не видно.
И еще здесь случайно раскопали римский амфитеатр I века нашей эры, на 9000 мест (на фотографии площади он слева).
Когда-то (лет десять что ли назад) эта олива была зеленая и веселая, а потом заболела ксилеллой (Xylella fastidiosa disease), и теперь вот такая. Вообще эта ксилелла - бич апулийской оливковой индустрии, Ольга много про нее рассказывала.
Епископ сложил пальчики светским жестом, "слушайте меня", как во времена язычества. А колонна (частично) - подарок города Бриндизи, где оканчивается Аппиева дорога. Колонна у них в Бриндизи разбилась на восемь частей, лежала без дела. Некоторые кусочки привезли в Лечче, собрали, добавили барокко и христианских символов, и колонну смонтировали заново.
Здесь же на площади предлагают местные сласти - угощайтесь, мол.
Церковь Sant'Irene dei Teatini (строилась с 1591 по 1639 год) посвящена св. Ирене, покровительнице города до 1656 года, до того как главным покровителем был назначен епископ Сант-Оронцо. Фасад, увы, на реставрации, приходится любоваться его изображением. Но показать его надо, хотя бы из-за герба города Лечче.
Видите на фасаде волчицу, а над ней дуб с короной (на северо-восток от машины)? вот про них. Lupiae (что напоминает нам волчицу) - так раньше назывался Лечче. А в современном языке Lecce обознает остролистный дуб, распространенный и даже символизирующий Terra d'Otranto (про эту терру см. ниже). И еще эта волчица каким-то образом капитолийская. Рим, Сиена и Лечче - вот три итальянских города, связанные капитолийской волчицей, - рассказывала нам Ольга. А почему здесь именно капитолийская - я забыла.
Внутри - штук десять барочных алтарей. Я таких боюсь. Ольга говорит, что апулийское барокко имеет более приглушенный стиль, в неаполитанском больше завитушек и финтифлюшек. Еще больше?
Уф. Ушли. Это не лошади, это такие особенные апулейские ишачки, Asino di Martina Franca. Прелестные. Ольга их еще называла "чуча", но в интернете я этого не нашла.
Местный круассан называется Cornetto. А вот это, которое внизу - это местная сладость, называется Пастичотто Лечезе и готовится на свином жире. Нам их давали в Лечче на завтрак, убиться можно, какие вкусные, в жизни таких не ела!
Классический монастырский дворик. Монастырь театинского ордена. Слыхали о таком? Я - нет, но все когда-то бывает в первый раз. Монастырь был построен в конце XVI века, и, как водится, перестраивался по ходу дела. В 1762 здесь была школа для молодежи, желающей присоединиться к ордену.
Улочка (правда, не хватает развешанного белья?).
Еще дворик - все дворики разные. Это дворец Palazzo Rollo, и здесь сейчас находится отель
Сувениры вот. На свою беду, эту штуку мы впервые увидели до Ольгиного объяснения, и неосторожно прозвали ее "жопа с ручкой" или "жопа с крылышками" (ну, просилось же). А на самом деле она называется pumo pugliese, или pumo salentino ("pumo" на местном диалекте означает "почка", "бутон"). И слово, и сувенир символизируют удачу, изобилие и благополучие, а не то, что мы подумали. Листья, принятые нами за крылышки, - листья аканта.
Еще одна площадь, с еще одним дворцом, колокольней и храмом. Не просто площадь, а Соборная, Piazza del Duomo. Дворец (справа) епископский, а собор кафедральный. Первый собор Лечче был построен в 1144 году, потом, естественно, несколько раз перестраивался. То, что мы видим сейчас, относится примерно к 1670 году. Собор странный, с двумя фасадами - северным (главным, но скромным) и западным (боковым, но красивым). Его мы сейчас и видим.
Крупным планом. Кстати, насколько я поняла, эти шишечки родственны тем бутончикам, которые с крылышками.
Главный фасад совсем не интересен, зато там Дверь. Дверь нового времени с не очень внятными изображениями (спишем на плохую фотографию), зато Солнце и Земля при соответствующем освещении сияют изнутри (справа).
И потолок знатный, но похож на другие здешние потолки.
А по бокам - капеллы, и в них алтари-алтари-алтари... ангелочки, золото, завитушки... Здесь очень подробно и с разбором всех святых, если кому интересно.
На той же площади - колокольня. Лечче находится на расстоянии 11 км от побережья Адриатического моря и в 23 от Ионического (карту увидим чуть позже), врага можно было выглядывать со свех сторон. Говорят, Мадонна (которая певица) любила приезжать в Лечче отмечать свой день рождения. И вот как-то раз взобралась на колокольню (пять этажей, 71 м) и вздохнула: эх, лифт бы сюда... Ну и горожане, не будь дураки, пристроили лифт.
А наши ребята (забегая вперед) вечером забрались на колокольню и прислали нам этот шикарный снимок.
Здесь же на площади - лавка изделий из папье-маше.
Cartapesta по-итальянки. Лечче называют столицей папье-маше, и это очень даже чувствуется.
Идем дальше по городским улочкам.
Здесь - драматический триптих. Киска мирно сторожила у порога, пока хозяйка в лавке занималась важными делами. Тут налетели туристы, загомонили, защелкали камерами и телефонами, и пришлось бедной киске прятаться в кустах в пределах досягаемости - дальше поводок не пускает.
Палаццо Марезе, конец XVII века, красивый. Ольга почему-то рассказывает про андрогинов (и показывает), а почему - не помню.
Chiesa di Santa Maria della Porta, перестроена в 1852-1858 гг. в неоклассическом стиле. Почему della Porta? Потому что возле городских ворот.
Вот они ворота, Porta Napoli. Всего ворот в Лечче трое: Porta Napoli, Porta San Biagio и Porta Rudiae. Поскольку мы тут живем четыре дня, остальные двое ворот нам обещают показать при случае. В проеме арки виден обелиск начала XIX века в память битвы при Лепанто. Ольга рассказывала, что сначала его покрасили под бронзу, но потом краску смыло, и теперь он стоит просто так.
Они же с другой стороны. Ворота построены в 1548 году в честь Карла V Габсбурга, потому здесь и герб гамбургской династии. А еще мне почему-то ужасно захотелось перевести надпись под гербом. Помянуть эпоху, что ли. Императору Цезарю Карлу V, августейшему триумфатору в Индии, в Галлии и в Африке; покорителю мятежных христиан, турок и террора; распространителю христианской религии по всему миру своими трудами и советами; правителю этой провинции Ферранте Лоффредо, который знал, как держать турок и врагов империи подальше от берегов Саленто и Иапигии (так называлась Апулия у древних греков). Университет и благодарный народ Лечче посвятили эту арку Его величию и величеству в 1548 году.
Печальная картинка - местный песчаник выветривается. Его называют "золотой камень", "живой камень" (pietro vivo), он так нежен и податлив, что можно творить из него чудеса, но он и легко осыпается (пытались лечить синтетической пленкой, но фиг). В связи с этими дырками вспоминаю свой диалог с Варечкой - не эти ли дырки она имела в виду. Барокко леччезе тоже отличается особой пышностью. Некоторые украшения в этом стиле - вызов трипофобу)) Не, не все, конечно, а там, где много дыр в акантах-хренакатах. Нет, вроде не эти - раз она про аканты (про аканты см. выше, у нас сегодня много новых слов и познаний). В общем, vare4ka70, приди пожалуйста сюда и расскажи мне про проблемы трипофобов!
И такой дворик - удалось только бросить взгляд. La Fiermontina Palazzo Bozzi - романтический отель во дворце XVIII века.
Из Вики: Город Лечче известен как «Флоренция юга» из-за большого числа монументов в стиле барокко, среди которых выделяется базилика Санта-Кроче (XVI-XVII вв.) (...) Basilica di Santa Croce. Together with the adjacent former Celestine convent, it constitutes the highest manifestation of the Baroque style and more specifically of the Lecce Baroque. Так что мы приближаемся к самому красивому зданию Лечче. Ремонт ремонтом, но главное видно.
Красота же! Процитирую еще. Выдающейся деталью, благодаря которой церковь Санта-Кроче получила славу шедевра мировой архитектуры, стал, несомненно, балкон во всю ширину главного фасада. Он поддерживается тринадцатью разными теламонами, опирающимися на антаблемент; среди них люди, животные, птицы и мифические создания. Здесь можно видеть, в частности, капитолийскую волчицу, грифона Генуэзской республики, дракона семьи Боргезе, арагонского воина, османского пленника, захваченного в битве при Лепанто. А Ольга нам называла волчицу, пеликана, сарацинов и чучу (по крайней мере, я это успела записать). Так что пеликана и чучу точно надо добавить к тому списку. И еще где-то тут есть автопортрет архитектора Antonio Zimbalo, но где именно - я не поняла.
Что мы еще видим, если крупным планом? Цифирки "16" слева и "46" справа (базилика строилась с 1549 по 1646 год).
Вот это мне еще понравилось: Архитектура базилики в XIX веке вызвала много возражений со стороны критиков. Сложный декор фасада воспринимался как нечто нелепое и безвкусное. В XX веке началось движение переоценки, были опубликованы многочисленные исследования, посвященные сложному символизму фасада. И в настоящее время базилика считается одним из архитектурных шедевров города. Я, кстати, присоединяюсь и надеюсь когда-нибудь понять, почему одно барокко вызывает во мне отвращение, а другое - восторг.
Да, потолок, узнаете уже, небось? И много-много алтарей.
А рядом на площади - еврейский музей. Но в нашем плане его не было.
Еще кусок римской улицы.
И вот, мы заслужили обед! И пришла к нам танцовщина Марилена, и танцевала зажигательные танцы. В основном - пиццику. Пиццика (итал. Pizzica) - популярный итальянский народный танец, родом из Саленто (область Апулия), откуда он распространился по всей Апулии, а также Калабрии и Базиликате. Этот танец является разновидностью Тарантеллы. Вот. А тарантелла происходит от города Таранто, до которого мы не доехали, ну и Тарантино наш любимый тоже наверняка оттуда. Но самое интересное - как все они связаны с тарантулом! Апулийский тарантул - сравнительно большой вид тарантула длиной 60 мм. Распространён в городе Таранто, Италия, откуда и произошло название. В средние века считали, что его укус вызывает безумие. О нём складывали легенды, передаваемые из поколения в поколение, и с ним связывали возникновение различных эпидемических болезней. В настоящее время доказано, что яд этого вида для человека не опасен. В Италии верили, что укус тарантула очень опасен, и даже придумали лекарство против яда: надо было плясать до скончания сил, так появился танец тарантелла. Ну, мы тоже немного поплясали с Мариленой, но силы берегли для обеда.
В меню разные морские гады. Мидии, осьминог, маринованные анчоусы, макарончини (maccheroncini) песто и хвост морской жабы. Не пугаться! Rana pescatrice (Рана пескатриче) - европейский удильщик или морской черт, она же морская жаба. Рыба как рыба, ничего ни от жабы, ни от черта. Что-то еще было, что не вошло в кадр.
После обеда нас отпустили в свободное плавание, дорогу домой, мол, сами ищите. Но домой нам с Л. было рано. Дело в том, что по пути в город мы зашли в какую-то подворотню - а там ярмарка и совы. Хорошие, между прочим, совы - а купить нет времени, у нас экскурсия. И мы решили это сделать на обратном пути. 17 тыс шагов находили, 3 раза туда и обратно. Нашли! Сов покажу в конце, всех скопом апулийских. Классные!
После сов уже потопали не спеша другой дорогой. Наткнулись на замок (такие у нас тоже есть, но этот был весьма хорош в закатных лучах). Замок Карла V (Castello Carlo quinto), или просто Castello di Lecce. Построен в средние века и укреплен Карлом V в 1539.
Усталый турист под развесистой клюквой
Где-то уже там, ближе к клюкве, мы наткнулись на карту Саленто, что послужит нам сейчас поводом разобраться в местной географии и топографии. Саленто - это полуостров, тот самый каблук. Лечче находится в его центре. Лечче - столица одноимённой провинции в области Апулия. Расположенный в почти центральном месте на полуострове Саленто, он является центром обширной территории, включающей 31 муниципалитет в северной части провинции. Это столица самой восточной провинции Италии.
Вот здесь хорошо это видно. Ни Бари, ни Матеры, ни Альберобелло мы не видим, они не в Саленто. Выше нам еще встретилось географическое понятие Terra di Otranto - это примерно то же, что и Саленто. В городе Отранто мы тоже будем, но еще не завтра. А завтра мы поедем в Сан Мария ди Леука и в Галлиполи. Причем это совсем не то Галлиполи, которое сражение и фильм, а просто город в Южной Италии, Апулии, Саленто.